• Главная
• В избранное
• Наш E-MAIL
• Добавить материал
• Нашёл ошибку
• Вниз

Отделка дает множество возможностей – от придания стенам быстрого блеска свежей краски до полной реконструкции комнаты. Что бы ни планировали, необходимо потратить некоторое время, чтобы продумать возможные варианты.

Нанесите свежий слой краски или лака после подготовки поверхности и обратите внимание на незначительные недостатки. Чтобы завершить ремонт, вы можете заменить ручки дверей, установить новую фурнитуру или даже подумать о том, чтобы полностью заменить дверь. Установите новую архитравную отделку, если имеющаяся у вас вышла из моды или поломалась.

Красить или покрывать лаком?

Протравить? Нанесите свежий слой лака, чтобы сохранить цвет, или нанесите еще один слой подходящей протравы для древесины, чтобы усилить этот цвет. Или же вы можете покрасить дверь для полного изменения ее внешнего вида.

Как и в случае с дверями, нанесите свежий слой краски или лака после подготовки поверхности. Обратите внимание на мелкие недостатки. Подумайте над тем, чтобы заменить оконные фитинги.

Красить или покрывать лаком?

Подкрасить? Как и в случае с дверями, нанесите свежий слой лака, протравы или краски.

Пластик? Вымойте рамы и подоконники стиральным порошком. Металлопластиковые рамы можно покрасить, если вы необходимо поменять их цвет.

Покрашенная штукатурка? Вы можете просто перекрасить ее слоем свежей эмульсионной краски после подготовки поверхности и зашпаклевать трещины или повреждения.

Оклеить обоями? Если ваш потолок оформлен гладкой обклеечной бумагой (поищите контрольные стыки с расстоянием между ними примерно 500 мм) или рельефными обоями, вы можете нанести свежую краску поверх них, чтобы освежить поверхность или изменить ее цвет. Обратите внимание сначала на поднимающиеся стыки или концы обоев. Вы можете обклеить потолок новыми обоями поверх обклеечной бумаги, но старые рельефные обои нужно будет снять, если вы хотите изменить дизайн. Вы не сможете клеить поверх них.

Текстурированный? Если ваш потолок имеет текстурированную отделку, вы можете заново покрасить его, как в случае со штукатуркой. Отделку можно удалить или оштукатурить, если вы больше не хотите иметь текстурированный потолок это работа для профессионального штукатура.

Совет:

Если ваш потолок покрыт полистирольной плиткой, покрасьте его заново эмульсионной краской. Это идеальный огнезащитный тип. НИКОГДА не используйте краску на основе растворителя, которая сделает плиты более воспламеняемыми.

Что касается стен, вы можете нанести свежий слой эмульсионной краски после подготовки поверхности и внимательного нахождения трещин или большого участка поврежденной штукатурки. Вам, возможно, потребуется нанести два слоя, если вы собираетесь коренным образом изменить цвет стен.

Покрашенная штукатурка?

Обои? Как и в случае с потолками, вы можете заново покрасить стены, которые были оклеены гладкой обклеечной бумагой, древесностружечной бумагой или рельефными обоями, Обращайте внимание на поднимающиеся стыки и концы обоев в первую очередь. Обои с рисунком необходимо снять, если вы хотите изменить дизайн или вернуться к гладким стенам.

Плитка? Стеновая плитка очень прочная. Возможно, ее просто нужно вымыть и отремонтировать, чтобы дать ей вторую жизнь. Вы можете положить плитку поверх уже имеющейся, если хотите изменить дизайн, или покрасить ее. Удаление существующей плитки вызовет масштабное повреждение штукатурки и создаст большую работу.

Красить или покрывать лаком? Подготовьте плинтусы и другие деревянные отделки и заново покрасьте или покройте их лаком. Подумайте о том, чтобы снять старую краску и вновь покрасить или покрыть лаком, если существующая поверхность в плохом состоянии. Это касается также дверей и окон.

Сохранить то, что есть? Пригласите профессионала почистить ковры. Вымойте и отполируйте другие напольные покрытия и выполните любые необходимые мелкие ремонтные работы.

Замена напольного покрытия? Снимите старое напольное покрытие, отремонтируйте любые структурные дефекты и положите новое напольное покрытие. Вы можете выбрать покрытие из деревянных планок, виниловую плитку или пробковую облицовочную плитку, керамическую плитку, каменную плитку, ковровое покрытие.

Возвращение к традиционным полам? Подумайте о покрытом лаком или шлифованном деревянном полу или о покрашенном бетонном полу.

Подготовьте покрашенные металлические поверхности и затем заново покрасьте их. Используйте радиаторную эмаль вместо обычной глянцевой краски, чтобы уменьшить пожелтение в будущем. Нанесите прозрачный металлический лак, если хотите сохранить свежеотполированный вид.

Покрасить?

Голые? Почистите матовые медные трубы проволочной мочалкой и затем нанесите два слоя краски или радиаторной эмали. Нанесите прозрачный металлический лак, если хотите сохранить свежеполированный вид.

Совет:

Красьте радиаторы и трубы центрального отопления в тот же цвет, что стены вашей комнаты, чтобы они не выделялись на их фоне. Современные универсальные краски справятся с воздействием тепла лучше, чем эмульсионная краска.

Передвиньте небольшие предметы мебели в другие комнаты дома. Это касается тумбочек, стульев, прикроватных шкафов, торшеров – список можно продолжить.

Вы, вероятно, сможете отодвинуть автономный платяной шкаф от стены, которую вы планируете обновить, не разгружая его сначала. Не пытайтесь, однако, двигать книжные шкафы или серванты, когда они загружены. Вытащите из них содержимое, полку за полкой, сложите в коробки, и только после этого попробуйте их передвинуть.

Снимите шторы и жалюзи и отвинтите карнизы. Вероятно, все это нужно почистить. Оставьте фурнитуру на стенах для повторного использования.

Такие предметы, как диваны, большие стулья, обеденные столы и кровати, вероятно, слишком велики, чтобы вынести их из комнаты. Составьте их вместе в центре комнаты и накройте пылезащитными листами. Не забудьте в первую очередь снять верхний светильник.

Освободите и отвинтите их от креплений на стенах. Оставьте винты в дюбелях, чтобы вы могли снова использовать их.

Снимите все картины и зеркала. Если вы хотите потом опять повесить их на прежнее место, снимите крючок, но оставьте гвоздь для картины на месте.

Если они остаются. Накрывайте все типы напольных покрытий защитным материалом от пыли. Эту роль могут сыграть старые покрывала, пуховые одеяла или простыни. Чтобы надежно закрепить их, используйте шпатель или часть ручки складного ножа, чтобы заправить их края под плинтусы. Не используйте пластиковые материалы для защиты от пыли. Они скользят, по ним опасно ходить, краска будет на них оставаться мокрой. Ткань поглощает краску, и ее можно легко стряхнуть и очистить от остатков краски для повторного использования.

Если вы будете их менять. Поднимите их до того, как начнете работу. Снимите старое основание под ковровым покрытием. Его замена обойдется дешево, и новое покрытие заслуживает этого. Вы можете положить пробковую плитку или листовой винил, приклеенный к твердой ДВП на деревянных полах или непосредственно на бетонный пол.

Оставьте без изменений. Просто заново покрасьте их после подготовки их поверхностей. Принято красить или оклеивать обоями стены под ними, если вы можете легко туда добраться.

Поменяйте при необходимости. Единственная причина, по которой вы должны поменять радиатор, – это если вы хотите снять обои, находящиеся за ним. Но эту работу лучше предоставить слесарю.

Открутите винты и снимите дверные и оконные рукоятки и шпингалеты. Если дверь или створное окно заклинило, их можно открыть с помощью прочной проволоки, обмотанной вокруг винтов, которые вкручивают в имеющиеся отверстия.

Отвинтите и снимите подвесные светильники. Это хорошая возможность стереть с них пыль или вымыть их, если необходимо. Замените лампочку в них на более яркую, когда вы делаете ремонт. Снимите другие осветительные приборы, выключив источник питания. Если вы не знаете, как это сделать, пригласите электрика.

Наклейте липкую ленту на края их лицевых панелей, когда красите. Если вы снимаете обои, раскрутите винты на них и подложите под их края маленький пластиковый пакетик вокруг лицевой панели перед тем как прикручивать винты. Это предотвратит попадание влаги во время смывки стен.

Выключите источник питания и открутите винты, сняв их со стены. Можно оставить их на стенах, закрыв пластиковым пакетом.

Отключите систему сигнализации, открутите сенсоры от стены и оберните каждый пластиковым пакетом, обвязав его проволокой.

Совет:

Возможно, у вас есть искушение ничего не снимать в комнате и не выносить из нее мебель, но хотя сначала на это уйдет время, потом вы намного быстрее выполните все работы в пустой комнате

Самый простой способ ремонта – это покрыть уже окрашенные стены свежим слоем краски. Вы можете повторить то, что уже было в комнате, или можете поэкспериментировать с новой цветовой гаммой, чтобы полностью изменить вид комнаты.

• Ведро.

• Губка или мягкая ветошь.

• Резиновые перчатки.

• Покрытие от пыли.

• Губка с наждачной шкуркой.

• Шпатель.

• Дозатор для клея.

• Тюбик быстросхватывающейся шпатлевки.

• Маленький шпатель.

Растворите в горячей воде жидкое мыло или стиральный порошок. Постелите защитную ткань от пыли и смойте каждую стену. Если стена покрашена глянцевой краской на основе растворителя, сначала протрите ее влажной губкой с наждачной поверхностью, чтобы подготовить поверхность. Дайте ей время полностью высохнуть, до того как нанести краску.

? Снимите облупившуюся краску острым шпателем, затем используйте наждачную губку, чтобы сгладить края отверстия.

? Нанесите немного краски на очищенную поверхность. Это сделает отверстие невидимым, когда вы покрасите всю стену.

Ваши обои можно заменить грубой оберточной бумагой, древесно–стружечными или рельефными обоями. Все это нужно покрасить сразу же после наклеивания. Если вы собираетесь их снимать, можете заделать небольшие дефекты перед покраской.

? Удалите пузыри воздуха, сделав два разреза под прямым углом. Отведите язычки бумаги и нанесите немного канцелярского клея с помощью дозатора для клея. Снова прижмите эти язычки к стене, чтобы скрыть их следы.

? Приклейте поднимающиеся стыки, нанеся клей из дозатора на лезвие ножа и вставив его под край обоев. Придавите стык, чтобы он приклеился.

Если вы сняли старые детали, например, карнизы для штор, и хотите заменить их новыми, вам нужно сделать новые отверстия для креплений и скрыть старые.

? После удаления крепления вкрутите винт в дюбель и забейте его молотком, чтобы дюбель глубже сел в отверстие. Затем вытащите винт.

? Другой способ: вставьте винт, но используйте плоскогубцы, чтобы вытащить его и дюбель из стены. Не беспокойтесь, если вы отобьете небольшой кусочек штукатурки.

? Выдавите небольшое количество быстросхватывающейся шпатлевки в каждое отверстие, оставив его вздувшимся на поверхности. Зачистите его и гладко отшлифуйте, когда шпатлевка схватится.

Совет:

Свежая штукатурка может создавать белое порошковое отложение на поверхности. Оно вызвано проступанием солей, но его можно сделать незаметным. Покрасьте его снова после высыхания.

Потолок – это самое нелюбимое место для любого, кто делает ремонт. Его отделка – тяжелая физическая работа, но ее приходится выполнять. Для этого нужно начинать с базовой подготовки поверхности.

• Ведро.

• Скребок с резиной насадкой или швабра.

• Кисточка с мягкой щетиной для текстур.

• Мыльный раствор или порошок для уборки.

• Резиновые перчатки.

• Покрытие от пыли.

• Пятновыводитель.

• Фунгицид.

• Пятновыводитель для текстурной краски.

• Большая кисть.

• Шпатель.

Смешайте раствор, как для смыва стен, и положите покрытия от пыли. Используйте резиновую швабру, чтобы смывать гладкую или текстурированную поверхности, затем сполосните ее и вымойте потолок чистой водой. Вымойте вокруг осветительных приборов без швабры. Используйте кисточку с мягкой щетиной, чтобы глубоко очистить текстурированную поверхность, затем тщательно промокните ее старыми полотенцами.

? Замажьте пятна от течей, распылив специальный аэрозольный пятновыводитель.

? Как альтернативу, покройте пятна грунтовкой или кроющей краской. Это не даст возможности пятну проступать под слоем эмульсионной краски.

После смыва потолка обработайте любые участки, потемневшие от черной плесени, кисточкой, смоченной в растворе фунгицида или бытового отбеливателя, растворенного в пропорции 1 часть отбеливателя на 5 частей воды. Оставьте на сутки, затем соскребите и ополосните чистой водой. Дайте высохнуть.

Если у вас текстурный потолок типа Артекс, который вы больше не хотите, у вас есть три варианта.

? Возьмите напрокат инструмент для паровой десорбции, чтоб размягчить отделку. Не передозируйте количество пара, чтобы не повредить штукатурку. Когда каждый участок размягчится, соскребите его широким шпателем и выбросите очистки в металлический контейнер.

Вновь обработайте паром наиболее неподатливые поверхности. Завершите работу, отшлифовав любые грубые поверхности с помощью электрошлифовального станка.

? Нанесите грунтовый слой отделочной штукатурки поверх текстуры. Можете поручить эту работу профессиональному штукатуру.

? Покройте отделку, прибив гвоздями новый лист сухой штукатурки. Отметьте сначала позиции балочных перекрытий.

Если метод паровой десорбции не смягчает текстурную отделку, это может быть скорее текстурная эмульсионная краска, чем настоящая текстурная отделка. Вы можете удалить ее, покрыв специальной смывкой для текстурной краски. Оставьте смывку, чтобы размягчить краску на рекомендуемое время, затем соскребите остаток. Надевайте шапку, защитные очки и маску на лицо, когда делаете эту работу. Предупреждаю: это долгая и нудная работа. Возможно, вы выберете что–то из вышеизложенных опций.

Столярка обычно отделывается краской, которая имеет глянцевый или полуматовый блеск. Эти краски традиционно изготавливаются на основе растворителя, но сейчас вы можете купить их водорастворимые заменители, которые легче и приятнее использовать.

• Ведро.

• Мыльный раствор или порошок.

• Резиновые перчатки.

• Губка или мягкая ветошь.

• Мокросухая абразивная бумага или губка с абразивным блоком.

• Мелкий наполнитель для поверхностей.

• Пластмассовый или металлический шпатель.

• Мелкозернистая стеклянная шлифовальная шкурка.

• Грунтовка для дерева.

• Раствор для заделывания сучков.

• Маленькая кисточка для краски.

Даже если ваша покраска находится в идеальном состоянии, всегда смывайте ее перед повторной окраской. Если вы этого не сделаете, поверхностная пленка пыли, жира и отпечатков пальцев не позволит новой краске хорошо схватиться.

? Используйте мыльный или порошковый раствор и губку или мягкую ветошь, затем ополосните чистой водой.

? Далее подготовьте поверхность для окраски, слегка потерев ее мокросухой абразивной бумагой или губкой с абразивным блоком. Это снимет поверхностный блеск с краски, дав новой краске больше шансов схватиться на старой краске. Используйте мокрую абразивную бумагу, прополаскивая ее при необходимости. Вытрите суспензию краски влажной тканью и оставьте все высохнуть.

? Если проглядывает голое дерево, нанесите на это место грунтовку. Нанесите несколько дополнительных слоев, чтобы устранить этот дефект.

? Если на поверхности имеются зазубрины, но она не повреждена, нанесите мелкую шпатлевку поверх выемки пластмассовым шпателем или металлическим шпателем.

? Когда шпатлевка схватится, гладко отшлифуйте ее мелкозернистой стеклянной шлифовальной шкуркой, пока она не станет одинаковой с остальной поверхностью.

? Если краска выпачкана смолой, просочившейся из сучков на дереве, отшлифуйте ее до чистого дерева и нанесите растворитель для сучков.

? Оставьте его высыхать. Затем нанесите один или два слоя грунтовки поверх чистого дерева.

? Если видны волокна сквозь старую краску, нанесите мелкий наполнитель на всю поверхность и гладко отшлифуйте, когда он высохнет.

В большинстве домов немного металлических предметов, которые находятся на виду и нуждаются в покраске. Это главным образом радиаторы и металлические трубы. В старых домах могут быть оконные рамы из алюминия и стали, которые время от времени нужно перекрашивать.

• Ведро.

• Мыльный или порошковый раствор.

• Резиновые перчатки.

• Губка или мягкая ветошь.

• Мокросухой абразивный материал или

• Губка с абразивной стороной.

• Тонкая проволочная мочалка.

• Уайт–спирит.

• Антикоррозийная грунтовка.

• Маленькая кисть для краски.

• Полироль для металла.

Оцинкованная сталь, которая используется для большинства радиаторов центрального отопления, покрывается ржавчиной, если металл подвергается воздействию воздуха. Участки ржавчины могут также показывать наличие протечек в радиаторе, особенно вдоль боковых поверхностей и нижних стыков, которые вызваны внутренней коррозией.

Вымойте поверхность также, как вы смывали деревянную.

? Если вы обнаружили ржавые участки, удалите их, потерев проволочной мочалкой, смоченной в небольшом количестве уайт–спирита.

? Используйте проволочную щетку, которая прикрепляется на дрель, для удаления более обширных ржавых участков. Затем нанесите металлическую грунтовку.

Советы:

Убедитесь, что на вентилях и выпускных клапанах радиаторов нет скоплений старой краски, а также на трубных стопорных клапанах, которые подают воду к кранам и бачку. Удалите ее острым ножом и проволочной губкой, чтобы клапаны легко поворачивались при необходимости.

Подготовьте алюминиевые окна для окраски, потерев мокросухой мелкозернистой абразивной бумагой, смоченной в уайт–спирите, пока не увидите блестящий металл. Протрите поверхность, затем нанесите слой грунтовки из фосфата цинка.

Медные трубы становятся тускло–коричневого цвета, если их оставить неокрашенными. Любая мелкая протечка ведет к образованию зеленых отложений, которые называются патиной. Их необходимо удалить перед окраской.

? Удалите поверхностное обесцвечивание и обезжирьте поверхность, потерев ее проволочной губкой, смоченной в уайт–спирите.

? Удалите любые частички металла и грязь, протерев поверхность сухой тряпкой, чтобы оставить ее готовой для окраски.

? Используйте проволочную губку или проволочную щетку, прикрепленную к электродрели, чтобы удалить ржавчину с оцинкованных стальных рам.

? Вымойте поверхность уайт–спиритом, затем нанесите антикоррозийную грунтовку на чистый металл, чтобы предупредить повторную коррозию.

Латунь используется в доме главным образом для дверной фурнитуры и обычно покрывается прозрачным лаком, чтобы предупредить ее обесцвечивание. Если лак повреждается, открутите поврежденный компонент и нанесите на него жидкий смыв для краски, чтобы удалить лак. Затем очистите металл латунным полиролем и протрите очищенную поверхность уайт–спиритом, чтобы оставить подготовленной для нанесения свежего слоя лака.

