• Главная
• В избранное
• Наш E-MAIL
• Добавить материал
• Нашёл ошибку
• Вниз

Картофель великолепный овощ, не требующий особого ухода, изощренной агротехники. Однако, все усложняется большим количеством вредителей которые портят овощ и болезней, которые снижают урожайность. Сочные богатые углеводами и белками ботва и клубни – замечательная среда для обитания большого количества возбудителей заболеваний – грибков, бактерий и вирусов.

Основными возбудителями большинства болезней картофеля являются грибки. К таким болезням относится фитофтороз, ризоктониоз, парша обыкновенная, сухая гниль, макроспориоз, фомозная гниль.

Ежегодный бич тех, кто выращивает картофель в некоторые годы он становится причиной гибели большей части урожая, влияет на качество картофеля, снижает время его хранения.

Благоприятными условиями для распространения болезни являются дождливая, с туманами, но теплая погода. Самая благоприятная температура для развития болезни 15–20 °C и высокая влажность воздуха, будьте в этот период особенно внимательны к посадкам картофеля, проверяйте на наличие заболевания фитофторозом.

Первые признаки заболевания – бурые мокнущие пятна, появляющиеся на нижних листьях растения. На оборотной стороне таких пораженных листьев виден белый налет грибницы. Если болезнь прогрессирует ботва чернеет и гибнет.

Болезнь опасна тем, что поражаются не только стебли, ботва, но и корнеплоды. Споры грибов дождем смываются в почву и заражают клубни. На клубнях образуются твердые темно-синеватые пятна, которые в последствии становятся бурыми и проникают внутрь самой картофелины. На таких пораженных участках развиваются мокрые и сухие гнили, клубни не лежат, быстро сгнивают.

Одной из мер борьбы с фитофторозом является профилактика заболевания. После уборки картофель необходимо тщательно перебрать, отсортировать картофель, уничтожить порченные, пораженные болезнью корнеплоды. Поскольку болезнь уже может находиться внутри картофеля, через две недели пересмотрите клубни вновь. При посадке ранней весной весь семенной картофель необходимо диагностировать еще раз. Дело в том, что излюбленное место очага заболевания – клубень, чем быстрее вы выявите «болячку», тем легче будет предотвратить распространение болезни.

Для профилактики рекомендуется перед проращиванием посадочный материал обработать раствором медного купороса. Раствор готовится следующим образом в 10 л воды разводится 2 г медного купороса.

Рекомендуется проводить первое и второе окучивание картофеля, удалять ботву за две недели до уборки. Если погода стоит сухая (это затрудняет распространение болезни) ботву снимать не стоит (в крайнем случае сделайте это за 5–6 дней до начала уборки). Не стоит выкладывать картофель, собранный вами, на почву, тем более накрывать его ботвой, это может привести к заражению фитофторозом. Собранный урожай перед закладкой на хранение подержите некоторое время под навесом, для того, чтобы картофель обсушился.

Окучивать картофель необходимо высоко, так чтобы споры грибка смогли не проникнуть к клубням. Если вы заметите отмирание нижних листьев растения обязательно обрежьте их. Срезанную ботву, пораженные листья необходимо удалить с огорода, а растения обработать 10 %-ным раствором мочевины).

Для профилактики появления заболевания рекомендуется проводить внекорневую подкормку минеральными удобрениями (1 г мочевины, 5 г суперфосфата, 1 г калийной соли, 0,2 г медного купороса, все компоненты необходимо развести в 1 л воды. Считается, что такая подкормка способна на 2 недели оттянуть заражение фитофторозом.

Если погода стоит теплая, с обильными ночными росами, то обработку различными средствами начинают еще до бутонизации. Опрыскивайте ботву перед бутонизацией раствором «Оксихома» (берется 2 таблетки на 10 л воды, такого количества раствора хватит для обработки 100 м2.

В этот же период, а также во время цветения можно опрыскивать растения смесью медного купороса и борной кислоты (2 г купороса, 1 г борной кислоты на 10 л воды). Второе опрыскивание в этом случае можно сделать 1 %-ным раствором бордосской жидкости.

Бордосская жидкость используется как правило 1 %-ная. Готовят ее в домашних условиях. На 10 л бордосской жидкости берут 10 л воды, 100 г медного купороса, 200 г гашеной извести. Растворите медный купорос в 9 л воды (лучше это делать в деревянной, эмалированной или стеклянной посуде, железная для этих целей не подходит категорически). Известь разведите в 1 л воды, затем известковое молочко очень тонкой струйкой, постоянно помешивая, влейте в раствор медного купороса. Получившаяся у вас жидкость должна быть небесно-голубого цвета. Так как она очень быстро осаживается, перед опрыскиванием необходимо тщательное ее взбалтывание.

