• Главная
• В избранное
• Наш E-MAIL
• Добавить материал
• Нашёл ошибку
• Вниз

Перед тем как приступать к отделке гостиной, следует освободить тот участок, где будет производиться работа. Если необходимо поменять качество покрытия потолка, то лучше всего освободить комнату полностью. Это позволит за несколько часов побелить или оклеить потолок. Но, чтобы не испачкать полы и стены, нужно предварительно укрыть их полиэтиленом или толстой бумагой.

Эту же операцию потребуется проделать и при оклейке стен, чтобы потом не пришлось мучиться часами, отмывая полы от засохшего клея. Бумагу в любой момент можно заменить и постелить новые чистые листы, на которые стелятся обойные точи для нанесения на них клея. Для того чтобы заменить покрытие на полу, необходимо полностью освободить комнату и осторожно снять плинтусы.

Если задумано поменять в комнате все, то лучше начинать с потолка, иначе можно испачкать только что наклеенные обои или новый паркетный пол, к примеру. Затем можно приступать к стенам, окнам, дверям и закончить ремонт заменой покрытия пола.

Итак, ремонт начинается с потолка. Существует два способа обновить потолочное покрытие: обновить старое или сделать новое. Но в любом случае необходимо прежде всего полностью очистить поверхность: размыть побелку, удалить обои или текстиль, снять старые плитки. После этого надо смочить потолок и зачистить его циклей, полностью выровняв поверхность.

Теперь можно приступать собственно к отделке: побелить, покрасить, наклеить плитку, обои или текстиль или же обить рейкой.

Это самый традиционный вариант отделки потолков, но не самый лучший. Появившиеся в последнее время новые материалы позволяют получить более качественное покрытие, чем меловое. И не только качественное, но и долговечное – срочный ремонт придется делать только в том случае, если затопят соседи сверху. А так потолок прослужит без ремонта в течение 5–7 лет и более.

Итак, надо замазать шпаклевкой все трещины, сровняв выступы и впадины. После чего дать поверхности высохнуть, приготовив тем временем известковый раствор. Его можно готовить с добавлением хозяйственного мыла или поваренной соли.

Для первого рецепта требуется мелко нарезать кусок хозяйственного мыла: уложить стружки в посуду и залить их кипятком. После полного растворения добавить в раствор 1–2 столовые ложки олифы. Затем в отдельной посуде погасить 2 кг извести в 5 л воды и влить туда мыльный раствор. Перемешав все ингредиенты, следует добавить столько воды, чтобы 10-литровое ведро было заполнено.

Второй наиболее распространенный раствор для побелки готовится по следующему рецепту: в отдельной посуде следует развести 1, 5 кг гашеной извести в 4 л воды. Затем в другой посуде нужно растворить в 1 л кипятка 5 столовых ложек поваренной соли до полного исчезновения кристаллов и остудить. После этого влить солевой раствор в известь, добавить воды до получения 10 л смеси, хорошо размешать и процедить через несколько слоев марли.

При желании в готовый раствор перед началом работы можно добавить 300 г красящих веществ: окись хлора, сажу, перекись марганца, железный сурик, ультрамарин, охру и пр.

После того как раствор будет готов, следует протереть потолок влажной тряпкой, чтобы удалить всю пыль. Затем смочить поверхность потолка чистой водой, нанеся ее обычной маховой кистью. После этого той же маховой кистью, смоченной уже в известковом растворе, окрашивается поверхность потолка. Когда побелка немного просохнет, нанести еще 1 слой известкового раствора.

Побеленная поверхность потолков после окрашивания может выявить различные дефекты. Некоторые из них проявятся во время окрашивания, а некоторые только после того, как нанесен первый слой. Так, если на поверхности во время окрашивания после кисти остаются следы от ворса, значит, известковый раствор недостаточно жидкий. Исправить это можно очень просто, добавив в раствор определенное количество воды до получения массы нормальной густоты.

Если после побелки потолка на поверхности проявляются небольшие крупинки, то все дело либо в том, что перед началом работы раствор был плохо процежен, либо помол пигментных добавок слишком крупный. А может быть, перед началом работ поверхность потолка была плохо очищена. Этот недостаток можно устранить, процедив раствор 1–2 раза через несколько слоев марли и очистив всю поверхность от только что нанесенной побелки и частичек пыли.

Перед тем как наносить краску на поверхность, обязательно надо очистить потолок от старого покрытия. Затем заделать все щели и трещины шпаклевкой, дать ей подсохнуть и прогрунтовать поверхность потолка. Для грунтовки следует развести часть краски водой в соотношении 2 : 3. Затем, после высыхания грунтовки, наносится тонкий слой краски и через 2 часа – следующий.

Среди дефектов, которые могут образоваться на поверхности после нанесения краски, наиболее часто встречаются два.

Прежде всего – это образование капель и подтеков, которые получаются из-за большого забора краски кистью или валиком. Для его устранения необходимо зачистить поверхность и снова нанести краску.

Второй дефект заключается в скоплении краски на одном участке. Он устраняется следующим способом: краску необходимо счистить и заново нанести на поверхность. Только в этом случае не следует держать кисть или валик с краской долго на одном и том же месте.

Прежде всего надо разрезать все обои на точи, или полотнища. Чтобы стыки точей были малозаметны, их следует клеить по направлению от двери к окну – свет будет скользить по полотнищам и не давать бликов. Кроме того, нужно сделать небольшой запас, чтобы потом в случае ошибки не пришлось надставлять полотнища.

После этого на потолке чертятся две прямые линии для того, чтобы первое полотнище легло ровно – именно по нему придется выравнивать все остальные точи. Лучше всего наклеить первое полотнище строго по центру потолка и от него уже вести оклеивание комнаты в обе стороны.

Затем на чистую поверхность кладется каждый точ рисунком вниз и намазывается клеем. После этого следует сложить точ пополам, завернув края, и дать пропитаться клеем в течение 3–5 минут. Теперь концы полотнища нужно разъединить и один его край прижать к потолку, а другой аккуратно уложить на полу. Щеткой или шваброй с чистой тряпкой приглаживается оставшееся полотнище по всей длине, после чего разглаживается по потолку уже наклеенная часть (рис. 1).

Рис. 1. Оклеивание потолка

Второе полотнище приклеивается либо стык в стык, либо в небольшой нахлест.

Такой способ отделки жилища достаточно новый. Впрочем, новое – это хорошо забытое старое. Используя в отделке потолков текстиль, можно сделать из своей гостиной оригинальный салон.

Для оклейки потолков подойдут светлые нежные шелковые ткани, которые нужно разрезать по полотнищам определенной длины и обязательно прогладить, а затем аккуратно сложить.

Ткани на потолок клеятся таким же образом, что и обои. Есть только один секрет: чтобы на тканях не проявлялись следы клея, нужно нанести его на саму поверхность и через несколько минут, когда клей немного схватится, приложить ткань и прогладить ее чистой хлопчатобумажной тряпкой в направлении от центра полотнища к боковым краям.

Еще одна особенность – ткань на потолок приклеивается не внахлестку, а стык в стык, чтобы не было заметно швов соединения.

Перед тем как начать приклеивать пенопластовые плитки, необходимо тщательно очистить поверхность потолка от побелки, чтобы через несколько дней не пришлось переделывать потолок.

После этого шпаклевкой замазываются все щели. Когда состав высохнет, на каждую плитку наносится слой клея. Чтобы уменьшить расход клея, наносить его надо либо по периметру, либо крестообразно. При этом необходимо смазывать клеем поверхность потолка и давать ему немного схватиться. Только после этого плитки приклеиваются к потолку и немного прижимаются.

Подвесной потолок вполне стоит тех больших денег, которые на него затрачиваются. Только он может в совершенстве скрыть все недостатки потолка и сдержать поток воды, если вдруг затопят соседи. Более того, потолок вовсе не придется после этого выбрасывать: нужно будет просто слить воду с панелей, просушить их и поставить на место. Еще одно достоинство такого потолка – возможность распределить свет так, как будет наиболее удобно.

Установить подвесной потолок достаточно просто. Для этого сначала понадобится сделать разметку, начертив на стене линию, равную уровню потолка. Затем нужно установить на потолке балки, на которые будут крепиться листы гипсокартона.

Если запланировано установить точечные светильники на потолке, то об их размещении необходимо позаботиться заранее, до того как потолок уже будет собран. Для этого нужно точно разметить расстояние между ними и прочертить линии на стене. По этим линиям будут делаться углубления в стене, чтобы проводка не была заметна для постороннего глаза (рис. 2).

Рис. 2. Подвесной потолок

Следующий этап – установка светильников. Для этого необходимо протянуть провод каждого светильника до нужной точки и чуть закрепить его.

Теперь можно приступить к работе с плитами потолка. Перед тем как установить их на бруски, надо проделать отверстия под светильники. Эти отверстия будут равны не ободку, а плафону светильника. Сначала делается небольшой прорез обычным столярным ножом, а затем лобзиком или пилой выпиливается отверстие. При желании его можно полностью вырезать ножом.

При установке панелей следует вывести светильник наружу и только потом прибивать их к брускам. Затем проводится окончательная установка светильников.

Перед тем как полностью отделать потолок, необходимо замазать шпаклевкой следы от гвоздей, а потом покрыть поверхность краской.

Оформление стен очень важно. От этого будет зависеть, станет ли гостиная светлой и просторной залой, маленькой и уютной комнаткой, в которой приятно отдохнуть, или непри-влекательным помещением, при посещении которого люди буду испытывать дискомфорт.

Оклеить стены обоями – занятие не трудоемкое и даже интересное, если к нему подойти со всей серьезностью. Когда оклеиваются оштукатуренные стены, то сначала удаляются с их поверхности все неровности и шероховатости, очищаются от пыли; после чего трещины и щели замазываются шпаклевкой, изготовленной на синтетической основе, или штукатуркой.

Если планируется заменить обои, то старые слои лучше полностью снять со стен. Для этого хорошо будет смочить их горячей водой. Чтобы процесс отмокания клея проходил намного быстрее, в воду можно подмешать специальное смачивающее средство. Когда обои отмокнут, надо взять шпатель и, начиная сверху, отдирать одну полосу за другой. Следует быть осторожнее в этом деле, чтобы не повредить штукатурку, которая во влажном состоянии становится очень непрочной. Дефекты заделываются шпаклевкой или стены заново оштукатуриваются.

К оклеиванию стен следует приступать только после того, как будут покрашены двери, окна, плинтусы и потолок, чтобы краской или побелкой не испачкать обои. С помощью отвеса выравнивается первая вертикальная полоса, которая будет служить в дальнейшем в качестве ориентира при наклеивании следующих полос.

Через обои, особенно тонкие, могут просвечиваться небольшие дефекты стен. Чтобы этого не происходило, на штукатурку, используя обычный обойный клей, наклеиваются встык листы бумаги белого, бежевого или светло-серого цвета. Когда клей полностью высохнет, можно приступать к оклеиванию обоями.

Наклеивать обои можно двумя способами: встык и внахлест. Первый способ обычно применяется при работе с толстыми обоями, чтобы швы между полосами были менее заметными. Внахлест клеятся только тонкие обои.

При оклеивании стен обоями без подгона рисунка рулон просто разрезается на полотна нужной длины (длина полосы может равняться высоте стен или высоте стен за вычетом высоты астрагона). При оклеивании обоями с подгоном рисунка следует взять два рулона, положить их рядом и раскатать, совместив рисунок, только после этого нарезать полосы на нужную длину и т. д. Затем полосы кладутся на пол лицевой стороной вниз.

С помощью широкой щетки на каждую полосу равномерно по всей поверхности наносится клей. Затем полоса складывается пополам (рис. 3) и оставляется пропитываться клеем на 3 минуты, если обои тонкие, и на 8 минут, если обои толстые. После этого полоса разворачивается, берется за верхний край и подносится к стене. Чтобы легче было клеить обои, можно встать на табурет или стол.

Рис. 3. Складывание обойного полотна

Приклеивать полосу следует начинать с верхнего ее конца, постепенно спускаясь к середине и нижнему краю. Обои растираются чистой тряпкой или щеткой в направлении от середины к боковым кромкам, чтобы удалить из-под них пузырьки воздуха и расправить морщины (рис. 4). Полосы надо располагать строго вертикально, иначе рисунок может не совпасть. Обои приклеиваются так, чтобы швы шли против света, это сделает их менее заметными.

Рис. 4. Направление разглаживающих движений

Верхний край часто получается неровным. Этот недостаток легко исправить с помощью острого ножа и линейки.

В углах помещения полосу нужно наклеивать так, чтобы она слегка заходила на соседнюю стену на 1, 5–3 см.

В последнюю очередь оклеиваются участки над окнами и дверными проемами, для чего используются подходящие по размеру остатки рулонов.

При оклеивании обоями участка стены, на котором имеются выключатели и розетки, следует отвинтить их защитный корпус, предварительно отключив электричество, чтобы не ударило током. Затем в нужном месте на полосе вырезается отверстие на уровне розетки (рис. 5) и выключателя и приклеивается полоса обычным способом.

Рис. 5. Вырезание отверстия под розетку

Когда приходится клеить обои за трубами центрального отопления, следует отрезать полосу таким образом, чтобы она полностью покрывала стены за трубой, а также выходила с другой стороны на 1–1, 5 см. Затем полоса надрезается на уровне скрепляющих элементов (рис. 6), покрывается слоем клея и пропускается под трубами. Чтобы полоса хорошо приклеилась к стене, нужно пригладить ее кистью или тряпкой.

Рис. 6. Разрезание полотна, проходящего под трубой

Если обои испачкались клеем, то следует сразу же удалить его влажным ватным тампоном или тряпочкой.

Чтобы обои не отставали от стены и долго держались, надо следить за тем, чтобы в комнате во время их высыхания не было сквозняков.

Работа с облицовочной плиткой требует большой аккуратности и внимания, потому что даже самая красивая плитка не станет смотреться, если она будет неровно приклеена. По желанию можно сделать несколько типов узоров, скомбинировав плитки между собой в определенной последовательности и с определенным углом к поверхности пола (рис. 7).

Рис. 7. Типы укладки плитки: 1 – «вразбежку»; 2 – «шов в шов»; 3 – по диагонали

Прикрепление плитки к поверхности производится с помощью мастик или цементного раствора.

Перед тем как приступить к кладке плитки, следует сделать разметку поверхности, используя отвес, гвозди и шнур. Один гвоздь вбивается в верхнюю часть стены при отступе от потолка и угла стены примерно на 35–40 см, чтобы его шляпка выступала из стены на толщину плитки (добавляется толщина цементного раствора или мастики). После этого к шляпке прикрепляется отвес, по которому вбивается следующий гвоздь на расстоянии 25 см от пола таким образом, чтобы его шляпка соприкасалась со шнуром.

Если помещение, стены которого облицовываются плиткой, высотой более 3 м, то по отвесу вбиваются еще и промежуточные гвозди. Затем берется шнур и натягивается по горизонтали, вертикали и диагонали. В том случае, если он соприкасается с поверхностью или между ним и поверхно-стью получился слишком большой промежуток, угловые гвозди нужно вбить заново (рис. 8).

Рис. 8. Облицовка стен плиткой по маякам: 1 – гвозди; 2 – шнур отвеса; 3 – маячные плитки; 4 – причальный шнур

Плитку можно класть и на негвоздимую стену, для чего для провешивания вместо гвоздей используются гипсовые марки (лепешки), которые устанавливаются так же, как и гвозди. Гипсовые марки прижимаются к стене с помощью мастерка или терки до требуемой высоты по шнуру и отвесу.

Прежде чем укладывать первый (нижний, фризовый) ряд плитки, необходимо учесть состояние пола: если пол еще не настелен или плитка будет укладываться не от пола, то следует отметить уровень начала кладки и по нему закрепить рейку, она послужит опорой для первого ряда плитки; если пол настелен, но имеет отклонение от горизонтали, то плитки нижнего ряда обрезаются с таким учетом, чтобы их верхние края образовывали прямую горизонтальную линию. В этом случае раскрой плиток производится не в процессе подготовительных работ, а непосредственно в ходе укладки.