Самый простой и быстрый способ отремонтировать любую комнату – это быстро ее перекрасить, нанеся один или два свежих слоя эмульсионной краски поверх уже существующей окрашенной поверхности. Все, что вам нужно сделать, – это выбрать цвет и знать, как его нанести.

• Краска.

• Кисточки для краски или валик.

• Подушечки и лоток.

• Защитная ткань от пыли.

• Липкая лента.

• Маленькая стремянка.

Совет:

Прежде чем красить поверхность, вы должны заделать на ней всякие трещины и выбоины, чтобы они не проступали сквозь слой свежей краски.

Вы обнаружите, что очень трудно получить идеально прямые края, когда ваша новая окраска сталкивается с потолком и другими поверхностями, такими, как двери и оконные рамы, плинтусы и выключатели. Если вы замаскируете эти края липкой лентой, прежде чем приступите к работе, то сэкономите время, и ваша работа будет выглядеть профессионально и аккуратно. Используйте ленту шириной по крайней мере 25 мм. Сильно прижмите ее вдоль всей длины, чтобы туда не просачивалась краска, и удалите ее, как только краска будет сухая на ощупь.

Не пытайтесь импровизировать, становясь на стулья или мебель. Это опасно, вы можете получить травму и повсюду расплескать краску. Возьмите подходящее для этой работы оборудование.

? Вам, по крайней мере, понадобится стремянка, чтобы достать до потолка и работать удобно.

? Выберите стремянку с верхней платформой, на которую вы можете поставить ваше ведро с краской или поднос с валиком.

? Вам также нужен поручень, чтобы удерживать себя во время работы.

? Вы можете также использовать вместо стремянки рабочую платформу, используя стремянку и еще одну опору.

? Положите доску настила между двумя стремянками или иную устойчивую опору.

? Вы можете также использовать козлы.

? Большинство эмульсионных красок покрывает примерно одним литром 12 кв.м. поверхности, когда наносится на уже существующую краску.

? Чтобы определить, сколько нужно краски, измерьте высоту и периметр комнаты и перемножьте эти два числа.

? Не учитывайте двери и маленькие окна.

? Купите достаточное количество краски, чтобы закончить работу и чтобы немного осталось. Если вы докупите краску из другой партии, цвет может немного отличаться.

Использование кисти для стен. Если вы любитель малярных работ, вам нужны для основных работ кисточки 75 или 100 мм. Более большие кисти покрывают поверхность быстрее, их физически трудно использовать, особенно неопытному в этом деле новичку. Добавьте кисточку размером 25 мм для окраски по краям и вокруг препятствий.

? Начинайте окраску с правого верхнего угла каждой стены, если вы правша, и наоборот, если вы левша. Старайтесь за один мазок покрывать площадь 1 кв. м.

? Наносите краску параллельными вертикальными полосами, затем прокрашивайте горизонтально, чтобы смешать полосы. Заканчивайте вертикальными ударами.

? После завершения основной поверхности стены, используйте узкую кисточку для обработки кромок, до липкой ленты.

Если вы предпочитаете валик, используйте тот, у которого короткий ворс. Вам также понадобится узкая кисточка для кромок на каждой стене.

Используйте валик с длинным ворсом для окраски неровных поверхностей, таких, как рельефные обои и текстурные отделки.

? Налейте краску в лоток для валика и погрузите муфту равномерно, прокатав ее по лотку и стряхнув капельки краски.

? Нанесите краску движениями вверх и вниз и крест–накрест. Вновь намочите валик при необходимости, чтобы покрасить следующий участок.

Выберите большую подушечку для главной поверхности и тонкую для окраски краев.

Вы можете купить подушечки отдельно или в наборе, обычно состоящим из большой и средней подушечек, плюс одна или несколько маленьких подушечек для окраски деталей, краев и углов.

? Налейте краску в лоток и погрузите подушечку, покатав ее по встроенному валику. Старайтесь погрузить подушечку равномерно.

? Нанесите краску находящими друг на друга полосами, чтобы получить хорошее покрытие. Вновь погрузите подушечку в краску при необходимости, затем окрашивайте края.

Большинство людей красят потолки в белый цвет, чтобы они отражали максимальное количество света в комнате. Однако цвет может быть очень эффективным, особенно в торцевых комнатах, в которых эффект цвета заключается в том, чтобы потолок казался ниже.

? Используйте кисть 100 мм. Начинайте с края, ближайшего к окну, и работайте полосами по направлению к противоположной стене.

Совет:

Так как вы красите у себя над головой, будет хорошей идеей надеть очки, чтобы защитить глаза от брызг. Хорошо также использовать краску, которая не капает, чтобы минимизировать риск ее разбрызгивания.

Нет необходимости обклеивать липкой лентой периметр потолка, потому что легкие дефекты не будут заметны с уровня пола. Все, что вам нужно, чтобы получить хорошие результаты, – это твердая рука и верный глаз.

? Проходите по периметру узкими полосками, после того как закрасите основной массив потолка. Работайте быстро – тогда оно смешается с краями.

? Отвинтите крышки потолочной розетки, чтобы покрасить у основания пластины. Убедитесь, что энергия отключена.

Многие люди, которые удачно используют валик для окраски стен, отказываются от его использования для окраски потолка. Если его правильно использовать, валиком можно покрасить потолок гораздо быстрее, чем кисточкой. Кисточкой вы можете окрасить края потолка по периметру и вокруг креплений для светильников.

? Используйте валик 180 мм. Начинайте рядом с окном и наносите краску широкими параллельными полосами, сливаясь с окрашенными краями.

? Попробуйте использовать длинную рукоятку, вставленную в ручку валика. Это позволит вам работать, стоя на полу, но может быть утомительно.

? На потолках в стиле артекс или покрытых текстурными обоями, используйте муфты валиков с длинными щетинками, чтобы покрасить рельеф.

Совет:

Чтобы прервать работу во время окрашивания, заверните муфту валика в пластиковый пакет, чтобы краска не засохла. Сожмите плотно пакет вокруг муфты, чтобы выпустить воздух.

Двери подвергаются большему износу, чем любые другие части комнаты, поэтому их нужно красить прочной и легко моющейся краской. Большинство людей выбирают глянцевую или полуматовую отделку, обычно на основе растворителя, хотя сейчас продаются продукты на водной основе.

• Краска.

• Кисточки для краски.

• Отвертка.

• Липкая лента.

• Дверной клин.

• Защитное покрытие от пыли.

Раскрутите винты и снимите дверные ручки с внутренней двери и все фитинги с наружной двери. Стоит приклеить полоски ленты поверх фурнитуры, а также поверх задвижек, табличек, врезных замков. Используйте клин, чтобы удерживать дверь открытой, пока вы работаете.

? Всегда ставьте задачу окрашивать одну сторону двери за один прием. Если вы прервете работу на полпути, то обнаружите, что края двух окрашенных участков не сольются вместе и останутся заметными даже после того, как краска высохнет.

? Когда вы красите деревянную дверь, всегда старайтесь наносить краску параллельно направлению волокон. Вы заметите, что верхняя, средняя и нижняя горизонтальные балки облицованной панелями двери имеют горизонтальный рисунок волокон.

? Избегайте красить соединения разъемных деталей на дверных кромках ударами кисти по направлению к этим краям.

Это самая коварная и сложная для окраски дверь из–за большого количества разных кромок и углов, образованных панелями.

? Окрасьте отделки вокруг первой панели кисточкой 25 мм или угловой кромочной кистью

? Окрасьте первую панель, обращая внимание на то, чтобы не позволять краске скапливаться в углах. Повторите шаги 1 и 2 для других панелей.

? Окрасьте верхний, средний и нижний горизонтальные брусья по очереди, нанося краску горизонтальными полосами параллельно расположению древесных волокон.

? Окрасьте центральную вертикальную секцию, которая называется «средник», между каждой парой дверных панелей.

? Окрасьте две наружные вертикальные секции (называемые «вертикальными брусьями»), чтобы закончить работу. Заканчивайте окраску легкими вертикальными ударами кисти.

? Если дверь имеет разную окраску на каждой стороне, окрасьте ту сторону, где засов, в цвет, который сочетается с внутренней стороной двери, открывающейся в комнату. Окраска фурнитуры должна соответствовать по цвету другой стороне.

? Разделите сторону двери на восемь воображаемых квадратов.

? Окрасьте каждый по очереди, начиная с правого верхнего угла и перемещаясь поперек и вниз двери.

? Работайте быстро, смешивая каждый свежий участок со следующим, чтобы избежать видимых швов, когда краска высохнет. Заканчивайте окраску каждой части легкими вертикальными ударами кисти.

Всегда используйте липкую ленту, чтобы оклеить декоративные отделки по всем панелям. Прикрепляйте ее примерно на расстоянии 2 мм внутрь от кромки стекла и оставляйте до тех пор, пока краска не высохнет. Сначала окрашивайте эти отделки, затем горизонтальные и вертикальные брусья.

Начинайте окраску как можно раньше, с утра, чтобы быть уверенными, что к вечеру, когда вам нужно будет снова установить дверную фурнитуру и закрыть дверь, свежая краска высохнет. Будьте осторожны, так как ваша входная дверь будет открыта целый день. Лучше всего положить клин, чтобы дверь была слегка приоткрыта, когда вы закончили красить, и поставить какой–то барьер у входа в квартиру, чтобы никто из посторонних не вошел туда.

Кроме окон и дверей, в каждой комнате есть еще другие деревянные поверхности. Это дверные рамы и архитравы, плинтусы и, возможно, рамки для картин или панели.

• Краска.

• Кисти.

• Декоративная акриловая мастика.

• Липкая лента.

• Растворитель сучков.

• Защитные средства от краски.

• Покрытия для защиты от пыли.

Одна из самых больших проблем с деревянными поверхностями заключается в том, что они дают усадку в сухую погоду и слегка расширяются в сырую и влажную погоду. От этого появляются трещины в тех местах, где дерево сходится со штукатурными поверхностями. Обычная шпатлевка просто крошится в этих местах. Решение в таких случаях – это заполнение всех промежутков эластичной акриловой мастикой, до того как окрасить эти поверхности. Нанесите вдоль стыка тонкий слой мастики, затем разгладьте его смоченным в воде пальцем.

Используйте старую кисточку для краски, чтобы удалить с них пыль, прежде чем приступать к окраске. Это особенно важно для планок под картины. Заполните трещины и зазоры мастикой и окрасьте стены над и под планками.

? Приклейте липкую ленту к стене выше и ниже планки. Убедитесь, что край ленты параллелен горизонтальной планке.

? Окрасьте планку вдоль нее. Окрасьте углы между ней и стеной в первую очередь, а затем лицевую поверхность планки.

Сотрите пыль с верхней кромки плинтусов или любой отделки. Заполните зазоры вдоль верхних кромок и в углах мастикой. Подметите или почистите пол пылесосом. Приклейте липкую ленту, чтобы сгладить напольные покрытия.

? Если на полу ковровое покрытие, положите полоски картона между низом плинтуса и этим покрытием. Если смола из поврежденных волокон дерева обесцветила краску, снова отшлифуйте неокрашенное дерево и используйте специальный растворитель для сучков. Покройте поверхность грунтовкой.

? Окрасьте плинтус кисточкой 50 или 75 мм. Наносите краску горизонтальными полосами. Не запачкайте краской отделку.

Сотрите пыль с верха архитрава. Заполните зазоры между архитравом и стеной мастикой. Наклейте липкую ленту к стенам вдоль кромок архитравов и над дверными шарнирами.

? Если вы красите только одну сторону двери, окрасьте раму до края ограничителя двери. Покрасьте лицевую часть каждой секции архитрава. Заправьте полоску картона под низ каждой боковой секции, чтобы краска не попала на ковровое покрытие.

? Заканчивайте покраской краев архитрава, хорошо прокрашивая угол между архитравом и стеной.

Большинство металлических поверхностей, которые вы хотите покрасить в доме, будут радиаторами центрального отопления и трубами плюс любые видимые трубы в комнатах, таких как ванные комнаты и прихожие. Возможно, у вас есть также металлические окна.

• Краска или

• Эмаль для радиаторов.

• Кисти.

• Закладные втулки.

Выключите каждый радиатор и дайте им охладиться, прежде чем начинать окрашивание. Если вы будете красить радиатор или трубы, когда они горячие, краска высохнет слишком быстро и будет непрочной. Избегайте красить в холодную погоду водопроводные трубы для холодной воды или металлические окна, когда поверхность покрывается тонкой пленкой конденсата, которая препятствует должному схватыванию свежей краски.

Есть другой вариант аккуратной окраски для отделки коротких вертикальных труб, которые опускаются до пола от большинства радиаторов центрального отопления. Это белая пластмассовая закладная втулка, которую вы просто отрезаете по длине острым ножом и надеваете на трубу. Она со временем не желтеет и более устойчива к ударам, чем многие белые глянцевые краски.

Вы можете покрасить радиатор, который уже был покрашен или покрыт грунтовкой, любой их трех типов краски: на водной основе универсальной, специальной эмалью для радиаторов, глянцевой краской на основе растворителя. Специальная краска не желтеет со временем.

? Большинство панельных радиаторов имеют вертикальные бороздки, идущие сверху вниз. Покрасьте верхнюю часть панели, нанося краску горизонтальными ударами.

? Покрасьте затем бороздки. Начинайте с одной стороны радиатора и сначала покрасьте углубленную часть, затем соседнюю углубленную часть, применяя вертикальные движения кистью.

? Нанесите краску на остальные бороздки таким способом. Затем покрасьте нижнюю часть радиатора горизонтальными ударами так же, как и верхнюю часть.

? Покрасьте как можно большую площадь задней поверхности радиатора, насколько можете увидеть и дотянуться. Вы можете использовать угловую кисточку для радиатора, чтобы добраться до отдаленных участков.

Окрашивайте трубы отопления и водопровода краской, используемой для радиаторов. Сначала подготовьте поверхности, как было объяснено ранее, затем наносите краску непосредственно поверх существующей краски или на чистый металл, если раньше трубы не красили.

? Начинайте окрашивать трубы в продольном направлении. Затем окрашивайте вокруг и затем заканчивайте покраску продольными ударами.

? Первый слой краски на голом металле будет неровный. Дайте ему высохнуть полностью, затем нанесите второй слой.

После подготовки поверхности, оклейте липкой лентой стекло шириной в 2 мм от края оконной замазки. Протрите поверхность сухой тряпкой, чтобы удалить любые следы конденсата с холодного металла. Затем нанесите один или два слоя глянцевой краски на основе растворителя или полуматовой краски.

Обои предназначены для одноразового использования. Когда они вам надоели и вы хотите их поменять на какие–нибудь другие цветовые решения, обои придется содрать. Единственным исключением являются рельефные обои, которые обычно покрывают краской и их можно обновлять, окрашивая несколько раз.

• Губка и ведро.

• Небольшой садовый пульверизатор.

• Шпатель.

• Приспособление для разреза.

• Отпарной аппарат для обоев.

Как уже говорилось, виниловые обои легче всего снимаются. Просто поднимите нижний угол у стыка ногтями или лезвием ножа.

? Держите нижний край пластикового слоя и осторожно отделите его от бумажной подложки, подтягивая вверх непрерывным движением.

? Когда вы снимете весь винил, промочите и соскребите подложку, как вы это делали с бумажными обоями. Не пытайтесь покрасить или поклеить обои поверх старой бумажной подложки. Если вы это сделаете, они будут отставать и пузыриться, испортив весь эффект.

? Промокните бумагу мокрой губкой или обрызгайте на нее водой из пульверизатора. Пусть они помокнут несколько минут.

? Используйте ваш шпатель, чтобы содрать обои, секцию за секцией. Сложите их в пакет для мусора, чтобы не наступать на них повсюду.

Совет:

Используйте лучше теплую воду, а не холодную, и добавьте немного жидкости для мытья посуды или специальной жидкости для снятия обоев.

? Используйте устройство для чистки, которое будет перфорировать обои, оставляя на поверхности сотни маленьких дырочек. Затем намочите и удалите обои.

? Или купите или возьмите напрокат отпарной аппарат для обоев. Налейте туда воду, включите его и подождите, пока вода закипит.

? Прижмите паровую пластинку к стене и позвольте пару проникнуть в бумагу. На штукатурных и старых стенах не отпаривайте поверхность слишком долго – иначе вы можете размягчить старую штукатурку.

? Используйте ваш шпатель, чтобы удалить бумагу с отпаренной поверхности. Одновременно прижимайте аппарат к следующему участку, который вы хотите очистить.

? Завершите работу, смыв стены, чтобы удалить любые остатки бумажных шариков и старого обойного клея.

Когда вы снимите старые обои, то обнаружите, что штукатурка под ними находится не в идеальном состоянии: имеются множество трещин и даже небольшие выбоины в штукатурке. Отремонтируйте все это перед покраской.

• Порошок для наполнителя или готовая шпатлевка.

• Старая кисточка.

• Шпатель.

• Абразивная бумага и деревянная колодка.

• Маленькое слесарное зубило.

• Молоток.

• Небольшой пульверизатор для сада.

В продаже имеется широкий выбор шпатлевок – от традиционных штукатурного типа, которые вы смешиваете с водой, до быстросхватывающихся готовых смесей, которые продаются в баночках или тюбиках. Первый тип более экономичен, если вам нужно шпаклевать много трещин, но второй тип стоит того, чтобы на него потратиться, если вы торопитесь и хотите быстрых результатов. Порошковые шпаклевки можно хранить долго в сухом месте, но готовые смеси имеют ограниченный срок годности.

? Используйте старую кисточку для краски, чтобы очистить от пыли отверстие. Затем положите туда немного наполнителя шпателем. Оставьте его слегка выступать за пределы отверстия.

? Когда шпатлевка схватится, используйте абразивную бумагу, обернутую вокруг деревянной колодки, чтобы отшлифовать этот участок.

? Используйте угол шпателя, чтобы выявить трещину, подрезая края. Затем выметите мусор.

? Наберите на шпатель наполнитель и заполните им трещину, перемещая шпатель сначала поперек нее, а затем вдоль. Оставьте немного шпаклевки на окружающей трещину поверхности.

? Когда шпатлевка застынет, используйте абразивную бумагу, обернутую вокруг деревянной колодки, чтобы зачистить ее.

? Если вы найдете большие повреждения штукатурки, сбейте ее слесарным зубилом и молотком.

? Удалите мусор и грязь, затем смочите штукатурку из пульверизатора. Это предотвратит слишком быстрое высыхание шпаклевки.

? Заполните отверстие слоями примерно 12 мм толщиной, дав каждому затвердеть. Используйте кусок дерева, чтобы выровнять участок, затем отшлифуйте его движениями из стороны в сторону.

Внешние углы на оштукатуренных стенах – самые уязвимые в плане случайных повреждений. Двухслойная штукатурка в старых домах также часто повреждается.

• Металлическая сетка.

• Ножницы для резки жести.

• Штукатурка для быстрого ремонта.