Впрок бордосскую жидкость делать не стоит, так как хранить ее можно только 24 часа, потому что она быстро меняет свой состав. Помните, что этот раствор распыляется с чисто профилактической целью против грибных и бактериальных болезней, так что им можно опрыскивать картофель перед заражением.

Считается, что смешанные сортовые посадки один из эффективных способов в борьбе с этим заболеванием. Рекомендуется чередовать сорта с различным сроком поспевания. Сажать необходимо в следующем порядке: ряд картофеля раннего, ряд – более позднего. При уборке картофеля созревшего раньше, поздние сорта окажутся в выгодном положении (улучшиться проветриваемость почвы, уменьшится влажность).

Рекомендуется высаживать сорта картофеля устойчивые к фитофторозу: Караот, Лира, Альвара, – среднеустойчивые; высокоустойчивые – Весна Белая, Эффект, Томич, Сентябрь, Лина, Акросия, Брянская новинка, Лазарь.

Заболевание, приводящее к гибели ростков, приводит к загниванию, преждевременной гибели растений. Первые признаки заболевания: появление на клубнях твердых черных коростинок, так называемых склероций, которые не смываются водой. Заболевание ростков происходит во время нахождения в почве и во время хранения. На этих ростках проступают мокнущие коричневые язвочки, что приводит к загниванию и отмиранию вместе с точкой всего ростка. Эти язвы перекидываются на нижнюю часть стебля, охватывают корни. Все это приводит к тому, что листья приобретают желтоватый оттенок, скручиваются, а корни и стебли сгнивают.

При дальнейшем развитии болезни, нижняя часть растения становится белой (покрывается налетом беловатого или сероватого цвета), в этой стадии заболевание называют белой ножкой.

Инфекция сохраняется как на клубнях, так и на почве, что способствует ее распространению на здоровые ростки. К тому же, факторами облегчающими распространение болезни являются повышенная влажность почвы, умеренная температура, прохладная долгая весна, появления так называемой почвенной корки пока не пробились всходы.

Бороться с этим заболеванием нужно начинать с профилактики. Необходимо обрабатывать клубни слабым раствором медного купороса, сажать только здоровый картофель и только в прогретую землю. Вовремя проводите боронование посевов, а перед закладкой на хранение необходимо проводить озеленение семенных клубней.

СУХАЯ ГНИЛЬ, КОЛЬЦЕВАЯ ГНИЛЬ, МОКРАЯ ГНИЛЬ – все это инфекционные болезни, при которых скручиваются и сморщиваются листья, приобретают желтоватый оттенок. Все это приводит к отставанию в росте, гибели растений, ухудшению качества клубней и уменьшению их количества.

Сухая гниль, поражает главным образом клубни растений. Заболевание вызывает грибок фузариус, который особенно хорошо развивается на пораженных фитофторозом клубнях. На картофеле появляются серовато-бурые, как бы вдавленные пятна, кожура на этих пятнах сморщивается. При рассмотрении можно заметить, что мякоть под этими пятнами стала рыхлой и буроватой. В самой мякоти появляются пустоты, наполненные мохнатыми мицелиями гриба, разных оттенков (розового, белого, зеленого цвета). Наибольшему распространению сухой гнили способствует высокая температура, пораженные участки становятся очень большими и картофельный клубень сгнивает, становясь твердым каменным.

Бороться с сухой гнилью необходимо в зародыше, так как грибок очень долго сохраняется в почве, на больных клубнях, Посадочный материал должен быть тщательно отобран. При первых признаках заражения поврежденные клубни необходимо уничтожить путем сожжения. Споры грибка, находящиеся в земле могут попадать на здоровый картофель через механические повреждения, места, поврежденные вредителями. Отбирайте потенциальных переносчиков, не храните поврежденный картофель вместе с целым. Берегите его от механических повреждений.

Инфекция долгое время остается жизнеспособной и в хранилищах, поэтому необходимо обрабатывать помещения, тару для профилактики 40 %-ным раствором формалина, из расчета на 1 л формалина 40 л воды.

Кольцевая гниль – заболевание, которое вызывают бактерии. Признаки заражения – увядание листьев, стеблей, клубней. На клубнях, заражение заметно только внутри. На линии разреза видны участки желтоватого цвета, переходящие в сплошную по кольцу гниль. Наиболее благоприятные условия для распространения болезни – сырая дождливая погода, во время уборки картофеля.

