• Главная
• В избранное
• Наш E-MAIL
• Добавить материал
• Нашёл ошибку
• Вниз

Сразу исключим из рассмотрения деревянные, в том числе и бамбуковые, удилища. Удилища из обычного дерева (ива, береза, рябина и т. п.) не выдерживают никакой конкуренции даже с дешевым «стеклом», пусть они и очень хорошо обработаны. Те бамбуковые удилища, которые имеются у нас в продаже, по всем параметрам проигрывают «стекляшкам». Приличный же бамбук очень дорог. На изготовление такого удилища уходят месяцы, а его стоимость превышает 1000 условных единиц[1] при сравнительно малой длине. Хотя по техническим характеристикам даже дорогие бамбуковые удилища все равно проигрывают углепластиковым. Из наиболее доступных и «разумных» материалов можно выделить стеклопластик, углепластик или их сочетание.

Сразу разберемся с терминологией по этому вопросу. Стеклопластик в иностранных каталогах снастей обозначается как «glass» (по-английски — стекло). Уголь, графит, карбон, а точнее — углепластик (англ.: carbon fibre) — это разные названия одного и того же материала, но не следует забывать, что различные марки этого материала могут быть разными по качеству. Композит (англ.: composite, carbon composite) — это сочетание «угля» со «стеклом». Процент «угля» в готовом изделии может быть различным, и от этого зависят параметры удилища.

Здесь я не буду подробно описывать и сам процесс, и специфику конструкционных материалов, а лишь кратко остановлюсь на основных моментах, чтобы дать понять читателю, что же он держит в руках на рыбалке.

Несколькими предложениями процесс изготовления удилища можно описать так: на металлический стержень (дорн) необходимой длины и конусности (форма будущего удилища) послойно наматывается заранее обработанная ткань (препрег — пропитанная склеивающим веществом типа эпоксидной смолы угле- или стеклоткань). Оттого, какой формы будет выкройка из этой ткани, зависит строй готового удилища. После намотки всей ткани на стержень (дорн), она обжимается (тем или иным способом) для удаления лишнего склеивающего вещества (наполнителя), затем термически отверждается.

Далее может следовать защитное армирование кевларом или углетканью с другими характеристиками. Заготовка для удилища (бланк) — готова. Бланк режется на несколько частей (колен), оснащается, если нужно, пропускными кольцами и рукоятью — удилище готово.

На что же следует обращать внимание при покупке удилищ? Для начала классифицируем поплавочные удилища для ловли на открытой воде по основным видам (здесь мы не будем рассматривать узкоспециализированные удилища).

Маховая («глухая») удочка (рис. 1) — наиболее популярная снасть у спортсменов (подробнее см. ниже). Еще совсем недавно на российских соревнованиях 90 % участников использовали именно «глухую» удочку. На любительских рыбалках она до сих пор остается наиболее популярной, а в мире спорта ее вытесняют штекерная удочка и снасть для дальнего заброса. «Мах» представляет собой телескопическое или штекерное удилище без колец длиной от 1 до 12 метров, к вершинке которого особым образом крепится оснастка, длиной чуть короче удилища. Сама же оснастка состоит из основной лески, поплавка, огрузки и поводка с крючком.

Рис. 1. Маховая («глухая») удочка

Рис. 2. «Английская» поплавочная удочка

«Английская» поплавочная удочка (рис. 2) — штекерное, 3- или 4- составное удилище с большим количеством пропускных колец, пробковой или резиновой рукояткой, с установленным на удилище катушкодержателем, длина удилищ от 3,6 до 6 метров. Обычно оснащается поплавками с одной точкой крепления (скользящими или фиксированными). Применяется при ловле на больших расстояниях от берега, когда нет течения или оно очень слабое. Может применяться и в других условиях. Данная снасть устойчива к ветру и позволяет ловить рыбу на расстоянии от рыболова до 80 м, что невозможно сделать другими снастями.

«Болонская», или «итальянская», удочка (рис. 3) — телескопическое удилище с кольцами, установленным на нем катушкодержателем, длина удилищ от 4 до 9 метров. Оснащается поплавком с двумя точками крепления, обычно зафиксированным на лесе, но возможны и скользящие варианты. Отличается от предыдущей тем, что позволяет ловить как в местах без течения, так и на слабом и среднем течении. Имеется ограничение по глубине (не более 4/5 от длины удилища при использовании «глухого» поплавка). Снасть более скоростная, чем предыдущая. Для начинающих лучше использовать снасть с фиксированным, а не со скользящим поплавком.

Штекерная удочка с «глухой» оснасткой (рис. 4) — штекерное удилище со сменными телескопическими или штекерными вершинками различной длины, с установленными в них резиновыми амортизаторами — самая современная снасть. В России она появилась только в 1996 году. Такими удочками обладает очень ограниченный круг спортсменов. Связано это с большой стоимостью удилища. Цена самого дешевого колеблется около 500 у. е. Их длина доходит до 18 метров, хотя на соревнованиях существуют различные ограничения длины.