• Отрезовка.

• Стальной мастерок.

• Зубило и молоток.

• Деревянная дранка.

• Закаленные гвозди.

• Линейка или спиртовой уровень.

В старых домах стены и потолки будут отделаны двухслойной штукатуркой – материалом, который прикрепляется к близко расположенным деревянным планкам (дранкам), которые прибиваются гвоздями к стойкам стены и потолочным балкам. Если штукатурка повреждается, она может вываливаться из дранок и оставлять дыру. Самый лучший способ укрепить ее – заполнить это отверстие куском растянутой металлической сетки, отрезанной по размеру.

? Удалите мусор из отверстия и выметите пыль. Затем отрежьте кусок металлической сетки по размеру ножницами для резки жести.

? Вставьте его в отверстие и укрепите, нанеся обмазку из быстрой штукатурки, придавливая ее с помощью отрезовки.

? Вдавите первый слой штукатурки внутрь сетки стальным мастерком. Сделайте бороздки на поверхности штукатурки и нанесите последний слой, когда предыдущий слой застынет.

? Используйте слесарное зубило и молоток, чтобы отбить поврежденную штукатурку из угла, выдолбив ее до кирпичной кладки, если это необходимо.

? Вбейте два закаленных гвоздя в деревянную дранку, которые будут выступать примерно на 300 мм над и под поврежденным участком.

? Положите планку относительно поврежденного угла так, чтобы ее края находились на одной линии с оштукатуренной поверхностью на одной стороне угла. Вбейте гвозди не до конца.

? Используйте мастерок, чтобы заделать одну сторону угла, одинаково с краем дранки. Оставьте штукатурку высохнуть.

? Осторожно отодвиньте дранку в сторону и заделайте штукатуркой другую сторону угла, используя край первой заплатки как ориентир. Будьте осторожны, чтобы не повредить угол, когда будете это делать.

? Если есть вероятность повредить угол, укрепите его до нанесения штукатурки, прибив гвоздями металлическую угловую защитную накладку. Затем оштукатурьте каждую сторону отремонтированного угла.

Если вы планируете оклеить комнату обоями, есть несколько вещей, которые вам необходимо знать об этой работе, прежде чем к ней приступать. Во–первых, вы должны оценить, сколько вам нужно обоев. Затем вы должны продумать, с какого места лучше всего начать работу. И, возможно, вам нужно будет сначала выровнять стены.

Стандартный рулон обоев имеет длину 10.05 м и примерно 530 мм в ширину. В стандартной комнате вы можете предполагать, что вам потребуется получить четыре полные длины из каждого рулона. Измерьте периметр комнаты, исключая большие стеклянные двери на балкон или в сад, и разделите результат на ширину рулона, чтобы определить, сколько длин вам потребуется. Разделите эту величину на 4, чтобы получить количество рулонов.

В качестве альтернативы просто измерьте периметр комнаты и высоту потолка и используйте таблицу ниже, чтобы увидеть, сколько рулонов вам потребуется. Купите один дополнительный рулон для надежности, и проверьте, чтобы все они имели номер партии одного изготовителя, а вы были уверены, что их цвета одинаковые.

Обычно лучше всего начинать с угла и оттуда идти по периметру всей комнаты, оклеивая одну стену за другой, пока не вернетесь к исходной точке.

Однако если вы наклеиваете обои с особенно смелым рисунком, лучше попробовать сосредоточить дизайн на главной черте комнаты. Это может быть стена у камина, если он есть в комнате, или стена между двумя окнами.

Если в комнате есть дверь рядом с углом, начинайте клеить рядом с дверью и оттуда идите уже по всему периметру комнаты.

Обклеечная бумага – это прочная простая бумага, которая используется для оклейки стен до наклеивания декоративных обоев. Она скроет далекие от идеальных поверхности стен, придав более хороший вид декоративной отделке. Она также сделает более простым оклеивание комнаты обоями, если стены имеют неравномерную пористость. Это происходит потому, что на некоторых участках положена свежая штукатурка. Ее можно наклеить горизонтально или вертикально. Всегда используйте клей, который рекомендован для декоративных обоев, и давайте им возможность высохнуть не менее 12 часов, прежде чем поверх бумаги наклеивать обои.

Такое наклеивание позволит избежать риска совпадения стыков обклеечной бумаги и декоративных обоев.

Подносите обои к стене складками и наклеивайте первую полосу на уровне потолка. Подрежьте их в углах с каждого конца. Затем наклейте следующие полосы ниже нее, оставляя между ними небольшой зазор. Подрежьте последнюю полосу по ширине прямо над плинтусом.

Повторите это на других стенах комнаты.

Чтобы убедиться, что стыки бумаги и декоративных обоев не совпадают, начинайте с с того, что наклейте половину ширины бумаги в одном углу комнаты, затем продолжайте клеить по полной ширине.

Это означает нанесение на стены специального порозаполнителя, которому затем вы даете возможность высохнуть, прежде чем начинаете клеить обои.

Эта процедура предотвращает слишком быстрое высыхание и позволяет вам тщательно расположить каждый проклеенный лист поперек поверхности.

Используйте порозаполнитель на голой штукатурке и окрашенных оклеенных бумагой стенах. Вы можете иногда в качестве него использовать разведенный обойный клей.

? Обклеечная бумага, наклеенная вертикально, создает идеальную основу для последующей окраски не совсем ровных стен.

? Используйте тяжелую бумагу (маркой от 100 до 1200). Близко соединяйте стыки, выравнивая их специальным валиком, и слегка отшлифуйте их мелкозернистой абразивной бумагой, когда клей высохнет.

? Покрасьте стены эмульсионной краской, используя большую кисть или валик.

Если на ваших обоях нет рисунка, который нужно соблюдать, лучше всего отрезать каждую полосу после того, как вы наклеили предыдущую. Таким образом, вы сможете избежать риска нерационально использовать обои.

• Обои.

• Обойный клей.

• Ведро для клея.

• Кисть для клея.

• Ножницы для раскроя обоев.

• Стол для проклеивания обоев.

Купите достаточно клея, чтобы его хватило на несколько рулонов обоев. Добавьте рекомендуемое количество воды в ведро для клея и насыпьте порошок, энергично помешивая раствор большой деревянной ложкой или аналогичным предметом. Это позволит избежать образования комочков в клее. Оставьте его постоять рекомендуемое время.

Измерьте расстояние между потолком и верхом плинтуса от выбранной вами исходной точки. Прибавьте еще 100 мм, чтобы обрезать после того, как отрезок будет наклеен. Разверните рулон на полу, прижмите свободный конец и измерьте на них это расстояние. Начертите прямую линию поперек обоев и разрежьте по ней ножницами. Отметьте верх (свободный конец рулона) на изнаночной стороне обоев.

? Разверните обои на вашем столе для проклеивания и положите деревянную планку поперек рулонного конца обоев. Подровняйте свободный конец обоев по краю стола, а кромку – вдоль самой дальней от вас кромки стола.

? Начинайте с нанесения клея кистью по бумаге. Двигайтесь по направлению к дальнему краю отрезка и по направлению к свободному концу.

Совет:

Если на вашей кисти нет зажима, который вы можете использовать, чтобы повесить ее в ведре, привяжите веревочку между концами ручки ведра, чтобы класть кисть на нее.

? Теперь передвигайте бумагу по направлению к себе, так чтобы непокрытый клеем край выровнялся с ближним к вам краем стола. Нанесите еще клей по направлению к этому краю. Это позволит вам не запачкать клеем стол и внешнюю сторону обоев.

? Когда вы покрыли клеем развернутую часть обоев, сложите складками проклеянный конец и подвиньте отрезок вниз по столу, чтобы вы смогли покрыть клеем остальную часть.

? Когда весь отрезок покрыт клеем, сложите его аккуратными складками и оставьте пропитаться на то время, которое рекомендуется инструкцией, – обычно на 5 минут. Теперь они готовы к оклеиванию.

Самая важная вещь, о которой нужно помнить, когда клеите обои, – это то, что углы редко бывают правильными и прямыми, поэтому их никогда не нужно использовать как ориентир для наклеивания обоев. Всегда начинайте работу по оклеиванию каждой стены с выравнивания края полосы по линии вертикального отвеса.

? Установка по отвесу начальной вертикальной линии. Если вы начинаете наклеивание обоев в углу комнаты, измерьте их ширину и вычтите из этого числа 25 мм. Повесьте ваш отвес на этом расстоянии от угла и сделайте серию пометок карандашом на стене позади отвеса. Соедините эти точки с помощью карандаша и линейки, чтобы получить прямую вертикальную линию, по которой вы будете наклеивать первую полосу обоев.

? Если делаете первую полосу на какой–то особенной стене, например, на стене у камина, или между двумя окнами, сделайте отвесную вертикальную линию в этом месте.

Совет:

Расположите отрезок обоев по центру стены у камина, если возможно. Прежде чем повесить первую полосу, проверьте, как обои лягут в альков. Если это получается по ширине плохо, тогда сделайте отвесную вертикальную линию по центру и наклейте две полосы рядом вместо одной.

• Отвес.

• Карандаш и линейка.

• Кисточка для проклеивания обоев.

• Ножницы.

• Валик для выравнивания стыков.

? Прижмите верхний край сложенной складками полосы к верху стены у потолка и выровняйте ее край с помощью проведенного карандашом ориентира. Старайтесь, чтобы левый край обоев не касался стены, когда вы это делаете. Убедитесь, что есть по крайней мере 50 мм обоев над верхом стены, чтобы потом ее можно было обрезать. Прижмите верх полосы к стене.

? Когда вам удалось выровнять обои, приклейте верхнюю часть полосы. Затем разверните складки, чтобы остальная часть полосы повисла, и наклейте ее на место – сначала середину, затем по направлению к краям и, наконец, в углу комнаты. Не расстраивайтесь, если после того, как вы наклеили обои, покажутся пузыри. Они исчезнут, когда клей высохнет и обои сядут.

? У верхнего края полосы сделайте складку в угол стыка потолка и стены тыльной стороной лезвия ножниц. Отогните кусок полосы от стены и разрежьте вдоль линии складки.

? Щеткой придавите обрезанный конец на место. Используйте концы щетинок, чтобы прижать обои в углу.

? Повторите эту процедуру на плинтусах, снова отрезав лишнюю бумагу и приклеив обои снова к стене.

? Проверьте, чтобы нахлестка в 25 мм на смежную стену хорошо приклеилась, сделав несколько ударов щетинками кисти в углу. Убедитесь, что оба длинных края хорошо приклеились к стене, проведя по ним валиком для фиксации стыков. Не делайте эту процедуру на текстурных обоях.

Некоторые обои изготавливаются таким образом, чтобы их не проклеивали – вы наносите клей на стену, а не на обои. Они имеют специальную подложку, которая дает возможность снимать их на сухую, когда вы хотите делать ремонт.

? Нанесите клей на стену туда, где будет первая полоса обоев, используя кисть для клея или валик. Намазанный участок должен быть немного шире, чем обои.

? Наклеивайте обои прямо из рулона, оставляя сверху 50 мм для отреза. Наклеивайте обои сверху вниз, затем остальной рулон положите на пол, пока вы будете обрезать верх и низ, как вы делали со стандартными обоями.

Некоторые обои продают уже проклеенными и готовыми к работе.

? Чтобы наклеить их, отрежьте обои по длине и свободно скатайте их в рулон, оставив с краю верхний конец.

? Погрузите рулон в пластмассовый лоток холодной воды, поставив его рядом с плинтусом.

? После того как вы дали ему помокнуть рекомендуемое время, потяните верх отрезка и расположите его на стене как обычные обои.

? Избыток воды вытечет в лоток, когда вы будете вытаскивать обои. Будьте внимательны, и не наступите на лоток, когда будете клеить обои. (Рисунок 3).

Когда вы наклеите первую полосу, повторите эту процедуру, чтобы наклеить обои по всей стене, соединяя края в стыки разглаживая их, чтобы сделать почти невидимыми. И вот, наконец, вы дошли до следующего угла...

Когда вы наклеиваете последнюю полосу полной ширины на стену, измерьте расстояние от ее края до угла сверху, посередине и внизу стены и добавьте 25 мм в самой большой мерке. Отрежьте полосу обоев по этой ширине. Сохраните этот кусок.

? Проклейте и наклейте на стену полосу, соединив в стык ее край с последней полосой полной ширины. Хорошо придавите его кистью в угол.

Используйте валик для разглаживания стыков, чтобы убедиться, что узкая изогнутая полоска обоев прочно приклеена к стене. Если на обоях образуются складки, осторожно оторвите их и оклейте куски внахлестку.

Так как углы редко бывают строго вертикальными, никогда не пытайтесь перейти на соседнюю стену полосой шире 50 мм. Изогнутый край не будет вертикальным, и если вы используете его в качестве ориентира для наклеивания полных по ширине полос обоев на следующей стене, они все получатся неровными, особенно результаты будут неудачными, если на обоях есть горизонтальный рисунок.

? Измерьте ширину куска и отметьте стену на этом расстоянии от угла комнаты. Установите по отвесу направляющую линию через отметку.

? Нанесите клей и наклейте отрезанный кусок по направляющей линии. Твердо прижмите отрезанный ножницами край в угол, внахлестку с полосой, завернутой с соседней стены. Подровняйте узор, как вам больше всего нравится.

? Когда вы наклеили последнюю полосу полной ширины перед тем, как дойти до угла, измерьте расстояние до угла по верху, центру и низу стены, как вы делали для внутренних углов.

Добавьте 25 мм к самому большому размеру. Отрежьте полосу по этой ширине и сохраните отрезанный кусок.

? Покройте клеем полосу и наклейте ее, расположив один край встык с краем последней полосы полной ширины на соседней стене. Убедитесь, что полоса прочно приклеилась, пройдясь валиком для сглаживания стыков поверх нее.

? Измерьте ширину отрезанной полосы, добавьте 15 мм и проведите с помощью отвеса линию на соседней стене на это расстояние от угла. Покройте полосу клеем и наклейте ее по этой линии, приклеивая ее отрезанный ножницами край поверх изогнутой полосы и приведя в соответствие рисунок, насколько вы сможете. Используйте клей для нахлестки на моющихся и виниловых обоях.

Вы, вероятно, сталкивались с необходимостью оклеивать обоями участки, в которых сходятся три угла. Например, там, где в углу находятся трубы. Никогда не пытайтесь протянуть обои больше, чем на один угол. Лучшее решение в этой ситуации – наклеить обои в первом внутреннем углу с заходом на блок труб. Затем вы наклеиваете обои во второй внутренний угол от следующей стены, снова внахлестку. Наконец, отрежьте полосу такой ширины, чтобы вы могли оклеить ею обе стороны блока для труб так, чтобы она перекрывала узкие полосы в каждом внутреннем углу.

Следующие препятствия, с которыми вы столкнетесь, когда будете оклеивать комнату обоями, – это проемы дверей и окон. Каждый требует разной техники оклеивания обоями, чтобы получить аккуратную подгонку под каждое препятствие.

? Наклейте полосу полной длины так, чтобы она заходила на архитрав. Прижмите бумагу над верхним углом, чтобы отметить его, затем сделайте скос под углом 45 градусов к этой отметке.

? Сделайте ножницами складки бумаги между стеной и архитравом, затем обрежьте каждый язычок и приклейте обои в углы.

? Отрежьте и проклейте короткий отрезок обоев, который подойдет к пространству над дверью, и приклейте его к этому месту. Обрежьте его у потолка и вдоль верха архитрава.

? Наклейте следующую полную полосу обоев на другую сторону от двери и поступите с заходом на архитрав так же, как в шагах 1 и 2. Проведите с помощью отвеса направляющую линию для этой полосы, чтобы убедиться, что она точно вертикальна.

? Когда вы дойдете до окна, наклейте полную полосу обоев, так чтобы она находила на проем. Налейте обои на лицевую стену выше и ниже проема.

? Сделайте горизонтальные разрезы на уровне с верхом проема и на уровне подоконника. Это позволит язычкам обоев образовать складки по сторонам проема.

? Вклейте полоску обоев в угол и отрежьте излишек. Если полоса обоев слишком узкая, чтобы достать до рамы, заполните промежуток узкой полоской.

Совет:

Эта процедура отрезания и подгонки довольно кропотливая, и кромки обоев могут начать высыхать, пока вы этим заняты. Принесите ведро с клеем и маленькую кисть на подоконник, чтобы вы могли снова проклеить высохший край и наклеить их на стену.

? Наклейте короткие полоски выше и ниже окна. Выше окна приклейте обои в углу, где они встречаются с рамой, и отрежьте излишек.

? Возвращаемся к краю над оконным проемом. Если вы наклеиваете моющиеся обои, осторожно сделайте ровный надрез по краю, вдоль нижней кромки. Приклейте верхнюю кромку над оконным проемом.

? Затем состыкуйте края и приклейте так, чтобы стык был почти невиден. Если вы имеете дело с виниловыми обоями, приклейте края внахлест, затем острым ножом сделайте ровный надрез.

Наклейте полную длину обоев на другой стороне проема, чтобы состыковаться с кусками, которые вы наклеили выше и ниже него в шаге 4. Проверьте, чтобы эта длина была вертикальной с помощью отвеса. Если это не так, позвольте ей зайти поверх края обоев над проемом, где это будет менее заметно, чем ниже проема.

? Отрежьте этот заход внутри проема, как в шагах 1 и 3. Если он не достигает рамы окна, наклейте узкую полоску обоев, чтобы закрыть эту сторону проема.

? Оклейте верхний угол проема, как в шагах 5 и 6.

Есть два заключительных препятствия, с которыми вы, по всей вероятности, столкнетесь, когда будете оклеивать комнату. Первое – это выключатели и розетки, второе – радиаторы. Вот как нужно аккуратно оклеить обои вокруг них.

? Наклейте обои на выключатель или розетку. Затем придавите бумагу об их лицевую поверхность, чтобы сделать отпечаток на каждом углу.

? Прорежьте бумагу через центр лицевой панели и сделайте разрез под углом 45 градусов к каждому углу, чтобы получить сгибы.

? Придавите каждый сгиб в угол между стеной и лицевой панелью и обрежьте его, чтобы осталось 3 мм соединения внахлестку.

? Выключите источник питания и раскрутите все винты из лицевой панели. Заправьте сгибы под панель, затем закрутите винты, чтобы аккуратно прижать их.

? Когда вы дойдете до радиатора, измерьте расстояние между верхом радиатора и верхом кронштейна, которым он прикрепляется к стене.

? Наклейте липкую ленту на радиатор на одной линии с позицией кронштейна. Отметьте на ней расстояние, которое вы измерили в шаге 1. Повторите то же самое для другого кронштейна.

? Наклейте следующую полосу обоев так, чтобы она падала на радиатор, и прорежьте ее вверх от ее нижнего края до отметки на липкой ленте.