Профилактические меры – высаживание только здорового посадочного материала, пророщенных клубней, удаление зараженных кустов с поля, обработка места, после удаления больного картофельного куста, медным купоросом из расчета на 100 г купороса – 10 л воды, на одну лунку для обработки потребуется 1 л раствора – наиболее действенные формы борьбы с этим заболеванием.

Возбудитель болезни, бактерии, живущие в поврежденных солнцем или морозом клубнях картофеля. Признаки заболевания – неприятный запах появляющийся у клубня, быстрое потемнение и загнивание. Если в месте хранения картофеля высокая температура до 25 °C, то болезнь развивается еще быстрее.

Для снижения риска заболевания, мы вам советуем хранить картофель в более прохладном помещении, периодически проветривая его. Тщательно перебирайте и пересматривайте картофель, для того чтобы вовремя удалять больные клубни. Для того, чтобы уменьшить влажность в помещении рекомендуется рассыпать на полу золу или расставить ящики с негашенной известью, которая прекрасно впитывает излишки воды.

Возбудители этой болезни грибки-пикниды. Признаки заболевания – на стеблях растений появляются вытянутые расплывчатые пятна, достигающие в длину 8 мм, которые покрываются мельчайшими точечками разных оттенков (от светло-коричневого до черного цвета). Иногда пятна образуют кольцо вокруг стебля, края их становятся темными, затем на месте точек появляются язвы, стебель становится хрупким и в результате просто переламывается.

Как только появляются эти перечисленные признаки, растение начинает отставать в росте, увядать, гибнуть. Постепенно темные точки сползают вниз к основанию стебля. В конце концов фомозная гниль поражает и клубни. При этом на картофеле появляются вдавленные кругловатые язвы, в виде впадин размером до 2 см. Края у них имеют четкие очертания, коричневого цвета, над язвочкой кожура довольно сильно натянута, так что на первый взгляд поражения не видно. А вот когда кожура разрывается видны темные точки – пикниды.

Борьба с заболеванием малоэффективна, единственный способ – убрать пораженные растения с участка и не выращивать на этом месте картофель несколько лет (возбудители сохраняются в земле до 5 лет.) Единственное средство, которое поможет вам – тщательный отбор посадочного материала, оставляйте, как и всегда, только здоровые клубни.

Болезнь, которая в первую очередь поражает клубни, резко ухудшает семенные качества картофеля, снижает содержание крахмала, портит вкусовые качества. Признаки заболевания – появление на клубнях выпуклых язвочек, которые в дальнейшем очень быстро распространяются по всей картошке. Первые пятна появляются, как правило, в период вегитации. Язвочки наносят удар по глазкам картошки, что делает клубни совершенно непригодными для посадки, потому что из поврежденных глазков не появляется ростков.

Меры борьбы: необходимо соблюдать принцип плодосмена, высаживать только здоровые клубни.

Не рекомендуется под посадку картофеля вносить свежий картофельный навоз, лучше заменить его навозным перегноем. Парша не терпит обильного водополива, заметив поврежденные клубни, во время цветения и процесса активного клубобразования, обильно поливайте картофель водой. Парша не выносит повышенную кислотность почвы, поэтому рекомендуется вносить в почву сульфат аммония, повышающего кислотность. Раствор делают следующим образом в 10 л воды, растворяют 2 ст. л. аммония. На один куст картофеля достаточно 0,5 л раствора. Поливать сульфатом аммония растения лучше всего во время цветения. В этих же целях можно воспользоваться молотой серой, которую рассыпают из расчета 1 ст. л. на 1 м2.

Перед посадкой картофеля не рекомендуется вносить в почву известь-пушонку, доломитовую муку, мел, снижающие кислотность.

Сорта картофеля устойчивые к парше: высокоустойчивые – Эстима, Херта; среднеустойчивые – Искра, Аркула, Санте, Романо, Бронницкий, Детскосельский, Караот, Эффект, Нида, Адрета, Сотка.

Заболевание, поражающее корни и клубни картофеля. На молодых картофельных клубнях появляются светлые небольших размеров бородавки, затем они исчезают, а на их месте образуются язвочки, наполненные черной кашицей – спорами. Если болезнью поражены корни растения, то на них возникают наросты белого цвета, которые постепенно становятся коричневыми и распадаются.

Для того, чтобы избежать заболевания, необходимо не высаживать картофель на переувлажненных и тяжелых суглинистых почвах. Рекомендуется придерживаться принципа плодосмена, высаживать здоровый посадочный материал. В качестве удобрения необходимо использовать только навозный перегной.