Какую из этих снастей выбрать — это вы поймете из нижеследующего материала. Скорее всего, вам придется пользоваться несколькими видами снастей, даже если вы не будете заниматься спортом. Ведь для водоемов разных типов та или иная снасть всегда будет иметь преимущество перед другой. Подробнее об этом вы можете прочитать в отдельной главе книги.

Рис. 3. «Болонская» поплавочная удочка (телескоп)

Рис. 4. Штекерное удилище с «китом» (концевиком) и оснасткой

Большинство рыболовов-любителей используют достаточно упрощенный, я бы даже сказал «убогий», вариант «болонской» удочки, то есть телескопическое удилище с кольцами и катушкой, оснащенное либо скользящим, либо «глухим» поплавком с двумя точками крепления. Я понимаю, почему это происходит. Во-первых, эта снасть — самая дешевая. Ведь стоимость стеклопластикового удилища такого типа может оказаться менее 10 у. е. Кусок лесы, простенькая катушка, поплавок и крючок — все вместе не более 25 у.е. Во-вторых, эта снасть, на первый взгляд, достаточно универсальна: можно ловить «накоротке», а можно далеко забрасывать, можно ловить мелочь, но «крупняка» такое удилище выдержит. В-третьих, такая снасть не требует аккуратного обращения и, даже в случае поломки, мы не много теряем. Но этот подход может быть верным только в одном-единственном случае — когда у вас совсем нет денег. Хотя, даже в этом случае, может существовать выход. Простенькая маховая «палка» обойдется вам дешевле, и оснащение ее проще (не нужна катушка). В этом случае за 25 у.е. вы можете приобрести вполне приличную снасть.

Теперь попробуем разобрать подробнее методику покупки удилища.

«Глухое» (маховое) удилище. Про материал удилища мы уже говорили: стеклопластик, «уголь» или их композиция. Самое важное при покупке достаточно недорогого удилища — не обращать внимания на название фирмы. Стеклопластиковые удилища — это, вообще, отдельный разговор. Ведь большинство надписей на них не соответствуют действительности, а пишется то, что пожелает заказчик (либо оптовая торговая фирма, либо фирма-изготовитель, которая просто не может себе позволить заниматься выпуском «дешевых» изделий). Подобные удилища выпускаются либо в Китае, либо в Корее. Поэтому принципиальной разницы в том, что написано на удилищах, нет.

С «углем» — несколько иначе. Если вы хотите купить качественное, а соответственно и дорогое, удилище, то желательно приобрести несколько каталогов наиболее известных фирм, выпускающих поплавочные удилища, и заняться переводом той их части, которая относится к необходимым вам удилищам. Далее вам останется найти в магазине выбранное вами изделие. Так следует поступать в том случае, если вы сами не разбираетесь в удилищах и не совсем знаете — что вам необходимо. Можно положиться на мнение более опытных друзей. Если вы решили покупать «глухое» удилище, то я лишь рискну дать несколько рекомендаций.

• Диаметр комлевого (самого толстого) колена должен быть как можно меньшим. Ниже приведена таблица с оптимальными значениями этого параметра для удилищ различной длины. Эти параметры могут слегка варьироваться, а цифры в таблице — это характеристики лучшего удилища, которое мне довелось использовать.

Таблица 1

• Диаметр кончика. Опять же, чем меньше — тем лучше. И не бойтесь, что кончик сломается. Дело в том, что по мере увеличения нагрузки, прилагаемой к концу удилища, точка максимального напряжения отдаляется от кончика и переходит на второе, третье и так далее колена. Поэтому, каким бы тонким ни был хлыстик, он не сломается, а вес удилища уменьшится. Ведь уменьшив вес удилища в комле на 10 граммов, вы этого не заметит, а вот если к кончику вы прикрепите такой же груз, то почувствуете это сразу. Тонкий кончик также улучшает строй удилища, делая его в верхней части более мягким, что способствует как забросу легких оснасток, так и смягчению рывков рыбы при вываживании. Идеальным является, на мой взгляд, диаметр около 1 миллиметра или менее.

• Основываясь на предыдущем пункте, можно сказать, что монолитный хлыстик лучше полого. Хотя полый хлыстик и легче монолитного, но это бывает только при равенстве диаметров. Однако мне еще никогда не приходилось видеть полого хлыста диаметром на конце 1 миллиметр или меньше. Полый хлыст получается более жестким, что плохо сказывается на строе. Само удилище должно быть жестким (быстрым), то есть жесткие нижние и центральные колена, и иметь мягкий хлыст. Правда, в некоторых наиболее дорогих моделях фирменных удилищ могут устанавливаться полые хлысты — все нужные характеристики удилища обеспечиваются за счет применения высококлассного материала.

• Практически всегда желательно выбирать удилища с минимальным количеством колен (или с максимальной длиной колен). Тут вы «экономите» на стыках (меньше колен — меньше стыков), которые увеличивают общую массу удилища, да и строй портят.

• На присутствие укрепляющих волокон можно не обращать внимания, так как в большинстве случаев они являются декоративными, сделанными просто из ниток, а в случае намотки углепластикового волокна — служат защитой удилища от ударов. Укрепляющие волокна могут выглядеть, как редкая (с шагом около 1 сантиметра) перекрестная обмотка нитевидным жгутиком под слоем лака или как более частая обмотка широкой (от 3 до 10 миллиметров) лентой. Как правило, обмотку можно ощутить, проведя пальцем по поверхности удилища.