? Заправьте две полоски обоев вниз за радиатор, используя узкий радиаторный валик. Наклейте еще полосы позади радиатора и повторите ту же методику разрезания, когда дойдете до другого кронштейна. Обрежьте лишнюю бумагу по краям каждой полосы и прижмите их к месту над плинтусом. Нанесите немного дополнительного клея, если их края высохли. Затем продолжайте наклеивать полосы полной ширины на стену за пределами радиатора.

Облицовка плиткой – простое занятие. Вы просто должны покрыть стены клеем, прижать к этому месту плитку и заделать промежутки между нею. Самое сложное в этом деле – правильно распланировать ее расположение на стене. Так как плитка относительно мала, ее нужно расположить на стене ровно, чтобы она смотрелась хорошо.

• Плитка.

• Распорки (прокладки) для плитки.

• Деревянная линейка.

• Карандаш.

• Рейки из мягкой древесины размером 50 х 19 мм.

• Закаленные гвозди.

• Набор основных инструментов.

Совет:

Распорки (прокладки) для плитки выпускаются самых разных размеров. Используйте самые маленькие для квадратной плитки 100 или 150 мм и широкие распорки для более крупной прямоугольной плитки. Купите сразу много распорок – они дешевые, и вам не придется думать, что они вдруг закончатся в середине работы.

Вы никогда не должны считать плинтус идеальным горизонтальным ориентиром для облицовки плиткой. Если вы так сделаете, вся плитка окажется выложенной неровно. Вместо этого вы должны воспользоваться горизонтальной деревянной рейкой, которая будет поддерживать самый нижний ряд целой плитки на стене.

? Чтобы помочь вам правильно распланировать размещение плитки на стене, сделайте простое приспособление, которое называется «мерный шест». Положите ряд плитки, которую вы будете использовать, между ними поместите прокладки и вдоль них положите деревянную линейку.

? Отметьте позиции плиток и зазоров на мерном шесте и пронумеруйте зазоры от одного конца для того, чтобы легко можно было сделать на них ссылку. Если вы используете прямоугольную плитку, сделайте отметки на втором шесте, чтобы отмечать более длинный край плитки.

? Один из самых простых дизайнов облицовки – это облицовка плиткой ничем не закрытой стены. Это будет облицовка цельной плиткой сверху и, возможно, ряд отрезанной плитки у плинтуса.

? Определите высоту участка облицованной стены и сделайте легкую отметку карандашом на стене в этом месте.

? Держите мерный шест вертикально, чтобы одна из отметок на нем была на одном уровне с отметкой на стене, а его конец находился как можно ближе к плинтусу. Если зазор между концом мерного шеста и плинтусом меньше трети ширины плитки, подвиньте отметку на стене немного выше. Отметьте уровень стены нижней частью мерного шеста.

Следующая работа заключается в том, чтобы убедиться, что вы отрезали плитку одинаковой ширины с каждого конца горизонтальных рядов.

? Отметьте центральную точку на стене и прижмите к ней свой мерный шаблон таким образом, чтобы отметка на плитке совпала с отметкой на стене.

? Посмотрите на конец мерного шеста, чтобы увидеть, какой ширины нужно отрезать куски плитки. Если они будут меньше трети ширины плитки, лучше всего переместить центральную точку.

? Передвиньте мерный шест вдоль на половину ширины плитки и сделайте новую отметку на стене. Она будете обозначать новую центральную линию облицовки.

? Выровняйте отметку для плитки на мерном шесте с этой новой отметкой и повторите шаг 2, чтобы проверить новую ширину отрезанной плитки в конце ряда. Сделайте здесь отметку и начертите вертикальную линию вниз по стене в этой точке.

? Теперь у вас есть одна отметка на стене, чтобы показывать уровень нижнего края самого нижнего ряда цельной плитки, и направляющая линия на одной стороне, чтобы показывать, где будет проходить внешний край последней колонки цельной плитки.

? Прибейте гвоздями горизонтальную рейку к стене на одной линии с первым, а вертикальную планку на одной линии со вторым. Вбивайте гвозди наполовину, чтобы вы могли легко их вытащить.

Совет:

Используйте закаленные гвозди, чтобы фиксировать рейки на сплошной стене. Они должны проникать в стену на расстояние примерно 25 мм и выступать из реек примерно на 12 мм. Просверлите сначала базовые отверстия в рейках, чтобы гвозди не раскололи их. Используйте овальные проволочные гвозди, чтобы прикрепить рейки к полой перегородке.

Облицовка всей стены обычно включает такие проблемы, как необходимость обойти различные препятствия, например, оконные и дверные проемы.

? Используйте мерный шест, чтобы увидеть, как лучше всего прикрепить плитку. В идеале она должна находиться по центру относительно препятствия, например, окна.

? Если препятствие не находится по центру, например, дверь в углу, лучше всего положить плитку по центру на стене рядом с ним.

Когда вы уже закончили планирование облицовки и прикрепили ваши направляющие рейки, вы готовы к тому, чтобы начать сам процесс. Рейки гарантируют вам, что горизонтальные и вертикальные ряды плитки будут располагаться ровно и выглядеть по–настоящему профессионально.

• Плитка.

• Прокладки (распорки) для плитки.

• Клеепромазочное приспособление.

• Кондуктор для разрезания плитки.

? Рассчитайте, сколько плитки вам понадобится, чтобы облицевать необходимый участок. Для этого посчитайте количество плитки в каждом горизонтальном ряду (включая отрезанную плитку) и количество горизонтальных рядов, включая ряд отрезанной плитки у плинтуса.

? Умножьте эти два числа и прибавьте дополнительно 5 процентов, чтобы сделать поправку на ошибку при разрезании плитки.

? Клей для плитки выпускается в тюбиках, обычно в них есть пластмассовое клеепромазочное приспособление.

? На тюбике указано, на какую площадь облицовки это количество рассчитано.

? Измерьте высоту и ширину вашего участка, умножьте два числа, чтобы получить площадь, и используйте этот результат, чтобы рассчитать, сколько клея вам потребуется.

? Выдавите из тюбика немного клея и размажьте его полосами по стене. Положите нижний край первой плитки на горизонтальную рейку и придавите ее к этому месту. Убедитесь, что она также касается вертикальной рейки.

Совет:

Делайте за один прием не больше 1 кв.м. Иначе клей начнет терять свои свойства до того, как вы закончите облицовку всей плиткой.

? Добавьте следующую плитку рядом с ней и над ней. Затем придавите распорку для плитки в промежуток между плитками.

Совет:

Держите приспособление для намазывания клея под углом 45 градусов к стене. Это создаст бороздки равной высоты, которые будут образовывать полосы нужной толщины, когда вы будете приклеивать плитку.

? Продолжайте размещать цельную плитку по горизонтали и вертикали, пока не заполните всю область. Осторожно снимите вертикальную рейку, чтобы вы смогли закончить работу подгонкой отрезанных кромочных плиток.

? Стирайте любые пятна и разводы клея, когда работаете, и проверьте, все ли прокладки между плитками хорошо прижаты к нанесенному клею, чтобы потом скрыть их под слоем цемента.

Вы можете разрезать плитку, используя карандашеобразный режущий инструмент, но вам будет гораздо легче разрезать плитку с помощью специального отрезного кондуктора. Он удерживает плитку в определенном положении, точно размечает ее и отрезает плитки точно по линии отреза. Прочитайте инструкцию, прилагаемую к кондуктору, и попробуйте сначала сделать пару отрезов, чтобы получить представление, как инструмент работает.

? Шаблон для резки плитки.

? Плитка.

? Донная направляющая платформа.

? Скользящий режущий механизм.

? На каждой стороне участка измерьте ширину пространства, которое облицовывается, и вычтите из этого числа удвоенную толщину прокладок, которые вы используете, чтобы получить ширину плитки.

? Придавите отрезанный кусок на место у края участка, добавляя прокладки, чтобы сохранять ее по линии с соседними плитками. Повторите облицовку всеми кромочными плитками.

? Когда клей схватится, осторожно уберите горизонтальную рейку, вытащив наполовину вбитые гвозди, которые вы использовали, чтобы укрепить ее.

? Отрежьте и расположите куски отрезанной плитки, чтобы подогнать ее между самым нижним горизонтальным рядом целой плитки и плинтусом.

Большинство проектов облицовки плиткой включают больше, чем облицовку половины одной стены. Это означает, что вы должны овладеть приемами облицовки плиткой наружных и внутренних углов и подгонки плитки в оконных проемах.

? Облицуйте первый угол и подгоните отрезанную плитку у каждого конца. Затем облицуйте целой плиткой соседнюю стену и отрежьте куски плитки, которую будете использовать для подгонки. Используйте прокладки, чтобы гарантировать ровные зазоры между плитками.

? Заполните внутреннее угловое соединение незастывающей мастикой. Приклейте липкую ленту к каждой стороне соединения, заполните ее мастикой и сгладьте ее. Снимите ленту сразу же, чтобы оставить идеальные края.

? Если плитка имеет глазурованные края, просто соедините ее внахлестку. Сначала облицуйте одну стену, в соответствии с углом. Затем облицуйте другую стену, выровняв края плитки.

? Для плитки с неглазурованными краями используйте пластмассовую угловую отделку. Облицуйте одну стену, как в шаге 1, затем нанесите клей к другой стене и притрите край полоски. Соединяйте плитки встык на соседней стене до отделки.

? Положите целую плитку до проема. Затем разрежьте плитку, чтобы подогнать ее между последним рядом целой плитки ниже проема и его передним краем.

? Используйте пилу для резки плитки, чтобы вырезать L–образные куски, которые подойдут к нижним углам проема.

? Чтобы положить плитку внутри проема, посадите пластмассовую угловую отделку на клей вдоль фронтальной и боковой сторон проема, делая скосы в углах для аккуратной отделки.

? Положите целую плитку на подоконник и вверх по бокам проема, соединяя ее встык до пластмассовой отделки. Затем подгоните отрезанную плитку в углах на каждой стороне.

? Завершите облицовку, подогнав отрезанные куски плитки между целыми плитками и оконной рамой.

? Если вы планируете облицевать всю стену с окном, прибейте гвоздями рейку выше окна, чтобы она поддерживала горизонтальный ряд плитки выше нее. Затем подгоните отрезанные куски по краям.

Кроме облицовки углов, вы, вероятно, столкнетесь с разными другими трудностями, например, с отрезанием кривых форм плитки, чтобы облицевать стенку вокруг раковин, и подгонкой плитки для мест вокруг труб.

• Бумага или картон для шаблонов.

• Карандаш.

• Пила для плитки.

• Вырубные ножницы.

• Мастерок.

• Форматор цемента.

• Губка и ветошь.

? Сделайте бумажный или картонный шаблон той формы, которая вам нужна. Шаблон должен быть такого же размера, как плитка, которую вы будете использовать. Нанесите эту форму на плитку.

? Зажмите плитку в зажимные губки верстака и используйте пилу, чтобы медленно и аккуратно вырезать вдоль линии.

? Разрежьте плитку пополам, чтобы подогнать ее вокруг трубы. Используйте два бумажных или картонных шаблона, чтобы отметить контуры, по которым вы будете вырезать плитку.

? Используйте вырубные ножницы, чтобы откусить ненужные кусочки понемногу. Соедините встык два куска плитки вместе вокруг трубы.

? Возьмите горсть цемента вашим шпателем и заполните сначала вертикальные стыки. Хорошо придавите цемент и соскребите его остаток.

? Повторите этот процесс, чтобы заполнить цементом горизонтальные соединения. Вытащите любые прокладки, которые вы обнаружите и которые выступают над поверхностью плитки.

? Проведите прочным скребком поверх всех соединений, чтобы удалить любой раствор цемента, который выступает над поверхностью плитки, прежде чем он застынет.

? Используйте пластмассовый форматор для цемента, чтобы придать всем линиям цемента аккуратную вогнутую форму. Или используйте кусок деревянного дюбеля, но только не кончик пальца!

? Используйте влажную губку, чтобы стереть любой остаток цемента с поверхности плитки. Время от времени споласкивайте губку в чистой воде во время работы.

? Дайте цементу схватиться – соблюдайте время, указанное на контейнере. Затем устраните матовость поверхности, отполировав плитку чистой сухой пыльной тряпкой.

Когда вы закончили укладку плитки и цементирование, вам придется, вероятно, выполнить еще пару работ. И если у вас есть уже положенная плитка, которой надо придать «товарный вид», вот несколько советов о том, как это сделать.

Цемент слишком жесткий материал, чтобы создать хорошую водонепроницаемую поверхность в тех местах, где плитка стыкуется с такими поверхностями, как раковины, ванны и умывальники. Лучший способ герметизировать эти соединения – проложить кромку из несхватывающегося силиконового цемента.

? Нанесите полоски липкой ленты на каждую поверхность на расстоянии примерно 3 мм от внутреннего угла. Затем нанесите кромку цемента вдоль соединения.

? Разгладьте любые комочки и выступы с помощью пластмассового правила или влажного пальца, проведенного по кромке цемента. Затем снимите липкую ленту.

Вы, возможно, захотите прикрепить настенные аксессуары для отделки облицовки. Это потребует сверления отверстий в плитке потенциально сложной работы. Вы можете купить специальное сверло для керамической плитки для вашей электродрели, или же использовать новое острое сверло для кирпичной кладки.

? Отметьте места для отверстий через отделку шариковой ручкой или карандашом.

? Приклейте липкую ленту поверх каждой отметки, чтобы предупредить скольжение сверла, и просверлите отверстия. Вставьте дюбели и винты в отделку.

Если имеющаяся у вас плитка крепкая, но цемент сильно обесцветился, есть несколько способов, которыми вы можете привести его в порядок.

? Нанесите раствор бытового отбеливателя, разбавленный водой в соотношении 1:5, на цементные швы и оставьте на сутки. Затем вымойте поверхность чистой водой.

? Используйте бытовой пароочиститель, чтобы удалить пыль из цементных швов. Используйте самую тонкую насадку.

? Если цементная поверхность гладкая, но грязная, используйте специальный инструмент для восстановления ее цвета. Он похож на шариковую ручку. Просто проводите им вдоль цементных линий.

? Если поверхность цемента грубая и неровная, используйте губку для цемента (которая похожа на тюбик крема для обуви), чтобы отбелить швы. Или же нанесите специальную краску для цемента кисточкой, которая продается с ней в комплекте.

? Если цемент невозможно восстановить, удалите его с помощью зубчатого инструмента, который называется «скребок для цемента». Проводите им вдоль цементных швов, чтобы удалить старый раствор, а затем положить в это место новый цемент.

Если вы столкнулись с тем, что отдельные плитки треснули или повреждены или в отделке имеется отверстие, возможно подрубить и вытащить эту плитку и заменить ее другой. Используйте плитку, подходящую к остальной, которая осталась у вас после окончания ремонта. В противном случае купите новую плитку.

? Выковыряйте цемент по краям поврежденной плитки. Затем используйте маленькое слесарное зубило и молоток, чтобы подрубить плитку кусок за куском, работая от центра к краям. Будьте осторожны, чтобы не повредить соседние плитки.

? Соскребите как можно лучше старый клей. Затем намажьте на тыльной стороне новой плитки клей. Вы можете купить тюбик клея для мелкого ремонта.

? Придавите новую плитку на место, оставляя ровный зазор вокруг. Затем сделайте ее в соответствии с соседними кусками, используя кусок дерева, и осторожно постучите по ней молотком. Обмажьте вокруг цементом, чтобы закончить работу.

Двери испытывают большую нагрузку и износ – их открывают, закрывают, ими хлопают несколько раз в день. Поэтому неудивительно, что на них появляются небольшие дефекты. Вот как нужно устранять большинство из них.

Есть две самых частых причины, вызывающих заедание дверей. Первая – это разболтавшиеся винты в шарнирах. Вторая – это накопление большого количества краски на этом крае двери.

? Проверьте, не разболтались ли винты в верхней фурнитуре, что позволяет двери «ходить» вдоль дверной рамы. Если это так, попробуйте плотно закрутить их. Замените старые винты более длинными винтами, если они имеют плохой резьбовой захват.

? Если на закрывающемся краю двери большой слой краски, используйте рубанок, чтобы снять немного краски. Отшлифуйте гладко край двери и заново покрасьте ее.

Если у вас недавно появилось новое ковровое покрытие, возможно, вы обнаружили, что дверь царапает его. Решение заключается в том, чтобы срезать немного с нижнего края двери. Возможно, вам также понадобится сделать это, если вы будете класть ламинат или керамическую плитку на пол.

? Снимите дверь с петель и положите ее на верстак. Проведите линию разреза поперек двери и отпилите по этой линии, используя ручную или циркулярную пилу. Гладко отшлифуйте нижний край двери.

? Установите укороченную дверь на место на два клина, и вновь приделайте шарниры к раме.

Если дверь трудно закрывается и все время открывается сама, проблема обычно заключается в том, что неполадки с винтами фурнитуры или с самими шарнирами.

? Проверьте, чтобы головки винтов фурнитуры были в соответствии с углублениями. Если головки слишком велики или винты были вкручены под углом, они будут препятствовать закрытию двери. Возьмите винты с более маленькими головками и убедитесь, что они вкручены прямо. Просверлите новые отверстия для этих винтов, если необходимо.

? Альтернатива заключается в том, чтобы открыть потайные отверстия в шарнирных фланцах. Вытащите винты и используйте сверло для зенковки в вашей электродрели, чтобы увеличить отверстия, затем снова вкрутите винты.

? Если пазы для шарниров были вырезаны слишком глубокими, вытащите винты и положите кусок тонкого картона в паз. Вновь установите винты.

Если ваши двери сильно стучат, когда их закрывают, или дверной замок неправильно защелкивается, вам нужно переставить запорную планку на дверной раме. Переставьте ее внутрь, чтобы остановить сильный стук, или вверх или вниз, чтобы заставить замок защелкиваться.

? Открутите запорную планку от дверной рамы. Чтобы переставить ее ближе к упору двери, используйте зубило и молоток, чтобы отрезать край паза.

? Установите планку у нового края и используйте пробойник, чтобы отметить новые отверстия для винтов. Вновь установите планку и проверьте работу двери.

? Чтобы поднять планку вверх или вниз, снимите ее и используйте зубило, чтобы отрезать верх или низ паза. Вы, вероятно, также должны будете расширить более глубокое отверстие в раме. Затем поставьте планку на место и проверьте дверь.

Когда вы делаете ремонт, последние штрихи могут создать достойное завершение работы или, наоборот, ее испортить. Старые дверные ручки могут испортить вид свеже покрашенной двери. Установление новых ручек – это простая работа.

• Новая дверная ручка.

• Новый шпиндель и фиксирующие винты.

• Шпатлевка.

• Шпатель.

• Губка с шлифовальной стороной.

• Набор базовых инструментов.

• Краска.

• Кисть для краски.

Дверные ручки выпускаются в большом ассортименте. Они изготавливаются из разных материалов и выполняются в разных стилях. В целом вы можете подобрать любой тип по вашему выбору. Они обычно продаются парами в комплекте с прямоугольным металлическим шпинделем, который соединяет две ручки, и с крепежными винтами в тон к отделке ручки. Есть две ситуации, когда вам нужно подбирать ручки к тому, что уже есть.