РАК КАРТОФЕЛЯ – болезнь, поражающая клубни картофеля. Болезнь распространяется в таких масштабах, что практически заражаются все клубни данного урожая. Признаки заболевания – появление на клубнях плотных наростов, которые со временем темнеют и загнивают. Эти клубни нельзя использовать в пищу не только людям, но для откорма скота. Грибок сохраняется в земле до 30 лет, и длительное время на клубнях. Может переноситься не только клубнями, но и с частичками почвы, на таре, орудиях труда.

Мерой предосторожности может быть только одно – высаживание ракоустойчивых сортов, тщательное соблюдение мер карантина.

Болезнь вызываемая бактериями, приводящая к полной гибели растений и загниванию клубней во время хранения. Благоприятные для болезни условия – сырая, дождливая холодная погода, низкие температуры. Начинается заболевания с корней, затем перекидывается на нижнюю часть стебля.

Признаки болезни – загнивание основания стебля и корней больного растения, свертывание листьев в трубочку, желтение стеблей и их высыхание. Пораженное болезнью растений легко можно выдернуть из земли. Ткани на конце стебля растения размягчаются, покрываются слизью, становятся черного цвета, приобретают резкий гнилостный запах, отсюда и название заболевания.

Болезнь, как правило, переносится с клубнями, зараженными осенью во время сборки урожая при соприкосновении с зараженной картошкой или ботвой, так как бактерии долгое время сохраняются на ботве и клубнях. Поэтому ее – ботву – необходимо сжигать после уборки картофеля.

Запрещается укрывать вновь собранный картофель ботвой и долгое время оставлять на поле. Необходимо вовремя убирать с участка зараженные растения, а место удаления рекомендуется обрабатывать смесью золы и медного купороса (1 ст. золы и 1 ч. л. медного купороса). Можно воспользоваться раствором специального средства «Барьер», поливать растения нужно теплым раствором, разведенным в соотношении 5 ст. л. препарата на 10 л воды, на 1 растение достаточно 1 ст. «Барьера».

Собранный урожай просушивают, перебирают и только после этого закладывают на хранение.

Возбудитель болезни паразитирует на корнях и клубнях картофеля. Зараженные нематодой растения замедляют рост, образуют меньшее количество стеблей, листья начинают увядать, опадают и, растение гибнет. Корни тоже подвергаются заболеванию, на них возникают цисты – круглые образования, белого, желтого или коричневого цвета. Эти цисты могут появляться не только на корнях, но и на поверхности клубней.

Нематода остается в почве на протяжении 15 лет. Для предотвращения ее распространения необходимо придерживаться принципа плодосмена, выращивать нематодоустойчивые сорта картофеля и, при возможности, соблюдение ряда карантинных мер.

Нематодоустойчивые сорта: Лира, Кристалл, Десница, Пригожий-2, Пикассо.

Болезнь поражает листья, черешки, стебли и клубни картофеля. Происходит это в первой половине вегитации. Первыми признаками заболевания являются появление сухих пятен темно-коричневого цвета. Эти пятна разбросаны по всей поверхности листа, имеют четкий контур и оп началу не сливаются друг с другом. Спустя же некоторое время, пятна сливаются, увеличиваются в размерах (достигают размеров 10 копеечной монеты). Лист отмирает, затем то же происходит со стеблем, который покрывается овальными, вытянутыми язвами серовато-коричневого оттенка. Эти язвы гниют под дождем и подсыхают в сухую погоду.

Необходимо строго соблюдать профилактические меры, придерживаться принципа плодосмена (возвращать посадку картофеля на старое место можно только через 3 года, не ранее). Поскольку томаты подвержены этому же заболеванию, картофель необходимо сажать подальше от томатов.

Для борьбы с болезнью нужно вносить в почву усиленную дозу калийных и фосфорных удобрений.

Раз в неделю необходимо в профилактических целях проводить опрыскивание картофеля 1 %-ной бордосской жидкостью, хлорокисью меди из расчета на 20 л воды 80 г хлорокиси меди. Эффективными оказываются опрыскивания поликарбицином в пропорции 80 г химиката на 20 л воды, производят опрыскивания арцеридом 100 г на 20 л воды. Препарат «Рост-II» также прекрасно спасает растения от заражения макроспориозом. 80 г препарата разведите в 10 л воды. Лучше всего чередовать использование перечисленных препаратов, их эффективность увеличивается, привыкание к препарату споров снижается.