Поверхность стены перед облицовкой надо слегка смочить водой, чтобы раствор быстрее схватился. Раствор или мастика шпателем наносится на поверхность. Шпатель следует прикладывать к поверхности под углом 45°. Раствором покрывается не вся поверхность, а только та ее часть, на которую будет накладываться плитка в течение 10 минут. Плитки кладутся рядами в направлении сверху вниз. Швы между ними делаются размером примерно 3 мм. Каждую плитку следует выравнивать легкими постукиваниями, пока она не встанет так, как нужно. На открытые участки стены прикрепляются цельные плитки, а у пола, за мебелью и т. п. – обрезанные. У дверных и оконных проемов плитки кладутся таким образом, чтобы на противоположных сторонах они были симметричны друг другу.

Раствор схватывается с плиткой, как правило, в течение 3 суток. По истечении этого срока каждую плитку нужно протереть влажной ветошью, не трогая при этом швы.

Чтобы швы выглядели декоративными, по ним следует провести деревянной шпилькой с закругленной головкой. После этого плитки снова протираются влажной ветошью. Кроме того, швы можно заполнить водостойкими замазками из одной части белого цемента, смешанного с одной частью мелкозернистого песка или олифы и мела, взятых в соотношении 1 : 4.

Облицовка стен керамическими плитками не на цементно-песчаном растворе, а на мастике имеет ряд особенностей:

– поверхности, предназначенные под облицовку, не увлажняются водой, а грунтуются 8%-ным раствором дисперсии ПВА;

– тыльную сторону плитки также следует отгрунтовать дисперсией ПВА либо слоем приготовленной мастики;

– швы между уложенными плитками не должны превышать 2, 5 мм;

– швы между уложенными плитками мастикой не заполняются, что даст возможность затвердеть подстилающему слою.

Границы плиток со стенами, а также углами должны быть аккуратными. Для этого надо заметить их эластичной силиконовой мастикой, заранее защитив от нее края плиток клейкой лентой. После того как мастика будет разглажена и затвердеет, клейкая лента удаляется.

Иногда плитку приходится резать. Для этого нужно взять стеклянные резаки по металлу и шаблон. Шаблон прикладывается к целой плитке с лицевой стороны, и делается надрез, после чего плитка разламывается руками или губками резака.

Чтобы проделать отверстие в плитке, используется дрель и сверло необходимого диаметра. Сверлить плитку следует осторожно и аккуратно, так как. от резких движений она может треснуть.

При облицовке стен цветовыми картинами – панно из керамической плитки – используется бесшовный способ (иначе будет нарушен рисунок), поэтому укладку лучше производить не на цементный раствор, а на мастику или клей, подходящие для этой цели. Поверхность под облицовку готовится более тщательно: местные неровности не должны превышать 5 мм.

Каждый ряд панно вначале выкладывается на полу насухо (чтобы не спутать рисунок), а затем производится укладка плиток на стене. Облицовка начинается с середины ряда, чтобы панно было симметричным.

Окрашивание стен – один из видов цветового оформления комнаты. Можно подбирать краску по принципу контраста, то есть использовать два или несколько цветов, или окрашивать лишь отдельные элементы помещения, например плинтусы, наличники, окна, отопительные приборы и т. д.

Перед тем как начать выполнять малярные работы, следует подготовить поверхность. Она должна быть ровной, гладкой и без дефектов.

Деревянная поверхность тщательно очищается от засмолов и сучков, все трещины заполняются шпаклевкой по дереву, которую без особых проблем можно приготовить самим.

Шпаклевка по дереву для клеевого окрашивания

Берется 1 часть 10%-ного клеевого раствора, 0, 025 части олифы, 2, 5 части просеянного через мелкое сито мела. Клеевой раствор ставится на медленный огонь и расплавляется. Затем в него добавляются олифа и мел. По своей консистенции шпаклевка должна напоминать рыхлое тесто. Чтобы шпаклевка была более эластичной и лучше разглаживалась, к уже перечисленным компонентам следует добавить 0, 015 части хозяйственного мыла. Мыло измельчается и засыпается в горячий клеевой раствор, после чего все тщательно перемешивается и добавляется мел и олифа.

Шпаклевка по дереву для масляного окрашивания

Для приготовления такой шпаклевки понадобится 1 часть натуральной олифы, 0, 2 части растворителя (скипидара), 0, 5 части сиккатива, 0, 25 части хозяйственного мыла, 0, 25 части 10%-ного клеевого раствора и мел в количестве, необходимом для получения смеси рабочей вязкости.

Клеевой раствор ставится на медленный огонь и разогревается, после чего смешивается с наструганным мылом и хорошо перемешивается. Затем добавляются олифа, сиккатив, растворитель, и вновь все перемешивается. В последнюю очередь добавляется мел.

Кроме шпаклевки, можно применить и подмазку.

Подмазка для поверхности под клеевую окраску

На 1 часть просеянного через мелкое сито гипса берется 2–2, 5 части также просеянного через мелкое сито мела и 3–5%-ный клеевой раствор в количестве, нужном для получения смеси рабочей вязкости. Мел смешивается с гипсом, после чего добавляется в клеевой раствор. Полученная смесь тщательно перемешивается.

Подмазка для поверхности под масляную краску

Для приготовления этой подмазки берется 100 г 10%-ного раствора столярного клея и разогревается. Затем в него вливается 1 кг олифы, все тщательно перемешивается, и в полученную смесь добавляется мел в количестве, необходимом для получения подмазки рабочей вязкости. Смесь снова перемешивается до однородного состояния.

Перед тем как покрыть краской гипсовую или оштукатуренную стену, следует отшлифовать ее пемзой или наждачной бумагой. Если на поверхности стены имеются щели и трещины, то надо их расширить, смочить водой и заполнить подмазкой. Неровности и другие дефекты сглаживаются шпаклевкой. После шлифования поверхность огрунтовывается.

Грунтовка под клеевое и известковое окрашивание

На 3 части жирного известкового теста берется 0, 25 части хозяйственного мыла и 0, 1 части олифы. Мыло измельчается и заливается небольшим количеством кипящей воды, в которой оно должно полностью раствориться. После этого в горячий мыльный раствор небольшими порциями вливается олифа и все тщательно перемешивается. Затем добавляется известковое тесто, размешивается до получения однородной массы и процеживается. Полученная смесь разводится водой, чтобы всего получилось 10 л состава.

Купоросная грунтовка под клеевое окрашивание

Для приготовления 10 л этой грунтовки берется 150 г медного купороса, 250 г хозяйственного мыла, 200 г любого животного клея, 30 г олифы, 2 кг измельченного и просеянного через мелкое сито мела. В 3 л кипящей воды всыпается медный купорос. Отдельно в 2 л воды варится клей. Наструганное мыло добавляется в другие 2 л воды. Затем полученный мыльный раствор смешивается с клеевым раствором и в него небольшими порциями вливается олифа. Смесь тщательно перемешивается. Тонкой струйкой в нее добавляется раствор медного купороса.

После полного охлаждения состава добавляется мел и вода таким образом, чтобы получилось 10 л грунтовки, которую затем следует процедить.

На каждый квадратный метр оштукатуренной стены расходуется примерно 300 г грунтовки, а на 1 м2кирпичной стены – 450 г грунтовки.

Перед окрашиванием оштукатуренных, гипсовых и деревянных стен масляной краской нужно пропитать их чистой олифой, которая перед использованием подогревается, чтобы лучше впитывалась в поверхность.

Окрашивать стены нужно в направлении сверху вниз. Известковый краситель можно наносить на влажные стены, а второй слой красителя помещать только после полного высыхания первого.

Колеры – клеевые красители – можно приготовить по следующим рецептам.

Приготовление белого колера

Требуется 1 кг просеянного через мелкое сито мела, 3 л воды, 40 г ультрамарина, 70 г столярного или плиточного клея. В 1, 5 л воды растворяется мел. Одновременно приготовляется раствор ультрамарина из расчета 40 г вещества на 1, 5 л воды, а затем процеживается. Растворы смешиваются и добавляется клей.

На качество колера влияет количество клея: если его мало, колер отмеливается, а если его много, колер после высыхания может растрескаться. Для проверки качества колера надо покрыть им участок поверхности и дать высохнуть, после чего потереть рукой: хороший колер не должен сильно отмеливаться. Если это все же происходит, значит, добавлено мало клея; если на месте, где было проведено рукой, остались блестящие полосы, значит, подмешано слишком много клея. Чтобы уменьшить содержание клея в колере, можно влить в него немного воды.

Качество колера также зависит от его вязкости. Для проверки берется деревянная палка и помещается в краситель, а затем достается. Хороший колер должен покрывать палку сплошным слоем и стекать с нее непрерывной тонкой струйкой. Перед применением колер процеживается.

Кроме колера белого цвета, можно приготовить и цветной. Для этого к белому колеру добавляется паста нужного цвета.

Масляные краски наносятся тонкими слоями обычно в 2–3 приема. Этой краской следует покрывать только сухие стены. Новые слои наносятся на предыдущий только после того, как тот высохнет.

Готовые к использованию масляные краски тщательно перемешиваются. В том случае, если приходится работать с густотертыми (пастообразными) красками, их следует разбавить олифой и перед применением также хорошо перемешать.

В том случае, когда нужно соединить несколько красок, каждую краску предварительно перемешивают и процеживают.

Для окрашивания стен можно использовать кисти различных размеров и валики. Форма и размер кисти подбираются в зависимости от размеров и формы стен или отдельных ее участков. Для окраски поверхности большой площади берется большая маховая кисть, а для окраски узких и небольших участков поверхности – маленькая кисть.

Кисть следует опускать в краску только до половины ее ворса. Таким образом значительно уменьшится расход краски, которая не будет проникать во внутреннюю часть кисти, и продлится срок службы самой кисти, так как ее не нужно будет долго держать в растворителе, чтобы отмыть от краски.

При окрашивании не надо делать слишком много движений кистью, чтобы растворитель не успел испариться, а краска могла хорошо отложиться на поверхности. Новый слой краски наносится с перекрыванием предыдущего на 3 см, и делается это до высыхания предыдущего слоя. Тогда границы нанесения краски будут практически незаметными.

Чтобы в процессе окрашивания не появлялись морщины и потеки, нужно сильнее надавливать на кисть и проводить ею в направлении сверху вниз.

Работа с валиком требует особого мастерства. Сначала надо опустить валик в краску, потом убрать с него излишки краски, постучав им по металлической сетке, натянутой на неглубокое ведро или другую емкость. После этого валиком проводится 2–3 раза по одному и тому же месту поверхности в направлении сверху вниз. С каждым новым движением нажим следует увеличивать. Соседний слой наносится с перекрыванием предыдущего слоя примерно на 3 см.

После окрашивания стен масляной краской, чтобы они были более блестящими, на них наносится тонкий слой специального масляного лака.

Лак следует предварительно подогреть и покрывать им только сухие стены.

Обшивка стен деревянной рейкой придаст гостиной уютный и неповторимый вид. Кроме того, уменьшится звуко – и теплопроводность квартиры.

Рейки прибиваются в горизонтальном или вертикальном положении с помощью гвоздей. Чтобы обить рейкой негвоздевые стены, предварительно следует прикрепить к ним решетку, к которой затем и прибиваются рейки.

Дефекты на стенах, например неровности, закрываются тонкими деревянными дощечками. Между стенами и обшивкой благодаря решетке образуется воздушная подушка, которая предохранит стены от сырости (рис. 9).

Рис. 9. Обшивка стен рейкой

Пластик является прекрасным отделочным материалом для стен. Он обладает такими свойствами, как водонепроницаемость, воздухонепроницаемость, долгий срок службы и декоративность. Пластик удобен тем, что его можно крепить практически к любой поверхности, например оштукатуренной, каменной, деревянной, бетонной, металлической. Он выпускается в виде пленки и обоев различных цветов и оттенков.

Поверхность перед отделкой пластиком нужно подготовить: следует убедиться в том, что она совершенно ровная и гладкая, сухая и твердая. После осмотра стен можно приступать к оклеиванию.

Пластик нарезается на листы нужного размера и раскладывается на полу. Затем тонким слоем на изнаночную сторону пластика и на стену наносится универсальный клей ПВА, после чего лист прикрепляется к стене. Швы между листами покрываются декоративными деревянными планками или рейками.

Если при оклеивании стен используется рулонный пластик, то следует развернуть рулон на полу и прижать его на некоторое время мешком с песком, чтобы пластик распрямился. Затем он нарезается на листы нужной длины, которые ложатся на пол лицевой стороной вниз. После чего на них наносится клей. Листы можно сложить пополам и оставить пропитываться клеем.

Когда листы пропитаются, их приклеивают к стене. Если поверхность стены не достаточно гладкая, то ее также следует предварительно смазать клеем. Швы между полосками пластиковой пленки закрываются деревянными рейками.

Если когда-то фактурные покрытия и декоративные эффекты на стенах были привилегией элитных домов, то теперь благодаря современным технологиям и доступности материалов украсить ими свою гостиную может практически каждый. Используя различные фактурные покрытия, можно создать у себя в доме особую, уютную атмосферу. Они легко маскируют мелкие трещины и дефекты. Декоративные фактурные покрытия настолько технологичны, что с ними довольно быстро осваивается даже новичок, при этом у него есть простор для творчества.

Под фактурным покрытием обычно принято понимать привычную декоративную штукатурку, но в отличие от нее новые покрытия включают в себя минеральный (фактурный) наполнитель, связующее и цветовой наполнитель. Декоративными и фактурными их называют потому, что они цветные и образуют на поверхности особый рельеф или фактуру, а кроме того, не требуют дополнительной отделки. Такие покрытия можно наносить на основание из бетона, кирпича, гипсокартона, керамической плитки, металла, дерева и других материалов.

Для работы потребуются следующие инструменты: шпатель, меховой валик, кисть-флейц, рулетка, уровень или бечевка, длинная линейка, карандаш, стальная и пластиковая гладилки, малярная бумажная лента, наждачная бумага, стремянка, ведро с водой.

В зависимости от разновидности покрытия наносятся на стены разными инструментами. Используя стальную гладилку, можно получить ровную поверхность с фактурой, определяемой размером цветовых гранул. Пластмассовой гладилкой создаются текстурированные поверхности, валиком – рельефные и волнистые, а разбрызгивателем – рельефы типа «шуба».

Поверхность, на которую наносится фактурное покрытие, должна быть сухой, чистой, по возможности ровной и не осыпающейся. Все, что обладает водоотталкивающими качествами или не способно удержать вес нанесенного покрытия (грязь, пыль, жиры, масла, пятна влаги или плесени и т. п.), следует удалить металлической щеткой или наждачной бумагой. Если поверхность металлическая, то ее нужно очистить от ржавчины и дважды покрыть алкидной краской соответствующего тона.

Крупные дефекты и штробы с проводкой необходимо зашпаклевать. Затем покрыть поверхность грунтовкой на акриловой основе в тон покрытия. Это тем более необходимо, если основание интенсивно впитывает воду (гипсовые, крупнопористые и старые, осыпающиеся штукатурки). Швы на стыках плит и в углах нужно прошпаклевать, просушить и проклеить строительным бинтом с клеем ПВА.

На следующий день после шпаклевания в два слоя и шлифования наждачной бумагой стены протираются сухой тряпкой, после чего определяется верхняя граница покрытия (на 1–1, 5 см выше потолка) и по ней наклеивается малярная бумажная лента. Затем меховым валиком равномерно в один слой на всю площадь работы накладывается грунт.

После того как грунт высохнет, через 1, 5–2 часа на поверхность наносится предварительное покрытие, соответствующее выбранному тону.

Через 3–4 часа, когда предварительное покрытие подсохнет, можно будет наносить основной материал. Фактурное покрытие пастообразной консистенции наносится с помощью стальной гладилки движениями снизу-вверх, начиная с верхней части стены, и разгоняется крестообразными движениями по всей ширине.

Наносить покрытие лучше от угла к углу стены. Если поверхность большая, ее можно разбить на участки по 5 м2с помощью монтажной ленты. При выравнивании нужно сильно надавливать на гладилку, держа ее под небольшим углом к поверхности стены.