? Двери с замком, который открывается ключом (обычно на задней двери).

? Двери ванных комнат и туалетов с секретным замком.

? Большинство ручек привинчивается к двери, но некоторые прикрепляются к шпинделю установочным винтом с плоским концом и шлицем под отвертку. Раскрутите его, чтобы снять ручку.

? Там, где ручка имеет отдельную базовую пластинку, открутите ее от двери. Повторите этот процесс на другой стороне двери, чтобы заменить обе ручки.

Маловероятно, чтобы позиции винтов на новой ручке соответствовали тем, которые были для старой ручки. Заполните отверстия от старых винтов быстро схватывающейся шпатлевкой. Гладко отшлифуйте зашпатлеванные отверстия с помощью шлифовального блока. Используйте это, чтобы подготовить поверхность остальной двери, для повторного окрашивания. Нанесите на дверь один или два слоя краски.

? Прикрутите новый шпиндель в замок с новой ручкой. Отметьте позиции винтов на двери, используя пробойник.

? Снимите ручку и расширьте отмеченные отверстия для винтов с помощью пробойника. Используйте спиральное сверло и электродрель, чтобы просверлить базовые отверстия в двери из твердой древесины.

? Поставьте ручку обратно на ее шпиндель, выровняйте ее с базовыми отверстиями и прикрутите винтами. Повторите этот процесс, чтобы поставить вторую ручку на другой стороне двери.

Если ваша дверь считается надежной только благодаря установке на ней накладного цилиндрового замка, даже если у него есть блокировка и он отвечает стандартам безопасности, было бы хорошо, если бы вы установили еще и врезной замок, открываемый ключом.

Убедитесь, что замок, который вы выбрали, имеет отметку о соответствии стандартам качества. Он должен иметь пять или в идеале семь степеней защиты, чтобы его было практически невозможно открыть отмычкой.

? Выберите замок с металлической запорной планкой.

? Стандартные замки имеют глубину 76 мм, но вы можете купить более мелкий замок 64 мм для использования в глазурованной двери с узкими вертикальными брусьями.

? Комбинированные замки ( врезной замок и замок с предохранительной защелкой) предназначаются для использования на боковых и дверях черного хода.

? Отметьте центральную линию края двери, затем используйте корпус замка, чтобы отметить верх и низ врезного замка – прорезь, в которую вы будете помещать замок.

? Используйте перовое сверло немного шире, чем корпус замка, чтобы просверлить отверстия с перекрытием вдоль центральной линии. Сделайте их немного глубже, чем глубина замка. Затем выдолбите долотом древесину, чтобы оставить прямоугольную прорезь.

? Поверните замок так, чтобы выдвинулся болт, и вставьте его в прорезь. Используйте нож, чтобы нанести отметки вокруг лицевой панели замка, затем вытащите ее, захватив болт плоскогубцами.

? Осторожно выдолбите мелкий паз в крае двери, чтобы вставить лицевую панель замка. Будьте осторожны, чтобы не разрегулировать и не повредить дверь.

? Прижмите замок к фасаду двери, выровняв его в пазу в крае двери, и отметьте положение замочной скважины с помощью пробойника. Просверлите отверстие 10 мм прямо сквозь дверь в этой точке.

? Затем используйте пилу, чтобы сделать два параллельных разреза от отверстия на каждой стороне двери. Установите замок и прикрутите его лицевую пластинку к краю двери.

? Установите накладки поверх замочных скважин на обеих сторонах двери. Затем поверните замок и закройте дверь, так чтобы вы могли отметить позицию запорной планки на раме двери.

? Отметьте ее и выдолбите глубокий паз для запорной планки и более мелкий паз для лицевой пластины замка. Привинтите запорную планку к раме и проверьте работу замка.

Даже если входная дверь хорошо установлена, это все же не позволяет ей надежно защищать вашу квартиру от сквозняков.

Они проникают через необходимые зазоры между дверью, рамой и порогом.

Установка защитных устройств от сквозняков позволит решить эту проблему.

Вам нужно два разных типа таких приспособлений.

Первый тип ликвидирует зазоры вдоль верха и низа сторон, тогда как второй тип будет препятствовать сквознякам на уровне порога.

Для верха и боковых сторон самые дешевые приспособления – это самоклеящиеся пенные полосы. Более дорогие, но долговечные – это гибкие трубчатые или щеточные приспособления. Они имеют упругую прокладку, которая вставляется в металлическую или пластмассовую полосковую отделку. Вы прибиваете гвоздями или прикручиваете винтами эти полоски к раме, чтобы они прижимались к фасаду двери, когда она закрыта. Они продаются в наборах по три отрезка, достаточно длинных, чтобы подойти к дверям стандартных размеров.

Для порога самые лучшие приспособления – это те, которые устанавливаются на порог и прижимают упругую полоску о нижний край двери, когда она закрыта. Вам обычно придется немного укоротить дверь. Если вы не знаете, как это сделать, установите такую полоску на основание двери на внутренней стороне и это будет лучше, чем ничего.

? Приклейте пенные полоски к притолокам на том крае, где замок, и поперек верха. Приклейте третью полоску так, чтобы шарнирный край двери прижимал ее, когда она закрыта.

? Прикрутите винтами гибкие трубчатые или щеточные приспособления к дверной раме. Установите сначала верхнюю секцию, затем сделайте подпил на верхнем конце секции каждой стороны, чтобы подогнать плотно к верхней секции.

? Отрежьте полоску по длине и держите ее на уровне с порогом, чтобы вы могли отметить на дверном фасаде, сколько дерева вам нужно срезать снизу.

? Снимите дверь с петель, положите ее на верстак и используйте ножовку, чтобы отрезать от порога ненужный кусок. Покрасьте или покройте лаком голое дерево, чтобы предупредить проникновение влаги.

? Примерьте полоску и отметьте те места, где она встречается с притолоками на каждой стороне.

? Откройте дверь и используйте цемент, чтобы укрепить герметик в нужном месте на пороге. Затем добавьте цемент к двум торцевым блокам и прикрутите их к раме, чтобы получить водонепроницаемый герметик.

Как альтернативу, вы можете использовать герметизацию с помощью гибкого полоскового приспособления, отрезанного по длине и прикрепленного винтами к основанию двери так, чтобы оно упиралось в порог.

Завершите работу, прикрутив винтами щеточный герметик к внутренней стороне двери. Некоторые типы имеют аккуратный клапан, который закрывает щетинки.

Существует пара очень простых работ, которые вы можете сделать, чтобы заставить ваши окна выглядеть лучше и работать более эффективно. Первая заключается в том, чтобы поставить немного новой оконной фурнитуры – шпингалеты и крючки – а вторая в том, чтобы герметизировать окна.

? На створном окне снимите старый крючок и установите новый. Поместите колышки на раме и над ними установите крючок. Отметьте их положения, отведите крючок в сторону и привинтите колышки.

? Прикрутите шпингалет к внутренней поверхности открывающейся створки. Закройте ее и отметьте на раме то место, где будет располагаться запорная планка.

? Прижмите ее к отметке, сделайте базовые отверстия для винтов и прикрепите ее к раме.

? На подъемных окнах замените старый шпингалет новым узким шпингалетом, который тянет вместе переплеты, когда их открывают и закрывают, и помогает предупредить дребезжанье окон в ветреную погоду.

? Используйте самоклеящуюся резину или пену в качестве герметика на створные окна. Наклейте вертикальную полосу на внутреннюю сторону канавки, в которую закрывается створка.

? Приклейте еще две полосы сверху и снизу канавки. Отрежьте каждую по размеру и сделайте аккуратные соединения встык в углах.

? Завершите работу, приклеив последнюю полоску той стороне рамы, которая закрывается шарнирным краем створки, а не в канавку, как остальные.

? На подъемных окнах начните с наклеивания самоклеящегося резинового или пенного герметика к низу и верху рамы, относительно которой закрываются переплеты.

? Приклейте полоску самоклеящегося щетинного герметика к внутренней стороне сходящейся обвязки на наружном перелете.

? Прибейте полоски жесткого герметика щетинной прокладкой вниз на каждую сторону переплетов – внутри внутреннего переплета, как показано на рисунке, и снаружи наружного переплета так, чтобы каждый поднимался свободно.

Окна разбиваются по многим разным причинам – от попадания футбольного мяча до неосторожной мойки окон. Первое, что необходимо сделать, – это устранить беспорядок и осуществить временный ремонт окна. Не забывайте надевать толстые перчатки, чтобы не порезаться осколками стекла.

• Базовый набор инструментов.

• Толстые перчатки.

• Лента для ремонта стекол.

• Прочный полиэтилен.

• Тонкие деревянные рейки.

• Стамеска или нож для выбивания замазки.

• Новое стекло.

• Шпатлевка.

• Оконные штифты.

? Если стекло треснуло, но не разбилось, сделайте временный ремонт, наклеив любую прочную липкую ленту с внутренней стороны трещины, чтобы куски стекла не выпали. Оставьте окно закрытым.

? Если разбилось небольшое стекло, вытащите свободные куски стекла и выбросите их в картонную коробку. Отрежьте кусок твердой древесины, тонкой фанеры или ДВП, чтобы закрыть отверстие, и прикрепите его отделочными гвоздями.

? Сделайте замену больших стекол полиэтиленом. Приклейте его к раме липкой лентой, затем прибейте тонкие деревянные рейки по краям листа, чтобы полиэтилен не порвал ветер.

Оконное стекло должно быть не очень плотно посаженным в пазах, иначе при движении рамы оно может треснуть. Измерьте высоту и ширину пазов, когда вы удалили старую замазку, и отнимите от каждого размера 3 мм. Попросите вашего поставщика стекол вырезать новое стекло по вашему размеру. Шпатлевкой заделайте зазоры между пазами и стеклом. На каждый метр канавки нужно примерно 125 мм оконной замазки.

? Вытащите разбитое стекло. Затем с помощью молотка и стамески или ножа для выбивания оконной замазки удалите ее из пазов. Вытащите все оконные штифты плоскогубцами.

? Возьмите пригоршню замазки в руку и начните мять ее, чтобы размягчить. Затем заполняйте замазкой пазы с помощью большого пальца.

? Возьмите новое стекло и вдавите его в оконную замазку. Прижимайте по краям, а не по центру стекла. Старайтесь сделать слой замазки толщиной примерно 3 мм.

? Укрепите стекло, вставив новые оконные штифты, располагая их с интервалами примерно 200 мм по всем пазам, используя молоток с круглым бойком.

? Добавьте еще замазки в пазы, чтобы закрыть края стекла и штифты. Сделайте аккуратный угол 45 градусов на поверхности этой облицовочной замазки, проведя по ней шпателем.

? Используйте старую кисточку для краски, чтобы сгладить поверхность замазки и прижать ее к стеклу. Затем войдите в дом и отрежьте оттуда избыток замазки.

Ковры до сих пор остаются любимым покрытием для большинства комнат в доме. Они пачкаются от того, что в них втаптывается грязь или на них разбиваются какие–то предметы. А иногда они рвутся или вытираются от чрезмерного износа.

Когда что–нибудь проливают на ковер, надо сразу удалить это пятно.

• Соскребите твердые вещества и густые жидкости ножом или ложкой.

• Промокните жидкости кусочком ткани или кухонным полотенцем. Положите на пятно мягкую подушечку наступите на нее, чтобы создать максимальное давление и извлечь как можно больше жидкости.

• Удалите остатки пятна, используя специальную жидкость для удаления пятен. Используйте шампуни на водной основе для чистки ковровых покрытий, чтобы удалить пятна от безалкогольных напитков, алкоголя, варенья, кетчупа, крови и мочи. Используйте химический реагент, чтобы очистить покрытие от жирных пятен, таких, как кулинарные растительные жиры, подлива, молоко и мороженое.

• Нанесите на тряпку небольшое количество шампуня или растворителя для химической чистки, используя его только для того, чтобы обработать грязный участок. Часто поворачивайте тряпку, чтобы каждый раз в пятно впитывалось как можно больше шампуня или растворителя. Работайте от наружного края испачканной поверхности по направлению к центру.

• Пятна от шариковой ручки. Вытирать ватной палочкой, смоченной в метиловом спирте.

• Воск. Соскрести как можно больше. Накрыть остатки подушечкой из кухонного бумажного полотенца и прогладить поверх нее утюгом, чтобы воск впитался в бумагу.

• Жевательная резинка. Сделать ее твердой подходящим аэрозолевым спреем и соскрести застывшие остатки.

• Карри. Высушить максимальное количество, затем почистить участок раствором буры (15 мл буры на 500 мл воды). Потереть губкой с теплой водой и промокнуть насухо.

• Фломастер. Используйте ватную палочку, смоченную в метиловом спирте для спиртовых фломастеров и шампунь для ковров – для фломастеров на водной основе.

• Краска. Соскребите максимальное количество. Обработайте пятна от эмульсионной краски влажной тряпкой. Используйте уайт–спирит, чтобы растворить пятно от краски на основе растворителя и промокните его подушечками из бумажного полотенца. Если пятна очень большие, обратитесь за помощью к профессионалам.

Если какой–то участок покрытия сильно износился, вытерся или как–то еще поврежден – прожжен сигаретой, например, самое лучшее решение – это положить на него заплату. Используйте отрезанный кусок покрытия, если вы достаточно практичны, чтобы сохранить его, когда ковер уже постелен. Или же вырежьте кусок для заплаты из той части покрытия, что находится под мебелью, которую вы редко двигаете.

? Прижмите заплату к поврежденному участку ворсистой ткани, чтобы ворс шел в том же направлении, что и у коврового покрытия. Прорежьте заплату и ковер с четырех сторон ножом.

? Нанесите кисточкой латексный клей для коврового покрытия по краям отверстия в ковре и по краям заплатки примерно до половины. Это сохранит обрезанные края от истирания.

? Отрежьте четыре полосы ковровой ленты и приклейте их к внутренней стороне ковра под каждым краем отверстия. Снимите оставшуюся ленту и сильно придавите каждый край отверстия к ленте.

? Вставьте заплату с ворсистой тканью по направлению ворса коврового покрытия и сильно придавите ее. Затем постучите по покрытию молотком в местах всех соединений. В конце работы распушите ворс, чтобы скрыть их.

? Если ковровое покрытие на пеноуретане, скатайте его, положите заплату на место и приклейте ее к пеноуретану полосками ковровой ленты. Положите ковер обратно и постучите молотком по краям заплаты, как в шаге 4.

Придет время, когда ваше напольное покрытие придется заменить. Возможно, что вам просто захочется постелить что–нибудь новое. В любом случае вам нужно будет сначала снять его с пола.

? Отрежьте покрытие по углам комнаты, чтобы вы могли приподнять фланцы и хорошо ухватиться за них. Снимайте покрытие, потянув за эти края.

? Всегда удаляйте старое основание пола, если вы собираетесь положить новое ковровое покрытие. Если вы стелете другое напольное покрытие, поднимите все полосы с помощью зубила и молотка и вытащите крепежные гвозди.

? Снимите деревянные панельные полы, секцию за секцией, используя широкое зубило и молоток или киянку (деревянный молоток). Традиционные паркетные полы не трогайте. Их положили на битумный клей, и демонтировать их очень трудно.

? Поднимите соединенные между собой ламинатные полы, начиная с того края, где лежит последняя отрезанная полоса. Вкрутите в нее винты с интервалами и используйте плоскогубцы, чтобы захватить их и снять. Затем вернитесь к работе на полу, разделяя полосы и поднимая их.

? Положенное на клей ламинатное покрытие невозможно поднять без повреждения половиц. Используйте циркулярную пилу, для разрезания их вдоль и поперек, чтобы вы могли приподнять секции покрытия.

? Поднимите лист у стыка или в углу комнату. Если вам повезет, приклеенными окажутся только стыки и края.

? Поднимите винил, используя скребок, чтобы отделить его от клея. Разрежьте его на полосы, скатайте их и снимите.

? Если винил полностью приклеен, поднимите или оторвите угол или стык. Протолкните под него садовую лопату и поднимайте секцию за секцией.

Выясните, как приклеена плитка. Если она приклеена к сплошному бетонному полу, отделить ее будет очень трудно. Тогда вам лучше не трогать ее и постелить новое напольное покрытие поверх нее. Если она положена на деревянный пол с настилом из твердой древесины, вы должны суметь поднять целую панель. Начинайте работу в углу комнаты, разделяя плитку и настил. Затем поднимите листы твердой древесины с плиткой, приклеенной к ним. Вы можете использовать садовую лопату, чтобы поднять их, как вы делали в случае с виниловыми листами.

Не существует быстрого способа, чтобы поднять такую плитку. Снимите порог двери, чтобы получить исходную точку, затем выламывайте плитку одну за другой, используя зубило для колки камня и кувалду. Вам, вероятно, придется выровнять после этого поверхность пола.

Когда вы подняли старое напольное покрытие, осмотрите еще раз поверхность пола. Это идеальная возможность отремонтировать потрескавшийся и раскрошившийся бетон и покоробившиеся или скрипучие половицы.

? Проверьте поверхность пола на предмет поднятых шляпок гвоздей. Это показывает, что доски не закреплены. Вбейте их на глубину примерно 3 мм пробойником для выбивания шплинтов и молотком.

? Если гвозди не держат доски, плотно привинтите их. Просверлите отверстие с гарантированным зазором рядом с каждым поврежденным гвоздем и выполните его зенковку.

? Вкручивайте винты до тех пор, пока их головки не войдут в зенкованные отверстия и не прижмут полы тесно к балкам под ними. Используйте крестовые винты и механизированную отвертку.

? На полах из древесностружечных досок прикрутите дополнительные винты, чтобы предупредить скрип половиц. Определите местонахождение каждой балки, которую пересекают доски, сделав пробное сверление, затем вкрутите винты с интервалами 150 мм.

? Очистите трещины кисточкой от пыли и грязи. Затем намочите трещину водой, чтобы замазка не высохла слишком быстро.

? Заполните трещины строительным раствором из песка и цемента или наполнителем пустотелой стены.

? Сбейте отставший бетон с больших участков повреждения, используя кувалду и зубило для сколки камня. Очистите участок щеткой и пылесосом.

? Чтобы гарантировать, что на поврежденной поверхности не увеличится сырость, обработайте внутреннюю сторону отверстия двумя слоями битумного гидроизоляционного раствора.

? Когда он высохнет, наполните отверстие строительным раствором из песка и цемента, хорошо трамбуя его и выровняв его мастерком или теркой.

? Покройте пыльные бетонные полы слоем разбавленного клея ПВА. Наносите его валиком для краски. Используйте удлиненную ручку, чтобы вы могли выполнять эту работу стоя.

Если вы полностью реконструируете комнату, и ваши плинтусы старомодны, изношены и забиты краской, замена их на новые сильно изменит в лучшую сторону вид вашей комнаты.

• Базовый набор инструментов.

• Лом.

• Лучковая пила.

• Зуборезная пила с кондуктором.

? На каменных стенах плинтусы, вероятно, будут установлены с помощью больших машинных гвоздей. Вытащите их ломом, используя его как рычаг. Положите между инструментом и стеной кусочек древесины.