Признаками этого заболевания является пожелтение краев листьев, затем появление светло-бурых пятен, очерченных ярко-желтой каймой. В итоге куст гибнет, засыхает. Возбудитель этого заболевания очень долго сохраняется в почве, и на следующий летний сезон начинает свою разрушительную деятельность.

Среди мер борьбы – плодосмен с цикличностью в 4 года, своевременный сбор и уничтожение болотных растений, борьба с сорняками. Если почва на которой растет картофель сухая, обильные поливы помогут предотвратить развитие заболевания.

Самыми распространенными и вредными, губящими большое количество урожая являются вирусные болезни картофеля. Их возбудители – вирусы, которые паразитируют в клетках, и используют для своей жизнедеятельности готовые органические картофеля. Это снижает урожайность картофеля, ослабляет растения. На сегодняшний день известно более 10 вирусов, некоторые вирусы появляются на растениях картофеля в виде крапчатой мозаики листьев, курчавости листьев, мозаичного закручивания верхних листьев, морщинистой мозаики. Усиливают степень проявления болезни неблагоприятные условия выращивания картофеля; среди них сухая жаркая погода, чересчур плотные почвы, переизбыток или недостаток влаги.

Основной способ передачи вируса от больных растений к здоровым контактный и тлями. От больных клубней к здоровым вирусная инфекция передается через едва заметные мельчайшие повреждения на листьях, стеблях, корнях растений, через кожицу. Переносчиками являются тли, цикадки, клопы, некоторые виды почвенных грибов, нематод. Кроме того, один из самых распространенных способов заражения картофеля – через посадочный материал, так как почти все вирусы хорошо передаются потомству с семенными клубнями.

Бороться с вирусными инфекциями нужно начинать с посадочного материала. Необходимо высаживать только здоровый картофель, постоянно обновлять семенной материал и не лениться выполнять все профилактические мероприятия.

В весенний период необходимо тщательно перебирать картофель, а после проращивания в теплом помещении, на свету необходимо еще раз удалить клубни с признаками заболевания.

Отбракованные клубни уничтожают, закапывая на глубину более 1 м. Вместо закапывания можно полить отбракованный посевной материал 5 % раствором медного купороса, такой раствор готовится из 10 л воды и 0,5 кг медного купороса. Если инфекция находится на поверхности посадочного материала, ее можно удалить, обработав клубни следующим раствором: 2 г медного купороса, 10 г борной кислоты растворите в 10 л воды. Можно использовать другой раствор, в 10 л воды хорошенько размешайте 2 г медного купороса и 10 г перманганата калия. Для того чтобы обработать 50 кг картофеля необходимо 1 л такого дезраствора.

В период бутонизации растений необходимо проводить химическую обработку ботвы препаратами из фунгицидов (хлорокись меди, полихом, поликарбацин). Помните что растворы из этих препаратов готовятся перед непосредственным применением. Растворяют в такой пропорции в 10 л воды – 40 г вещества. Для обработки 100 м2посадок достаточно 5–6 л раствора. Вместо этих препаратов, можно воспользоваться бордосской жидкостью, о приготовлении которой мы уже говорили.

Убирать картофель лучше только в солнечную погоду, для того чтобы урожай, готовящийся к хранению был сухим, это предохранит картофель от заражения.

Перед закладкой нового урожая в хранилище необходимо провести обработку помещения, где будет храниться картофель. Помещение необходимо просушить, выбелить известью с добавлением медного купороса. Делается раствор в следующей пропорции смешивается 2 кг гашеной извести, 100 г медного купороса и смесь разводится в 10 л воды.

Если есть подозрение, что помещение заражено одним из видов картофельной гнили, необходимо окурить его серой. Для этого на металлический лист положите серу, подожгите ее и закройте двери помещения. Окуривание надо проводить не менее, чем в течение 3 часов, затем тщательно проветривают помещение несколько дней (от 3 до 6 суток).

Для борьбы с вредителями и болезнями картофеля применяют самые разнообразные способы. Механический, который направлен на уничтожение вредителей, их яичек и личинок – стряхивание жуков и гусениц.

Агротехнический и организационно-хозяйственный. Это правильный, грамотный подход к выбору места для посадки растений, отбор здорового посадочного материала, своевременная дезинфекция почвы, уничтожение сорняков, избавление от зараженных растений, своевременная очистка участка от растительного мусора и прочее.

Химический метод – использование инсектицидов, химических веществ. Использование инсектицидных растений, которые отпугивают вредителей, помогают бороться с ними (например, лук, полынь, лист тополя).