• Неплохо, если на коленах в месте стыков установлен дополнительный бандаж (утолщение в 0,2–0,4 миллиметра, длиной около 5–7 миллиметров), которое препятствует расщеплению колена в момент максимальной нагрузки (чаще — в момент заброса). Дело в том, что после одного — двух лет использования, стыки любого, даже очень хорошего, удилища стираются. И если раньше длина контактной зоны была 15 сантиметров, то она может уменьшиться до 4–6 сантиметров, а это может привести к поломке внешнего колена в месте стыка. Стыки колен не стираются до бесконечности, а останавливаются на определенном этапе, то есть тогда, когда стираются лаковое покрытие и небольшой верхний слой наполнителя, выдавленный за поверхность ткани. Тут бандаж может сыграть положительную роль.

«Английское» удилище. К счастью, сегодня такие удилища бывают только углепластиковыми (за исключением совсем уж дешевых вариантов). Ведь основные типоразмеры «английских» удилищ — 3,6; 3,9; 4,2; 4,5 метра. В последние годы становятся «модными» более длинные удилища. Недаром некоторые наиболее известные фирмы выпустили их размером до 6 метров. Лично мне не очень понравился строй столь длинных (более 4,5 метров) удилищ. Они уже не имеют той замечательной жесткости, которой славились «палки» длиной около 4 метров, а по тяжести сравнимы с «болонской» снастью. И мне кажется, что наиболее популярными останутся удилища 3,9 и 4,2 метра. Я пользуюсь двумя удилищами этого типа: 3,9 метра — для ловли в водоемах без течения с небольшим удалением точки ловли от берега и небольшой глубиной и удилищем 4,5 метра — там, где требуется более дальний заброс или присутствует течение (длинным удилищем удобнее осуществлять манипуляции со снастью).

При покупке следует обращать особое внимание на пропускные кольца (рис. 5). О качестве колец мы говорить не будем — на удилищах такого типа, как правило, не бывает совсем уж плохих. Но все же немного о кольцах мы скажем, просто для того, чтобы вы понимали, с чем имеете дело. Кольцо состоит из двух или (реже) трех составных частей: рамы, вставки и, иногда, прокладки между ними. Рама выполнена из стали (иногда из титана — для облегчения кольца). Для вставок используются материалы «Gold Cermet» (металлокерамика с покрытием из нитрида титана), SiC (карбид кремния), оксид алюминия и фарфор.

Амортизирующие прокладки применяются, если материал вставок хрупкий (фарфор) или специально для того, чтобы кольцо лучше противостояло нагрузкам (что в нашем случае, когда мы используем сверхлегкие по сравнению со спиннинговой ловлей снасти, совершенно не нужно). Принципиальной разницы между материалами колец я не вижу. Главное, чтобы они были легкими, не громоздкими, с как можно более тонкими рамой и вставкой.

Рис. 5. Кольца для удилищ пропускные (А) и «тюльпан» (Б)

Немаловажным для ловли является количество и форма колец. Чем больше колец на удилище, тем, как правило, лучше. Во-первых, нагрузка распределяется равномернее, а во-вторых, леса не прилипает к удилищу в сырую (дождливую) погоду. Наверное, поэтому снасть эта появилась в «стране туманов и дождей» — Англии, в то время как в солнечной Италии более популярен «телескоп» с меньшим количеством колец. Прилипшая к удилищу леса не дает возможности забросить легкую и даже среднюю по тяжести оснастку.

Но кольца — это дополнительный вес. Правда, те производители, которые ставят на удилища много колец (это дорого), дорожат своей репутацией и не перегружают бланки (бланк — удилище в сборе, не оснащенное кольцами и рукояткой).

Кольца должны стоять на длинных ножках (что препятствует прилипанию лесы) — тоже важный аспект, на который следует обращать внимание при покупке.

Многих смущает внутренний диаметр колец — он очень мал. Действительно, если бы удалось поставить на удилище кольца большего диаметра, то заброс был бы дальше. Но тут мы снова сталкиваемся с проблемой перегрузки удилища, ведь чем больше кольцо, тем оно тяжелее. На самом деле, малый диаметр кольца, хотя и снижает дальность заброса (повышая трение лесы о кольцо), но облегчает удилище, тем самым, повышая скорость оснастки в начальный момент вылета. Поэтому заброс получается вполне приемлемым. Плюс к тому — использование тонких лесок. На таких удилищах практически никогда не применяются лесы толще 0,18 миллиметра, а такая леска отлично скользит даже через такие маленькие кольца. Малый диаметр концевых колец также является показателем качественного удилища.

Рис. 6. Рукоятки удилищ

Теперь о рукоятке и катушкодержателе (рис. 6). Пробка или резина — не имеет принципиального значения. Разве что вы не найдете приличного удилища с чисто резиновой ручкой. Пробка — это просто престижно, а никаких практических преимуществ она не дает. Приличные удилища могут иметь составную рукоятку. Чаще всего — это удилища крупных оптово-торговых фирм, недавно возникших на рынке рыболовных снастей. Подобные фирмы стараются как можно более снизить цену снасти, сохранив основные ее качества. Отсюда и составные рукоятки: низ — пробка, верх — резина, или наоборот (рис. 6, 1).

Какой выбрать катушкодержатель — дело ваше. Бывает он трех типов: классический (винтовой, рис. 6, 2 и 6, 4), передний винтовой (рис. 6, 3) и «скользящие кольца» (рис. 6, 5). Первые два, хотя и несколько тяжелее третьего, зато более надежны, и я рекомендовал бы их тем, кто собирается ловить «серьезную» рыбу. Но не следует думать, что третий тип катушкодержателя не надежен. Многие пользуются им даже для ловли карпа. В крайнем случае, если вам необходима 100 % — я надежность, можно закрепить кольца с помощью изоленты. Основное же преимущество, которое дает кольцевой катушкодержатель, — это не меньший вес, а возможность установить его «под руку», то есть в том месте, где вам будет удобнее.

«Болонская» снасть (телескопическое удилище с кольцами). Так называемая «болонская» снасть по сравнению с «английской» позволяет ловить «глухим» поплавком на большей глубине, так как имеет большую длину удилища.

Тут я сразу хочу предостеречь читателя от покупки длинных удилищ этого типа из стеклопластика. «Стекляшка» длиной 5 метров и более, оснащенная пропускными кольцами, практически не пригодна для ловли. Почему производители снастей оснащают кольцами очень толстые (мощные) стеклопластиковые удилища, — для меня остается загадкой. На худой конец, можно приобрести композитное удилище, но не более чем 5,5 метров, а вот «уголь», даже 7-метровой длины, может оказаться очень неплохой покупкой.

Классическое «болонское» удилище, достаточно длинное в собранном (сложенном) виде, не имеет ни пробковой, ни какой другой прикрепленной на комель рукоятки (обычно просто шершавое напыление), зато имеет металлический катушкодержатель (не винтовой, а просто пластину, прикрепленную к удилищу в двух или трех точках на маленьких ножках и имеющую жесткий передний и перемещающийся задний упор) длиной от 4 до 9 метров (обычно 5–7 метров).

Существуют и более длинные варианты, но необходимость их использования вызывает у меня сомнения. Встречаются модели и с пробковой ручкой, но очень редко среди них попадаются приличные. Мне пришлось подержать в руках всего два относительно нормальных по строю и другим параметрам удилища с пробковыми ручками, и то это был вариант «travel» (с очень короткими коленами, компактно складывающийся, для путешествий и походов).

Кольца на «болонских» удилищах устанавливаются по одному на каждое колено, плюс одно или два скользящих на предпоследнее колено, плюс одно, два или три, скользящих на вершинку. По количеству скользящих колец можно говорить в первом приближении о качественности удилища. Вернее, так: если кольца установлены, то это не говорит ни о чем, а вот если колец нет, то удилище не может быть хорошим. Дополнительные кольца необходимы по тем же соображениям, что и в предыдущем описании — распределение нагрузки и предотвращение залипания лески.

Рекомендации по приобретению практически те же, что и для маховых удилищ — ведь они очень похожи: малый диаметр комля и хлыста, длинные колена. Правда, хлыст чаще всего не монолитный, а полый, так как мощность такого удилища должна быть больше. Укрепленные стыки (защитный бандаж) на таких удилищах присутствуют всегда, так как на верхней части колена устанавливаются металлические пропускные кольца.

«Штекер». Поскольку «штекер» в нашей стране еще не очень популярен и, по моему мнению, еще долго не станет «народной» снастью, ввиду своей дороговизны и ограничений по использованию, я не стану подробно на нем останавливаться. Тех, кто хочет подробнее ознакомиться с этой снастью, я отсылаю к отдельной главе данной книги и к статьям в периодических изданиях.

Примеры выбора. Попробуем разобрать на примерах перечисленные виды поплавочных удилищ. Для этого воспользуемся, например, каталогом продукции фирмы «Byron».

Из маховых удилищ наибольший интерес представляют две модели из углепластика, а именно:. «Texton IМ6» и «Texton IМ8+». Первая модель имеет 5, 6, 7 и 8 метров длины и вес соответственно 195, 270, 310 и 410 граммов. Длина в сложенном состоянии 110 сантиметров. Хлыст полый. Удилище идеально подходит для любительской рыбалки и может использоваться в спорте. Оно имеет нормальный, не очень «быстрый» строй и хорошее соотношение цена/качество (от 70 до 150 у.е.). Вторая модель («IМ8+») — это уже профессиональное удилище. Длины от 5 до 9 метров, причем 9-метровое удилище весит лишь 390 граммов, а это уже показатель высшего качества (к примеру, удилище «Byron Texton Pole», тоже из углепластика, но длиной лишь 7 метров, весит 495 граммов, а 8-метровый «стеклопластик» «Byron Admiral Pole» — уже 780 граммов). Полый хлыст в сочетании с оптимальным «быстрым» строем. Длина нижнего колена — 138 сантиметров.

Удилище можно рекомендовать как одно из лучших в своем классе. Цена на это удилище почти в 2 раза больше, чем у предыдущего, что соответствует разнице в классе.

Среди «английских» удилищ разберем три марки: «Сагр Catcher Sussex Теат», «Black Dinamic Match», «Premium X-Wrap M1». Первое удилище это достаточно мощный агрегат для «серьезной» рыбы. Несмотря на высокую мощность, вес его всего 185 граммов при длине 3,9 метра, что достигается использованием высокомодульного «графита». Применяться оно может как непосредственно по назначению (ловля мелкого и среднего карпа), так и для обычной нашей рыбалки — лещ, язь, крупная плотва и другая рыба. За счет параболического строя позволяет использовать тяжелые оснастки на большом удалении от берега, а также прекрасно справляется с мощными рывками рыбы. Классический катушкодержатель, пробковая рукоятка и кольца SiC (10 штук). На мой взгляд, — прекрасное универсальное удилище для любительской рыбалки, которое будет служить долгие годы, но и цена у него соответствующая — около 180 у. е.

Следующая модель — выбор для «деликатной» рыбалки (от карпа до плотвы). Диапазон длин: 3,6; 3,9; 4,2; 4,5 метров. Наиболее интересной мне показалась модель с длиной 4,2 метра. Большое количество SiC колец (14 штук) равномерно распределяет нагрузку как при вываживании, так и при забросе. Очень «быстрый» строй и легчайший тест, который обусловлен тонкой вершинкой и легкими кольцами, позволяют использовать тончайшие лески. Заднеприжимной катушкодержатель — 6 пластиковой верхней частью рукоятки. Нижняя часть рукоятки — пробка. Это удилище — лучшее из всего ассортимента, стоимость его около 260 у.е. Третья модель — более доступный аналог предыдущей (вдвое дешевле). Немного больший вес и более медленный строй, классический катушкодержатель и полностью пробковая рукоятка. Длина 3,9 и 4,2 метра. Вполне приличное удилище для не слишком «деликатной» рыбалки.

Среди «болонских» удилищ (телескопическое удилище с кольцами) рассмотрим удилище «Premium X-Wrap В1». Линейка длин представлена удилищами 4,3; 5,3 и 6,3 метра. Вес удилища длиной 5,3 метра составляет 260 граммов. Длина комлевого колена 106 сантиметров, что, в принципе, маловато. Очень хорошие кольца на сверхдлинных ножках. Удилище — средней мощности и позволяет использовать оснастки от 10 до 45 граммов. Стандартный для этого типа удилищ — выносной катушкодержатель. Два скользящих кольца на вершинке удилища. Строй удилища среднебыстрый. Интересной особенностью данной модели являются предохраняющие резиновые колечки, надеваемые на каждое колено чуть ниже верхушки колена, которые не дают пропускным кольцам деформироваться при транспортировке.

Вы только что купили маховое удилище и готовы использовать его по назначению, то есть познакомить рыбу с вашей сковородкой. В большинстве случаев удилище еще не готово к работе. К нему еще надо каким-либо образом прикрепить лесу. Для этого и служат так называемые застежки. Они бывают трех видов, или даже четырех, если принимать в расчет дешевые стеклопластиковые удилища. Но, давайте, по порядку.

Фирменные застежки. Они имеют длину около полутора сантиметров и могут быть различного внутреннего диаметра. Практически к любому хлысту можно подобрать застежку нужного диаметра. Застежки выпускаются с внутренним диаметром от 0,8 до 2,5 миллиметров с интервалом типоразмеров в одну десятую миллиметра. Эти цифры немного условны и зависят от фирмы-производителя. Купить такие застежки в нашей стране пока можно только в Москве и в нескольких магазинах крупных городов, на Западе же они имеются в любых специализированных магазинах для поплавочников.

Рис. 7. Крепление лески на маховое удилище с помощью пластиковой застежки

Застежка (рис. 7) устанавливается на удилище с помощью обычного «суперклея» или любого другого водостойкого клея. Леса зацепляется за специальный крючок на застежке, на который, для предотвращения самопроизвольного соскальзывания лесы, надвигается защитная бухточка. Это самый «продвинутый» вариант крепления лесы к удилищу — и пользоваться удобно, и леса не деформируется, так как застежка пластмассовая.

Амортизатор. Таким типом застежки можно посоветовать воспользоваться обладателям «стеклянных» удилищ большой мощности. Это даже и не застежка, как таковая, но тоже годится для закрепления лесы на удилище.

При изготовлении амортизатора необходимо иметь резину в оплетке, длиной от 4 до 10 сантиметров. Для этих целей хорошо подходит резиночка, которой крепят бирки к чемоданам в аэропорах. Альтернативой является шляпная резинка, продающаяся в магазинах «Все для шитья», хотя та резинка растягивается хуже. Резинки без оплетки (для штекерных удилищ) нам не подойдут, хотя и растягиваются лучше. Они просто рвутся после нескольких рыбалок из-за воздействия воды и солнца.

Если вам не удалось достать резинку, не переживайте. Вместо нее можно использовать тонкий капроновый ботиночный шнурок (или подобную веревочку). Хотя это не будет амортизатором как таковым, роль застежки шнурок выполняет прекрасно.

Как установить амортизатор? Приматываем к кончику удилища один конец резинки с перекрытием в 1 сантиметр. Приматывать лучше капроновыми нитками, предварительно смазанными клеем или нитролаком. Намотку (после высыхания клея) желательно покрыть водостойким лаком. На противоположном конце резинки завязываем простой узелок и его так же покрываем лаком. Леса крепится обычной «удавкой», которая держится и не соскальзывает за счет узла (рис. 8).

Рис. 8. Крепление лески с помощью амортизаторной резинки

На первый взгляд, эта конструкция может показаться ненадежной, но это далеко не так. Чем сильнее вы (а лучше рыба) тянете за лесу, тем сильнее затягивается петля, а на удилище резинка держится за счет плотной обмотки и клея (лака).

Чем более жестким (мощным) является ваше удилище, тем длиннее амортизатор, но я советую вам использовать его длиной не более 10 сантиметров, так как леса около него начинает путаться.

Самодельная застежка (рис. 9). Это наименее удачный вариант, и я рекомендую использовать его только в случае недоступности (по каким-либо причинам) первых двух вариантов. Неудачным он является из-за того, что тут леса соприкасается с металлом, а это деформирует лесу.

Конструкция застежки понятна из рисунка. При изготовлении такой застежки можно использовать штатное колечко на конце некоторых (как правило, дешевых) удилищ. Если такого колечка нет, то мы делаем его сами. Леса вставляется в колечко и подсовывается под проволочку. На свободный конец проволочки надвигается бухточка (изоляция от провода подходящего диаметра).

Рис. 9. Самодельная застежка. Петелька из лески продевается в колечко и заправляется под проволоку, после чего на проволоку надвигается отрезок изоляции («кембрик»)

Отчего же ломаются удилища? Тут возможны только два варианта: брак производителя или неаккуратное обращение с ним рыболова: наступил, уронил, неправильно собрал. И если с первой причиной мы ничего не можем поделать (оставим это на совести производителей), то во втором случае все зависит только от нас. Итак, что надо делать и чего не надо, чтобы удилище прослужило вам максимально долго.

• При переходе с одного места ловли на другое, удилище не следует нести кончиком вперед. Оно всегда переносится вперед комлем. В противном случае вы рискуете ткнуть кончиком в землю и сломать его.

• Внимательно следите за забросом. Помните, что чаще всего неудачи со снастями случаются при чрезмерной усталости рыболова. Так, часто мы слишком сильно сжимаем удилище рукой при запросе, что приводит к деформации (вместо круглого удилище получается в сечении овальным и хуже держит нагрузку) и поломке (рис. 10).

• Не следует перегружать удилище чрезмерным весом приманки. Так, например, ни в коем случае нельзя кидать поплавок грузоподъемностью 20 граммов «английским» удилищем «ultra light» (суперлегкий класс удилищ — среди поплавочных снастей к нему относятся почти все, кроме карповых удилищ и удилищ для ловли хищника на живца).

Рис. 10. Силовое воздействие на удилище руки, сжимающей его в момент заброса. Все эти силы не должны в сумме изменять круглое сечение удилища, дабы не привести к его поломке:

1 — действие основания большого пальца на удилище; 2 — действие подушечек и вторых фаланг пальцев руки на удилище; 3 — действие подушечки большого пальца на удилище.

Если вам все же необходимо немного превысить эту нагрузку (чего следует всячески избегать), то старайтесь выполнить затяжной заброс, плавный, с большой амплитудой замаха и минимальной начальной скоростью снасти.

• Не пытайтесь применять силу при разъединении застрявших колен. Не надо привлекать к процессу и товарищей, занимающихся бодибилдингом. На этот случай просто имейте с собой два кусочка (5-10 сантиметров длины) тонкой резины, как на хозяйственных перчатках. За счет увеличения сцепления с материалом удилища и с вашими руками, колена не будут проскальзывать у вас в руках, и вы легко их разъедините. Если же привлечь на помощь толпу здоровых мужиков, то вы рискуете остаться со скрученным в веревку удилищем.

• При вываживании, особенно в конечной его стадии, старайтесь не заводить вершинку удилища за вертикальную линию, проходящую через его комель. Так вы создаете слишком большое напряжение в вершинке, что нежелательно, так как любое удилище рассчитано на работу всей длиной.

• Не поднимайте большую или среднюю рыбу над водой на леске, не выкидывайте ее на берег.

Удилище для этого не предназначено — оно необходимо для вываживания и заброса! Берите рыбу гюдсачеком или рукой в воде. Поднимать над водой можно рыбу менее 400 граммов (точнее, в зависимости от мощности удилища — от 100 до 400 граммов). Если вы этим советом пренебрежете, то может случиться поломка либо на хлысте, либо на втором колене. Такой вариант поломки характерен для маховых и телескопических удилищ с кольцами. Штекерные же удилища с кольцами имеют более мощную вершинку и менее подвержены такому виду поломки.

• Ну и основное, из-за чего происходит большинство поломок, — момент отцепа приманки при «мертвом» зацепе. Если вы почувствовали, что приманка засела «конкретно» (коряга, камень, большой пук водорослей), то не надо поднимать удилище вертикально и дергать «со всей дури». Короткими толчками удилища (угол между удилищем и водой не более 45 градусов) попытайтесь освободить приманку. Далее просто поставьте удилище параллельно воде (то есть, не задействовав его упругие свойства), потяните на себя до освобождения приманки или обрыва лесы.

• Всегда полностью разбирайте удилище при перевозке в машине, катере.

• Смазывайте места соединения колен (для «английской» удочки) специальной смазкой (это препятствует заклиниванию и самопроизвольному разъединению колен).

• Храните удилище в вертикальном положении.

• Храните его в чистоте, промыв обычной водой, протерев мягкой тряпочкой и высушив.

• И главное. Помните, что лишь не более 1 % удилищ, чья цена больше 50 у.е., ломаются из-за производственного брака. Основная масса поломок — ваша неаккуратность.

• Особенно осторожны будьте при ловле штекерным удилищем на больших глубинах. Поскольку «штекер» не рассчитан на маховый заброс, то при глубине более 4–5 метров (длина «концевика» более 5 метров) старайтесь делать заброс очень плавным или делайте заброс не через голову, а от себя снизу, то есть вы просто наклоняете удилище параллельно воде, оснастку держите в руке, и, отпуская оснастку, одновременно поднимаете удилище до угла примерно в 45 градусов к воде. Делать это следует плавно. Оснастка опускается в воду на некотором расстоянии, а далее она уже выдвигается непосредственно штекером. Можно просто опустить оснастку в воду около самого берега, а далее выдвигать ее на рабочий уровень, но это возможно, если нет прибрежной водной растительности. В таком случае вероятность поломки сильно снижается.

• Не менее частой причиной поломки является неправильная сборка телескопического удилища. В стандартной ситуации колена собираются ЛЕГКИМ(!) вращательно-поступательным движением. Но если колена застряли, ни в коем случае не надо прилагать слишком больших усилий вращения. Увеличьте силу в поступательном направлении. Если это не помогает, то в этом случае следует поступать так, как описано ниже.

1. Соберите все колена. Вытащите из удилища все колена тоньше застрявшего (только для бескольцевых удилищ). Возьмитесь за верхнее (тонкое) застрявшее колено, чуть приподнимите его (удилище стоит вертикально) и резко и сильно опустите его. Нижнее колено ударится о пробку на комле — и колена сложатся.

2. Если первый вариант не помог, то поднимите колено где-то на 40–50 сантиметров и с силой бросьте его. Повторите это с увеличением силы броска. Эти два варианта можно выполнять, если у вашего удилища нижняя пробка имеет резиновую прокладку.

3. В третьем случае вам придется везти удилище домой в разобранном состоянии. Для разборки удилища вам понадобятся два куска плотной резины толщиной более 1 сантиметра. Приставьте один кусок к стене, уприте в него застрявшее колено. К торцу второго колена приложите второй кусок резины и произведите удар молотком (лучше киянкой) по резине (рис. 11). Следите за тем, чтобы удилище было перпендикулярно плоскости стены.

4. Повторите те же действия, капнув в застрявший стык немного керосина. Обязательно попробуйте капнуть керосин (или другой растворитель, который вы собираетесь использовать) на комлевую часть самого толстого колена на предмет разъедания лака.

5. Повторите удары после небольшого нагрева стыка над газовой (электрической) плитой. При нагревании держите руку на уровне удилища для контроля температуры. Ладонь должна чувствовать тепло, но не очень сильное (так, чтобы вы могли терпеть).

Если все вышеописанные действия не помогли, обратитесь в специализированную мастерскую, но хочу отметить, что я лишь однажды доходил до пятого «уровня» сборки и ни разу не обращался в мастерские.

Рис. 11. Разборка застрявших колен удилища в домашних условиях. Следите затем, чтобы колена находились под углом 90º к стене.

Существует еще несколько вариантов поломки, но они встречаются гораздо реже и на них не имеет смысла останавливаться подробно, но перечислить их стоит: задев за дерево при забросе; резкое усилие при зацепе; падение удилища на камни; попадание песка в удилище и его поломка при следующей разборке; гниение удилища при хранении в случае неправильной консервации (не удалены грязь и влага).

Вот и случилась неудача. Но не огорчайтесь и не бегите в магазин тратить ваши кровные. Около 90 % поломок устранимы, а 50 % — устранимы легко. По опыту могу сказать, что практически любой человек в состоянии отремонтировать удилище. Конечно, если вы самокритично решили, что у вас руки растут не оттуда, откуда хотелось бы, то лучше обратиться в мастерскую. Но даже такие люди в состоянии устранить поломку, другое дело — каков будет внешний вид места починки.

Для ремонта вам могут понадобиться следующие инструменты и материалы (в зависимости от вида поломки): эпоксидная смола (желательно трехпокомпонентная), стеклоткань, углеткань или углеволокно, кевларовый жгутик, старая кинопленка, старые колена от удилищ, напильник, наждачная бумага, скотч, парафиновая свеча, водостойкий лак (черный или бесцветный), кисть. Вот, в принципе, и все материалы и инструменты. Некоторые труднодоступные материалы могут быть заменены. Например, кевларовый жгутик, который встречается крайне редко, можно заменить плоской капроновой нитью (я часто использую спиннинговый шнур первого поколения, то есть плоский шнур, сплетенный «косичкой»). Сам жгутик выглядит, как плоская веревка шириной от 2 до 5 миллиметров, темно-рыжего или коричневого цвета, реже — черного. Если нет углеткани или углеволокна, то можно обойтись одной стеклотканью.

Принцип устранения любой поломки прост. Вы наставляете отрезок от старого удилища (это будет ремонтная втулка) в ломаное колено так, чтобы втулка была длиннее места поломки на 2-10 сантиметров. То есть в каждую часть ломаного колена втулка вставляется на величину, в полтора-два раза большую, чем самая длинная трещина в колоне.

Наждачной бумагой вы шлифуете ремонтную втулку из старого колена так, чтобы она входила плотно, с усилием. Обязательно снимите весь старый защитный лак со втулки, пока не останется только основа (стекло- или углеткань). Перед окончательной установкой в место поломки ее следует смазать эпоксидной смолой.

Теперь вырезаем из стеклоткани (углеткани) полото, шириной на 5–7 сантиметров больше длины места поломки и длиной в 1,5–2 раза больше длины окружности колена в месте поломки. Перед вырезыванием желательно немного смочить ткань в эпоксидной смоле и дать (чуть-чуть!) подсохнуть. Так вырезать будет значительно легче — ткань не будет «обсыпаться».

Наливаем немного эпоксидной смолы в плоскую емкость (блюдце) и помещаем туда стеклоткань (углеткань). Смачиваем ее. Далее наматываем смоченную стеклоткань на место поломки. Длина полосы стеклоткани позволит вам намотать 1,5–2 витка. Теперь необходимо выдавить лишнюю эпоксидную смолу. Для этого нужна кинопленка (можно взять и пленку от видеокассет, хотя она не такая прочная). Фиксируем конец кинопленки «скотчем» и начинаем плотно наматывать ее на место поломки с небольшим перекрытием. Наматывать следует блестящей (лакированной) стороной внутрь. После намотки фиксируем «скотчем» второй конец пленки. Аккуратно удаляем лишнюю (выдавленную пленкой) эпоксидную смолу. Оставляем изделие сохнуть. Большинство эпоксидных смол лучше затвердевают (приобретают большие прочностные характеристики) при повышенных температурах. Я начинаю процесс сушки с помощью фена. Это позволяет сразу удалить лишнюю выдавленную смолу (она просто стекает). Далее помещаю изделие над газовой плитой на высоте примерно 1 метр над пламенем горелок. Можно просто положить удилище на водонагревательную батарею. Через 24 часа отлепляем «скотч» и сматываем пленку. Пленка не пристает к «эпоксидке», но даже если в некоторых местах это случится, то это легко устранить с помощью наждачной бумаги, Теперь зашлифовываем починенное место «наждачкой» и покрываем лаком. Готово.

Это самая стандартная ситуация. Но если поломка случилась в месте стыка колен в более толстом колене, то внутренняя втулка будет мешать нормальному соединению колен. Следовательно, здесь ремонтная втулка не может быть закреплена намертво. Поэтому, прежде чем устанавливать ремонтную втулку, следует смазать ее парафином и после операций, описанных выше, удалить. К парафину эпоксидная смола не пристает. Для большей прочности в этой ситуации можно после намотки стеклоткани обмотать ее кевларовым жгутиком, а потом уже удалить лишнюю «эпоксидку» кинопленкой. В таких местах (на стыке колен) желательно увеличить число слоев и ширину полоски стеклоткани. Ведь места на стыке колен получают максимальную нагрузку при забросе и вываживании.

Если поломка в месте стыка произошла в тонком колене и есть возможность установить внутреннюю втулку, то можно либо вообще обойтись без внешней намотки, либо намотку сделать только жгутиком. Этого вполне достаточно. Потом шлифуем место ремонта и покрываем лаком. Удилищем не следует пользоваться 2–3 суток для окончательного затвердевания эпоксидной смолы. Сушить отремонтированное изделие желательно (над газовой или электрической плитой) при температуре около 50…60 °C. Тогда «эпоксидка» затвердевает лучше и ее прочностные характеристики повышаются.

И еще один момент. Работать лучше с разогретой смолой, когда она не такая густая и лучше смачивает стеклоткань. Разогревать ее следует под струей горячей воды.

Примечания:

1

Примечание редакции: здесь и далее под условными единицами (у. е.) понимаются доллары США. К сожалению, по-прежнему рынок рыболовных снастей России ориентирован на импортную продукцию, отечественные производители снастей отдыхают. Редкие исключения (штекерное удилище «Сабанеев») лишь подтверждают правило.