Через 20–30 минут, когда на обработанном участке материал станет подсыхать, можно начинать затирать его плоской пластиковой гладилкой чередующимися круговыми и прямолинейными движениями. При этом следует следить, чтобы рабочая поверхность инструмента не была сухой, и при необходимости смачивать ее водой.

Участок, который уже начат, нужно обязательно отделать полностью. Если по каким-либо причинам работу пришлось прервать, то край обработанного участка защищается от высыхания монтажной лентой. Через 5–6 часов после окончания работы стены готовы.

Другой, не менее простой и экономичный способ создать индивидуальный облик гостиной – декоративная роспись на стенах. В зависимости от вкуса и фантазии можно всю комнату или ее часть расписать тонкой кружевной гризайлью или создать декоративный эффект на контрасте красок и манер. Это может быть «трафарет», «фризы» или «трафаретный фриз».

Перед тем как приступить к декорированию, нужно, как и в обычной живописи, подготовить для этого поверхность.

Если стены покрыты краской и она еще в хорошем состоянии, достаточно будет обезжирить и промыть поверхность. Если же стены оклеены обоями, то их следует удалить и, прежде чем наносить краску, стены прошпаклевать.

То же самое нужно сделать, если стены имеют неровную поверхность. Спустя 24 часа ту площадь, на которую нанесена шпаклевка, нужно обработать грубым шлифовальным кругом.

После того как первый слой шпаклевки будет обработан, наносится еще один слой лессировочной шпаклевки.

Сама роспись начинается с нанесения декора на верхнюю часть стены из расчета 6 частей ретардатора (вещество, задерживающее высыхание краски приблизительно на час) на 1 часть краски.

Смесь наносится широким шпателем. Затем поверх рисунка нужно пройтись кожаной перчаткой. Но прежде чем это сделать, на перчатку помещается небольшое количество краски, что поможет равномерно распределить состав по всей поверхности стены. Затем этой перчаткой круговыми движениями по всей площади растирается краска. Это создаст эффект облаков (рис. 10).

Рис. 10. Создание эффекта облаков

Усилить декоративный эффект можно при помощи обычной скомканной хлопчатобумажной ткани. Для этого надо смочить ткань в растворителе, подходящем данному типу краски, нанести небольшое количество самого красителя, а затем прижать эту тряпку к поверхности стены. Такой тряпкой можно сделать круговые движения, периодически отрывая ее от поверхности (рис. 11).

Рис. 11. Создание декоративного эффекта скомканной тряпкой

Роспись по трафарету – достаточно простой и нетрудоемкий способ украшения поверхности стен. Для этого понадобится прежде всего подготовить сам трафарет, который может быть с растительным орнаментом, геометрическим и с использованием фигурок животных. Здесь все зависит только от вкуса хозяина.

После того как выбран трафарет, подготавливается поверхность стены. Она должна быть гладкой, чистой и обезжиренной, чтобы краска хорошо легла на стену и не отстала в первые же несколько дней.

Затем наносится тонкий слой клея на внутреннюю поверхность трафарета. Это позволит плотно закрепить трафарет на стене и использовать его таким образом несколько раз.

После этого кистью или валиком наносится сам рисунок. При этом можно использовать сразу несколько цветов, для чего подойдет обычный ватный тампон или поролон (рис. 12).

Рис. 12. Заполнение краской трафаретных промежутков

После того как рисунок будет нанесен, трафарет снимается и работа продолжается на следующем участке стены.

Для оклеивания стен линолеумом используется высококонцентрированный обойный клей, содержащий поливинилацетатное связующее вещество.

Линолеум кладется на пол лицевой стороной вниз и обильно смазывается клеем. Затем его следует осторожно сложить пополам и оставить не менее чем на 15 минут. Затем линолеум развернуть, еще раз смазать клеем и наклеить его на стену.

Полосы материала нужно наклеивать встык. Чтобы они хорошо держались на стене, верхние и нижние края прикрепляются при помощи планок и гвоздей.

Расположение окон в доме и их оформление имеют немалое значение. Они могут определять интерьер комнаты. Окна не только защищают внутренние помещения от непогоды, но и создают в доме комфорт.

Звукоизоляционные свойства окон зависят от толщины стекол, от расстояния между стеклопакетами, от плотности стыков.

В зависимости от того, как окна открываются, они делятся на вертикальные распашные, горизонтальные распашные, комбинированные. А современные технологии изготовления окон и дверей дают возможность выбрать для своего дома как разнообразные пластиковые окна и двери, так и традиционные деревянные готовые блоки.

Деревянные окна обладают рядом преимуществ. Они изготовлены из экологически чистого материала и привлекательны на вид. Кроме того, деревянные окна можно ремонтировать самим. Но у них есть и недостатки: древесина – очень непрочный материал, она легко горит, а также подвергается воздействию влаги и микроорганизмов.

Материалом, из которого делаются деревянные оконные рамы, в основном являются древесина ореха, сосны, дуба, бука и красного дерева. Благодаря современным достижениям в технологии изготовления оконных рам из древесины срок их эксплуатации значительно продлен. Поэтому такие деревянные рамы очень популярны.

Для экономии сил и времени лучше приобрести стандартные оконные блоки, которые делаются на деревообрабатывающих предприятиях.

Перед тем как установить оконный блок, используя нивелир, по обеим сторонам проема отмечается нижняя часть окна. Затем по бокам проема, отступив 15 см от его откосов, ставятся деревянные клинья. После этого оконный блок устанавливается в проеме и закрепляется при помощи шурупов в местах деревянных клиньев.

Чтобы просверлить отверстия для крепления, берется сверло диаметром не более 1, 3 см.

Наружную оконную раму надо вставлять до того, как будет полностью завершена сборка окна. Это нужно для того, чтобы можно было изменить, отрегулировать зазоры между рамой и переплетом.

Если высота оконных блоков не более 90 см, то они прикрепляются двумя шурупами с каждой из сторон, если более 90 см – шурупами, расположенными через каждые 60 см. Широкие окна прикрепляются сверху и на участках стыков блоков.

Кроме шурупов, для крепления блоков можно использовать гвозди.

Чтобы в оконную раму вставить стекло, сначала нужно выполнить подготовительные работы: подготовить стекло, фальцы и переплеты, приготовить замазку.

Подготовка фальцев и переплета

В оконных рамах имеются фальцы: верхние, боковые и нижние.

В нижние фальцы вкладывается стекло, а к верхним и боковым прикрепляются шпильки. Перед тем как начать вставлять стекло, фальцы и переплеты следует тщательно очистить от пыли и грязи, просушить, проолифить и окрасить. Когда олифа и краска высохнут, можно вставлять стекло.

Подготовка стекла

Чтобы нарезать стекло, его нужно полностью очистить от пыли, следов жира, а также высушить, потому что пыль, влага и другие виды загрязнений препятствуют прорезанию стекла на необходимую глубину, в результате чего стекло может отломиться не по линии прореза. Мыть стекло следует, используя специальные моющие средства или содовый раствор, а затем высушить при помощи мягкой, хорошо впитывающей салфетки.

В том случае, если стекло хранилось на морозе, перед тем как резать, надо занести его в теплое помещение, чтобы оно прогрелось.

Нарезка стекла

Подготовленное вышеописанным способом стекло следует положить на ровную и гладкую поверхность, после чего наметить те линии, по которым нужно будет провести стеклорезом. При этом линии отмечаются так, чтобы кромки стекла перекрывали фальцы на 3/4 их высоты.

Стекло берется такой толщины, чтобы между фальцем и стеклом оставался промежуток в 0, 2 см. Придерживаясь этих размеров, можно будет без труда вставить стекло на место и избежать его повреждений при разбухании древесины от сырости.

Отрезaть стекло следует строго по линейке, оставляя стеклорезом едва заметный бесцветный след. Затем оно располагается так, чтобы линия разреза приходилась на край стола, и разламывается руками. Если кромки стекла узкие, то они отламываются прорезями молоточка стеклореза или губками плоскогубцев, на которые надеты резиновые колпачки. В том случае, если стекло надрезано недостаточно, надо перевернуть его обратной стороной и молоточком постучать по всей длине надреза.

При работе со стеклорезом из твердого сплава на него следует давить немного сильнее, чем на алмазный стеклорез. Резка ведется с дальнего края листа. Если надрез не получится, то ролик инструмента надо подержать некоторое время в керосине, а затем снова повторить резку. Если надрез не получится и в этот раз, то можно перевернуть стекло и сделать надрез на обратной стороне.

Если необходимо вырезать стекло какой-то определенной формы, то под него кладется шаблон, по которому и выполняется раскрой.

Когда нарезается армированное стекло, то сначала по гладкой его поверхности делается надрез стеклорезом, а затем любым острым инструментом вдоль всего надреза проделывается углубление до сетки, после чего стекло переворачивается и разламывается. Проволока аккуратно разрезается.

Стекла устанавливаются в переплет окна и закрепляются штапиками или шпильками. Для закрепления стекол используются только мелкие гвозди и шпильки. Вбивать их следует в боковые части фальцев через каждые 25 см таким образом, чтобы они шли слегка вверх от стекла или вдоль его поверхности.

Если вбить гвозди или шпильки ниже стекла, они слабо прижмут его к фальцам и стекло будет плохо держаться.

А кроме того, шпильки или гвозди, нажимая на кромку стекла, могут повредить его.

Вбиваются гвозди и шпильки скользящими ударами при помощи широкой стамески так, чтобы они не поднимались над кромкой фальцев и могли быть замазаны замазкой, которая защитит их от действия воды.

Фальцы, в которые вставляется стекло, заранее промазываются мягкой замазкой. После того как стекло будет вставлено, излишки замазки выйдут наружу, а между фальцем и стеклом останется ее небольшой слой. Стекло укрепляется шпильками, а фальцы снова покрываются замазкой. Она аккуратно наносится стамеской или шпателем. После того как замазка высохнет, вся рама окна покрывается с внешней стороны водоустойчивым лаком.

Время от времени необходимо проверять замазку и там, где она треснула, удалять ее ножом с тупым концом, нанося на это место свежую. Если нет готовой замазки, то ее можно изготовить самим.

Надо смешать 1, 5 кг сухого просеянного мела и 30 г натуральной олифы или льняного масла. Можно также добавить 500 г сухих свинцовых белил. В результате должна получиться прилипающая к рукам тестообразная масса. Такую замазку кладут в нижние фальцы, в которые затем вставляется стекло.

Чтобы замазкой можно было промазать все оконные щели, ее надо вымесить руками, как тесто, и раскатать деревянной скалкой на доске до тех пор, пока смесь не станет пластичной и однородной. Правильно приготовленная замазка не прилипает к рукам и, если ее скатать в тонкую колбаску, легко растягивается. Замазку можно поместить в воду или в промасленную бумагу – так она сможет сохранить свои качества очень долгое время.

Можно приготовить замазку различных цветов, используя белила, сурик и другие краски.

Штапики в основном применяются для более эстетичного оформления переплетов с внешней стороны. Кроме того, они крепко держат стекло.

Штапики перед использованием следует тщательно проолифить или окрасить и просушить.

После установления стекла берутся штапики, приставляются к фальцам и прибиваются шпильками и гвоздями. Шпильки и гвозди следует вбивать так, чтобы они не касались стекла, иначе стекло может разбиться.

В домашних условиях можно изготовить спаренное стекло с воздушной прослойкой – оно не только уменьшит потери тепла и ослабит уличный шум, но и не будет замерзать. (рис. 13). Изготавливается оно следующим образом. На стекло, плашмя лежащее на плоскости, по периметру накладывают четыре узкие картонные полосы, покрытые масляной краской с обеих сторон. Затем на них кладут второе стекло точно такого же размера, как и первое, сильно прижимая его по краям. После высыхания краски стекла окажутся приклеенными друг к другу, а внутри них образуется загерметизированное пространство, которое и послужит дополнительным изолирующим слоем.

Рис. 13. Изготовление спаренного стекла

Полученное двойное стекло укрепляется в раме обычным способом. Однако для улучшения звукоизоляции можно поставить его на резиновых прокладках.

Двери внутри дома должны быть изящными, полностью подходить к интерьеру гостиной, а иногда даже выделяться своей роскошью.

В магазине строительных материалов можно без труда приобрести любую приглянувшуюся дверь. Но она будет стандартной и подогнать ее под индивидуальную планировку дома достаточно трудно. В таком случае дверь можно сделать самому.

Дверной блок состоит из коробки и дверного полотна, которое должно плотно, но без труда входить в коробку.

Для того чтобы построить дверную коробку, необходимо подобрать 4 бруска, 2 из которых будут равны высоте дверного проема, а 2 оставшихся – ширине проема. Брусья для коробки выбираются большие – до 20 см шириной и до 6 см толщиной. Эти блоки нужно сбить в прямоугольник. Затем, чтобы дверь плотно закрывалась и открывалась только в одну сторону, необходимо на 1–1, 5 см снять древесину с внутренней стороны прямоугольника. Затем полотно двери устанавливается именно с учетом расположения этой фаски.

Сделать полотно двери достаточно просто. Прежде всего нужно выбрать основу будущего полотна, которую потом можно обклеить пластиком или самоклеящейся пленкой. Особо ценится массивное полотно из цельной древесины. Из более доступных материалов можно использовать толстую древесно-стружечную плиту, которая выпиливается на несколько сантиметров меньше необходимых размеров. Это делается для того, чтобы с торцевых сторон была возможность прибить или посадить на клей планки, скрывающие некрасивую основу. Используя такие планки, можно достаточно хорошо имитировать толстую дверь из цельного массива древесины.

Затем плиту нужно оклеить фанерой. В зависимости от того, как потом будет отделываться сторона двери, можно использовать ламинированную или обычную фанеру. Ламинированная фанера обладает очень гладкой поверхностью, поэтому подходит как основа под самоклеящуюся пленку или просто покрывается несколькими слоями древесного лака.

Неламинированная фанера стоит дешевле. Она требует дополнительной обработки перед непосредственным покрытием лаком. Но на нее очень хорошо клеится шпон.

После того как полотно двери готово, но еще не покрыто лаком, все соединения нужно тщательно проверить. Не мешало бы еще раз пройтись рубанком и отшлифовать шкуркой, сгладив все неровности.

Такая дверь бывает более удобна, чем распашная, а в ряде случаев просто необходима в целях экономии пространства, если гостиная маленькая.

При изготовлении раздвижной двери нужно постараться максимально облегчить конструкцию. Для этого можно уменьшить сечение брусков, а также сократить количество горизонтальных брусков. Нижний и верхний бруски должны быть более широкими (по вертикали), так как на них будет закреплена конструкция с роликами.

Ролики могут быть самого разного диаметра и толщины, тут, пожалуй, можно исходить из того, что имеется под рукой. Они могут иметь посередине гребень или паз.

Движутся ролики по жестко закрепленной направляющей – круглому металлическому прутку или П-образному профилю. На рис. 14, 15 изображена конструкция с использованием профиля. Ролики крепятся к дверному полотну сквозь металлические накладки. Профиль должен быть в два раза длиннее ширины двери, чтобы оставалось место на ее откат.

Рис. 14. Схема крепления верхних роликов раздвижной двери

Рис. 15. Схема крепления нижних роликов раздвижной двери

Остается только не забывать периодически смазывать ролики и очищать профили от пыли и забившейся в них грязи.

Во многих новых квартирах установлены застекленные двери. Причем в большинстве случаев используется самое обычное прозрачное стекло, что не всегда удобно – эффект аквариума лишает гостиную части уюта. Чтобы исправить положение и при этом не испортить эстетический вид комнаты, можно сделать декоративную отделку стекла.

Непрозрачное стекло

Это простейший способ сделать стекло непрозрачным на скорую руку. Сначала готовится жидкость, полученная в результате растирания отмученного мела с жидким стеклом. Затем стекло, предварительно вымытое и про–тертое ацетоном, покрывается этим составом два раза.

Матовое покрытие

Для начала необходимо очистить стекло от грязи и жира. Затем обработать всю его поверхность с одной стороны крупнозернистой наждачной бумагой. Когда стекло будет равномерно отшлифовано, надо сменить бумагу на мелко–зернистую и продолжать обработку до тех пор, пока поверхность стекла не станет полностью непрозрачной. Ну и, конечно, немаловажным критерием остается аккуратность выполненной работы – матовость должна покрывать стекло с равномерной плотностью.

Перед тем как приступить к выполнению этой работы, следует закрыть нос и рот влажной марлевой повязкой, а глаза защитными очка–ми. После работы необходимо тщательно вымыть руки.

Опаловое стекло

С помощью этого метода можно не только сделать стекло непроз–рачным, но и нанести на него красивый узор. Помимо дверных проемов, опаловые стекла как нельзя лучше будут смотреться вставленными в балконные рамы, что особенно актуально для жителей первых этажей.

Для придания стеклу опалового эффекта готовится следующий состав: 3 части сернокислого цинка, 3 части сер–нокислого магния и 3 части декстрина растворяются в 20 частях воды. Этим со–ставом покрывают предварительно вымытое и протертое ацетоном стек–ло (с внутренней стороны).

При высыхании смесь солей кристал–лизуется в виде узора, состоящего из мелких иголок – стекло становится непрозрачным.

Витражи

Стекла в дверях (а также в окнах) можно украсить красивой мозаикой из цветного стекла. Для этого потребуется лист стекла (основа), осколки цветного стекла и конторский силикатный клей (помимо клея, можно также использовать эпоксидные и полиэфирные смолы). Однако прежде всего создается эскиз витража в натуральную величину. Он приклеивается к обратной стороне основного листа лицевой стороной к стеклу. Или вместо этого можно нанести контуры будущего витража прямо на стекло масляной краской.

Перед началом работ основное стекло протирается нашатырным спиртом, после чего на него наносится клей и сразу же выкладывается узор из цветного стекла, которое предварительно разбивается на кусочки нужного размера.

Когда клей подсохнет, выложенная мозаика снова покрывается слоем клея. Таким образом, все неровности и шероховатости сглаживаются, делая поверхность витража слегка волнистой и блестящей.

Помимо стеклянной мозаики, витраж можно сделать, просто раскрасив стекло в различные цвета. Для этого используют специальный трафарет-маску. В качестве красок применяются масляные краски, разведенные в мебельном нитролаке или клее БФ-2, разбавленном ацетоном. Можно изготовить краски из тканевых красителей и желатина, при этом лак или клей наносится после того, как нанесенные на витраж краски подсохнут.

Обработка стекла под хрусталь

При желании можно обработать дверное стекло, сделав его похожим на хрусталь. Для этого понадобится клей, желатин и квасцы. Приготовленным из этих элементов раствором покрывается стекло и оставляется на 30 минут. Затем наносится второй слой раствора, и стекло ставится на просушку при комнатной температуре.

На следующий день его следует поместить в сушильный шкаф, нагретый до температуры 40° С. Нанесенный на стекло клей начнет сжиматься и с треском отделяться от стекла, при этом оставляя на нем замысловатые узоры, делая стекло похожим на хрусталь.

Подобную гравировку можно провести локально, для чего места, которые должны остаться чистыми, предварительно покрываются воском или парафином. Таким образом можно создать собственный узор.

Дверные блоки крепятся так же, как и оконные. На расстоянии 15–20 см сверху и снизу вбиваются клинья из твердых пород древесины, затем устанавливается коробка и пробивается брусок коробки в месте его соединения с клином. Для того чтобы коробка крепко держалась, нужно сделать не по два клина с каждой стороны, а по четыре. Это позволит лучше удержаться коробке во время постоянного открывания/за-крывания двери. Именно на боковые стороны падает основная нагрузка.

Дверная коробка скрепляется по бокам при помощи пробки, цвет которой подбирается к цвету коробки. Приготовленный для окраски дверной блок насквозь прибивается изнутри каркаса.

После того как будут вставлены и укреплены дверные проемы, швы между откосами проемов и коробками закрываются обналичкой.

Один из распространенных дефектов старых дверей (или плохо укрепленных новых) – расшатанная коробка . В этом случае ее необходимо укрепить.

Прежде всего нужно установить коробку так, чтобы соответствующие ее части выровнялись по вертикали и по горизонтали. Это делается с помощью клиньев, которые забиваются между стеной и коробкой, временно закрепляя последнюю в проеме. Затем с каждой боковой стороны коробка крепится в трех местах: в одном на уровне 1 м от пола, в остальных – на расстоянии 30–40 см от верха и низа коробки. Для этого в стене просверливаются отверстия не менее 5 см и в них забиваются деревянные пробки, после чего устанавливается коробка и прибивается к пробкам толстыми гвоздями. При этом шляпки гвоздей должны быть утоплены в древесину на 2–3 мм.

Дверная коробка должна плотно располагаться в проеме. Если же между ней и торцами стены остается пространство, коробка будет висеть только на гвоздях, отчего быстро расшатается. Поэтому пространство нужно заполнить. Для этого в щели вбиваются рейки, заранее подогнанные по толщине, после чего оставшиеся изъяны замазываются раствором. Можно также заполнить пространство быстрозастывающим раствором – гипсовым или гипсоцементным. Когда раствор высохнет, закрепляются наличники.

Если дверь скрипит, надо поднять ее немного вверх с помощью ручки молотка, топора или металлического лома, а петли смазать машинным маслом или свиным жиром. Можно в щель приподнятой петли положить маленький кусочек графита от карандаша.

Графит разотрется в порошок и будет долго служить в качестве отличной смазки, к тому же свои качества он сохраняет даже в самый сильный мороз.

После этого дверь следует несколько раз открыть и за-крыть, пока смазка не распределится по осям петель. Затем дверь опускается и устанавливается в нормальное положение.

Если дверь заедает, необходимо прежде всего проверить, хорошо ли она закрывается. Если дверь только касается пола, достаточно приподнять ее на 1–2 мм, надев на оси петель металлические шайбочки. За неимением таковых можно заменить их проволокой из твердого сплава, намотав ее на металлический стержень диаметром, равным диаметру петли. При этом дверь нужно снять с петель, смазать петли и после установления шайбы или проволоки снова поставить на место.

Небольшое заедание двери в косяке можно устранить, обработав трущиеся поверхности хозяйственным мылом. Если этого окажется недостаточно, придется снимать дверь с петель и обрабатывать торцы рубанком.

Если дверь шаркает по полу, на тонкую дощечку наклеивается крупная шкурка и кладется под дверь. Несколькими движениями двери производится попытка стесать нижнюю ее часть. Если это не поможет, придется снять дверь с петель и подстрогать место, которое касается пола.

Если дверь опустилась, в этом, как правило, виновато слабое крепление петель. Чтобы устранить этот недостаток, достаточно как следует подвинтить шурупы.

Разбухшую дверь (такое обычно бывает во влажных помещениях), а также пол можно слегка подстрогать. Это, однако, следует делать очень осторожно, чтобы после высыхания помещения не было больших щелей.

Если дверь зажимается в нижней или верхней части бокового косяка, в этом может быть виноват сам старый косяк. Нужно ударить по нему несколько раз через деревянный брусок молотком или тяжелой киянкой.

Если дверь закрывается неплотно, что может служить причиной возникновения сквозняков, по ее краю нужно закрепить одну очень тонкую рейку, предварительно отшлифованную шкуркой и окрашенную под цвет двери.

Если дверь постоянно открывается сама по себе, можно прибить к косяку уплотняющий кусочек кожи. Он, правда, довольно быстро истирается, но в этом случае его поверхность можно покрыть слоем краски, и дверь снова будет плотно закрываться.

Если в дверных филенках образовались трещины от рассыхания, их нужно заделать. Трещины, ширина которых не превышает 1, 5–2 мм, можно устранить при помощи масляной шпаклевки. Для этого их предварительно нужно расчистить и проолифить. Если же трещины большие, их можно заделать деревянными вставками (обязательно из сухой древесины).

Если в двери расшатан замок, значит, отверстия, в которые завинчиваются винты, расширились. Необходимо вынуть поддерживающие винты, заполнить отверстия деревянными щепками или спичками и после этого снова завинтить винты.

Полы могут быть деревянными, из ДВП, паркетные, покрытые линолеумом, всевозможными плитками и т. д. Главное, правильно подобрать вид покрытия, не нарушая при этом общего дизайна комнаты.

Последнее время деревянные полы встречаются все реже и реже. Их вытесняют более практичные материалы, например линолеум, плитки и т. д. Недостаток дощатых полов за-ключается в том, что их чаще, чем полы других видов, приходится ремонтировать. Чтобы они служили как можно дольше, следует выбирать для них только качественные доски из хвойных пород деревьев толщиной не менее 25 мм, шириной – 150 мм.

Доски настилаются по направлению к двери от противолежащей стены на лаги или балки, уложенные по всей поверхности пола через промежуток в 50–80 см. Первая доска укладывается вдоль стены, оставляя небольшой зазор для вентиляции подполья, и гвоздями прикрепляется по всей длине к лагам, остальные плотно кладутся одна к другой, прижимаясь забитыми в лаги скобами. Затем доски прибиваются гвоздями к лагам, а скобы удаляются.

Пол должен быть ровным и гладким. Для этого доски нужно класть так, чтобы их годичные слои шли в противоположных направлениях.

Не обязательно использовать только длинные доски. Настелить полы можно и короткими досками, уложив их по лагам в определенном порядке. Из коротких досок пол может получиться не только крепким, но и красивым. Между собой доски соединяются в шпунт, в четверть или с помощью вставного элемента (рис. 16). Это позволит сделать пол «без гвоздя», то есть все гвозди будут спрятаны, а пол прослужит немного дольше. Кроме того, при таком способе забивания гвоздь нужно ставить к поверхности древесины под углом в 45°, чтобы крепление получилось максимально прочным. При использовании сплачивания на вставную рейку придется пробивать доску с лицевой стороны, полностью утапливая шляпку гвоздя в древесину.

Рис. 16. Соединение досок полов: 1 – при помощи вставного элемента; 2 – в шпунт; 3 – в четверть

Перед окрашиванием деревянных полов все щели, швы и трещины заполняются замазкой, приготовленной из 5 частей цемента, 5 частей опилок, 2 частей столярного клея и 14 частей воды. Клей разводится в воде. После того как он разбухнет, емкость с ним ставится на слабый огонь. Когда клей расплавится, нужно засыпать в него опилки и цемент и тщательно все перемешать. Смесь оставляется на огне до закипания.

Замазку следует применять в горячем виде. Чтобы она не остыла раньше времени, емкость с ней можно поместить в таз или ведро с горячей водой. После высыхания замазки полы надо отшлифовать наждачной шкуркой.

Чтобы краска хорошо держалась, сухой пол покрывается олифой. Когда он пропитается (примерно через 4 суток), на доски пола наносится один слой краски. После того как он высохнет, наносится второй слой краски.

Краска сохнет в течение 5 дней. Затем полы промываются горячей водой, чтобы смыть с них остатки олифы.

Чтобы краска со временем не теряла своего блеска и долго не стиралась, для мытья полов желательно не использовать мыльный или содовый раствор.

Если нет возможности купить хорошую половую доску, то ее можно заменить древесно-стружечной плитой, которая кладется на лаги. Для крепления такого покрытия лучше всего использовать сразу два вида: гвозди и шурупы, потому что структура плиты не позволяет прочно удержаться гвоздю в массиве.

Крепление гвоздями предпочтительнее делать через каждые 25 см, а шурупами – через каждые 40 см.

Так же как и при настилке дощатых полов, здесь должен быть сохранен зазор между поверхностью пола и стеной для вентиляции подполья. Такое расстояние не должно превышать 3 см. Это допускается только возле стен. Между торцевыми сторонами плит никакого зазора быть не должно. После того как пол готов и все плинтусы прибиты, нужно специальной шпаклевкой для дерева замазать все углубления, оставшиеся после гвоздей и шурупов. Затем отшлифовать крупнозернистой, потом мелкозернистой шкуркой и покрыть несколькими слоями лака. С таким же успехом можно воспользоваться масляной, нитрокраской или постелить сверху линолеум.

В том случае, если для настилки полов были использованы доски с некрасивой лицевой поверхностью, то можно сверху на них постелить древесно-волокнистую плиту толщиной не менее 3 мм или паркет.

Каждую плиту нужно с обратной стороны смазать мастикой или столярным клеем, прижать на некоторое время к основанию пола и только потом пробить гвоздями на расстоянии 15 см по периметру. Также необходимо прибить доску в нескольких местах посередине.

После посадки на гвозди все получившиеся отверстия тщательно зашпаклевываются. Затем уже можно покрыть плиту слоем лака или краски.

Облагородить обычный дощатый пол или пол из древесно-стружечной плиты можно при помощи паркета. По существу паркетом называются небольшие древесные струганые планки или, если угодно, клепки, предназначенные для покрытия пола. Такое покрытие приятно видеть дома в угоду собственному тщеславию, поскольку оно практически во все времена служило знаком хорошего вкуса и благосостояния. Вид правильно подобранного по текстуре и цвету паркетного пола способен принести немало удовольствия, но по-настоящему понять это может только сам владелец квартиры.

Различают несколько видов паркета: штучный, щитовой, наборный или мозаичный, паркетные доски.

Наборный паркет представляет собой уже готовые, собранные в определенный рисунок из отдельных планок паркетные щиты. Штучный же паркет состоит именно из этих планок, которые самостоятельно компонуют в зависимости от выбранного рисунка.

Но требования и последовательность при укладке паркета остаются неизменными. Прежде всего особое внимание нужно уделить поверхности, на которую будет настилаться паркет. Она должна быть ровной, гладкой, сухой и без щелей. Сами паркетины также должны быть хорошо высушены. На основу в обязательном порядке кладется слой прокладки из строительного картона. Затем по очередности укладывают одну паркетину за другой, фиксируя их соединение клеем и скобами из нержавеющей стали. Набирать паркет следует в противоположном настилу дощатого пола направлении, то есть от входной двери к окну. Кроме того, направление волокон паркетин в большинстве случаев не должно совпадать с направлением расположения волокон досок пола.

После того как паркет положен, его необходимо тщательно отшлифовать крупнозернистой, затем мелкозернистой шкуркой, а потом прошпаклевать и натереть мастикой или покрыть 2–3 тонкими слоями паркетного лака.

Для шпаклевки не стоит ограничиваться только специальной шпаклевкой для дерева, которая подбирается по цвету в соответствии с породой древесины паркетин. Также можно использовать и собственную шпаклевку. Она готовится следующим образом: для начала нужно собрать мелкие опилки, похожие на пыль.

Затем эти опилки необходимо просеять, после чего небольшими порциями можно добавлять паркетный лак или клей ПВА до получения однородной массы, по густоте напоминающей обычную шпаклевку или очень густую сметану.

Следует помнить, что паркету нужно пройти период акклиматизации: выдержать его в помещении как минимум в течение трех суток, сложив паркетные планки небольшими стопками. Имея паркетный пол у себя в гостиной, следует также следить за тем, чтобы у него было как можно меньше контактов с водой.

Достаточно часто в современной квартире на полы стелется линолеум – очень прочный и удобный материал. Кроме того, он способен имитировать паркет, мрамор, может иметь множество рисунков и оттенков. Линолеум можно подобрать под любой стиль и к любой мебели. Его удобно мыть: достаточно только 1 раз протереть влажной тряпкой – и полы вновь сияют чистотой.

Перед тем как стелить линолеум, следует подготовить основание под него. Полы должны быть ровными, без впадин и выемок, которые непременно еще больше будут видны после настилки.

Для этого на бетонную поверхность, на отремонтированные дощатые и паркетные полы настеливается полотно древесно-стружечной плиты, которая не только выровняет поверхность, но и сделает полы не такими холодными. На ДСП сверху можно настелить слой войлока, который утеплит полы.

Перед тем как начать настилать линолеум, его необходимо подготовить следующим образом: нарезать линолеум на листы нужных размеров, положить их на ровную поверхность и прогладить при помощи мешка с горячим песком. Затем листы укладываются друг на друга таким образом, чтобы снизу были большие, а сверху малые, и придавливаются любым тяжелым предметом. Это нужно для того, чтобы линолеум выпрямился и разгладился.

Разрезая линолеум на листы, следует обращать внимание на их расположение в помещении. Одноцветные листы линолеума или листы под мрамор кладутся перпендикулярно к внешним стенам, чтобы швы сделать менее заметными. Листы линолеума с рисунком нужно класть параллельно внешним стенам, обязательно подгоняя по рисунку.

Если линолеум стелется на деревянную основу, то листы следует укладывать вдоль досок. При этом надо следить за тем, чтобы швы листов приходились на середину целой доски. После того как линолеум полностью распрямится, нужно положить листы лицевой стороной вниз и нанести на них мастику, оставляя ненамазанными стыкуемые края шириной примерно 20 см.

Затем мастика наносится на основание, после чего на него кладется линолеум лицевой стороной вверх и хорошо разглаживается руками, а потом и при помощи мешка с песком в направлении от середины листа к краям. Это нужно делать для того, чтобы удалить из-под линолеума воздух и лишнюю мастику. Второе полотно ложится так, чтобы его край перекрывал край первого полотна на 15–20 см, и также разглаживается.

Если из-под краев выдавливается мастика, то их надо отогнуть и убрать ее, иначе неподогнанные края приклеятся раньше времени.

Вышеописанным способом наклеивается нужное количество листов. Окончательно линолеум приклеится только через семь дней. В течение этого времени следует проверять, нет ли на нем пузырей.

Если пузыри есть, то можно положить на них доску, а сверху груз, тогда пузыри исчезнут.

Когда линолеум уже приклеится к основанию, делается прирезка стыковых краев (рис. 17). Для этой цели надо брать только хорошо заточенные ножи, чтобы швы получились ровными.

Рис. 17. Прирезка линолеума

На стыковой край линолеума надо приложить линейку, придавить ее коленом, приставить к ней нож и отрезать сразу оба лишних края линолеума. Затем основание и тыльную сторону краев следует смазать мастикой и приклеить сначала один край, а потом второй.

Появившуюся на поверхности мастику надо убрать, а вдоль всего шва положить бумагу и придавить грузом. Груз не снимать в течение нескольких суток. Если на кромках после снятия груза будут пузыри, то кромку надо задрать, снова смазать ее и основание мастикой, пригладить и придавить грузом, оставив его также на несколько суток (рис. 18).

Рис. 18. Настилка линолеума: а – нанесение мастики на основу; б – разравнивание мастики; в, г – настилка линолеумных полотнищ

Придать уютный вид своей гостиной и сделать ее более теплой можно при помощи ковровых покрытий. Синтетиче–ские ворсовые ковры – материал на тканевой или губчатой подоснове. Настилать их можно практически на любую поверхность, желательно только, чтобы она была ровной и сухой. Самое главное – это не забыть выдержать ковер перед наклейкой в течение 3–4 дней, иначе он непременно пойдет волнами и интерьер гостиной перестанет радовать глаз.

Прежде чем начать настилать ковер, следует определить влажность основания, на которое он будет укладываться. Влажность должна быть не более 3%. Делается это таким способом: берется 1 м пластиковой пленки и фиксируется к полу или стене при помощи клейкой ленты. Затем пленка оставляется на три дня, в течение которых ее нужно проверять, появилась ли на ней влага. Если влага обнаружится, то на данную поверхность ковер укладывать нельзя.

Основание для ковров должно быть не только сухим, но и ровным, и чистым, поэтому следует тщательно очистить его от пыли и грязи. Затем на основание наносится шпателем слой шпаклевки и оставляется на некоторое время для высыхания. Когда поверхность высохнет, ее следует отшлифовать. Затем проверяется, есть ли на основании неровности. После чего заранее приготовленная грунтовка (кашицеобразный раствор) наносится на пол небольшими частями (примерно 4–5 л) и тщательно разравнивается при помощи шпателя.

Когда грунтовка высохнет, на нее наносится еще один, более тонкий слой грунтовки, в которую можно добавить немного клея на водной основе. После этого на нее наклеиваются полосы ковра. Длину каждой полосы следует делать на 6 см больше высоты стены или длины пола. Если на ковровом покрытии есть рисунок, то полосы нарезаются с подгоном рисунка.

При наклеивании полос на пол они прикладываются друг к другу так, чтобы их кромки перекрывались на 3 см. Затем на шов следует положить линейку, хорошо прижать ее коленом и отрезать ножом одновременно обе кромки. Таким образом получится ровный и плотный шов. Если кромки коврового покрытия заходят на стены, то срезать их можно при помощи линейки и ножа, оставляя припуск 0, 5 см.

Чтобы при наклеивании полосы на поверхности не появились пузыри, следует тщательно приглаживать ее к стене или полу.

Из кусков разного по цвету, но одинакового по фактуре ковролина можно составить разнообразные орнаменты, соединяя части «стык в стык».

Квадраты можно расположить в шахматном порядке (рис. 19) или сделать «звездное небо» (рис. 20), сочетая между собой куски синего и желтого ковролина.

Рис. 19. Соединение кусков ковролина в шахматном порядке

Рис. 20. «Звездное небо» из ковролина

Цементный пол, как правило, делается в двухэтажных или трехэтажных домах на первом этаже.

Для этого приготавливается раствор из цемента и песка в соотношении 1 : 3. Перед тем как выложить раствор на основание, надо хорошо смочить основание водой. Раствор следует начинать класть от стены, расположенной напротив двери. Слой раствора должен быть примерно 2–3 см. Поверхность разравнивается и разглаживается при помощи мастерка и металлической рейки, после чего покрывается слоем сухого цемента толщиной 2 мм.

Цементный пол должен сохнуть 2 часа. Затем при помощи стальной щетки с него удаляются имеющиеся шероховатости. После этого в течение 4 суток пол следует поливать водой 3 раза в день.

Если имеется мраморная крошка, то в гостиной можно сделать террацевый пол. Для этого на еще не застывший слой цемента наносится мраморная крошка, вдавливается катками и разглаживается.

Затем все тщательно утрамбовывается с помощью трамбовки и выравнивается правилом. Лишний цемент следует осторожно убрать тряпочкой. После того как пол хорошо затвердеет, надо его отшлифовать, проолифить и натереть воском, чтобы он блестел.

Полы из плиток имеют два достоинства – за ними легко ухаживать и они долговечны.

Для того чтобы уложить плитки, надо сначала сделать ровный цементный пол (см. «Цементный пол»). Затем приготовляется раствор из цемента и песка в соотношении 1 : 2/3. Основание пола покрывается цементно-песчаным раствором и разравнивается на ширину 5 рядов – это около 50–75 см. Смочив водой поверхность раствора и посыпав ее цементом, сверху можно начинать укладывать плитку.

Облицовка пола способом «прямой ряд»

Укладку плитки следует начинать с устройства двух смежных фризовых рядов (рядов примыкающих к стенам).

И уже от них ведется укладка остальных рядов, по направлению к выходу из помещения (рис. 21).

Рис. 21. Облицовка пола способом «прямой ряд»: 1–3 – угловые маяки; 4, 5 – промежуточные маяки; 6, 7 – фризовые ряды

Прием укладки плитки при облицовке пола несколько отличается от приема укладки плитки при облицовке стен: здесь раствор наносится не на плитку, а на увлажненное основание пола.

Плитка опускается тыльной стороной в цементное молоко (не допуская пропитывания) либо смачивается водой с помощью малярной кисти, прижимается к прослойке раствора и осаживается до нужного уровня легкими постукиваниями ручкой лопатки или молотком через деревянный брусок. Затем удаляется выступивший на стыках избыток раствора и фиксируется величина шва стальными штырьками, которые удаляются после укладки 10–15 плиток. Стыки между плитками следует заполнять на 1/2 их глубины. Это делается для более быстрого твердения растворной прослойки.

Горизонтальность и качество облицовки контролируется строительным уровнем, установленным на двухметровую рейку. При обнаружении зазоров осевшая плитка удаляется, затем добавляется раствор и плитка устанавливается на место, выравниваясь с поверхностью облицовки.

Прямолинейность стыков можно проверить, проводя ребром мастерка по шву – мастерок не должен цепляться за углы плиток.

Облицовка пола способом «по диагонали»

Облицовка по диагонали получится более качественной, если ряды, примыкающие к стенам (фризы), уложить способом «прямой ряд» и уже от фризов производить диагональную кладку (рис. 22).

Рис. 22. Порядок укладки плитки по диагонали: 1, 2 – фризовые ряды; 3 – треугольные плитки; 4 – шнур-причалка

Укладку плитки по диагонали на горизонтальной поверхности можно производить рядами, параллельными одной из стен, либо наклонными рядами. В этом случае под углом в 45° натягивается вспомогательный причальный шнур, по которому будет осуществляться контроль за прямолинейностью стыков. Приемы укладки плитки и выравнивания ее по уровню полностью соответствуют приемам, применяемым при облицовке пола прямыми рядами.

Облицовка пола шестигранными плитками

При устройстве пола из шестигранных плиток укладка плиток производится в определенной последовательности.

По окончании разметки и провешивания поверхности выкладывается первый фризовый ряд. Он, как правило, состоит из плиток квадратной или прямоугольной формы. Затем укладывается заделочный ряд, который также состоит из прямоугольных или квадратных плиток.

Следующий этап – укладка половинок и четвертинок (в углах) шестигранных плиток. Перпендикулярно к фризовому и заделочному рядам устанавливается два шнура причалки и по ним выкладываются маячные полосы из двух рядов шестигранных плиток. После этого производится укладка остальных плиток по уже известной технологии (рис. 23).

Рис. 23. Облицовка пола шестигранными плитками: 1 – фризовый ряд; 2 – заделочный ряд; 3 – четырехгранные половинки; 4 – пятигранные половинки; 5 – шестигранные плитки; 6 – шнуры-причалки; 7 – маячные ряды

Облицовка пола восьмигранными плитками

Как и при укладке шестигранных плиток, настилка пола восьмигранными плитками начинается с фризового и заделочного рядов, состоящих из прямоугольных или квадратных плиток.

По установленным причальным шнурам укладываются маячные ряды и затем производится облицовка всей поверхности, причальные шнуры передвигаются для каждого отдельного ряда (рис. 24).

Рис. 24. Облицовка восьмигранными плитками: 1 – фризовый ряд; 2 – заделочный ряд; 3 – шнуры-причалки; 4 – маячные ряды; 5 – восьмигранные плитки; 6 – квадратные вкладыши; 7 – треугольные вкладыши

После настилки 2–3 рядов в промежутки между углами вставляются квадратные вкладыши. В рядах, примыкающих к фризам, вкладыши будут иметь треугольную форму.

Деформационный шов

Иногда дизайнерское решение оформления гостиной требует произвести отделку тех или иных поверхностей материалами, различными по фактуре, физическим свойствам и пр. Например, когда при отделке пола нужно разместить по соседству два таких различных покрытия, как керамическая плитка и паркет. Как это сделать без ущерба для потребительских качеств обоих «соседей»? В этом случае применяется способ укладки «деформационный шов» (рис. 25).

Рис. 25. Укладка плитки по деформационному шву: 1 – стальные или алюминиевые уголки; 2 – керамическая плитка; 3 – покрытие из другого материала; 4 – шов, заполненный раствором или мастикой

Деформационный шов, или демаркационная линия, – важный участок интерьера, он привлекает к себе внимание нетрадиционностью дизайнерского решения, поэтому и выполнен он должен быть без единой погрешности.

Последовательность подготовительных и облицовочных работ такова: по линии предполагаемой границы укрепляется стальной или алюминиевый тавровый профиль. Его можно заменить двумя уголками из того же материала, расположив их таким образом, чтобы в профиль они образовали перевернутую букву «Т».

После этого производится разметка и провеска поверхности. Укладка плитки в местах, примыкающих к деформационному шву, осуществляется заподлицо с выступающей частью профиля (уголка), то есть поверхность облицовки и выступающая часть профиля (уголка) должны находиться на одном уровне.

Керамическая плитка, а также плитка из мрамора и гранита – идеальный материал для облицовки пола с подогревом. Благодаря подогреву керамический или кафельный пол, всегда считавшийся холодным, становится теплым и комфортным.

При устройстве полового покрытия с подогревом перед укладкой плитки в прослойку из цементного раствора вдавливаются либо бесшовные трубки системы водоподогрева, либо специальный кабель электроподогрева. Сверху наносится еще один слой цементного раствора и уже затем начинается укладка плитки по технологии облицовки пола, описанной ранее.

Эти плитки выпускаются самых разных размеров: от 250 х 250 мм до 300 х 500 мм. Такой пол просто настелить и легко повредить, но он отличается своеобразной красотой. Узор приклеиваемых плиток можно выбрать по собственному вкусу.

Для начала надо очистить и загрунтовать основание пола. После чего пол размечается на продольную и поперечную оси помещения.

На загрунтованное основание выкладываются два взаимно перпендикулярных, так называемых маячных ряда плиток, ориентируясь на которые далее можно будет производить настилку. Делать это следует «на себя», начиная от поперечной оси сначала в одном, потом в противоположном направлении (рис. 26).

Рис. 26. Разбивка поверхности под облицовку поливинилхлоридной плиткой, установка причальных шнуров и маячных рядов: 1 – причальный шнур, установленный по продольной оси помещения; 2 – причальный шнур, установленный по поперечной оси помещения; 3– маячные ряды, уложенные по причальным шнурам

В работе используются мастики КН-2 или КН-3 – это кумарононейритовые составы, которые следует перед использованием подогреть до 60° С. Если нет возможности найти мастику указанного типа, то вполне подойдет и перхлорвиниловый клей ПХВ, а также наиритовый НТ.

Все клеящие составы наносятся на очищенное основание и на обратную поверхность плиток (рис. 27). Выступившие клеевые излишки в межплиточных швах аккуратно срезаются ножом.

Рис. 27. Укладка поливинилхлоридных плиток на основание: а – промазка тыльной стороны плитки мастикой или клеем; б – укладка плитки на основание

Пол из поливинилхлоридных плиток имеет один недостаток: при эксплуатации в условиях пониженной влажности воздуха на его поверхности активно накапливается статическое электричество, отчего во время ходьбы слышится треск, как при ношении нейлоновой одежды. Летом в помещениях с таким полом часто происходят внезапные взрывы огнеопасных веществ.

Карты ковровой мозаики представляют собой керамиче-скую плитку (мелкую), наклеенную на листы плотной бумаги, поэтому поверхность под укладку карт ковровой мозаики готовится так же, как под облицовку керамической плиткой.

При подготовке самих карт, помимо сортировки и раскроя, на бумажной основе по линиям стыков делаются сквозные отверстия, что предотвратит впоследствии образование воздушных мешков.

Укладка карт ковровой мозаики начинается от угла и ведется продольными рядами по направлению к выходу. Растворная прослойка, нанесенная на основание пола, припорашивается сухим цементом. Карта ковровой мозаики укладывается бумажной основой вверх.

Осадка карты осуществляется хлопушкой. Швы фиксируются не стальными штырьками, а деревянными клиньями, при этом надо следить, чтобы ширина швов между картами ковровой мозаики была равна ширине швов между плитками карт.

По истечении 2–3 дней бумажная основа увлажняется и после намокания удаляется щеткой или скребком.

Ламинированные полы очень красивы и входят в моду. Однако у этого пола есть и недостатки. Во-первых, он совершенно не держит тепло, что особенно чувствуется в зимнее время. Во-вторых, он обладает очень сильным акустическим эффектом, потому что твердые ДВП или ДСП, лежащие в основе ламинированного пола, являются отличными резонаторами для любого звука.

Ламинат состоит из меламина (прозрачная и очень прочная феноловая смола), несущей панели и декоративной пленки, которая находится между меламином и несущей панелью, когда все эти три конструктивных элемента прессуются при температуре выше 300° С.

Несущая панель, как правило, делается из высококачественных древесно-волокнистых или древесно-стружечных материалов, имеющих высокую плотность. Использование в качестве основы мягкого, но всегда дешевого сырья приводит к тому, что ламинат быстро покрывается вмятинами, которые невозможно устранить.

Желательно, чтобы панели были пропитаны влагостойким составом, что значительно продлит срок службы нового пола.

Настилка ламинированного пола

Сначала необходимо сделать поверхность, на которую будет укладываться ламинат, абсолютно сухой и ровной. Удобнее всего укладывать ламинированные полы на линолеум, проложив предварительно между ним и панелями нового пола один или два слоя мягкой прокладки. Для этой цели подойдет любой синтетический материал, например пенопропилен. Прокладка нужна для того, чтобы уменьшить резонирующую способность полов и не допустить возникновения шума от случайной их деформации при ходьбе.

Кроме того понадобится клей ПВА, расход которого составляет примерно 0, 5–0, 7 л на каждые 12 м2пола. По мере усадки и высыхания клея ламинированный пол будет слегка перемещаться. Важно, чтобы не происходило заметной деформации панелей. Избежать этого можно, если оставить между краем пола и стеной свободное место шириной не менее 5 мм.

Если основание, на которое будет стелиться ламинат, недостаточно сухое, можно воспользоваться полиэтиленовой пленкой. Ее следует проложить непосредственно под мягкое покрытие, на которое будет настилаться пол.

Стыки краев граничащих между собой панелей в большинстве случаев не требуют никакой подгонки, если пол укладывается на ровное основание.

Иногда приходится сталкиваться с трудоемкой, но неизбежной процедурой распиливания ламинированной панели, которая должна примыкать к стене, но велика по ширине или длине. Для распиливания рекомендуется использовать электрическую пилу, которая дает точный и гладкий срез.

Щели между плитами, если они все-таки появились в процессе укладки, лучше всего заделывать тонкими полосками мягкого дерева, уплотняя их молотком.

Во всем мире этот вид покрытия начал постепенно вытеснять все остальные. Возможности этого материала в декоративном плане велики настолько, что дизайнерская мысль вряд ли успеет за стремительным и многоцветным калейдоскопом мармолеумной продукции. Одним из основных достоинств мармолеума является натуральное происхождение, ведь он изготавливается только из естественных природных компонентов: коры пробкового дерева, джута и растительных смол. У него практически нет вредных для человеческого организма выделений, в связи с чем этот вид покрытия не аллергенен и не токсичен.

Кроме того, мармолеум еще обладает и выраженными бактерицидными свойствами – пол из такого материала содержит на своей поверхности во много раз меньше микроорганизмов, чем обычный. Причина этого в растительных смолах – именно они борются с вредоносными бактериями, подобно вечным и неусыпным стражам.

Мармолеум способен выдержать давление до 160 кг на 1 см2. Он прочнее, чем привычный всем линолеум или паркет. Только ламинат способен превзойти его в ударопрочности и стойкости к износу.

Настилать мармолеум просто. На основание, которым может служить любая ровная поверхность, плитки мармолеума наклеиваются линолеумной мастикой или клеем. Самым трудным является выбор узора, поскольку каждая плитка многоцветного мармолеума имеет грани разных оттенков. Сам мармолеум имеет примерно 100 основных цветов и около 2000 оттенков. Потребуется огромная фантазия и хороший вкус для продумывания дизайна пола.

Последний этап работы – крепление плинтусов. Плинтусы придают стене законченный вид, улучшают внешний вид пола и закрывают щели между полом и стеной. Они могут быть изготовлены из дерева и пластика. Если полы из линолеума или поливинилхлоридных плиток, то лучше всего будут выглядеть плинтусы, изготовленные из похожих синтетических материалов. Они устанавливаются вдоль стен, закрывают некрасивый зазор между линолеумом или рядами плитки и стеной и декоративно разделяют стены и пол. Напольные плинтусы прикрепляются только тогда, когда стены будут оклеены, обшиты или облицованы.

Лучше всего изготавливать плинтусы из ели или сосны. После установки они окрашиваются масляной краской под цвет пола или оставляются неокрашенными, при этом их следует обработать морилкой и покрыть лаком.

Хорошей альтернативой деревянным плинтусам могут быть пластиковые цветом под дерево, не требующие особого ухода и покраски.

Если в помещении полы деревянные или содержат деревянную основу (например, ДВП, ДСП) то щели между стеной и полом закрываются плинтусом, представляющим собой профилированную рейку простой или сложной формы. Плинтусы могут быть гладкими или с калевками. Для более плотного примыкания к полу и стенам в них делается паз или скос. Стыкуются плинтусы по длине под прямым углом, при этом в углах помещения необходимо делать срез под углом 45° и стыковать «на ус».

Плинтусы прибиваются гвоздями диаметром до 1, 5 мм, длиной от 3, 5 до 4 см. Гвозди надо располагать на расстоянии 30–40 см друг от друга. Чтобы они были менее заметными, следует выбирать их одного цвета с плинтусами.

К каменным стенам плинтусы крепятся при помощи специальных пробойных шурупов. Для этого в плинтусе просверливается отверстие, равное диаметру шурупа, а в стене – отверстие глубиной на 0, 5–1 см больше длины шурупа. В отверстие стены вбивается пробка, в которую сквозь плинтус и будет вкручиваться шуруп. Гвозди и шурупы крепятся так, чтобы их шляпки находились на поверхности плинтуса, а не были в нее вдавлены.

Плинтусы, изготовленные из синтетических материалов, устанавливаются от угла помещения, тогда стыки между ними будут менее заметными. Такие плинтусы приклеиваются одновременно к стене и полу на мастику КН-2 или клей 88Н. При этом клеящим составом покрывается сам плинтус. Клей наносится на его тыльную сторону при помощи шпателя или жесткой кисти.

Плинтус прикладывается к стене и полу и тщательно прижимается к поверхности, затем его следует протереть по всей площади ветошью.

Для прочного схватывания клея понадобится 2–3 часа. После просыхания плинтус должен плотно прилегать к стене, и при обнаружении дефектов надо подклеить необходимые места.

Чтобы не испортить уже отделанную поверхность, при установке плинтусов можно закрыть ее пластиковой полосой, а на молоток надеть пластиковый наконечник.

Для обрезания плинтуса используется специальный резак, благодаря которому обрезанный край будет ровным и аккуратным. Надо стараться установить плинтусы таким образом, чтобы не было видно стыков между ними. Стыки по возможности делаются там, где будет стоять мебель.

При планировке гостиной может возникнуть желание разделить комнату на несколько частей с помощью перегородок различных конструкций. Перегородки – это легкие стенки, опирающиеся на перекрытия и разделяющие внутреннее пространство комнаты на отдельные помещения.

Перегородки можно сделать тонкими или имеющими звукоизоляционный слой. Делаются они из различных материалов: кирпича, дерева, гипса, шлакоблоков и т. д.

Самые простые из деревянных перегородок – перегородки в одну доску. Они делаются из неструганых досок толщиной примерно 5 см (лучше всего выбрать широкие доски, а не узкие), и закрепляются по низу с обеих сторон плинтусом, а вверху – с помощью треугольных реек.

Неструганые доски надо будет оштукатурить. В широких досках, чтобы штукатурка впоследствии не потрескалась, следует сделать надколы, в которые затем вбить небольшие клинья желательно из твердых пород древесины. Для того чтобы перегородки были более прочными, через каждый метр они скрепляются при помощи гвоздей или шипов.

При установке двойных дощатых перегородок используются щиты шириной 60 см. Щиты могут быть фанерными, гипсокартонными, из древесно-стружечной или древесно-волокнистой плиты. Доски и щиты также прибиваются на специальные рамы. Из-за того, что щиты прибиваются на внешнюю сторону, внутри остается пространство, которое нужно заполнить сложенным в несколько слоев рулонным материалом (толь или рубероид), стекловатой или строительным картоном.

Тройные перегородки, в отличие от двойных и одинарных, создают хорошую тепло – и звукоизоляцию. При их возведении доски с внешних сторон ставятся в вертикальное положение, а в середине – в горизонтальное. Пространство между ними заполняется любым изоляционным материалом. Необходимо установить широкие рамы, которые бы позволили свободно расположить во внутреннем пространстве не только 2 слоя прокладки, но и слой горизонтально установленных досок.

Прежде всего следует прибить доски внутри рамы. Затем закрепить слой прокладки и закрыть его щитом или вертикально прибитыми широкими досками. В качестве звукоизоляционного слоя можно использовать строительный картон, рубероид или толь, сложенные в несколько слоев, стекловату, стекловолокно и стеклоблоки. Сверху и снизу готовую перегородку можно укрепить плинтусом.

Звукоизоляционными являются также и каркасные перегородки, состоящие из стоек, обшивки и обвязки. Они также нуждаются в заполнителях, в качестве которых можно использовать стекловату, картон и другие изоляционные материалы. Стойки изготавливаются из брусков или досок. Их следует устанавливать в метре друг от друга, прикрепляя к обвязке с помощью гвоздей или шипов. После этого прибивается обшивка, которая может быть в виде досок, древесно-стружечной плиты и т. д. Стыки между перегородкой и стенами, полом, потолком закрываются плинтусами.

Шлакоблочные перегородки обычно ставятся в домах из шлакобетонных блоков. Они состоят из блоков размером 45 x 30 x 7 см. Для изготовления таких блоков понадобится форма, в которую нужно залить шлакобетон (на 100 л шлака 7 кг цемента (М350), 5 кг измельченной извести и 15 л воды, не содержащей примесей).

После того как блоки хорошо просохнут (примерно через 6 недель), можно возводить перегородки. Блоки ставятся на раствор из цемента, извести и песка (1 : 1 : 10) вперевязку, то есть смещая вертикальные швы кладки в соседних по высоте рядах. Со стенами и потолком перегородки скрепляются арматурной проволокой, заложенной в швы.

Для сооружения перегородок можно брать как плиты, состоящие из одного гипса, так и плиты с наполнителями в виде шлака, опилок и т. д. Но в любом случае нужно использовать тщательно просушенные плиты. Их ширина может быть от 30 до 50 см, длина от 80 до 150 см, а толщина от 5 до 7, 5 см. Чтобы перегородки из гипса были прочными, в кромках плит делаются пазы или пазы вместе с гребнями.

Плиты из гипса можно сделать самостоятельно. Для этого потребуется строительный гипс, опилки или шлак (3 части гипса, 1 часть заполнителя и вода, которая добавляется в предварительно перемешанные компоненты). Из деревянных реек изготавливается форма необходимых размеров для заливки в нее гипсовой массы.

Если надо получить блоки с пазами, то рейка берется с треугольным сечением. На дно формы ложатся крест-накрест два тонких деревянных прутика. Затем в форму выкладывается масса. Гипсовая масса имеет способность быстро затвердевать (в течение 7–10 минут), поэтому изготавливать ее надо непосредственно перед заливкой в форму.

Плиты укладываются на раствор, состоящий из песка, гипса и столярного клея. Песок и гипс берется в равных количествах. Перегородки делаются с таким расчетом, чтобы между ними и потолком оставалась щель в 1–2 см. Затем щель замазывается раствором или заделывается рейкой. После установки перегородок их следует оштукатурить песчано-гипсовым раствором, слой которого должен быть не более 0, 5 см.

Кирпичные перегородки кладутся в полкирпича или в четверть. Аккуратно выложенные перегородки в полкирпича с расшивкой швов не оштукатуриваются, в отличие от гипсовых, которые обычно оштукатуриваются.

Если в качестве перегородок использовать мебель, то таким образом можно не только сэкономить на строительных материалах, но и более рационально использовать ограниченное пространство. Главное – правильно выбрать тип мебели, которая будет выполнять не только функцию хранения, но и эстетическую функцию.

Такую мебель вполне можно сделать из качественного древесного материала (струганых досок, ламинированных плит и т. д.). Тип мебельных перегородок зависит от того, насколько необходимо изолировать одну часть гостиной от другой. Стойки для мебельных перегородок делаются из досок сечением 15 x 4 см. Они прикрепляются к полу при помощи столярных втулок и болтов. Готовую мебель можно покрыть лаком или краской.

В настоящее время многие предпочитают устанавливать в своих гостиных лестницу. Однако при этом не стоит забывать о том, что она не просто соединяет два этажа, но и является декоративным элементом дома, его украшением.

Лестницы могут быть круговыми (винтовыми) и прямоугольными (прямыми или маршевыми). Последние наиболее распространенные, так как они удобны в эксплуатации и просты в изготовлении, чем и отличаются от винтовых.

Прямые лестницы могут быть одномаршевыми, когда они располагаются между двумя этажами и имеют только одно направление ступеней. На двухмаршевых прямых лестницах есть промежуточная площадка и марши обычно образуют прямой угол. Кроме вышеперечисленных, возможно и другое количество маршей, но такие конструкции встречаются достаточно редко. Винтовые, или круговые, лестницы в больших домах устанавливаются нечасто. Их главным недостатком является неудобство. Но они обладают несколькими важными достоинствами: требуют маленькой площади для размещения и очень украшают дом.

Основным конструкционным объектом прямой лестницы является лестничный марш. Это наклонная часть лестницы, состоящая из ряда ступеней и соединяющая две площадки. Лестничные марши делятся на несколько элементов: косоур (или тетиву), который поддерживает ступени и ограждение лестницы, проступь (то есть горизонтальную часть ступеней), и подступень (или вертикальную часть ступеней).

Косоуры опираются на стены или площадочные балки. При расположении промежуточных площадок надо помнить о том, что расстояние от пола до низа площадки должно составлять не менее 2, 1 м.

Размеры этих элементов зависят от общей высоты лестницы и ее уклона. С древности строители в качестве основного принципа придерживались правила: спуск и подъем должны быть максимально удобными. Для этого необходимо предельно точно определить соотношение расстояний, на которые человек опускается или поднимается, а также перемещается вперед при движении по лестнице.

При определении высоты и ширины лестницы следует быть очень внимательным, так как даже небольшая неточность в несколько миллиметров в суммарном результате может привести к отклонению в несколько сантиметров и искажению пропорций.

Исходя из угла наклона лестничного марша лестницы делятся на крутые и пологие. Пологими называются лестницы с уклоном до 38°, а крутыми – от 38 до 45°. Следует пом-нить, что очень крутые и очень пологие лестницы неудобны при эксплуатации и могут привести к травмам. Последнее в первую очередь касается крутых лестниц.

Традиционно ступени на лестничных маршах располагаются перпендикулярно к осевой линии самого лестничного марша, при этом длина ступеней должна быть равна ширине марша.

В то же время в консольных лестницах ступени не заделаны в стену и могут быть шире лестничного марша. Особенности зависят от конструкции лестничного перехода. Ступени могут также не соответствовать традиции в случае, если имеются в виду забежные ступени. Этим термином называются ступени, у которых нормальная ширина соблюдена только в средней линии марша, а их внутренний край уже, внешний же – шире, то есть они дугообразные. Из-за этого на лестницах с такими ступеньками, как и на крутых, иногда не хватает места для нормального расположения стопы.

Для устранения этого неудобства приходится усиливать обратную засечку поверхности подступени и устраивать косую подступень. Можно сделать лестницу и без подступеней, в таком случае она будет состоять только из одних проступей.

Лестницы строятся из самых разных материалов:

– дерева;

– металла;

– кирпича или природного камня;

– бетона и железобетона.

Материал для установки лестницы выбирается в зависимости от ее типа и месторасположения лестничного перехода, а также ее назначения. Конечно, решать, из чего будет построена лестница, должен хозяин дома. Однако рекомендуется придерживаться основных правил, сложившихся к сегодняшнему дню, обоснованных особенностями домостроительства и в какой-то мере культурой.

Дерево подходит для устройства любых лестниц. Камень, кирпич и бетон тоже могут быть использованы для внутренних лестниц, но только если позволяют размеры дома или на то есть горячее желание хозяина. Зато металл универсален и годится, наравне с деревом, для любых конструкций, в том числе и для изготовления лестничных маршей сложных форм, например винтовых.

Итак, для строительства внутренних лестниц традиционно используется древесина или металл. Встречаются также и комбинированные конструкции, когда в качестве тетивы применяются металлические балки, но ступени делаются из дерева. При строительстве крупных коттеджей возможно устройство каменных, каменно-металлических, бетонных и других лестниц.

Кроме того, при условии соблюдения технических параметров всей постройки возможна установка готовых железобетонных лестничных маршей заводского производства. Но гораздо проще и красивее сделать лестницу из природных материалов.

Внутренняя прямая лестница из древесины будет долговечной и крепкой, если в качестве строительного материала использовать хорошо высушенную древесину твердолиственных или хвойных пород – например, дуба, сосны или лиственницы.

Крепление конструкционных деталей необходимо производить не гвоздями, а шурупами, так как подобные соединения не ослабевают со временем в отличие от тех, в которых использовались гвозди. В противном случае через несколько лет придется производить капитальный ремонт лестницы и укреплять соединения.

Допускается использование соединений с помощью болтов с гайками, но это сложнее и приведет к удорожанию стоимости сооружения. Такие крепежи применяются только в том случае, когда лестница делается из комбинированных материалов, в частности из металла и дерева.

Косоуры, или тетивы, изготавливаются из цельных досок толщиной не менее 3, 5 см. Лучше, если толщина досок будет составлять 5–6 см, особенно для длинных лестничных пролетов с большим количеством ступенек. Их потребуется по две на каждый пролет, и выбираются они в соответствии с длиной марша.

Для ступеней требуются доски, равные ширине марша, толщиной от 2, 5 до 5 см. Каждая отдельно взятая ступенька должна спокойно выдерживать вес одного человека. Разумеется, чем шире лестничный марш, тем длиннее должны быть доски для ступеней, а соответственно, увеличится и их толщина. Для ступени необязательно искать доску во всю ее ширину, ступени могут быть и составные.

Для изготовления маршевых площадок будут нужны такие же доски, как и для ступеней. А для подступеней можно взять более тонкие – примерно 2–2, 5 см. При выборе материала следует учитывать, что по правилам ширина марша должна быть не менее 105 см, а площадок – не менее 120 см.

Соединение ступеней с косоурами может быть различным. Самой распространенной и надежной конструкцией является лестница с врезными ступенями. Для ее изготовления в тетиве делаются вырезы-пазы глубиной 1, 5 см, в которых устанавливаются проступи и подступени. После их установки косоуры стягиваются металлическими болтами (рис. 28).

Рис. 28. Конструкция внутренней лестницы с врезными ступенями: 1 – доски пола; 2 – тетива; 3 – проступь; 4 – подступень

Есть и другие способы – выбор крепления остается всецело за хозяином (рис. 29).

Рис. 29. Варианты крепления проступей и подступеней к косоурам

Высота расположения ступенек зависит от уклона самой лестницы, то есть угла расположения тетивы относительно пола первого этажа: чем больше угол наклона, тем выше относительно друг друга располагаются ступеньки. К примеру, если угол наклона косоура составляет 33–37°, то высота ступеньки будет 16 см, если наклон увеличится до 38–42°, соответственно увеличится и высота ступени – до 18 см. В случае когда наклон лестницы составляет около 45°, то расстояние между ступеньками будет равно примерно 20 см.

Однако не следует забывать и о конкретных параметрах роста человека. Это должен решить сам хозяин дома, так как не все средние размеры (а в любой литературе по строительству именно они и фигурируют) подойдут в каждом отдельном случае. Не исключено, что ступени придется сделать не по стандарту, а выше или ниже. Главное, чтобы этой лестницей было удобно пользоваться обитателям дома, поэтому сначала надо убедиться, что намеченная высота ступеней подходит, а потом производить их окончательное крепление.

Устройство лестницы начинается с установки косоуров. Они закрепляются на поверхности пола первого этажа шурупами, а наверху крепятся к балкам перекрытия. Места крепления можно усилить с помощью металлических уголков, привинченных к полу. Располагаться тетивы должны на расстоянии примерно 70–90 см, чтобы ширина лестницы была удобна для передвижения.

После установки косоуров каждый из них разбивается на ступени с учетом высоты шага и толщины досок проступей. Однако разметку можно сделать еще до установки тетив на место. Традиционно в каждом марше делается нечетное количество ступеней. После этого на косоурах выполняются пазы, если ступени будут врезными, или устанавливаются другие элементы для крепления ступеней.

Лучше всего начинать ставить ступени снизу вверх, это поможет регулировать высоту шага и заодно проверять прочность крепления. Если доски, предназначенные для проступей, слегка выгнутые, то укладывать их нужно выпуклой частью наружу, тогда они будут лежать ровнее.

Подступени могут устанавливаться вместе с проступями или после закрепления всех ступеней. Для их крепления можно использовать такие приемы, как сплачивание в четверть или на вставной шип. Допускается и закрепление подступеней с помощью шурупов или гвоздей.

Заключительным этапом устройства лестницы является установка перил. Они закрепляются непосредственно на тетиве и предназначены для безопасности движения по лестнице, а также служат декоративным элементом, придающим конструкции законченный вид.

Вообще лестничное ограждение относится к вспомогательным элементам, так как оно не выполняет несущих функций. Проще всего закрепить перила на вертикальных стойках. Верхний конец перил обычно укрепляется в стене, если это позволяет конструкция лестницы. Нижний же конец опирается только на стойку.

Чаще всего перила устанавливаются с левой стороны лестницы, но это зависит в основном от конструктивных особенностей лестницы. Встречаются варианты, когда из соображений безопасности приходится устраивать перила вдоль обеих сторон лестницы. Простейшие поручни (наклонная часть перил) изготавливаются из брусков сечением 4 х 5 см или из досок. Если для поручня используется брусок, то надо стесать два его ребра, чтобы ширина стеса примерно составила 0, 4–0, 5 см. Затем весь поручень тщательно обрабатывается шкуркой до получения гладкой поверхности.

Чтобы прикрепить поручень к стойкам перил, на его нижней части стамеской надо выбрать углубление для стоек. Расстояние между стойками определяется от 30 до 50 см. Их можно сделать фигурными или резными – это зависит от желания хозяина дома.

Вполне возможно, что удобнее прибрести готовые перила со стойками в магазине. Например, стандартный размер выпускаемых поручней для перил составляет 13 мм толщиной, и есть несколько типоразмеров по длине: от 34 мм до 74 мм.

Следует помнить, что при изготовлении поручней нельзя использовать некоторые породы дерева. К таким относятся: лиственница, тополь, пихта и ель.

Перила или поручни по правилам должны иметь высоту 80–90 см от уровня косоура. Индивидуально же их высота определяется следующим образом: при спуске по лестнице расслабленную руку надо немного вытянуть вперед и на этой высоте временно установить поручень. Затем подняться вверх, держась за перила. В процессе подъема рука тоже должна быть слегка расслаблена и немного согнута в локте. Если было удобно перемещаться по лестнице вверх и вниз, то эта высота подходит для установки перил.

Вообще перила необходимы, если лестница крутая и с большим количеством ступеней в марше.

При установке каменных или бетонных лестниц перила можно выполнить из металла. Варианты оформления лестничных перил показаны на рис. 30.

Рис. 30. Лестничные перила из металла

Двухмаршевая лестница более сложна в изготовлении. Чаще всего она проходит вдоль двух соприкасающихся стен дома. Длина маршей может быть неодинакова. Обычно она делается с учетом опоры на правую сторону.

Основные конструктивные элементы и принцип их установки аналогичны строительству обычной прямой лест–ницы (рис. 31).

Рис. 31. Общий вид и конструкционные элементы двухмаршевой внутренней лестницы: 1 – доски пола; 2 – тетива; 3 – опорный брус; 4 – проступь; 5 – стяжной болт; 6 – балка площадки

Приставные лестницы позволяют экономно использовать площадь дома, но их главным недостатком является большая крутизна, что делает спуск и подъем неудобными. В таких случая можно использовать лестницы со сложной формой ступенек или конструкции «утиный шаг» (рис. 32).

Рис. 32. Лестницы: а – со сложной формой ступенек; б – с конструкцией «утиный шаг»

Для изготовления такой лестницы потребуется тот же материал, что и для обычной прямой конструкции. Особенностью этой лестницы является то, что ее ступени имеют сложную несимметричную форму. Например, с одной стороны ширина будет 40 см, а с другой – всего 4 см.

Принципы установки ступеней из-за их необычной формы также требуют корректировки. Лучше всего сделать крепление проступей на шипах диаметром 1 см и длиной 4–5 см, выполненных из твердой древесины типа березы. Затем просверливаются отверстия в торцевых сторонах ступеней из расчета: на узкой стороне 2 шипа, на широкой 3. Косоуры просверливаются на уровне ступеней, и последние закрепляются с помощью шипов.

Допустимо применить и другие способы, но желательно сделать ступени врезными для большей жесткости. Разумеется, в таком случае нельзя установить подступени, а только можно вставить небольшие распорки, как показано на рис. 32 а.

Пользование лестницей «утиный шаг» требует определенной сноровки и знания ее особенностей, поэтому желательно такие конструкции применять только в тех случаях, когда они используются нечасто.

Винтовые лестницы, пожалуй, являются наиболее декоративными и достаточно часто встречаются в современных постройках. Самым лучшим материалом для них служит металл, который позволяет делать их практически любой формы. В данном случае многие параметры, применяемые в строительстве, могут не соблюдаться. Исключение составляют только высота и ширина ступеней, а также высота перил. Все остальное зависит от хозяина. Крутизна винтовой лестницы подбирается в зависимости от ее назначения: если это подъем на второй этаж, то стоит сделать ее более пологой, чем, например, для спуска в подвал. Точно так же, опытным путем, определяется и ширина марша – он должен быть удобен для движения. Поэтому разумнее делать его такой же ширины, что и на прямых лестницах.

Центральным элементом такой конструкции служит вертикальный столб, вокруг которого располагаются ступени. Но в металлических лестницах его можно и не использовать, если применить сложный силуэт боковых опор, как показано на рис. 33.

Рис. 33. Винтовая металлическая лестница: а – с центральным опорным столбом; б – без центрального столба

Применение древесины для строительства винтовой лестницы возможно, но это достаточно сложный процесс. Основные параметры и особенности такой лестницы показаны на рис. 34.

Рис. 34. Деревянная винтовая лестница: а – внешний вид; б – крепление опорных ступеней

Перила должны быть стандартной высоты и сделаны из того же материала, что и вся лестница. Изготовление винтовой металлической лестницы – процесс достаточно трудоемкий, и для его ускорения можно использовать сварку при креплении деталей. Допускается производить сборку на болтовых креплениях, но это значительно сложнее.

Вид лестницы следует выбирать в зависимости от того, какая площадь у того помещения, в котором будет располагаться лестница. Кроме того, необходимо помнить о том, что какая бы лестница ни была выбрана, она должна быть прежде всего безопасной и удобной.

В последнее время в моду входит устанавливать в гостиной камины: настоящие или обманки. Они придают комнате очень изысканный вид. Ведь камин является не только источником тепла, но и декоративным элементом дома. В какой бы части здания он ни находился, везде создает атмосферу тепла и уюта.

Камины бывают двух видов: открытыми с одной стороны и открытыми с нескольких сторон. Если камин кладется у стены, то его открывают с одной стороны, если в углу – с двух сторон, а если посередине комнаты, то с трех сторон.

Какой камин лучше всего сделать в доме – решать самим хозяевам.

При выборе следует учитывать особенности планировки дома и площадь гостиной: камин размещается только в просторных комнатах и так, чтобы между ним и сидящими не было никаких, даже самых небольших, перегородок; размеры портала (П-образный элемент конструкции) делаются такими, чтобы они были пропорциональны площади комнаты и находились в соотношении 1 : 50.

Открытый камин размещается подальше от лестниц, а также следует позаботиться о том, чтобы перед топкой камина была огнестойкая поверхность. Основание топки можно устраивать выше этой поверхности или на одном с ней уровне.

На рис. 35 показаны камины с односторонним, двухсторонним и трехсторонним излучением. Первые получили более широкое распространение, потому что они просты в изготовлении, не требуют особого строительного материала (кладутся из кирпича или бутового камня) и имеют максимальную теплоотдачу. Их недостаток заключается в том, что они не так красивы, как камины с двухсторонним и трехсторонним излучением.

Рис. 35. Камины с разной поверхностью излучения: а – с односторонней поверхностью излучения; б – с двухсторонней поверхностью излучения; в – с трехсторонней поверхностью излучения

Камины с двухсторонней поверхностью излучения характеризуются тем, что из-за достаточно большой поверхности излучения нужно увеличивать объем воздуха в помещении. Кроме того, у таких каминов нет отражающей поверхности топки, из-за этого доля теплоты, направляемой в комнату, значительно меньше. Камины с двухсторонней поверхностью излучения нуждаются в большой огнеупорной поверхности перед топкой.

Камины с трехсторонней поверхностью излучения отдают тепло в трех направлениях. Но из-за наличия только одной отражающей поверхности тепла выделяется меньше, чем у каминов с односторонним излучением. Огнеупорная поверхность должна быть у такого камина с трех сторон.

Камины можно класть из отобранного, без изъянов, сплошного красного кирпича, а также бутового камня. Для внутренней отделки берутся изделия из огнеупорных материалов, для внешней – различные естественные камни правильной и неправильной формы, целый кирпич обычного размера или половинки кирпича, плитки, деревянные изделия, металлы, черепица, керамика, применяемая в строительстве, штукатурка и т. д.

Такой элемент, как дымовой карниз, который делается в виде выступа над открытой частью камина, следует изготавливать из дерева, металла или кирпича. Низ этого карниза выполняется в форме свода.

В качестве украшения используются кованые инструменты для камина, дровяные корзины и ведерки, искрогасительная решетка.

Лучше всего соорудить бетонное основание. Его размеры при этом должны соответствовать размерам на плане камина, включая размеры трубы. Решающее значение в этом случае имеет вид грунта и его несущая способность. Толщина основания принимается равной 0, 8–1, 4 м в зависимости от его размера и размещения в центре здания или около ограждающей стены.

Основание необходимо изолировать от проникания поч–венной влаги в камин. После этого можно начинать строительство самого камина.

Топливник, или открытая часть камина, может иметь квадратную, прямоугольную или полукруглую форму. Если планируется класть камин с прямоугольным топливником, то следует помнить о том, что его вертикальные (боковые) стенки должны быть меньше задней в 2 раза. Заднюю и боковые стенки надо делать так, чтобы в результате получить высокую степень излучения тепла в комнату. Для увеличения теплоотдачи можно на задней стенке топливника прикрепить плиту из чугуна.

Изнутри топливник облицовывается шамотным кирпичом, чтобы его внутреннее пространство было огнеупорным. Стенки топливника должны быть гладкими, а изнутри они делаются скошенными – для лучшего излучения тепла. При отсутствии большого опыта в кладке кирпича можно для подстраховки от падения заднюю скошенную стенку кровли закрепить стальными скобами.

После того как кладка будет доведена до определенной высоты, на кирпичи укладывается фланцами вверх стальной швеллер № 12.

Длина профиля, опять-таки, должна быть равна ширине топливника плюс 20 см.

Основание топливника изготавливается из огнеупорного материала, имеющего способность хорошо аккумулировать тепло. Те части, которые находятся рядом с топкой, устраиваются тоже из жаропрочного материала. Не нужно делать топливник слишком глубоким или слишком мелким, так как первый значительно уменьшает эффективность горения топлива, а второй может вызвать попадание в комнату дыма. Чтобы сгладить этот недостаток, на задней стенке дымосборника делается уступ, или дымовой зуб, размер которого составляет 10–14 см. Благодаря ему усиливается тяга и исключается возможность попадания холодного воздуха из трубы в топливник.

Поверхность пола перед топливником камина тоже делается из огнеупорных материалов (кирпич, плитка и т. п.), поскольку при горении древесины летят искры и пр., а перед отверстием топки следует поставить предохранительную щетку (стальную решетку, плотную металлическую сетку и т. п.).

Зольник представляет собой жесткую коробку, облегча-ющую чистку камина и удаление образующейся золы. Пространство высотой приблизительно 40 см является хорошей изоляцией очага топки от пола и одновременно используется для притока воздуха через решетку, что необходимо для лучшего горения.

На подготовленном основании на ширину топливника с двух сторон необходимо возвести кирпичные стенки высотой около 50 см. Толщина кладки должна составлять не менее 15 см. На кирпич укладываются два подготовленных стальных тавровых профиля 45 х 45 мм и уголок 45 х 45 мм. Длина профилей должна быть равна ширине топливника, кроме того, прибавляется еще 10 см на кладку по обеим сторонам топливника, если необходимо, чтобы плита не выступала по бокам. В противном случае профили необходимо изготовлять большей длины.

Расстояние между таврами зависит от шамотного кирпича, который укладывают между ними на шамотный раствор. Таким образом, получается дно топливника, которое должно быть огнеупорным. В центре оставляется отверстие для решетки, через которую зола будет падать в зольник, установленный в камере для сбора золы.

Решетка делается из листовой стали. Размеры стального листа должны соответствовать размерам шамотного кирпича. Между листами помещаются гайки М22 для получения необходимых промежутков. Решетка стягивается гайкой М20.

Решетка служит для загрузки топлива и подвода воздуха, необходимого для горения. Она кладется в горизонтальном положении над основанием топливника таким образом, чтобы под топливом оставались промежутки для отвода воздуха.

Боковые стенки топливника, которые были возведены до определенной высоты и на которые был уложен швеллер, будут поддерживать хайло, сделанное из листовой стали. Нижние размеры передней стенки хайла зависят от ширины топливника, причем передняя стенка будет опираться на стальной швеллер. Боковые стенки хайла опираются на боковые стенки топливника. Передняя стенка и боковые скошенные стенки облицовываются шамотным кирпичом. Абсолютная гладкость стенок имеет большое значение для улучшения тяги. Также облицовывается задняя отвесная стенка дымовой камеры – ее лучше не делать металлической.

На дымовую камеру необходимо установить задвижку, с помощью которой можно регулировать отвод дыма в трубу, а также уменьшать отток теплого воздуха, закрыв задвижку, после того как камин протопился. Изготавливается такая за-движка из листовой стали.

В теплое время года, полностью открыв задвижку, можно достичь лучшего воздухообмена. Закрытая задвижка предотвращает загрязнение всего пространства камина сажей в процессе чистки дымовой трубы. Задвижку можно закрывать при помощи стержня, который поднимается или опускается.

Задвижка устанавливается таким образом, чтобы к ней был обеспечен доступ с любой стороны камина. После установки за-движки закрепляется и несущий стальной швеллер № 14 (длина равна ширине плюс 20 см). Когда кладка дымовой трубы будет закончена, ее при помощи дымохода и колена следует соединить с камином. Если кладка трубы производится одновременно с камином, то на верхний уголок задвижки необходимо насадить асбестоцементную трубу. Зазоры около задвижки и в других местах нужно замазать шамотным раствором.

Свободное пространство по бокам дымовой камеры облицовывается кирпичом вплоть до задвижки. Над швеллером начинается облицовка трубы.

Рекомендуется применять асбестоцементные трубы. Во-первых, у них абсолютно гладкие стенки и круглое отверстие, что имеет решающее значение для тяги. Во-вторых, такие трубы гарантируют герметичность соединения и, таким образом, предохраняют от возникновения пожара. В-третьих, асбестоцементная труба выполняет своего рода функцию элемента жесткости самой дымовой трубы, а после установки ее в вертикальное положение упрощает ее кладку, так как необходима лишь облицовка трубы.

Устье дымовой трубы облицовывается прочными материалами и делается под уклоном к крыше. Устье устраивается так, чтобы возвышаться над коньком на 30 см (для огнестойких кровель) или на 50 см (для неогнестойких кровель).

Поскольку дымовая труба над крышей выкладывается из качественного кирпича, ее можно лишь обмазать (замазать щели) или оштукатурить. Над выходным отверстием делается козырек, лучше всего из жести, который будет предохранять отверстие от дождя и снега.

Камин лучше всего топить углем или березовыми, осиновыми и ольховыми дровами. Дрова из твердых пород дерева не подходят, так как сгорают слишком медленно. Не используются также дрова из хвойных пород дерева, несмотря на то что сгорают они быстро. Дело в том, что, сгорая, они выделяют специфический аромат и искрят. Помимо этого, камин не следует топить сырыми или слишком сухими дровами. А длина поленьев должна быть не больше размера камина.

Приступая к постройке камина, необходимо помнить, что его конструкция проверена опытом и любое отступление от основных параметров, а тем более изменение конструкции, могут отрицательно сказаться на работе камина. Если, например, увеличить глубину топливника, основное тепло не будет попадать в комнату, улетучиваясь без пользы.

Большое значение имеет и форма дымовой камеры, днище которой предохраняет топливник от воздействия потока холодного воздуха, проникающего через трубы.

Конструкция камина предусматривает сжигание дров как на плоском поду топливника, так и в металлической корзинке или на колосниковой решетке. В последнем случае пространство зольника используется не только для накопления золы, но и для создания дополнительной тяги. Для того чтобы не допустить проникновения дыма из топливной камеры в помещение, необходимо обеспечить постоянный доступ воздуха в него. Скорость поступающего воздуха должна быть не меньше 0, 20–0, 25 м/сек. Если же надо уменьшить доступ воздуха в топливник, сделать это можно с помощью стеклянного экрана, установленного над входом в топливник.

Иногда имеет смысл хотя бы частично подавать в топливник воздух не из помещения, а снаружи. Забирая, например, воздух из подвала, можно существенно улучшить его вентиляцию. Разумеется, в конструкции такого камина должна быть предусмотрена зольниковая камера.

Для повышения экономичности камина в его корпусе иногда устраивают специальные тепловые камеры, в которых комнатный воздух дополнительно подогревается от нагретых внешних стенок топливника. Такие теплообменники часто изготавливают из труб и при необходимости устанавливают в топливник.

Кладка камина ведется на глиняном растворе средней пластичности. Он должен выдерживать температуру нагревания до 1000° C. При нагревании и остывании объем раствора меняется так же, как и объем кирпича. При обжигании раствор приобретает прочность кирпича.

При возведении камина около деревянной стены необходимо сооружение вертикальной противопожарной разделки.

Принципиальная схема несложного камина показана на рис. 36.

Рис. 36. Принципиальная схема несложного камина

Во время кладки камина могут возникнуть некоторые сложности с выкладыванием наклонной задней стенки топливника. Лучше осуществлять ее кладку по лекалу, вырезанному из оструганной доски (толщиной около 35 мм), которой придается размер и форма стенки согласно чертежу. Можно также выложить заднюю стенку горизонтальными рядами и закрыть экраном, изготовленным из нержавеющей листовой стали толщиной 2–3 мм. Экран крепится при помощи металлических штырей-крюков, заделанных в швы кладки.

Поскольку камин выполняет более декоративные функции, чем простая печь, к его внешней отделке следует подходить с большей тщательностью. Как правило, камины не штукатурят, но добиваются идеально ровной кладки и тщательной расшивки швов – такая стенка сама по себе служит хорошим украшением. Лицевая поверхность выкладывается из отборного кирпича с прямыми кромками и углами одинакового размера и цвета.

Декоративными элементами также служат выступающие элементы перекрытия проема: лучковые, клинчатые и арочные перемычки. Особенно хорошо выглядят арочные перемычки, которые бывают трех видов: полуциркульные (радиус равен половине длины пролета), двухцентровые и коробовые.

Можно построить пристенный камин-гриль, который в отличие от обычного камина имеет открытый топливник и решетку, используемую для приготовления мясных блюд; в нем также предусматривают стойки для котелков и шампуров. Такой гриль делают из железобетона или кирпича. Кладка корпуса выполняется полнотелым кирпичом, изготовленным из глины (красный кирпич) или шамота. Трубу же лучше класть из щелевого кирпича.

Для кладки «горячей» части камина не пригоден кирпич, полученный от разборки стен, сложенных на известковом растворе. Однако для кладки фундаментов и верхних частей дымовых труб его вполне можно использовать.

Перед началом кладки рекомендуется также уточнить правильность размещения камина. Для этого в соответствии с чертежом раскладываются насухо сначала кирпичи первого ряда, затем кирпичи одного ряда дымовой трубы. Затем с потолка следует опустить отвесы на углы дымовой трубы, чтобы убедиться, что расстояние между трубой и балками перекрытия, а также трубой и стропилами достаточно для устройства горизонтальной противопожарной разделки (расстояние должно быть не менее 12 см).

Прямоугольность углов первого ряда кладки проверяется промериванием с помощью шнура расстояния по диагонали между противоположными углами. Разница между этими расстояниями не должна превышать 5 мм. Кирпичи притесняются и подгоняются друг к другу с учетом перевязки швов. Стесанные поверхности должны быть обращены наружу или закрыты кладкой.

Камин этой конструкции возводится в проеме стены с выходом его задней стенки в соседнее помещение. Отапливаемая площадь – до 25 м2.

Для описываемой конструкции потребуются следующие материалы:

– 2 тавра 45 х 45 мм (ширина – 200 мм);

– уголок 45 х 45 мм (ширина – 200 мм);

– швеллер № 12 (ширина – 200 мм);

– 10 скоб из полосовой стали (25 х 3 мм, длина – 150 мм);

– стальная решетка (ее площадь зависит от размеров зева);

– жестяное хайло (раструб) камина – передняя часть дымовой камеры приблизительно 1500 х 1100 х 5 см (размеры – в зависимости от размеров камина);

– швеллер № 14 (ширина – 200 мм).

Из материалов потребуются около 80 кг шамотного порошка, 15 л растворимого стекла, 80 штук шамотного кирпича, песок, известь, цемент, камень или кирпич. Шамотный раствор можно приготовить следующим образом: растворимое стекло разбавляется водой в соотношении 1 : 1 и в полученную таким образом смесь добавляется шамотный порошок, пока не получится раствор соответствующей консистенции. Конструкция и основные размеры камина приведены на рис. 37.

Рис. 37. Камин, пристроенный к дымовой трубе: 1 – дымовая труба; 2 – колено; 3 – дымоход; 4 – задвижка; 5 – дымовая камера; 6 – обратное днище; 7 – стенка; 8 – топливник; 9 – днище (под); 10 – зольник; А – ширина топки; Б – задняя стенка; В – высота топки; Г – глубина топки; Д – дымовое отверстие (горловина); Е – дымовая труба

В случае если есть возможность вывести трубу камина в уже имеющуюся (от старой печи и т. д.), строительство последнего значительно упрощается. При высоте трубы 8 м ее диаметр в свете должен быть не менее чем 20 х 20 см. Если высота трубы меньше, входное отверстие должно быть больше.

Построенный камин соединяется при помощи колена с трубой. Если нет трубы, ее нужно построить, и тогда это лучше сделать во время строительства камина. И в том и в другом случае наличие отдельной трубы должно быть непременным условием строительства камина.

Описанная конструкция и рекомендуемые размеры камина обязательны в том случае, если при нормальных теплоизоляционных свойствах стен здания камин используется в качестве источника отопления помещения. Если речь идет о камине как о декоративной части помещения, и если основным источником тепла будет служить какая-либо отопительная установка, то конструкция камина может быть еще проще и иметь меньшие размеры.

Камин в гостиной будет выглядеть гораздо более эффектно, если его облицевать, а не побелить или покрасить. Помимо эстетического эффекта, облицовка камина значительно увеличивает его теплоотдачу.

Для облицовки каминов обычно используются изразцы и керамическая плитка. Облицовка изразцами производится непосредственно в процессе сооружения камина, и квалифицированно сделать ее сможет лишь специалист; облицовку же керамической плиткой вполне можно сделать самостоятельно.

Для этой цели используется керамическая плитка для облицовки пола квадратной или прямоугольной формы, любого размера, толщиной 6 мм. Плитка должна обладать высокими термостойкими качествами и иметь глазурованную лицевую поверхность. Кроме того, понадобятся фасонные детали: карнизные, плинтусовые и для заделки углов.

Существует два способа облицовки камина.

Первый способ облицовки камина керамическими плитками

В вертикальные швы кладки камина вводятся алюминиевые полоски с отверстиями. К полоскам на болтах крепится алюминиевый тавровый профиль или уголок, а керамические плитки укладываются между металлоэлементами. Пустое пространство, образовавшееся между плитками и каминной кладкой, заполняется глиняным раствором (рис. 38).

Рис. 38. Облицовка каминов с применением алюминиевых элементов: 1 – алюминиевые полоски с отверстиями; 2 – алюминиевый тавровый профиль (или два уголка); 3 – болты; 4 – керамическая плитка; 5 – глиняный раствор

Как видно из описания технологического процесса, данный способ применим лишь при условии идеальной вертикальности швов кладки (проверяется с помощью отвеса). Если вертикальные швы имеют отклонения, то применяется второй способ.

Второй способ облицовки каминов керамическими плитками

Данный способ полностью соответствует облицовке стен на цементно-песчаном растворе: та же техника подготовительных работ, разметки и провески поверхности; те же приемы укладки плиток и заделки швов. Однако здесь будет уместным напомнить, что цементно-песчаный раствор под действием высоких температур теряет свою прочность. Поэтому при облицовке камина 2-м способом лучше использовать глиняно-цементный раствор.

Облицовка камина мрамором

Камин и напольный проем в топке можно украсить мрамором вместо керамики. Для этого боковые стенки камина покрывают толстым слоем раствора из песка и цемента, на который укладывают облицовочный материал. Вертикальность мраморной укладки проверяется уровнем, и при отклонениях подбивают плиту раствором или подклинивают деревянными клиньями.

Точно так же укладывается и поперечная облицовка. Она выравниваются шамотным раствором, заглаживается и оставляется на сутки для застывания. Края мрамора прикрываются металлической рамой и тоже замазываются раствором.

Для укладки напольной мраморной плиты в проем топки, на бетонное основание наносится небольшое количество раствора, выравнивая им неровности, а затем очень осторожно (чтобы случайно не разломить) укладывается плита из мрамора. Она выравнивается постукиваниями резиновым молотком по деревянному бруску.

Края мраморной плиты можно обшить планками или оставить открытыми. В области под карнизом камин можно украсить деревянным обрамлением с декоративным резным декором.

1. При кладке печей легковозгораемые и деревянные детали следует располагать на значительном расстоянии от разогреваемых частей печи. Деревянные предметы имеют способность воспламеняться при нагреве до 30° С, но в том случае, если они постоянно соприкасаются с предметами, температура которых 10° С, они могут обрести свойство самовозгораться.

2. Если деревянные и другие легковозгораемые предметы невозможно поместить на достаточное расстояние от нагревающихся частей стены, то надо тщательно изолировать дымоход. Для этой цели подойдут такие изоляционные материалы, как кирпич, асбестовые листы или асбестовый шнур, войлок. Войлок перед использованием нужно пропитать жидким глиняным раствором.

3. Там, где деревянные элементы чердачных и междуэтажных перекрытий располагаются вблизи от печных каналов, от насадных или коренных труб, следует делать распутку (утолщение) в кладке стен с дымовыми каналами и труб (рис. 39).

Рис. 39. Возведение балок перекрытия у дымовых каналов

Толщина распутки у печей с недолговременной топкой должна быть в один кирпич. Деревянные поверхности, находящиеся в непосредственной близости от печи, изолируются двойным слоем войлока или асбестового картона. Если нет под рукой этих изолирующих материалов, то толщину распутки можно увеличить до 1, 5 кирпича.

В гостиной можно установить и декоративный камин, имитирующий настоящий. Вместо огня в нем устанавливают электроосвещение. Построить декоративный камин намного проще, потому что не нужно устраивать дымоход. Каркас, имитирующий камин, делается из деревянных брусков. Или вместо каркаса можно сложить камин из камня или кирпича.

Вначале к полу прибивается стальной лист по размеру устанавливаемого камина. Сверху делается настил и укладываются боковые стенки. Когда стенки будут уложены, на них наносится раствор и тут же поверх выкладывается мозаика из керамических плиток или укладывается бетонная плита.

Внутри декоративного камина прикрепляется патрон для лампочки. Можно выкрасить лампочку в красный цвет и обложить ее дровами для имитации горения.