Биологический – это способ, когда на борьбу с вредителями привлекаются животные, поедающие вредителей (гусениц, личинок).

Необходимо помнить, что химический метод борьбы достаточно вреден как для окружающих растений, так и для самого человека. Необходимо соблюдать правила безопасности при работе с химическими веществами. Опрыскивая растения, не забывайте о спецодежде и респираторе, без них проводить опрыскивание не рекомендуется. Необходимо предохранить глаза от попадания вредных веществ, для этого вам понадобятся специальные защитные очки. Помните о головном уборе, резиновых сапогах. После опрыскивания необходимо тщательно выстирать одежду в которой производилась обработка растений, и не менее тщательно вымыть руки. Инструменты для опрыскивания также необходимо тщательно обработать, вымыть.

Первый среди самых опасных и массовых врагов картофеля – колорадский жук. Как жуки, так и сами личинки обладают большим аппетитом, они прожорливы на столько, что могут сожрать всю зелень с куста в течении суток. Прекрасно переносят холода, зимуют в земле на глубине 60 см, как только почва прогревается весной, жуки выползают на поверхность. С мая по июнь они начинают откладывать яйца на нижней стороне картофельных листьев. Уже через неделю из яичек появляются личинки, а через месяц формируются новые молодые жуки, которые через пару недель начинают откладывать яйца, таким образом вредители размножаются с огромной скоростью. Что же делать, как с ним бороться?

Бороться с ними можно и нужно. Способы борьбы механические и химические. Необходимо оббирать жуков, личинок, яйца с кустов картофеля и уничтожать (например сжигать в керосине).

Необходимо также обрабатывать, опрыскивать кусты картофеля. Против жуков и личинок эффективен раствор, приготовленный следующим образом. На 20 л воды возьмите 1 кг мелко нарезанной ботвы полыни, 2 ст. древесной золы 2 ст. л. жидкого мыла. Залейте все горячей водой, тщательно разотрите комочки, дайте настояться 4–5 часов, процедите через марлю, и раствор готов. Как только на ваших картофельных посадках появятся колорадские жуки опрыскивайте и жуков, и личинки. Причем раствором этим можно обрабатывать картофель в профилактических целях.

При проведении таких обработок удобнее всего пользоваться опрыскивателями. Многие пытаются делать это веником, но эффективность опрыскивания от этого снижается. Крупные капли химического раствора быстро стекают листьев, не задерживаясь на них, падают на землю, загрязняют почву.

Ранние сорта картофеля опрыскивают при обнаружении яйцекладок и через пару недель, после появления личинок. Если на вашем участке высажены средние и поздние сорта, опрыскивать необходимо при появлении личинок и массовом выходе жуков.

Помните, что обработку картофеля необходимо прекратить за 20 дней до уборки урожая, иначе такой картофель может оказаться вредным для человека.

Используется и такой метод борьбы с колорадскими жуками, как картофельные очистки с карбофосом. На ведро картофельных очистков (можно взять нарезанный картофель) необходимо добавить раствор карбофоса (4 ст. л. карбофоса, растворенные в 1 л воды), для того, чтобы замочить очистки. Эти очистки нужно выложить на поверхность земли незадолго до высадки посадочного материала. Делается это так, по 1 кг в нескольких местах на поле выкладывается в ямки глубиной 35 см. Колорадские жуки, проголодавшиеся за зимовку, двинутся к отравленным картофельным очисткам, где и погибнут в большинстве своей массы.

Считается, что самый эффективный способ – обработка специальными средствами. Среди них наиболее сильным и действенным считается средство «Фьюри». Достаточно развести 1 ампулу на 20 л воды и опрыскать картофель при первых появлениях жука, и вы надолго решите проблему поедания вашего урожая.

Другое рекомендуемое средство – «Интавир», расфасованный в таблетки. Одна таблетка разводится в 10 л воды, таким количеством раствора можно обработать около 100 м2.

Среди народных средств широко известно следующее: при появлении жука обработайте картофельное поле два раза с промежутком в 3–4 дня просеянной древесной золой. Вам потребуется 2 ст. л. чистой древесной золы на 1 м 52.

Хорошо отпугивают жука настои и отвары таких растений, как болиголов пятнистый, жимолость высокая, лопух большой, перец стручковый острый, полынь горькая. Хорошего эффекта можно добиться при обработке раствором мочевины 100 химиката на 1 ведро воды.

Некоторые используют следующий метод борьбы с жуком, при посадке картофеля подсыпают в каждую лунку несвежую измельченную кору хвойного дерева или хвойные опилки. Такой способ надолго задерживает появление незваного американского гостя на картофельное поле.

Повреждают колорадские жуки, как правило, более слабые растения, значит применение всех приемов агротехники, которые позволяют вырастить крепкие и здоровые растения, является одной из мер профилактики и борьбы с колорадским жуком.

Рекомендуется высоко окучивать растения в период яйцекладки жука. При таком окучивании яйца и личинки, прикрепленные на нижних листья засыпаются землей и большая их часть погибает от недостатка кислорода.

Во время уборки урожая зеленую ботву необходимо своевременно удалять с поля или уничтожать на месте, закапывая ее в землю не мене, чем на 25–30 см.

Есть еще один способ борьбы с колорадским жуком – с помощью фасоли и черного паслена. Сажайте рядом с картофелем эти растения, и жук оставит свои поползновения. Кстати, картофель оберегает фасоль от такого вредителя как коровка. Значит польза будет обоюдной, растения защитят друг друга.

Некоторые опрыскивают посевы картошки отваром из тополиных листьев. Раствор готовится из расчета на 1 ведро листьев – 20 л воды, доведите до кипения и прокипятите в течение 10 минут, настаивайте в течение 4 дней, процедите и готово! Можно опрыскивать жуков именно жуков, потому что мы боремся с ними, сами растения по большому счету тут ни при чем. Опрыскивание повторяют через каждые 3 недели.

Опрыскивание девясилом производят когда картофельная ботва достигнет высоты 15 см. Раствор готовят из расчета 100 г корней на 10 л крутого кипятка. Залейте девясил кипятком, накройте крышкой и дайте настояться. После того как раствор остынет, процедите его и опрыскивайте растения. За время созревания клубней проведите три подобных обработки.

Сорта более устойчивые к воздействию колорадского жука: Столовый-19, Темп, Заречный.

Вредитель, не меньше губящий картофель, чем колорадский жук. Проволочник – личинка жука-щелкуна. Червообразное тело, покрытое хитиновым покровом очень жестким (отсюда и название проволочник) желтого или светло-коричневого цвета. И жуки, и их личинки зимуют в почве. В июне-июле самка откладывает около 120 яиц, из которых появляется такое же количество личинок.

Больший вред они приносят на тех полях, которые засорены пыреем, на тех почвах, где заметно ощущается недостаток влаги. Зимуют личинки и жуки в почве, вгрызаются в клубни. Причиняют большой вред стеблям, клубням, корням, так как поражение нижней части стебля картофеля, поеденные стебли, корни приводят к увяданию загниванию или засыханию растения.

Основной мерой борьбы служит хороший уход за растениями. Необходимо очень тщательно глубоко обрабатывать почву особенно осенью, уничтожать все сорняки пырея, на корнях которого скапливается большое количество этих вредителей. Проводите частое рыхление почвы, а также собирайте личинки руками.

Проволочники – большие любители подкисленной почвы, значит необходимо ограничить использование в больших количествах таких минеральных удобрений, которые вызывают кислую реакцию почвы.

Вы можете сами узнать, подкисленные почвы на вашем участке или нет? На такой состав почвы указывает появление таких сорняков, как хвощ полевой, лютик едкий, мокрица, щавелек, торица полевая. Убедившись таким образом, что почва вашего участка – лакомый кусочек для проволочника, срочно принимайте меры. Необходимо провести известкование почвы. Рассчитать дозу нужно соответственно степени кислотности почвы (от 200 до 500 г извести на 1 м2). Равномерно рассыпьте известь по всему участку перед осенней или весенней перекопкой почвы, известь снизит активность проволочника.

Для механической борьбы с проволочником используют специальные приспособления-ловушки. Ранней весной закопайте на глубине 6 см кусочки картофеля с расстоянием в 1 метр. Кусочки наколите на мягкую (аллюминевую) проволоку длиной до 25 см. Закрепите картофель на проволоке, загнув ее в низу по типу крючков, чтобы при вытаскивании из земли картофель не соскользнул с проволоки. Приманки необходимо проверять через каждые 2 дня, для того чтобы вовремя уничтожить скопившихся личинок проволочника. Приманки нужно оставлять в почве до посадки картофеля.

Помните, что личинки проволочника окукливаются только во влажной почве, если верхний слой почвы сухой, личинки уходят в нижние слои на глубину до 15 см. Значит сократите количество поливов картофеля, после образования клубней, для того чтобы снизить активность личинок проволочника.

Эффективный способ борьбы – применение специального препарата «Базудин», который очень хорошо справляется с проволочником.

Светлая гусеница (такой она бывает в раннем возрасте), землисто-серая, матовая или глянцевая (в позднем возрасте), с темными узкими полосками по бокам. Эти вредители подгрызают стебель на уровне почвы или ниже, в клубнях прогрызают ходы-полости, что приводит к гибели как самого куста, так и клубня.

Гусеница-вредитель, с красновато-коричневой головкой, розовым или красным тельцем, по которому проходят красные полоски. Совка прогрызает в стебле картофеля отверстие чуть выше корневой шейки и проделывает внутри стебля ход, движется вверх, добирается до тонкой части, спускается вниз и переползает на следующий стебель вершить свое черное дело. После этих манипуляций поврежденные стебли вянут и засыхают, правда клубни не повреждаются.

Бороться с совкой можно только механическим способом: собирать вредителей вручную, вырывать пораженные стебли, выпалывать сорняки, и не забывать о тщательных перекопках почвы в осенний и весенний периоды.

Среди вредителей можно упомянуть и КРОТОВ, так как для них клубни картофеля являются инкубатором различных личинок, куколок насекомых. Хотя кроты вроде бы делают хорошее дело – уничтожают вредителей-насекомых (например, личинок майского жука) – в приступе голода эти животные могут повреждать корни картофеля, оголяя их от почвы. Это приводит к увяданию, засыханию растения. Помимо всего прочего, по кротовым ходам двигаются медведки, мыши, которые грызут корни и клубни.

Ваша задача – не допустить кротов на картофельное поле выполнима, воспользуйтесь кротоловками, шумите и пугайте зверьков.

Жук бурого цвета, крупных размеров, с укороченными надкрыльями. Из-под надкрыльев выступают сложенные в виде жгутиков задние крылья. На передних ногах – твердые зубцы, которыми медведка роет землю. В почве это насекомое вырывает длинные узкие, извилистые ходы, питается ростками и молодыми корешками, повреждая (попросту перекусывая) молодую рассаду и молодые растения.

При большом количестве этих жуков (для их уничтожения) на поле вырывают небольшие ямки, заполняют их конским навозом и засыпают тонким слоем земли. Медведки обожают такие участки, скапливаются в них, поэтому осенью жуков очень легко оттуда выловить и уничтожить во время перекопки почвы. В некоторых случаях норы медведок заливают кипятком, и уничтожают выползших из земли жуков.

Размножаются во влажных почвах, суглинистых и глинистых. Они выгрызают поверхность листьев, проедают отверстия неправильной формы в картофеле. Как правило, днем слизни прячутся под комочками почвы, а ночью выползают на поверхность.

Мерой борьбы является своевременное уничтожение сорняков на сырых участках, опрыскивание растений медным купоросом (1 кг купороса на 10 л воды). Хорошо помогает опыление растений смесью извести и золы: 3 г золы смешайте с 6 г извести. Такого количества препарата достаточно для обработки 2 м2участка. Эффективным считается пыление табачной пылью. В борьбе со слизнями используют также приманки из аритокса из расчета 100 г на 100 м2. Все мероприятия проводятся в вечернее и ночное время – время активности вредителей.

Важно помнить, что болезни и вредители цепляются только к больным и ослабленным растениям, поэтому вашей главной задачей является выращивание здоровых растений. Как этого добиться? На сегодняшний день создано большое количество методик, среди которых самой популярной является закаливание растение с помощью магнитных полей. Магнитные аппараты для полива растений уже давно не редкость для садоводов и огородников. Все эти приспособления довольно просты, но очень полезны.

Вода, проходит с заданной скоростью расстояние между магнитом и стенкой трубы, пересекает магнитные силовые линии и получает новые. Под влиянием воды, прошедшей магнитную обработку, у растений на клеточном уровне происходят положительные изменения. После полива намагниченной водой саженцы раньше всходят, лучше и быстрее растут и развиваются. Отличаются от тех, которые поливаются обыкновенной водой более мощным развитием корневой системы, сочной крепкой ботвой, по качеству лучшими свойства клубней.

Примените на своем картофельном поле это изобретение, возможно, оно поможет вам избавиться от многих заболеваний картофеля, снизит урон, наносимый вредителями. Ведь гораздо легче провести профилактические мероприятия, чем уничтожать зараженный вредителями урожай картофеля. Старайтесь использовать на своем участке передовые агротехнические технологии, которые помогут вам увеличить качество и количество урожая.