? На стенах, покрытых деревянными панелями, плинтусы будут крепиться паркетными гвоздями. Вставляйте широкое зубило позади каждой секции и отделяйте ее.

? Отрежьте кусок, достающий до следующего угла. Используйте закаленные гвозди на сплошных стенах и проволочные на отделанных деревянными панелями.

? Обведите профиль доски до конца следующего отрезка, чтобы он аккуратно подходил по доске на первой стене.

? Используйте лучковую пилу, чтобы отрезать по намеченной линии, поворачивая лезвие при необходимости, чтобы следовать всем изгибам. Установите доску и прибейте ее гвоздями.

? Вырежьте скосы для внешних углов – на каминной стене, например. Используйте лобзик с опорной пластиной, установленной под углом 45 градусов, или используйте зуборезную пилу с кондуктором.

? Приклейте наружные углы, чтобы стык не разошелся, и прибейте отделочные гвозди в соединение с противоположных сторон.

? На стенах, обрамленных деревом, где поверхность плоская и ровная, вы можете приклеивать плинтусы на быстросхватывающийся клей.

Покрытие из деревянных планок (ламинирование) – одно из самых популярных напольных отделок. Его можно быстро положить поверх имеющегося дощатого или бетонного пола. Последний тип такого покрытия, при котором планки соединяются вместе, не требует никакого клея.

На дощатых полах вбейте выступающие гвозди и надежно зафиксируйте свободно двигающиеся доски. На бетонных полах заполните очевидные углубления строительным раствором и дайте ему высохнуть полностью. Смотрите предыдущие главы, где рассказано о технике ремонта бетонных полов и о выравнивании дощатого пола.

Разверните пеноуретановую основу. Прикрепите ее к дощатому полу скобами, а к бетонному приклейте липкой лентой. На неровных полах используйте более толстые доски.

? Начинайте класть планки у самой длинной стены в комнате, краем с короткими шпунтами. Проложите прокладки, как показано.

? Поместите короткий шпунт второй планки в длинный шпунт первой и опустите его, чтобы блокировать в этом месте.

? Закончите ряд с планкой, отрезанной по длине. Поверните в противоположном направлении целую планку, добавьте прокладку и отметьте длину, как показано.

? Начинайте следующий ряд с отрезанного куска. Сначала соедините длинные края планок, затем используйте трамбовку, чтобы соединить стыки.

? Продолжайте класть планки ряд за рядом. Используйте молоток и тяговую балку, чтобы закрывать последнее соединение в каждом ряду.

? Используйте две цельные планки, расположенные, как показано на рисунке, чтобы отметить ширину кромочной полосы на нижней планке. Отрежьте и подгоните ее.

? Около радиаторных труб положите и отметьте доску. Начертите прорезь, просверлите отверстие 16 мм на конце и выпилите его.

? У дверного проема положите планку у рамы, положите на нее пилу и режьте поперек архитрава. Подгоните планку под него.

? Отделайте пол, приклеив четвертную отделку к плинтусам. Добавьте планку порога, чтобы закончить отделку дверного проема.

Керамическая и каменная плитка – это популярный сейчас выбор напольного покрытия для таких комнат, как кухня, прихожая и кладовка. Они холодные для ног, если вы не сделали отопление пола, но имеют очень стойкую к износу поверхность.

Определите центры двух фасадных стен и проведите мелком линию поперек пола между ними. Положите сухую плитку под прямыми углами к этой линии, а между ними – до одной стены прокладки. Если у вас остался зазор менее половины ширины плитки, подвиньте линию к одной стороне на половину ширины плитки. Повторите это же для другого направления. Отметьте позиции последних целых плиток в каждом ряду в качестве ориентира для расположения крайних планок.

На дощатых полах создайте для плиток прочное основание, привинтив листы 9–миллиметровой фанеры для наружных работ. Установите их, как описано в разделе о выравнивании дощатого пола. Если вы этого не сделаете, перемещение досок скоро приведет к трещинам плиток.

? Когда вы разметили ряды плиток по вашему выбору, прибивайте деревянную направляющую планку к стене, которая дальше всего от двери. Используйте закаленные гвозди на твердом полу, проволочные гвозди на фанерном настиле.

? Прикрепите вторую планку под прямыми углами к первой и проверьте угол, который образуют в углу девять положенных на сухую плиток.

? Нанесите достаточно клея, чтобы положить плитку на участке в 1 кв.м. Бороздки из клея помогут положить каждую плитку на одном уровне.

? Затем положите плитки одну к другой и установите между ними прокладки на всех пересечениях.

? Проверьте, чтобы плитки были на одном уровне с соседними, поместив длинный спиртовой метр поперек них. Продолжайте класть целые плитки, пока не дойдете до двери комнаты.

? Дайте клею застыть в течение суток. Затем снимите планки и установите плитки по краям. Используйте кондуктор для резки керамической плитки, а для резки каменной плитки – электропилу для резки плитки.

? Нанесите клей на обратную сторону каждого отрезанного куска плитки и положите его на место. Отрежьте и подгоните все краевые плитки таким же способом, завершив работу кусочком плитки в углу.

? Заполните соединения гидроизоляционным цементом. Уплотните его и соскребите остатки во время работы. Когда он схватится, отполируйте все грязные следы и пятна сухой тряпкой из грубой ткани.

? Раскатайте винил и сложите его складками в углах. Обрежьте все, оставив 50 мм от каждого края. Сделайте треугольный разрез поперек каждого угла так, чтобы лист лежал ровно.

? Согните винил вдоль одной стены под углом. Придавите его стальной линейкой и отрежьте его острым ножом. Повторите это для трех остальных стен.

? Если в комнате есть альков, начинайте разрезание под углом 45 градусов к внешнему углу комнаты, затем режьте прямо и параллельно с боковой стеной алькова.

? Затолкайте фланец в альков, чтобы отрезать его, и отрежьте лишний винил вдоль стены рядом с внешним углом. Затем отрежьте и подровняйте его, как в шаге 2.

В ванных комнатах положить винил гораздо более трудоемкая работы, из–за разнообразных препятствий – особенно стоек раковин и унитазов. Решение этой проблемы заключается в том, чтобы сделать из бумаги шаблон плана пола и использовать его, чтобы точно раскроить листы.

? Положите бумагу на пол, соединив вместе листы липкой лентой, и разрезав их, чтобы приблизительно подогнать к разным препятствиям. Приклейте шаблон к стене лентой.

? Приклейте лентой фломастер к маленькому кусочку дерева. Прижмите его к каждому препятствию. Двигайте его, отмечая контур на шаблоне.

? Прикрепите шаблон лентой к виниловому листу. Перемещайте кусочек дерева по внутренней стороне линий вокруг препятствий, чтобы перенести их реальный размер на виниловый лист.

? Перемещайте кусочек дерева по наружной стороне контура комнаты на шаблоне, чтобы перенести реальный размер комнаты на виниловый лист. Отрезайте по линиям острым ножом.

? Отрезайте винил вокруг каждого препятствия. Затем сделайте прорезь между каждым профилем и краем листа, чтобы вы могли подогнать его к препятствию.

? После того как вы все отрезали, приклейте двустороннюю ленту к полу по периметру всей комнаты и вокруг каждого препятствия. Положите винил и придавите его.

Это не трудная работа, особенно если вы планируете укладывать покрытие на пеноуретановой основе, которая не требует подложки и может быть приклеена по краям. Покрытие на рогожной основе нужно растягивать во время укладывания и прикреплять по краям зубчатыми захватными рейками.

• Ковровое покрытие.

• Захватные рейки или

• Двусторонняя липкая лента.

• Рейки для дверного порога.

• Хорошее зубило.

• Набор основных инструментов.

? Если вы будете класть покрытие на пеноуретановой основе, приклейте двустороннюю липкую ленту по периметру комнаты. Сохраните оставшуюся от нее бумагу.

? Для покрытия на тканевой основе прибейте захватные планки по всей комнате. Устанавливайте их на 10 мм, чтобы края покрытия можно было заправить в зазоры.

? Отрежьте полосы основания под покрытие, чтобы положить их между планками и прикрепить их скобами к половицам. На твердых полах вместо этого оклейте лентой швы и края.

? Отрежьте покрытие примерно на 100 мм больше, чем размер комнаты. Подровняйте один край по самой длинной стене и заверните его в каждом конце на плинтус.

? Отрежьте один конец покрытия по размеру. Протолкните лезвие ножа под углом в 45 градусов к плинтусу и разрежьте между ним и захватной планкой. Придавите отрезанный край планками. Пройдитесь по полу шаркающей походкой по всем направлениям комнаты и придавите необрезанные края под планки.

? Отрежьте угол ковра у необрезанного угла, чтобы он лежал плашмя. Затем обрежьте у двух других стен, как в шаге 2. Заправьте края в зазоры между плинтусом и планкой с помощью зубила.

? Около стены у камина раскатайте до нее ковер и сделайте разрезы на изнанке на одной линии со сторонами алькова. Пусть шпунты попадут в альковы, и обрежьте лишний ковер поперек лицевой части.

Следуйте тем же базовым принципам для укладки такого покрытия, обрезая углы, чтобы дать возможность ковру лечь ровно, затем обрежьте его по размеру. Убедитесь, что нож сильно прижимается в угол между полом и плинтусом, чтобы обеспечить хорошую подгонку покрытия. После того как вы все обрежете, поднимите края и снимите с ленты оставшуюся бумагу. Придавите ковер на ленте ногами для того, чтобы он хорошо приклеился.

Если кухня выглядит запущенной и старомодной, мгновенная реакция на это – полностью все там заменить. Однако если вы просто поменяете двери, фасады ящиков и плинтусы и отремонтируете комнату, вы сможете придать вашей кухне обновленный вид.

? Возможно, у вас уже есть плитка на стенах около раковины и плиты. Вы можете положить в этих местах новую плитку или мозаику, и это относительно недорогой и быстрый способ изменить облик стен. Современные клеи для плитки надежно прикрепят ее к старой плитке, если эта поверхность тщательно вымыта и обезжирена.

? Единственная трудность, с которой вы можете столкнуться, заключается в установке плитки вокруг препятствий, например, розеток и выключателей. Если вам нужно положить плитку в этих местах, отключите источник питания и открутите лицевые панели, когда вы туда доберетесь.

? Отрежьте плитки по размеру существующей и прикрепите их. Затем купите удлиненные винты для лицевых панелей и используйте их, чтобы снова установить лицевые панели розеток и выключателей так, чтобы те закрывали отрезанные края плитки. Снова включите источник питания, когда закончите работу.

? Если вам все это кажется слишком трудным, вы можете ограничиться тщательной чисткой старой плитки и восстановлением обесцвеченного цемента до его первоначального цвета.

? Самый дешевый (но не самый быстрый) способ изменить облик вашей кухни – это покрасить двери шкафов и фасады ящиков. Снимите по очереди каждую дверь и фасад ящика, снимите с них фурнитуру и вымойте чистящим порошком, чтобы удалить жир и грязь.

? Потрите поверхность мелкозернистой и сухой абразивной бумагой, затем протрите влажной тряпкой (смоченной в уайт–спирите).

? Обработайте меламиновые двери и ящики специальной меламиновой основой и покройте ее меламиновой краской или, по вашему выбору, глянцевой или матовой краской. Вы можете красить лакированные деревянные двери сразу глянцевой или матовой краской, хотя вам, возможно, понадобится положить два слоя, чтобы получить хорошее покрытие. Заканчивайте обновление установкой новых ручек.

? Используйте краску, чтобы освежить стены и потолок. Смойте их хорошо, чтобы удалить жир, затем нанесите один или два слоя эмульсионной краски для кухонь и ванных комнат, чтобы получить моющуюся и стойкую поверхность.

• Когда существующие корпуса шкафов находятся в хорошем состоянии, их очистка и установка новых дверей и фасадов ящиков коренным образом улучшит их внешний вид и придаст вашей кухне новизну с минимальными финансовыми затратами.

• Новые двери и фасады выдвижных ящиков в большом количестве и разнообразных стилях имеются в магазинах стройматериалов.

• Все, что вам нужно сделать, – это установить их. Вы можете даже повторно использовать уже имеющиеся у вас шарниры.

• Вам потребуется специальное сверло, которое называется торцевой фрезой, чтобы просверлить мелкие пазы для шарниров в новых дверях.

• Большинство шарниров требует отверстия диаметром 35 мм. Обязательно проверьте ваши отверстия, прежде чем покупать новые шарниры.

Совет:

Для экономии вы можете самостоятельно изготовить новые двери и ящики из полок, сделанных из ДСП и ДВП.

? Открутите имеющуюся дверь от монтажных пластинок. Открутите два винта, которые держат каждый шарнир на двери, и вытащите их из пазов.

? Используйте старые двери как шаблон, чтобы отметить позиции для шарнирных пазов на новой двери. Просверлите отверстия такой же глубины, как старые, используя торцевую фрезу.

? Установите имеющиеся шарниры в новые пазы и прикрепите их винтами, которые вы открутили в шаге 1. Прикрепите новые ручки к каждой двери.

? Поставьте каждую новую дверь и прикрутите шарнир к уже имеющейся в шкафу монтажной пластинке. Отрегулируйте винты, чтобы выровнять дверь.

? Чтобы заменить фасады ящиков, изучите, как прикреплены старые фасады. Открутите винты и заново прикрепите ящик к новому фасаду.

? Чтобы заменить старые плинтусы, снимите их и используйте как шаблоны для отрезания новых. Повторно используйте зажимы или магнитные защелки, чтобы установить новые плинтусы на место.

Мы не замечаем работу этой системы, когда с ней все в порядке. Но случаются в ней и различные проблемы. Когда это происходит, вам нужно быстро действовать, если вы не хотите устроить потоп.

Главный регулирующий компонент в вашей водопроводной системе – это вентиль, который прекращает подачу холодной воды от магистрального водопровода, проложенного на улице. Большинство домов снабжены вентилем, находящимся в доме, обычно он расположен около кухонной мойки. Рисунок внизу (1). Кроме того, в каждом домовладении имеется второй вентиль около границ домовладения, расположенный на глубине до 90 мм ниже уровня поверхности в вертикальной предохранительной трубе и скрытый под маленькой металлической пластинкой (2). Если у вас нет вентиля внутри дома, этот наружный вентиль является единственным средством контроля подачи воды. Регулярно проверяйте ваш находящийся внутри дома вентиль, чтобы убедиться, что он свободно поворачивается. Откройте его полностью, затем закройте примерно на четверть оборота. Налейте тонкой струйкой пропиточное масло на винт крана, если он с трудом поворачивается. Прямо над этим вентилем вы обнаружите дренажный вентиль (3). Он позволяет вам отвести воду из трубы, которая течет в бак холодной воды.

Диаграмма ниже показывает типичную систему водоснабжения дома, которая состоит из бака для хранения холодной воды (1) и емкости для горячей воды. Цистерна меньшего размера на чердаке (3) поддерживает систему отопления в заполненном состоянии и называется расширителем.

Рычаг управления, который называется шиберным вентилем, должен быть установлен на каждой выпускной трубе от цистерны холодной воды и расширителя. Они позволяют вам остановить поступление воды во все краны холодной воды (4), емкость с горячей водой (5) и систему отопления соответственно. Дренажный вентиль у основания емкости с горячей водой (7) позволяет вам освободить ее, а еще один (8) – около котла или радиатора на цокольном этаже – позволяет вам слить воду из системы отопления.

В современном доме вы также найдете стопорные клапаны (9) на трубах холодной и горячей воды, ведущих к каждому компоненту системы водоснабжения. Они дают возможность отсоединить для ремонта или замены краны и шаровые клапаны без необходимости закрывать и спускать воду из крупных компонентов водопроводной системы.

Большинство кранов содержит механизм, который поднимает и опускает маленький поршень внутри его корпуса, чтобы пропускать воду через кран. Этот поршень имеет на конце маленькую резиновую прокладку. Если она портится, кран начинает капать. Заменить ее стоит несколько рублей.

? Стопорный клапан. Если на трубе ниже крана есть стопорный клапан, используйте отвертку, чтобы повернуть винт на 90 градусов. Откройте кран, чтобы проверить, что подача воды прекращена.

? Шиберный вентиль. Если на трубе нет такого вентиля, пойдите к цистерне с холодной водой и перекройте шиберные вентили на всех трубах, идущих от его основания. Один питает все краны холодной воды за исключением кухонной мойки. Другой обеспечивает поступление горячей воды в емкость с горячей водой. Используйте метод проб и ошибок, чтобы определить, для чего каждый из них. Теперь вы можете открыть капающий кран. Из него будет вытекать немного воды, но вам не нужно сливать воду из емкости с горячей водой, потому что отсутствие давления в системе холодной воды не позволит сделать сильным напор горячей воды.

? Вентиль внутри дома. Если нет шиберных вентилей (задвижек), перекройте вентиль и откройте все краны холодной воды, чтобы слить цистерну холодной воды.

? Цистерна. Если вентиль заклинило, привяжите плавающий рычаг шарового клапана к кусочку дерева, положенного поперек цистерны. Затем откройте краны холодной воды, как сказано выше.

• Чтобы работать с кухонным краном холодной воды, перекройте главный вентиль внутри дома.

? Исследуйте кран, чтобы увидеть, как устанавливается ручка. Большинство имеют диск на верху, где указано предназначение крана. Снимите диск.

? Открутите винт, который держит ручку крана, и снимите ручку. Если винта не видно, поднимите ручку вверх.

? Открутите корпус крана. Заверните его в тряпку, чтобы защитить хром, и используйте разводной гаечный ключ. После этого вы увидите головку крана.

? Снова используйте разводной гаечный ключ. Зажмите выпускной желоб, чтобы кран не поворачивался и не повредил соединение, расположенное ниже.

? Снимите головку, чтобы отрыть поршень и прокладку на его конце. Снимите прокладку с поршня.

? Поставьте новую прокладку на поршень. Используйте маленькую прокладку на краны раковины и мойки, большую – на краны для ванны. Повторите шаги в обратном порядке, чтобы снова собрать кран.

Вы можете судить о том, имеются ли в ваших кранах керамические диски, по тому, как они работают – полностью ли закрываются при повороте ручке на одну четверть. Это вращает подвижный диск над неподвижным диском и приводит к совпадению отверстий на обоих дисках, пропуская поток воды. Теоретически такие диски не требуют специального обслуживания. Но на практике они часто засоряются частичками песка из водопровода и в результате этого могут начать протекать. Когда это происходит, вам придется поменять картридж керамического диска и установить новый. Обратите внимание, что смесители имеют левосторонние и правосторонние картриджи, и вы должны правильно подобрать тип картриджа, чтобы кран работал.

Совет:

Покупайте запасные картриджи с новыми кранами. Они могут быть разных типов и часто снимаются с производства.

? Чтобы заменить картридж, выключите воду, откройте кран и снимите ручку. Затем открутите картридж от корпуса крана, как вы делали с головкой крана.

? Вытащите старый картридж и возьмите его с собой в магазин. Менеджер подберет вам подходящий. Прикрутите его винтами в кран и установите ручку.

? Прежде чем заменять подозрительный картридж, проверьте резиновую прокладку на его конце. Если она изношена, возможно, вы сможете поменять только ее, а не весь катридж, – это гораздо дешевле.

Капание из смесителя может быть вызвано износом прокладки или картриджа керамического диска. Замените их, если необходимо. Если вода просачивается в том месте, где сходятся поворотный носик и корпус крана, причина этого, по всей вероятности, заключается в износе о–образного кольца на этом носике.

? Поищите маленький установочный винт с плоским концом и шлицом под отвертку, соединяющий носик с краном, который часто располагается позади носика. Раскрутите его с помощью изогнутой отвертки и снимите носик.

? Если такого винта нет, подровняйте носик с корпусом крана и резко потяните его вверх, чтобы снять.

? Снимите старое о–образное кольцо с конца носика маленькой отверткой. Поставьте новые детали после нанесения на них силиконовой смазки, и поставьте носик на место.

Внутри стандартного крана прокладка тесно прижата к водоприемнику. Со временем эта поверхность может поцарапаться и стать неровной, позволяя воде просачиваться мимо прокладки, когда кран закрыт. Вы можете устранить эту неполадку двумя способами.

? Закройте подачу воды. Раскрутите и снимите головку крана. Вытащите поршень и прокладку.

? Купите набор для ремонта гнезда крана, состоящий из запасного поршня и прокладки плюс специальная нейлоновая прокладка для гнезда. Вложите прокладку в гнездо крана, установите новый поршень с прокладкой в головку крана и снова соберите кран.

? Купите приспособление для притирания крана. Вкрутите его в корпус крана, отрегулируйте пластинку так, чтобы она касалась гнезда, и поверните ручку крана.

Пластмассовые дренажные трубы уносят воду из ванн, раковин, биде, душевых поддонов и кухонных моек. Трубы в ванной комнате могут засориться пеной, волосами и пеной для бритья. Кухонные трубы засоряются главным образом остатками пищи и застывшим жиром.

Первый способ, который надо попробовать при засоре труб, – это вантуз. Он создает давление в дренажной трубе и, если повезет, выталкивает засор.

? Заблокируйте перелив воды из оборудования мокрой тряпкой. Установите вантуз над отверстием и несколько раз нажмите и отпустите его.

? Если это не работает, попробуйте добиться результата с помощью ручного гидравлического насоса. Наполните его водой из крана, затем поставьте над выходным отверстием и несколько раз нажмите ручку вверх и вниз.

На рынке сегодня есть некоторые химикаты, с помощью которых можно попробовать устранить засор. Иногда они помогают, но если они не эффективны, вы остаетесь с трубами, заполненными неприятными по запаху веществами, и нет очевидного способа избавиться от них. Лучше всего вообще не использовать их.

Еще одно приспособление, которое очень полезно для прочищения засорившихся труб – это трос.

Он состоит из катушки гибкой проволоки, которую вы вставляете через наружную решетку мойки.

Вращение верхней ручки проталкивает гибкую проволоку по сифону в дренажную трубу, чтобы вытолкнуть засор.

Если вантузы и насосы не помогли протолкнуть засор, вам придется отсоединить сифон под мойкой от дренажной трубы, чтобы можно было непосредственно ее прочистить.

? Вставьте пробку и поместите ведро под сифон. Открутите гайку, прикручивающую сифон к выпускному отверстию дренажной трубы.

? Далее, открутите гайку, прикрепляющую другой конец сифона к дренажной трубе. Используйте разводной ключ, если она слишком плотно прикручена.

? Некоторые приспособления имеют цельный бутылочный сифон. Открутите его основание, чтобы получить доступ внутрь.

? Наполните раковину мойки раствором стирального порошка и используйте старую зубную щетку, чтобы прочистить сифон. Снова установите сифон и дренажную трубу и вытащите пробку.

? Если сифон чистый и засор не устранен, отсоедините сифон от трубы и засуньте туда трос или выпрямленную проволочную вешалку для пальто.

? Если в сифоне есть цапфа, окрутите ее и засуньте трос. Промойте его горячей мыльной водой, когда прочистите.

Поступление воды бак с холодной водой или бачок туалета регулируется автоматически поплавковым шаровым регулятором расхода, который обычно называют шаровым клапаном или шаровой задвижкой. Если он перестает правильно работать, бак либо переливается через край, либо остается пустым.

Водяные баки и цистерны должны наполняться автоматически примерно на 25 мм ниже уровня переливной трубы. Если этот уровень слишком высокий, вода будет переливаться через край. Если уровень в туалетном бачке слишком низкий, он, вероятно, не будет хорошо промывать унитаз.

? В бачке с холодной водой слегка согните рычаг поплавка вверх или вниз, чтобы отрегулировать уровень воды.

? Если поплавок прикреплен к вертикальной секции рычага поплавка, ослабьте запорный винт и передвиньте поплавок вверх или вниз, чтобы отрегулировать уровень воды.

? Если поплавок низко сидит в воде, возможно, в нем образовался прокол. Вытащите его, просверлите в нем отверстия, чтобы вода вытекла, и снова установите его. Привяжите над ним маленький пластиковый пакет и прикрепите его замком для проволоки. Купите и установите новый поплавок как можно скорее.

? Пластмассовые шаровые клапаны имеют регулировочный механизм. Освободите контргайку и поверните вовнутрь винт, чтобы понизить уровень воды, или выкрутите винт, чтобы поднять уровень воды. Снова затяните контргайку.

Совет:

Когда вы выполняете этот ремонт, проверьте, чтобы соединения на переливной трубе были прочные. Либо приварите их, либо склейте специальной липкой лентой для труб.

Латунные клапаны портсмутской модели содержат маленький поршень с резиновой прокладкой на одном конце. Если прокладка повреждается, клапан не закрывается правильно, и вода в бачке будет переливаться и капать.

? Перекройте подачу воды к клапану. Открутите заглушку от корпуса клапана и вытащите металлический шплинт, который прикрепляет рычаг поплавка к поршневому блоку.

? Вставьте конец отвертки в шлицу ниже корпуса клапана и вытащите поршень.

? Захватите заглушку плоскогубцами и ставьте конец отвертки в прорезь. Поверните ее, чтобы разделить две части поршня.

? Столкните старую прокладку с заглушки поршня и установите новую такого же размера. Снова соберите поршень и клапан и возобновите подачу воды.

Более современные шаровые задвижки имеют больший корпус с верхнеклапанным водовыпуском. У них есть резиновая мембрана вместо маленькой прокладки. Заменить изношенную мембрану еще проще, чем прокладку на портсмутском клапане.

? Отключите подачу воды к клапану. Вытащите шплинт, прикрепленный к рычагу поплавка, отложите его в сторону. Открутите заглушку клапана, используя раструбные плоскогубцы или разводной ключ.

? Снимите заглушку и поршень, и затем старую мембрану. Установите новую мембрану того же размера, соберите клапан и возобновите подачу воды.

Обычная причина, по которой бачок не смывает унитаз, заключается в том, что дешевая деталь, которая называется заслонкой, внутри сифонного механизма изнашивается. Замена ее представляет собой непростую задачу, если только вам не повезло, и у вас оказался сифон из двух частей.

? Сифон.

? Подъемная тяга.

? Поршень.

? Заслонка.

Сердце сливного механизма туалета представляет собой U–образный сифон, прикрепленный к выпуску бачка. Когда вы нажимаете на рычаг смыва, подъемная тяга поднимает поршень внутри открытого конца сифона, выталкивая воду вверх и через U–образный сгиб, чтобы привести сифон в действие.

Поршень – это открытая стойка, а сверху на ней находится пластмассовая заслонка, прижимаемая вниз весом воды. После того как сифон начинает работать, поршень опускается вниз, заслонка поднимается вверх, чтобы дать воде наполнить снова камеру сифона, подготовив его к следующему сливу.

Постоянное использование бачка приводит, в конце концов, к тому, что заслонка рвется, не давая поршню поднять уровень воды над U–образным сгибом. Вот обычная причина, по которой может не работать слив.

Если ваш бачок снабжен сифоном из двух частей, вы можете просто отсоединить ту часть, которая содержит поршень и заслонку. Открутите рифленую гайку, которая прикрепляет камеру сифона к вертикальной трубе, ведущей к выпускному отверстию бачка, и снимите эту камеру. Некоторые сифоны могут состоять из трех частей, как показано на этом рисунке.

Перекройте подачу воды в бачок, спустите воду и вычерпайте максимальное количество оставшейся воды. Будьте готовы собрать тряпкой часть пролившейся из бачка воды.

? Если ваш туалет имеет отдельную промывочную трубу, соединяющую бачок и унитаз, отсоедините ее от выпускного отверстия бачка.

? Затем раскрутите гайку, которая соединяет сифон с выпускным отверстием в основании бачка.

? Если ваш туалет имеет п–образную форму, открутите гайки, соединяющие бачок с унитазом, и отсоедините переливную трубу и подводящую трубу. Открутите винты, которые крепят бачок к стене, и снимите его с унитаза.

? Переверните бачок и открутите гайку, которая крепит сифон к основанию бачка.

? Отсоедините проволочный замок между подъемной тягой и поршнем и снимите сифон бачка.

? Вытащите поршень из основания бачка. Снимите пружину и прокладку со штока, чтобы освободить старую заслонку.

? Купите новую заслонку того же размера, наденьте ее на шток поршня, установите прокладку и пружину. Снова прикрепите сифон к бачку и соберите все в обратном порядке.

Плохой слив – это только одна из многих проблем, которые могут возникнуть в вашем туалете. Это могут быть засоры сифона, течи в месте соединения сифона и даже поломанный унитаз. Вот как устранить эти неполадки.

Засоренный туалет – это одна из не особенно приятных проблем, с которыми вы, возможно, уже сталкивались. Это может быть вызвано скоплением туалетной бумаги, выбрасыванием в унитаз гигиенических салфеток и прокладок, или ваш малыш может бросать в унитаз мягкие игрушки. Какова бы ни была причина засора, его нужно немедленно устранять.

Наденьте резиновые перчатки и вытащите все, что вы видите, и что может вызывать засор. Затем используйте большой вантуз или швабру, чтобы попытаться протолкнуть засор. Сделайте несколько движений вверх и вниз. Если засор будет ликвидирован, вода уйдет из унитаза с громким бульканьем. Смойте остатки засора ведром мыльной горячей воды.

Если вантуз не помог, возьмите напрокат гибкий дренажный бур. Введите гибкую пружинную проволоку в унитаз и затем в сифон, затем поверните ручку, чтобы конец бура попал в засор. Промойте сифон мыльной водой. Промойте и продезинфицируйте бур, прежде чем вернуть его в прокат.

Вы можете обнаружить течь позади унитаза, где сифон вставляется в выпускной трубопровод канализации. В большинстве домов они будут соединены гибкой пластмассовой муфтой. Она со временем теряет свои качества и нуждается в замене.

Если у вас отдельный бачок, отсоедините от унитаза промывочную трубу. Если ваш бачок имеет П–образную форму, слейте из него воду и отсоедините переливную и подводящую трубы. Затем открутите бачок от стены и унитаз от пола.

? Осторожно отрывайте унитаз от выпускной трубы, пока отверстие позади унитаза не освободится.

? Снимите старую муфту, прочистите раструб на унитазе и конец выпускной трубы и установите новую муфту на выпускное отверстие унитаза.

? Аккуратно сдвиньте унитаз на место, чтобы муфта плотно закрепилась на конце выпускной трубы. Затем привинтите его к полу и подсоедините бачок.

Самая распространенная причина поломки сидений или крышек – это стояние на них. Они ломаются от воздействия веса между теми местами, где они опираются на кромку унитаза.

? Открутите гайки, фиксирующие старое сиденье и крышку позади унитаза. Очистите участки вокруг отверстий. Затем прикрепите шарниры к новому сиденью.

? Установите новое сиденье с помощью болтов, вставив их в фиксирующие отверстия. Установите прокладки сверху и снизу унитаза. Проверьте, чтобы сиденье прямо лежало на унитазе, и максимально затяните фиксирующие гайки.

Если переливная труба вставляется в ваш бачок снизу, в этом месте может возникать течь. Причина этого может быть в том, что внутренняя уплотняющая прокладка между стояком переливной трубы и основанием бачка испортилась. Выпустите воду из бачка, отсоедините переливную трубу и раскрутите контргайку. Снимите его и замените прокладку.

Водопроводные и отопительные трубы иногда дают течь. Она происходит из–за проблем с самой трубой или с фитингами. Если у вас есть неутепленные трубы в холодных местах, например, на чердаках или в подвалах, они могут замерзать в холодную погоду и прорывать, когда размораживаются.

Обычно течи возникают в латунных прессуемых соединениях. Этот тип соединений, который вы собираете с помощью разводного ключа. Если гайки слишком сильно закручены, это может вызвать течь, так как деформирует мягкое кольцо (оливку) внутри фитинга.

? Разберите протекающий конец соединения, снимите колпачковую гайку с оливки и вытащите конец трубы из фитинга. Используйте ножовку, чтобы отрезать оливку.

? Зачистите конец трубы проволочной мочалкой или мелкозернистой стеклянной шкуркой. Затем наденьте новую оливку на конец трубы.

? Снова соберите соединение и вручную затяните колпачковую гайку на корпусе фитинга. Затем сделайте один полный оборот гайки гаечным ключом. Проверьте, чтобы соединение было гидроизоляционным. Если он все еще протекает, поверните гайку еще на четверть оборота.

Самое лучшее решение в этом случае – слить воду из труб, отрезать фитинг ножовкой и заменить его муфтой с плотной посадкой.

Медные трубы иногда дают протечки из крошечных отверстий (пор), которые вызваны включениями в трубе, разрушающими ее стенку. Происходящая в результате этого протечка обычно невелика по объему, но в конце концов, поблизости от течи появится большое сырое пятно – обычно на потолке.

Замороженная труба будет часто раскалываться, так как лед внутри нее расширяется. При размораживании, она протечет и чем больше трещина, тем больше будет проблема. Необходимы срочные меры, чтобы справиться с ситуацией. Начните с того, что перекройте воду и слейте поврежденную трубу.

Вы можете заменить поврежденный участок трубы, но делать это нужно в срочном порядке.

? Будьте готовы к аварийной ситуации, запасшись зажимом из двух частей для ремонта труб в вашем наборе инструментов. Установите одну половину позади трубы так, чтобы резиновая прокладка была на трещине, и привинтите другую половину зажима к ней.

? Если у вас нет зажима, вы можете сделать импровизированный зажим из садового шланга и жесткой садовой проволоки. Разрежьте шланг вдоль, оберните его вокруг трубы и привяжите на ней витками проволоки, затянув ее плоскогубцами.

? Используйте срез трубы или ножовки, чтобы отрезать секцию, в которой есть мелкое отверстие или трещина. Зачистите концы трубы проволочной мочалкой или мелкозернистой стеклянной шкуркой.

? Купите две пластмассовых муфты с плотной посадкой и короткий кусок гофрированной медной трубы (часто она продается вместе с набором для починки труб). Наденьте фитинг на каждый отрезанный конец трубы.

? Слегка согните гофрированную трубу, чтобы вы могли вставить гладкие концы в фитинги. Затем слегка вытащите каждый конец трубы, чтобы закрепить ее в ее фитинге.

Совет:

Вы можете использовать обычную медную трубу, чтобы произвести ремонт. Но вам придется купить 2–метровый отрезок и отрезать столько, сколько вы хотите. Набор для ремонта труб будет стоить дешевле, и это хорошая идея – иметь такой комплект среди своих инструментов для ремонта труб.

Радиаторы центрального отопления – это просто полые стальные панели (если это не шикарный дизайнерский вариант). Они ржавеют изнутри, вырабатывая газ, который уменьшает выходную мощность радиаторов, и, в конце концов, в них появляются мелкие протечки вдоль продольных швов.

Если радиатор холодный сверху, когда отопление включено, в нем, вероятно, есть газ или воздух. Вы можете выпустить его, открыв отверстие для спуска воздуха в одном из верхних углов радиатора. Это обычно маленькая прямоугольная пробка, которая ввинчивается в резьбовой фитинг. Она открывается специальным ключом как показано на рисунке. Некоторые новые модели радиаторов имеют отверстие, которое вы можете открыть с помощью отвертки с плоским концом, чтобы выпустить воздух из системы.

? Откройте отверстие для спуска воздуха ключом. Подложите подушечку из бумажного полотенца под низ, чтобы промокнуть капли воды, которые выйдут вместе с воздухом. Захватите ключ плоскогубцами для дополнительного рычага, если пробка отверстия слишком тугая при повороте.

Протечки обычно бывают в тех местах, где клапан радиатора соединяется с впускным или выпускным отверстиями. Устраните проблему, разобрав и сняв соединение. Вам понадобится большой мелкий контейнер, чтобы собрать содержимое радиатора, и пылезащитные листы.

? Прикрепите клапан к плинтусу вторым разводным ключом, чтобы не погнуть трубу ниже.

? Оберните упаковочной лентой вокруг резьбовой секции выпускного отверстия клапана. Затем снова установите гайку на него и затяните ее ключом.

Если радиатор дает протечку, вам ничего не остается, как заменить его новым радиатором такого же размера. Возможно, вам удастся временно устранить течь эпоксидной шпатлевкой из двух компонентов. В противном случае перекройте радиатор, закрыв оба клапана (смотрите рисунок 1), и снимите соединительный части клапанов, чтобы вы могли слить из поврежденного радиатора воду.

? Отсоедините клапаны радиатора, снимите радиатор с кронштейнов и слейте из него воду в ведра.

? Оберните тефлоновую ленту вокруг резьбы новых впускных и выпускных муфт, отверстия для выпуска воздуха и бланкирующей пробки для оставшегося верхнего угла нового радиатора.

? Используйте разводной ключ для радиаторов, чтобы вкрутить все компоненты в соответствующие муфты на радиаторе.

? Проверьте, установился ли новый радиатор на существующие кронштейны. Если да, подготовьте его к подсоединению. Если нет, измерьте новые позиции для кронштейнов и отметьте их на стене.

? Привинтите кронштейны к стене в местах отметок, поставьте на них новый радиатор и подсоедините клапаны к муфтам. Откройте оба клапана радиатора, чтобы снова наполнить водой новый радиатор, и проверьте, нет ли протечек.

В создании гармоничной обстановки, оптимального фэн–шуй для жилых помещений факторы интерьера играют важную роль. К ним относятся освещение, цвет, звук и, в меньшей степени, запахи.

Свет мощно стимулирует энергию ци как снаружи, так и внутри дома. Поскольку свет тесно связан со стихией огня, его действие сильнее всего проявляется в южной части дома или отдельных комнат, но он также хорошо дополняет качества земли на юго–западе и северо–востоке.

Наилучшим источником света является естественное освещение. Если оно кажется вам недостаточным, смените занавески на более легкие или повесьте зеркало сбоку от окна.

С другой стороны, если освещение слишком яркое, равновесие смещается в сторону ян, что не всегда бывает хорошо, особенно в спальне. В таком случае нужно повесить более плотные занавески. В целом комнаты, предназначенные для активной деятельности, должны освещаться ярче, чем комнаты отдыха. Свет может быть относительно сильным или слабым, но не слишком ярким и раздражающим зрение. Флуоресцентное освещение в фэн–шуй считается неблагоприятным для здоровья.

Освещение внутри дома по мере возможности должно приближаться к разнообразию и интенсивности солнечного света. В течение дня солнечные лучи часто фильтруются через кроны деревьев или задерживаются проплывающими облаками. Освещение редко остается неизменным (как в комнате с одним верхним абажуром) и скорее варьируется с тенями и градациями яркого и тусклого. Для своего же блага мы должны стремиться к воспроизведению этих условий.

Установите два вида осветительных систем: площадную (общую), освещающую помещение в целом, и точечную (местную) – для подсветки отдельных участков. Пользуйтесь удлинителями, чтобы ставить лампы там, где нужно. Если световой конус не включает весь участок, предназначенный для беседы или отдыха, либо пересекает по диагонали сидящего человека, переставьте лампу или торшер. Когда человек освещен полностью, он осознает свое значение и активно участвует в беседе.

Избегайте мощных ламп, расположенных прямо над головой, особенно в тех местах, где люди могут находиться в течение долгого времени: у рабочего стола, в гостиной или столовой. Торшеры и бра превосходно подходят для того, чтобы сделать комнату более светлой и вместе с тем создать эффект мягкого, рассеянного освещения. Выключатели с плавной регулировкой позволяют менять яркость света, что особенно полезно, если комната используется для разных целей. К примеру, днем гостиная может быть шумной и оживленной, а вечером мягкое освещение создает более спокойную, умиротворенную атмосферу.

Цвет можно использовать для стимуляции и поддержки или для того, чтобы ослабить воздействие той или иной стихии. На Востоке и на Западе разные цвета вызывают разные ассоциации. Понимая эмоциональный контекст различных цветов спектра, мы можем манипулировать восприятием места по своему усмотрению. Цвет служит основой для культурной интерпретации эмоциональных переживаний. Черный, поглощающий все остальные цвета, на Западе символизирует смерть. У китайцев символом смерти является белый цвет, который отражает все остальные цвета, не отражая ничего, – это напрямую связано с даосской философией и традиционными взглядами на окружающий мир. Китайцы верят, что после смерти мы освобождаемся от энергии, накопленной в течение всей жизни, и начинаем процесс подготовки к новой жизни.

Усиливая или уменьшая интенсивность и чистоту цвета, можно изменять обстановку в соответствии со своими намерениями. К примеру, на Западе никто не будет драпировать черным больничную палату и не поселит маленького ребенка в совершенно белой комнате. Чтобы создать атмосферу исцеления, для комнаты больного более уместно уменьшение интенсивности черного цвета и переход к мягким оттенкам серого, а окраска белого в бледно–желтые, розовые или голубоватые тона подходит для детской комнаты. Цвета могут иметь как позитивное, так и негативное влияние. Например, красная роза на столе в гостиной символизирует элегантность и красоту, красный фонарь на стене пробуждает в человеке эротические желания.

Красный. Будучи цветом крови, красный цвет символизирует поток жизненной силы. Добавляя его в интерьер помещения, мы подтверждаем жизнь на глубинном уровне. Красный цвет служит трамплином для обострения реакции, умственной деятельности и сосредоточенности. Он расположен на одном из краев видимого спектра, в области длинных волн.

Красный цвет можно охарактеризовать как требовательный. Наш взгляд притягивается к красному, он попадает в поле зрения раньше других цветов. Кроме того, он ассоциируется с насилием и может действовать как возбудитель, рассеивая ощущение уюта. В любом случае красный цвет вызывает мощную реакцию, и осознание его потенциала жизненно важно для эффективного использования в интерьере.

– обозначения границ и пределов;

– отвлечения внимания от нежелательных мест;

– эмоциональной стимуляции и сексуального возбуждения;

– согревания;

– обозначения важных участков.

Желтый – цвет солнца, которое является важнейшим источником жизни на Земле. В различных культурах желтый (золотой) цвет обозначает богатство. Мерой богатства в биологическом и материальном отношении служит изобилие, будь то деньги или солнечный свет.

В нашей культуре желтый цвет часто ассоциируется с распространением слухов (желтая пресса), трусостью или недоразвитостью (желторотый). Бумага со временем желтеет; желтоватый оттенок белков глаз указывает на проблемы со здоровьем. Кроме того, человеческое лицо кажется непривлекательным при желтом освещении.

– противодействия ослаблению дневного света в сумерках;

– ощущения тепла и уюта (золотистые и медовые оттенки).

– внутри буфета или выдвижных ящиков;

– в ванных комнатах.

Оранжевый цвет представляет собой сочетание красного цвета человеческой крови и желтого цвета солнечного диска. Находясь посередине между ними, он обладает характеристиками обоих цветов.

Однако оранжевый не является популярным фоновым цветом для интерьера, отчасти из–за смещения вышеупомянутых понятий. Во многих культурах человеческая деятельность ставится выше, чем природные процессы, и, соответственно, красный цвет используется больше, чем желтый или оранжевый цвет.

– когда нужен полный покой;

– когда требуется сосредоточиться на чем–то одном.

Синий. Вода и небо окружают нашу планету голубой оболочкой. Синий цвет создает ощущение глубины, тайны и приглашает к исследованиям. Это цвет независимости и тяги к приключениям. Однако, как и все остальные цвета, он имеет свои позитивные и негативные оттенки.

– создания обстановки таинственности;

– помощи в медитации.

– в помещении, предназначенном для активного отдыха;

– в холодных помещениях;

– в местах, предназначенных для приема пищи.

Зеленый цвет, расположенный в спектре между синим и желтым, пробуждает осознание жизни. Там, где есть зеленый цвет, существует благоприятная среда обитания человека. Не случайно зеленые овощи дают особенно ценные питательные вещества для человеческого организма. Цвет растительности, внесенный в пространство интерьера, связывает нас с природой. Мы чувствуем себя активными и обновленными, поскольку зеленый цвет ассоциируется с ростом и развитием.

Зеленый может также указывать на незрелость (зеленое яблоко). Выражение «зеленый юнец» говорит о неопытности или наивности. Лицо человека в момент тошноты приобретает зеленоватый оттенок, таким образом, зеленый цвет может быть признаком недомогания.

– выражения связи с природой;

– создания комфортных условий;

– воспитания, обучения;

– восстановления сил, оздоровления;

– отдыха или успокоения.

Пурпурный не является простым сочетанием синего и красного цвета. Его можно получить лишь путем тщательного совмещения синего с определенными оттенками багряного цвета. Отчасти поэтому он символизирует царственное величие: бремя лидерства нести так же тяжело, как создать пурпурную ткань. Этот цвет указывает на духовность и уравновешенность.

Человек, который держится спокойно и с достоинством, противоположен человеку, впадающему в ярость. Выражение «побагроветь от ярости» выражает негативный оттенок пурпурного цвета.

– обострения умственных процессов;

– обозначения власти;

– укрепления самооценки.

Белый цвет является соединением всех остальных цветов. Для европейцев он подразумевает невинность, так как предстает нашему взору чистым и незапятнанным.

Поскольку белый отражает все другие цвета и сам остается чистым, с этим цветом часто ассоциируется добродетель и божественность. Белок окружает желток яйца и зрачок глаза; это вместилище самой жизни.

Белый цвет можно воспринимать как провокационный или нарушающий статус–кво, так как он заставляет все остальные вещи выступать наружу. Ничто не может быть скрыто на белом фоне.

– в холодном климате.

Черный цвет поглощает все остальные и как таковой считается неблагоприятным в интерьере жилых комнат. Однако это не означает, что им нельзя пользоваться как элементом декора или внешней отделки в сочетании с голубым или серебристо–стальным цветом, особенно для туалетов и подсобных помещений.

Черный – цвет тайны. Он как бы говорит: «Если ты хочешь узнать меня, попробуй выяснить сам». В некоторых ситуациях использование черного цвета намекает на сексуальность, в других случаях оно причиняет неудобство.

– в детских помещениях;

– в местах для чтения.

Красный считается на Востоке благоприятным цветом, который приносит радость, особенно в канун Нового года, в то время как белый цвет ассоциируется с трауром. Желтый цвет связан с долголетием, синий символизирует небо, а зеленый – рост и развитие. Подумайте о том, как связать эти качества в картинах или символах, которыми вы украшаете свой дом.

Звуковые вибрации оказывают ощутимое воздействие на качество энергии ци в жилом помещении. Резкие, дисгармоничные звуки рассеивают ци во всех направлениях, нарушая сложившуюся энергетическую конфигурацию. С другой стороны, чистые, мелодичные звуки стимулируют движение ци, не изменяя направление потоков энергии.

Как высокочастотные, так и низкочастотные вибрации, которые обычно остаются «неслышными», пока не прекращаются, могут привести к стрессу или повышенной раздражительности обитателей дома.

Большинство фоновых звуков происходит от электронных приборов, вентиляционных устройств и бытовой техники. Компрессор холодильника ежесуточно совершает более двенадцати циклов, лифты гудят, отопительные трубы низко вибрируют, а жужжание компьютера становится настолько привычным, что мы замечаем его, только когда выключаем питание.

Звуковые устройства, имитирующие журчание воды и другие природные звуки, маскируют фоновые шумы, но далеко не всегда нейтрализуют их. Для уменьшения шумов в последнее время все чаще применяется стенная обшивка и декоративные панели из звукопоглощающих материалов. Хотя вредные эффекты фоновых шумов хорошо известны и описаны в научной литературе, мы только сейчас начинаем понимать, насколько опасным для здоровья может быть постоянное воздействие звуковых волн.

В целом дополнительные звуки сдвигают равновесие в пользу ян, поэтому включенный радиоприемник в гостиной может оживить комнату, которая кажется слишком сумрачной, хотя его звук будет нежелательным в рабочем кабинете или в уютной спальне.

Обоняние – единственное чувство, которое мы не можем воссоздать мысленно. Можно закрыть глаза и увидеть лицо любимого человека, сосредоточиться и услышать аккорды симфонии Моцарта, или провести по щеке воображаемой бархатной тканью. Но попробуйте понюхать воздух и ощутить запах жареной грудинки или аромат цветущих лилий. Скорее всего у вас ничего не получится.

Еще на ранних стадиях развития обонятельная система зародыша контролирует частоту глотания. Младенцы определяют своих родителей не только по внешнему виду, но и по запаху.

Ароматерапия в наши дни приобретает все большее распространение, по мере того как наука узнает о влиянии запахов на здоровье.

Пользуйтесь запахами для создания благотворной атмосферы в жилых помещениях или для коррекции негативных особенностей поведения.

– апельсин помогает согреться и создает ощущение непосредственности;

– базилик бодрит и хорош для лечения мигреней;

– вербена успокаивает и оказывает слабое седативное воздействие;

– герань снимает менструальное напряжение у женщин и является антидепрессантом;

– жасмин смягчает эмоциональное напряжение;

– кананга душистая помогает избавиться от перенапряжения, возбуждающее средство;

– кедр рассеивает страх;

– ладан создает соответствующее настроение во время молитвы и медитации;

– мята помогает избавиться от умственной усталости и разброда в мыслях;

– сандал возвышает дух;

– сосна укрепляет и очищает;

– эвкалипт прочищает носовые полости и снижает эмоциональную нагрузку.

Каждый из элементов обладает своими особенностями, но когда вы усвоите общую идею, то сможете применять их в самых разных обстоятельствах.

Свечи тоже могут служить источником света, но помните о том, что энергия ци активируется пламенем, а не самой свечой: время от времени ее следует зажигать, а не просто держать в комнате как украшение. Свечи пожароопасны, поэтому нужно пользоваться надежными подсвечниками и не оставлять горящую свечу без присмотра.

Пользуйтесь свечами на северо–восточной стороне вашего жилища, чтобы усилить влияние земли, или устанавливайте их в альковах и углах комнат, чтобы разгонять застоявшуюся энергию ци. Не стоит чрезмерно акцентировать стихию огня в южной зоне, поскольку там она начинает доминировать над окружающей обстановкой; помните об этом, когда ищете подходящее место для свечи.

Зеркала притягивают и передают энергию ци, поэтому в фэн–шуй они используются разными способами.

Когда в комнате или доме из–за особенностей планировки отсутствует одна из зон восьмиугольника багуа, зеркало может создать «эффект присутствия» и восстановить равновесие. Отражая вредное воздействие острых углов, зеркало направляет поток энергии по узкому или загроможденному проходу. Зеркалами также пользуются для визуальной маскировки отдельных мест – например, если туалет расположен рядом с входной дверью.

Другим свойством зеркал является способность удваивать качества предметов, которые они отражают, поэтому важно помещать перед зеркалом что–нибудь полезное или приятное. Идеальное применение зеркалу можно найти в столовой, где оно будет отражать еду на столе, поэтому зеркала так часто можно видеть в престижных ресторанах. В то же время плохо, если зеркало отражает пищу, которая готовится на кухне.

С особой осмотрительностью нужно пользоваться зеркалами в спальне. Зеркало не должно отражать супружескую кровать, так как при этом создается «двойной образ» брака, неблагоприятный с точки зрения фэн–шуй. Неблагоприятным считается также расположение зеркала напротив туалета или входной двери. В последнем случае энергия ци, только что попавшая в дом, сразу же отражается обратно.

Зеркало в прихожей должно быть достаточно большим, чтобы отражать полный образ, особенно когда речь идет о человеке. Предметы мебели вокруг зеркала нужно расставлять так, чтобы они не стесняли отражение. Лучше всего, если зеркало в прихожей полностью отражает всех членов семьи – то есть не «отрезает» ноги у детей и головы у родителей.

Зеркала нужно содержать в чистоте и регулярно протирать влажной тряпкой. Избегайте треснутых зеркал и старайтесь как можно быстрее заменить их.

Особым зеркалом багуа (восьмиугольной формы, с изображением триграмм по внешнему ободу) можно пользоваться только вне дома. Оно применяется для отражения негативной энергии от дорожных перекрестков, углов зданий и т.д. Внимательно следите за тем, куда вы направляете эту энергию. Соседи не поблагодарят вас, если «тайные стрелки» будут указывать на их дверь.

Кристаллы являются одним из основных символов стихий земли, поэтому ими чаще всего пользуются в юго–западных, северо–восточных и центральных участках комнат. Обычно для этой цели берут прозрачные кристаллы горного хрусталя, но можно пользоваться и сростками мелких кристаллов в том виде, в каком они обычно встречаются в природе, например поставить на полку «щетку» кристаллов аметиста или уваровита (зеленый гранат). Кристаллы улучшают качество естественного света и рассеивают его, направляя энергию ци во все концы помещения.

Если подвесить кристалл на шнурке или цепочке перед окном, то он привлечет в комнату больше света и энергии, поэтому кристаллы хорошо использовать для стимуляции темных или мрачных помещений. Ограненный кристалл, подвешенный перед окном гостиной, в погожие дни будет создавать радугу ян, преломляя и отражая солнечные лучи. Это создает хорошее настроение и способствует активной деятельности, что особенно хорошо для гостиной или детской комнаты.

Можно поставить в соответствующем месте хрустальный или стеклянный шар для активации особых энергий. В юго–западном углу гостиной он будет укреплять взаимоотношения, на северо–востоке – стимулировать тягу к знаниям и образованию, а на востоке – способствовать успешному осуществлению карьерных планов.

Подвески, колокольчики и подвижные объекты. Китайские полые подвески и колокольчики создают вибрацию воздуха, которая оказывает стимулирующее и очищающее воздействие. Они снижают уровень негативной энергии и способствуют разрешению конфликтов. Для эффективного использования их нужно вешать там, где они время от времени будут звенеть и создавать приятные звуковые эффекты. Звук может варьировать в широких пределах в зависимости от формы, размера и взаимного расположения подвесок. Не покупайте набор подвесок или колокольчиков, пока не послушаете, как они звучат.

Пользуйтесь металлическими подвесками в зонах влияния металла или воды: на северной, западной и северо–западной стороне жилища. Деревянные подвески лучше всего использовать на восточной и юго–восточной, а керамические – на северо–восточной и юго–западной стороне. Полые трубки направляют поток энергии ци вверх. Согласно традиции, лучше всего звучат наборы из семи, восьми или девяти подвесок.

Самое главное, что необходимо учитывать – это размер и форму комнат. Основным критерием для вас должен служить вид деятельности, для которого предназначена та или иная комната. Например, в слишком большой комнате маленькие дети будут чувствовать себя негативно или постоянно ощущать некую затерянность в жизни. Напротив, взрослый человек в маленькой комнате будет и чувствовать и вести себя скованно и неуютно. Поэтому, очень важно учитывать назначение комнаты и не менее важно под ее размер подобрать адекватного размера мебель и элементы декора. Что касается форм комнат, то самыми идеальными считаются квадратная или прямоугольная. В комнатах чересчур сложной конфигурации происходят нарушения в течении энергии ци. Если в таких конфигурациях отсутствуют резкие режущие формы, то это даже благоприятно, так как усиливает энергию. Но при всем при этом кривизна стен влияет на углы, а это способно разрушать энергетику помещения. Практики фэн–шуй считают, что круглые или восьмиугольные здания очень хороши, но это действительно только при условии, что этаж представляет собой единое пространство. В противном случае, то есть при разделении его на комнаты, углы будут резко отличаться от девяносто градусов, а это уже нарушение равновесия с точки зрения фэн–шуй. Если в комнатах стены не параллельны, то у человека может возникнуть проблема ориентации; если комнаты имеют треугольную форму, то у живущего долгое время в таком пространстве проявляются беспричинные приступы ярости, или человек пребывает в постоянной тревоге и беспокойстве (особенно такая форма не пригодна для спальни и детской).

Часто нарушение формы комнат связано с тем, что стена либо не параллельна противолежащей, либо имеет криволинейные очертания. Комната в виде трапеции (где одна из стен наклонена к двум параллельным) считается очень опасной. Чтобы выровнять ее, на эту стену необходимо поместить зеркало большого размера. Также такие формы способствуют слишком быстрому течению благоприятной энергии. Добавив перегородку можно исправить такое положение.

Квадратная форма олицетворяет землю. Желательно, конечно, чтобы все комнаты имели форму прямоугольника или квадрата, без каких–либо выступов (углов) внутрь комнаты. Если все же такой угол есть, то комната приобретает пятую стену. Точка, в которой встречаются две стены, излучает «тайные стрелы», направленные в ту часть комнаты, на которую указывает выступ, что не менее опасно для жизнедеятельности.

Еще одна причина, по которой комнаты неправильной формы не благоприятны, заключается в наличие мертвой зоны, куда не способна проникнуть энергия. Обычно это возникает при перегораживании комнат, в таких местах энергия застаивается и преобразуется из ци в си ци. