• Главная
• В избранное
• Наш E-MAIL
• Добавить материал
• Нашёл ошибку
• Вниз

Почему-то принято считать, что самое трудное в ремонте и отделке – это настил полов. Однако такое мнение зачастую бывает связано с отсутствием достоверной информации.

Правильно настелить линолеум или любой другой рулонный материал, например ковролин, совсем не трудно, достаточно только следовать советам специалистов.

Для паркетных покрытий применяются штучный паркет, паркетные доски, наборный паркет и паркетные щиты (рис. 62).

Укладывать штучный паркет на дощатое основание можно только тогда, когда доски прочно прикреплены к лагам. На бетонном основании предварительно следует устроить дощатый настил.

Паркетные доски – нижнее основание из досок или брусков, на которые наклеено лицевое покрытие из паркетных планок одинаковой ширины с прямыми фрезерованными кромками. Для соединения между собой на кромках паркетных досок следует выполнить пазы и гребни.

Мозаичный, или наборный, паркет состоит из планок одинаковой ширины с прямыми фрезерованными кромками, наклеенных лицевой частью на лист бумаги, которую нужно снять вместе с клеем после укладки паркета на основание пола.

Рис. 62. Виды паркета (размеры даны в мм, цифры в клетках обозначают порядок укладки щитов): а, б – планки штучного паркета; в – паркетный щит; г – порядок укладки паркетных щитов; д – наборный (мозаичный) паркет; е – паркетные доски

Способы укладки паркета:

– на гвоздях (в том случае, если основание изготовлено из досок);

– на горячих или холодных битумных мастиках;

– на клеевых составах;

– «плавающим» методом.

Перед укладкой паркетных планок или штучного паркета со шпунтом доски основания покройте специальным строительным картоном или любой другой подложкой, чтобы пол после настила паркета не скрипел.

Паркет можно укладывать различными рисунками (рис. 63), однако чаще всего укладка паркета ведется «в елку» с фризом или без, причем фриз делается без окантовки или с окантовкой в одну жилку, с продольной линейкой из паркетных планок или с продольной линейкой из планок с жилкой. Способ укладки без фриза в основном используется при отделке помещений административных зданий.

Длина паркетных планок зависит от ширины комнаты. Сначала поперек комнаты насухо выложите змейку из паркетных планок, каждая из которых соответствует ряду паркета. Примыкающие к стенкам планки не должны доходить до них на 10–15 мм, а общее количество планок в змейке должно быть четным. Одна «елка» состоит из двух планок.

Если при раскладке змейки из паркета шириной более 40 мм получилось целое нечетное число рядов, сдвиньте змейку на половину длины паркетной планки в сторону продольной стены комнаты, одну планку распилите под углом 45°. Оба крайних ряда выложите из этих половинок.

Рис. 63. Укладка паркета: а – «в елку»; б – прямым квадратом; в – развернутым квадратом; г – прямыми линиями; д – ковровым рисунком

Укладку паркета на битумной мастике выполняйте по бетонной стяжке (рис. 64), которую предварительно очистите от грязи и неровного раствора металлическими скребками, после чего удалите пыль и обязательно проверьте горизонтальность стяжки.

Рис. 64. Схема укладки паркета по бетонной стяжке: 1 – шуруп (саморез); 2 – шпилька (гвоздь); 3 – бетонное перекрытие; 4 – гидроизоляция; 5 – стяжка; 6 – грунт на стяжке; 7 – клей; 8 – водостойкая фанера; 9 – паркетный клей; 10 – паркет; 11 – шпаклевка; 12 – трехслойное покрытие лаком

Прочные бетонные и цементно-песчаные стяжки, имеющие выбоины и трещины, отремонтируйте цементным раствором. Стяжку из литого асфальта дополнительно выровняйте асфальтовой смесью или же наклейте на горячую битумную мастику слой плит ДСП толщиной не более 4 мм.

Если укладка паркета ведется от стены, концы паркетных планок пристенного ряда предварительно обрежьте под углом 45°. Первый ряд паркетных планок уложите строго под углом 45° с отступом от стены на 1,5–2 см.

Укладку паркета на горячую мастику начинайте немедленно после ее нанесения, поскольку после охлаждения на стяжке она затвердеет, и работать с ней станет значительно труднее. Поэтому лучше всего наносить мастику небольшими порциями.

Перед укладкой маячной «елки» в месте ее расположения с помощью двух гвоздей натяните маячный шнур. Если этот шнур натянут правильно, он должен проходить над левым углом «елки» и слегка касаться углов правого ряда (рис. 65).

Рис. 65. Натягивание маячного шнура: а – в центре комнаты; б – вблизи стены: 1 – маячная «елка»; 2 – шнур

Первое звено маячной «елки», состоящее из 5–6 паркетных планок, соберите насухо и только затем уложите на мастику. После этого натяните у стены шнур и подготовьте пристенный ряд паркетных планок. Мастику тщательно перемешайте, налейте тонкой струей вдоль стены, разровняйте слоем толщиной 1–1,5 мм.

Первый собранный насухо ряд паркетных планок перенесите в угол и уложите на мастику так, чтобы пристенные паркетные планки находились на расстоянии 1,5–2,5 см от стены. По окончании укладки первого ряда паркета приступите к последующему настилу, то есть продолжите маячную «елку», укладывая ее точно по шнуру и сплачивая планки паркета ударами паркетного молотка (рис. 66).

Рис. 66. Сплачивание паркетных планок: а – ударами молотка по продольной кромке; б – ударами молотка по торцевой кромке; в – с помощью деревянной прокладки; г – забивка гвоздей в паз планки

Завершив укладку маячного ряда, продолжите настил паркета в указанном порядке.

Маячную «елку» закрепите с обоих концов деревянными вкладышами, забиваемыми в зазоры между паркетом и стеной. Паркетные планки должны плотно прилегать одна к другой и к основанию всей своей нижней плоскостью.

Некоторые мастера советуют укладывать паркет таким образом, чтобы каждый последующий ряд находился на ранее уложенном, благодаря этому паркетные планки этого ряда плотнее прижимаются к основанию. Другие, наоборот, рекомендуют не ходить по свежеуложенному покрытию, так как можно нечаянно сдвинуть в сторону ранее уложенные планки или целый ряд.

Для более быстрой укладки паркетные планки лучше всего разложить таким образом: левые должны быть рядом с левой рукой, а правые – с правой.

Между краями паркетного покрытия и стенами оставьте зазор в 15–20 мм. Это расстояние рекомендуется для предотвращения вспучивания паркетного покрытия в случае разбухания паркетных планок при случайном увлажнении. В дальнейшем зазоры закройте плинтусами. После укладки паркета по всему помещению временно закрепите паркетное покрытие с помощью деревянных вкладышей, забиваемых в зазоры, оставленные у продольных стен вдоль крайних «елок» для обеспечения неподвижности паркетного покрытия в период твердения мастики. Вкладыши расположите на расстоянии 50–60 см друг от друга.

После укладки паркет выдержите не менее 3 суток, после чего приступите к циклеванию.

Последовательность укладки паркетного пола на горячей мастике ничем не отличается от описанной выше.

Температура мастики во время укладки паркета должна быть не ниже 160 °C. Горячую мастику нанесите на основание пола участками только для нескольких паркетных планок, чтобы она не успела застыть до укладки паркета. Излишнюю застывшую мастику вырубите и снова разогрейте.

Паркет по асфальту укладывайте с применением маячной рамы, что несколько усложнит процесс настилки, но обеспечит высокое качество работы и экономию асфальтовой массы.

Данный способ укладки паркета практически не отличается от технологии укладки штучного паркета на холодную мастику. Основа пола должна быть ровной, прочной, чистой, сухой и соответствовать стандартам. В бетонной основе не должно быть трещин. Дощатые полы должны быть хорошо прикреплены к основе.

Для лучшей сохранности свежеуложенного паркетного покрытия требуется соблюдать те же условия, что описаны выше.

Нужно стараться следовать следующим правилам:

– распаковку паркетных досок производить непосредственно перед укладкой паркета;

– при приклеивании клей равномерно распределить по поверхности основания шпателем;

– при укладке паркета на клеевой состав не следует покрывать клеем большую площадь, чем та, на которую может быть уложен паркет до высыхания клея;

– если паркет приклеивается к основе, пазы можно и не проклеивать;

– для подбивания паркетных досок необходимо использовать специальные приспособления, изготовленные для данного метода укладки;

– если основа неровная, лучше всего установить груз.

При укладке паркета этим методом требуется, чтобы паркетный пол не был прикреплен к основанию гвоздями или клеем. Основание пола должно быть достаточно ровным, прочным, чистым и сухим.

На основание рекомендуется укладывать защитный влагонепроницаемый слой, если есть риск появления сырости, например если в качестве основы выступают железобетонное покрытие или бетонный пол, пол над теплой комнатой или же в пол встроены водосточные трубы.

Приклеивание паркета толщиной 7 мм ведите по всей длине паза и торцу доски. Паркетные доски толщиной 10, 14, 20 мм можно приклеивать небольшими участками: по 10 см с «сухими» участками до 50 см. Паз на торце приклеивайте полностью.

В помещении квадратной формы паркетные доски следует укладывать в длину по направлению падающего света, в комнатах прямоугольной формы лучше всего укладывать паркетные доски в длину помещения в зависимости от направления расширения древесины.

Паркет, уложенный квадратным узором, может иметь площадь до 75 м2, а площадь паркета, уложенного «елочкой», не должна превышать 35–40 м2.

Требования к основе «плавающих» полов и полам с подогревом практически те же, что описаны в предыдущем разделе.

Паркетная доска – это своего рода заменитель натурального паркета. Она представляет собой многослойную деревянную конструкцию (рис. 67), нижний слой которой – это основание из досок недорогих пород древесины, средний – рейки, а верхний – высококачественные породы древесины. Толщина лицевого слоя для разных марок паркета составляет 1–4 мм. Верхний, или лицевой, слой в заводских условиях покрывают лаком или пропитывают особым масляным составом.

Рис. 67. Структура многослойной паркетной доски: 1 – несколько слоев лака; 2 – верхний слой из древесины твердых пород с волокнами вдоль длинной стороны доски; 3 – средний слой из реек, расположенных поперек верхнего слоя; 4 – нижний слой с волокнами вдоль длинной стороны доски

Длинные боковые стороны паркетной доски называются кромками, короткие – торцами. Паркетная доска в реечном нижнем слое на одной кромке и одном торце имеет паз, а с противоположных сторон – гребень. Пазы и гребни необходимы для соединения паркетных досок между собой при настиле покрытия. Размеры пазов и гребней должны быть одинаковыми и обработанными таким образом, чтобы соединения паркетных досок были максимально плотными, а сплошной настил не имел даже малейших перекосов на стыках смежных паркетных досок.

Существует три метода крепления паркетных досок:

– с помощью потайного крепления гвоздями;

– клеевой;

– зажимный.

Метод потайного крепления гвоздями в основном используется для укладки толстых паркетных досок на деревянное основание, покрытое плитами ДСП или фанерой. При укладке первого ряда планок гвозди с потайными шляпками вбейте под углом через шпунт в пол, после чего загоните на место. Когда будете пригонять следующую паркетную доску, эти гвозди будут закрыты.

При потайном креплении гвоздями клей наносите на шиповую вязку в конце планок в том же самом ряду.

При укладке паркета на сплошной пол используйте клеевой метод. Клей ПВА тонким слоем нанесите на пазы в одном ряду планок через каждые 50 см до того, как начнете насаживать их на шпунты предыдущего ряда.

При укладке последнего ряда клей нанесите вдоль всего паза, а также на оконечные шпунтованные вязки.

В некоторых моделях паркетных досок имеются специальные крепежные зажимы, которые вставляются в щель на днище каждой доски для скрепления досок друг с другом. Зажим забейте молотком на место при подкладке первого ряда досок, и он захватит второй ряд. Одновременно с этим нанесите клей на оконечные стыки за исключением последнего ряда досок – там его нанесите вдоль всего шва.

Паркетные доски принято укладывать на деревянные и бетонные основания на лаги (рис. 68), которые крепятся к балкам на таком расстоянии друг от друга, чтобы паркетные доски не прогибались при ходьбе.

Рис. 68. Схема укладки паркета на лаги: 1 – шпилька (гвоздь); 2 – шуруп (саморез); 3 – бетонное перекрытие; 4 – лаги; 5, 7 – водостойкая фанера; 6 – клей; 8 – паркетный клей; 9 – паркет; 10 – шпаклевка; 11 – трехслойное покрытие лаком

Паркетные доски укладывайте по грунту на лаги шириной 100 мм и толщиной от 40 до 60 мм в зависимости от расстояния между осями столбиков, устраиваемых на подстилающем слое. Столбики делайте из обыкновенного глиняного кирпича марки 75 и выше на цементном растворе или из бетона не ниже марки 75.

Существует несколько вариантов устройства паркетных полов по железобетонному перекрытию:

– по лагам на звукоизоляционных прокладках;

– по лагам, втопленным в песчаный слой;

– по звукоизоляционной прокладке без лаг;

– на песчаном слое без лаг.

Лаги выравнивайте на звукоизоляционной прокладке в виде ленты по всей длине, подбивая под прокладку (но не под лагу) выравнивающий слой песка.

Укладка паркетной доски на перекрытиях требует систематической проверки жесткости пола, причем любую обнаруженную зыбкость немедленно устраняйте путем подбивки песка под звукоизоляционные прокладки.

Запрещается выравнивать лаги с помощью подбивки под них деревянных клиньев. Для предотвращения смещения выверенных лаг лучше всего временно расшивать их досками.

Паркетные доски прибивайте к лагам гвоздями длиной 50–60 мм, наклонно в основание нижней части паза на кромках паркетных досок с втапливанием шляпок добойником. Для предотвращения порчи материала запрещается забивать гвозди в лицевую поверхность паркетных досок.

Торцевые стыки паркета принято располагать только на лагах, причем одну из досок нужно прикрепить гвоздями к лагам в паз.

В зазоры между стеной и полом обязательно уложите прокладки из ДВП или другого звукоизоляционного материала.

Наборный, или мозаичный, паркет представляет собой заменитель натурального паркета в виде отдельных паркетных ковриков квадратной формы, прямоугольные планки которых (для их изготовления используются древесина твердых пород) наклеены лицевой частью на бумагу, защищающую планки от механических повреждений. Эта бумага снимается после укладки паркета на основание.

По своим физико-механическим свойствам наборный паркет практически не отличается от штучного. Однако он прост в изготовлении и стоит значительно дешевле.

К недостаткам наборного паркета относится значительная трудоемкость в процессе укладки.

В зависимости от фиксации паркетных планок наборный паркет делят на два вида:

– паркетные планки П-1, наклеенные лицевой стороной на бумагу, которую снимают вместе с клеевым слоем после настила паркета на основание);

– паркетные планки П-2, наклеенные оборотной стороной на эластичный биостойкий материал, в качестве которого чаще всего выступают битуминизированные ДВП или плиты из резиновой крошки.

Коврики наборного паркета укладывайте на бетонные или деревянные основания с помощью быстротвердеющих мастик на водостойких вяжущих. Толщина прослойки из мастики под паркетом должна быть не менее 1 мм.

Нужно следить за тем, чтобы наклеенные паркетные коврики плотно прилегали друг к другу и располагались строго в одной плоскости. Допустимые уступы не более 1 мм.

Перед настилом наборного паркета на основание нанесите мастику, разровняйте ее шпателем с гребенкой ровным слоем толщиной не менее 1 мм, затем уложите коврики наборного паркета бумагой вверх и тщательно их припрессуйте. Уложенные коврики наборного паркета должны образовывать четкий геометрический рисунок. Затем покрытие оставьте на 24–48 часов для схватывания мастики. По истечении указанного времени бумагу снимите и в случае необходимости зачистите циклей.

При желании покрытие украсьте тонкими рейками из древесины других пород, проложенными между ковриками паркета.

По технологии укладки ламинат делится на два вида – клеевой и замковый.

Панели клеевого ламината соединяются между собой встык и склеиваются с помощью конструкции паз-гребень. При монтаже клей обволакивает стыкуемые элементы панелей, в результате чего получается прочное монолитное покрытие. Этот способ укладки ламината обеспечивает неплохую гидроизоляцию пола.

Панели бесклеевого ламината соединяются друг с другом с помощью замкового механизма. Данный способ соединения панелей имеет преимущества, к которым относятся легкость настила и возможность быстрой замены панели при ее повреждении.

Чтобы продлить срок эксплуатации ламинированного покрытия, правильно отнеситесь к подготовке основания под него. Для укладки ламинированных панелей подойдет только хорошо выровненный пол. Чтобы не тратить много времени и труда на его выравнивание, используйте специальную самовыравнивающуюся смесь.

При выборе покрытия-подложки для ламината следует прислушаться к рекомендациям опытных специалистов.

После того как слой смеси высохнет, настелите на пол влагонепроницаемую пленку, сверху – специальную акустическую подложку, в качестве которой можно использовать вспененный полиэтилен, пробковое или любое другое, лучше всего специально разработанное для укладки ламината, профессиональное покрытие-подложку.

Укладка ламината производится без его сцепления с основанием пола, поскольку соединяются только торцы панелей. Следовательно, ламинированное покрытие можно назвать «плавающим» полом.

Для данного способа – он называется методом паза и гребня – подходит только специальный клей, в некоторых случаях стыки остаются незаклеенными, то есть применяется бесклеевой способ.

Чтобы стыки между панелями были не так заметны, их следует укладывать по направлению дневного света.

Первый ряд панелей укладывайте пазом к стене, последнюю панель обрежьте, оставив зазор у стены. Длина обрезанной панели должна быть меньше 30 см. Второй ряд начинайте от обрезанной части панели первого ряда. При склеивании панелей клей наносите на всю поверхность торца паза.

После укладки ламината по покрытию не рекомендуется ходить в течение 1–2 суток до полного высыхания клея.

Излишки клея удалите салфеткой, смоченной водой, после чего место шва тщательно вытрите сухой ветошью. При укладке последней панели каждого ряда и всех панелей последнего ряда рекомендуется использовать опорную пяту.

Вдоль всех стен оставьте зазоры не менее 10 мм, которые закройте затем маскирующими плинтусами.

Самым популярным из групп рулонных полимерных материалов для покрытия пола считается линолеум. Существует гипотеза, что название «линолеум» происходит от латинского «оleum lini», что означает «льняное масло». Именно этот компонент использовался сначала при производстве линолеума. С течением времени изменились не только технологии производства линолеума, но и составляющие его материалы.

Теперь в качестве связующих применяются различные (как синтетические, так и натуральные) материалы. В зависимости от того, какой вид связующего применяется при производстве, линолеум можно разделить на следующие виды:

– поливинилхлоридный на теплозвукоизолирующей подоснове;

– на тканевой подоснове;

– без подосновы;

– алкидный линолеум;

– резиновый релин. Каждый из них требует особенного способа укладки, клея и мастики.

Однако в любом случае при укладочных работах следует соблюдать некоторые правила.

«Отцом» линолеума считается англичанин Ф. Уолтон, запатентовавший свое изобретение в 1860 году.

Помещение, где вы планируете настелить линолеум, должно отвечать следующим температурно-влажностным критериям:

– температура воздуха на уровне пола должна составлять не менее 15 °C;

– влажность по массе для бетона панелей междуэтажных перекрытий должна быть не более 4 %, для стяжек на основе цементного вяжущего – не более 5 %, гипсового – не более 3 %, для стяжек из ДСП – не более 12 %.

Соблюдение перечисленных выше требований очень важно, поскольку повышенная влажность основания часто вызывает загнивание и разрушение подосновы линолеума, а также его отслоение.

Поверхность основания должна быть ровной, без перепадов и открытых швов в стыках панелей.

Если в стенах отсутствуют закладные детали для крепления плинтусов, заранее установите в них деревянные пробки, для чего просверлите отверстия диаметром 15 мм, глубиной 30–45 мм на расстоянии 800—1100 мм друг от друга на уровне 20 мм от отметки чистого пола. В эти отверстия забейте деревянные пробки и обрежьте их по плоскости стены.

Очищенное и высушенное основание прогрунтуйте с помощью раствора, полученного в результате смешивания в воде дисперсионного клея и мастики.

В качестве грунтовок нужно использовать те же вещества, которые входят в состав клеев и мастик, предназначенных для приклеивания линолеума. Грунтовку лучше всего нанести на основание валиком; нужно следить за тем, чтобы на основании не образовывались лужи.

К настилу линолеума следует приступать только в последнюю очередь: после оклеивания стен обоями, окрашивания потолка и пр.

Перед раскаткой линолеум выдержите в рулонах в помещении при температуре не менее 15 °C в течение 2–3 суток. Затем линолеум раскатайте по подготовленному основанию и выдерживайте так до тех пор, пока материал не приобретет ровную поверхность. Чаще всего на это уходит не менее 2 суток.

Каждому типу линолеума подходит только определенный вид клея или мастики:

– для линолеума на теплоизолирующей подоснове – дисперсионные клеи;

– для линолеума на тканевой подоснове – специальная мастика, битумно-синтетический и дисперсионный клей;

– для безосновного линолеума – мастики на основе синтетических смол и каучуков.

Необходимо знать, что клеи и мастики на основе синтетических смол и каучуков запрещено наносить металлическими шпателями вследствие их высоких огне– и взрывоопасности.

Технология нанесения клеев и мастик и способы приклеивания линолеума к основанию также зависят от используемого клеевого состава или мастики. Дисперсионные клеи и мастики наносите зубчатым шпателем слоем толщиной 0,6–0,7 мм, битумные мастики – слоем 0,4–0,5 мм, клеи и мастики на основе синтетических смол и каучуков – слоем 0,3–0,4 мм.

На дисперсионные клеи и мастики линолеум укладывайте сразу после их нанесения на основание, а на клеи и мастики на основе битумов – через 15–20 минут.

Клеи и мастики на основе синтетических смол и каучуков выдержите для улетучивания излишка растворителя, после чего на тыльную сторону безосновного линолеума шпателем или кистью нанесите клей слоем 0,2–0,3 мм.

Через 10–15 минут наклейте линолеум на подготовленное основание.

Прирезку кромок стыкуемых полотнищ линолеума можно производить вручную с помощью специальных ножей одним разрезом через оба полотнища.

После удаления обрезков линолеума кромки полотнищ приклейте к основанию так же, как полотнища.

Сварку стыков полотнищ линолеума вы можете производить двумя способами – горячим, то есть инфракрасными лучами и горячим воздухом, и холодным.

Первый метод сварки в основном применяют на производстве, а в домашних условиях – только холодную сварку. Холодная сварка заключается в нанесении на торцы стыкуемых кромок полотнищ специального состава, обеспечивающего прочное клеевое соединение. Данный метод сварки выполняется после прирезки стыков.

Состыкуйте полотнища линолеума и тщательно очистите шов от пыли. Затем наденьте перчатки и наклейте на края полотнищ (по стыку) широкий односторонний скотч. Аккуратно прорежьте лезвием скотч над местом стыка полотен линолеума.

После этого аккуратно нанесите специальный клей из тюбика (рис. 69). На его наконечнике есть иголочка – направляющая, по которой выходит клей. Под наконечником держите ватный тампон, чтобы излишки клея капали на него, а не на линолеум. Высота полоски клея (выступающая над поверхностью линолеума часть) должна быть не более 4 мм. Через 5-10 минут удалите скотч.

Рис. 69. Холодная сварка линолеума: а – состыковка полотнищ; б – наклеивание скотча; в – прорезание скотча; г – нанесение клея

Если клей случайно попал на линолеум, не вытирайте его сразу. Лучше подождите, пока клей высохнет, а потом удалите его острым ножом.

Линолеум принято настилать двумя методами – с изгибом на стену и без изгиба на стену. И тот, и другой способ позволяет получить аккуратное покрытие при условии соблюдения всех требований.

С помощью линейки и простого карандаша начертите линию, до которой будет доходить изгиб. От линолеума отмерьте полоску нужной длины, отрежьте ее и положите на место настила. Клей или мастику нанесите на стену зубчатым шпателем шириной от пола до линии на стене.

Затем полоску материала плотно прижмите к промазанному клеем участку, проглаживая поверхность, чтобы убрать пузыри воздуха. Если все правила соблюдены, должен получиться правильный изгиб.

Намного труднее работать с внутренними углами. Излишек материала нужно согнуть, после чего разрезать его по середине изгиба, начиная на расстоянии примерно 5 мм от пола.

Далее прижмите лист к углу, сделав предварительно разрез под углом 45°. Излишек материала отрежьте и сформуйте в виде желоба. Затем выполните холодную сварку стыков.

При работе с наружными углами обогните линолеумом угол, отрезав материал под углом примерно 45°, чтобы и на обеих сторонах материала оставалось равное количество линолеума.

Аккуратно вырежьте треугольную перекрывающую часть и сделайте желоб на половину толщины линолеума с помощью ручной рустовки.

Перекрывающую часть приставьте к углу, выбрав паз таким образом, чтобы он подошел к нижнему краю. Стыки склейте способом холодной сварки, плотно прижав их.

Сначала отмерьте и отрежьте полоску нужной длины так, чтобы она загибалась на стену, около 5 см с каждой стороны, затем придвиньте ее к стене, от которой ведется работа, позволяя изгибу материала лежать на противоположных стенах.

Скрайбер, или, как его называют в народе, чертилку выдвиньте на 10 мм больше расстояния от стены до края линолеума и начертите линию, затем обрежьте материал по линии крючкообразным ножом.

Линолеум плотно прижмите к стене и начертите карандашом линию вдоль края покрытия с противоположной от стены стороны. Затем отметьте карандашом пересекающую линию на нижнем слое и на покрытии рядом с краем у стены.

Полотно линолеума аккуратно передвиньте вдоль прочерченной линии назад так, чтобы оно располагалось у стены без изгиба. На скрайбере установите расстояние между опорой и иголкой таким образом, чтобы оно равнялось расстоянию между отмеченными пересекающими линиями на нижнем основании и самом линолеуме.

Скрайбером отметьте линию поперек полотнища линолеума у стены и обрежьте его по линии. То же самое сделайте и с противоположной стороны.

Убедившись, что полотно линолеума идеально подходит к помещению, тщательно очистите основание и настелите на него полосу линолеума. После этого приклейте его обычным способом.

После проклейки стыков линолеума установите плинтусы. Деревянные плинтусы прикрепите к пробкам в стенах гвоздями диаметром 2,5 мм и длиной 35–40 мм или же шурупами диаметром 3 мм и длиной 25 мм.

Поливинилхлоридные плинтусы приклейте к стенам специальным клеем.

Ковролин довольно часто путают с ковром. Последний, однако, имеет определенный размер, в то время как ковролин, наряду с линолеумом и ламинатом, представляет собой напольное покрытие.

Ковровое покрытие имеет следующие преимущества:

– комфорт при ходьбе;

– долговечность;

– простота в применении;

– отличная теплоизоляция;

– шумоизоляция и звукопоглощение.

Срок службы коврового покрытия составляет не менее 10 лет, а при условии правильной его эксплуатации оно может прослужить гораздо дольше.

Основной характеристикой коврового материала является состав пряжи, используемой при его изготовлении. Ковролин производят из натуральных и синтетических нитей.

Все натуральные волокна, в зависимости от происхождения, бывают растительными и животными. К волокнам первой группы относятся хлопок, лен, сизаль, ко второй группе – овечья, козья, кроличья и верблюжья шерсть.

Основные преимущества ковролина, изготовленного из шерстяной пряжи:

– упругость;

– эластичность;

– невысокая влагопроницаемость;

– низкая воспламеняемость;

– простота уборки. Довольно легко отличить натуральный ковролин от искусственного: нужно только поднести к нему спичку. Нити шерстяного ковролина начинают тлеть, а искусственного – плавиться.

Натуральным считается ковролин, в составе которого присутствует не менее 10 % шерсти.

Шерстяной ковролин имеет один недостаток – невысокую износоустойчивость.

В процессе производства ковролина натуральную шерсть обрабатывают специальными средствами против моли.

Синтетические волокна получают в процессе химической переработки.

К синтетическим волокнам, используемым в процессе изготовления ковролина, относятся следующие:

– нейлон;

– полиэстер;

– олефин, или полипропилен;

– полиакрил. С течением времени нейлоновые волокна практически не меняются: они мягкие, прекрасно держат ворс, не выцветают, легко очищаются, на них почти не видно вмятин от мебели. Вообще специалисты утверждают, что нейлоновый ковролин является наиболее качественным в группе синтетических покрытий.

Нейлоновый ковролин отличается сильной устойчивостью к растяжению, сгибанию, скручиванию, а также к истиранию. Это качество у нейлонового материала намного выше, чем у натурального.

Недостаток нейлонового ковролина – свойство накапливать статический заряд электричества, однако и его можно свести к минимуму за счет обработки материала специальными растворами.

Достоинства полиэстера:

– долгое сохранение цвета;

– высокая механическая устойчивость;

– устойчивость к бактериям и грибкам;

– низкая воспламеняемость.

Отрицательные свойства полиэстера:

– срок службы 6–8 лет;

– синтетический блеск.

Отрицательным свойством олефинового ковролина является его высокая ломкость

Возгораемость полиамида приблизительно равна возгораемости шерсти, а следовательно, этот материал имеет высокие показатели. Достоинства олефинового ковролина:

– высокие декоративные качества;

– возможность использования в помещениях на открытом воздухе, например в беседках или на террасах, поскольку входящий в состав покрытия полипропилен практически не подвержен действию ультрафиолетовых лучей;

– высокая влагостойкость.

Полиакриловые волокна на ощупь напоминают шерсть, их довольно легко окрашивать. В качестве волокон для самостоятельного покрытия они не используются вследствие высокой ломкости этого материала.

В основном полиакрил применяют как добавку к другим волокнам.

По типу ворса ковровые покрытия классифицируются следующим образом:

– коротковорсовый, с длиной ворса 2–3 мм;

– средневорсовый, с длиной ворса 5–8 мм;

– высоковорсовый, с длиной ворса от 8 мм и выше.

Скролл, или многоуровневый петлевой ворс, представляет собой смесь стриженых и нестриженых петель. Кроме петель, в данном покрытии присутствуют и одинарные волокна, придающие покрытию изысканный вид.

Данный вид ворса используется для настила пола в гостиной, жилых комнатах, а также в коридорах.

Принт – наиболее распространенное покрытие, используемое преимущественно в детских комнатах. Данный тип покрытия отличается необычными рисунками и орнаментом.

Велюр, или одноуровневый разрезной ворс, – один из самых простых в уходе видов покрытия. Он представляет собой сплошную срезанную массу волокон. Верхняя часть ворсинок распушена настолько, что поверхность покрытия становится однородной и приобретает приятный тактильный эффект.

Ковровое покрытие с подобным типом ворса предназначено для спален, гостиных, детских комнат.

Фризе – ковровое покрытие с высоким ворсом, закрученным способом термообработки. В продаже встречаются фризе различных вариантов. Самые распространенные – с разрезным ворсом, а также двухфактурный из волокон различной толщины, или петлевой, характеризующийся повышенной устойчивостью к сминанию.

В продажу поступают одноуровневые и многоуровневые петлевые покрытия, причем петли в последних бывают разной высоты, что позволяет создать объемный рисунок поверхности. Такое покрытие, конечно, выглядит очень декоративно, но в плане уборки оно довольно неудобно.

При покупке коврового покрытия очень важно учитывать его цвет, поскольку он будет оказывать влияние на интерьер помещения.

Не секрет, что оттенок напольного покрытия может изменить вид помещения. Комната, в которой в основном используется искусственное освещение, станет визуально светлее и теплее, если в ней будет настелен ковролин нежно-желтого, абрикосового или бежевого цветов.

Наоборот, в комнате с естественным освещением, в которой имеется большое количество окон, будет прекрасно смотреться ковролин холодных оттенков – голубого и зеленого.

Ковровое покрытие рекомендуется укладывать на основание, выровненное с помощью плит оргалита или фанеры.

Существует три способа укладывания ковролина:

– без приклеивания к полу;

– путем приклеивания к полу;

– путем фиксации двусторонним скотчем.

Данный способ в основном используется при настиле в небольшом помещении. В этом случае рекомендуется использовать цельный кусок ковролина.

Для укладки материала вам потребуются специальные инструменты – профессиональный нож для разрезания ковров и шаблон для обрезания кромок. Также имеет смысл запастись достаточным количеством двустороннего скотча.

Разверните ковролин так, чтобы он выступал над плинтусом на 5-10 см, затем прокатите по нему валиком во всех направлениях, начиная с середины. Ножом вырежьте углы покрытия в форме буквы «V» и обрежьте ковролин вдоль плинтусов.

Ковролин укладывайте насухо так же, как и предыдущим способом, стараясь, чтобы он выступал над плинтусом на 5—10 см. После прокатки валиком острым ножом вырежьте углы покрытия в форме латинской буквы «V», после чего обрежьте покрытие вдоль плинтусов.

Одну часть ковролина отогните к середине и нанесите клей или мастику на основание. Через несколько минут отогнутое полотнище опустите, тщательно прикатайте валиком. Точно так же поступите и со второй половинкой ковролина.

Для утепления пола под полотно коврового покрытия можно положить специальную подложку. Слой дополнительной прокладки не должен превышать 0,5 мм.

При наклеивании ковролина с основой из натурального джута следует проявлять максимальную осторожность: избыток клея, пройдя через натуральную основу, может безвозвратно испортить ворс.

В помещениях площадью менее 20 м2 используется метод свободного расстилания ковролина, заключающийся в закреплении покрытия по периметру и вдоль стыков двусторонней клейкой лентой (рис. 70).

В помещениях большой площади, в особенности в местах повышенных нагрузок, ковролин следует приклеивать по всей поверхности.

Тщательно отмеренный и отрезанный кусок ковролина с небольшим допуском разложите на полу и тщательно разгладьте валиками от середины к стенам.

Рис. 70. Укладка ковролина на двусторонний скотч: а – раскладка коврового покрытия и подготовка мест стыка; б – стыковка кусков ковролина; в – заделывание края покрытия под плинтус

Шаблон для обрезания кромки придвиньте к стене, прижмите к ковролину и обрежьте ножом по его верхней кромке.

После этого по периметру пола и на стыках ковролина зафиксируйте двусторонний скотч, не снимая защитную пленку. Затем придвиньте к стене кусок ковролина, осторожно удалите со скотча защитную пленку и прижмите к ней ковролин.

Лучше всего использовать цельный кусок полотна, не делая стыковочного шва посередине. Однако если этого избежать не удается, можно поступить следующим образом: стыкуемые полотнища ковролина положите строго параллельно. При этом нужно следить за совпадением рисунка или, при его отсутствии, узора. Полотнища уложите внахлест на 5—10 см. В месте соединения полотнища прижмите шаблоном и одновременно разрежьте оба куска.

Удалив обрезки и отогнув кромки стыкуемых полотен ковролина, зафиксируйте скотч на полу. Обрезанные и подогнанные куски прижмите друг к другу, а затем к скотчу на полу. После настила ковролина уберите его края под плинтус.

Сравнительно недавно в продаже стали встречаться новые рулонные покрытия. Среди них особой популярностью пользуется топлинг – покрытие, изготовленное из вспененного винила, внешне имеющее схожие черты с линолеумом. Технология его производства была разработана югославскими учеными, в настоящее время этот материал стали производить и другие страны, в том числе и Россия.

Топлинг изготавливают только из экологически чистых материалов, он износоустойчив и благодаря этому превосходит в несколько раз многие виды линолеума. По этому поводу специалисты шутят, что, прежде чем это покрытие выйдет из строя, оно перестанет быть модным.

Несмотря на кажущееся сходство с линолеумом, топлинг сильно отличается от него: он всегда теплый. По нему комфортно ходить, даже если помещение недостаточно обогревается.

Топлинг абсолютно антистатичен, ходьба по нему сопровождается только положительными эмоциями, например при прикосновении к радиатору парового отопления электрическая искра исключена. И, наконец, топлинг отличается превосходными звуко– и теплоизоляционными характеристиками.

Этот материал поступает в продажу в рулонах шириной 2, 3 и 4 м, благодаря чему вы сможете без труда выбрать для помещения покрытие такого размера, чтобы при настиле использовать только цельный кусок.

Топлинг выпускается с многочисленными рисунками, из которых наиболее популярными являются «паркет», «мрамор» и «керамическая плитка».

Топлинг можно стелить непосредственно на бетонное основание, единственное условие – оно должно быть тщательно вымыто и просушено.

Как и любое другое напольное покрытие, топлинг принято настилать по завершении всех остальных отделочных работ и только на выровненную поверхность. При наклеивании топлинга цельным куском чаще всего практикуется его частичное приклеивание по периметру комнаты специальным клеем. Сам процесс настила топлинга практически не отличается от укладки линолеума.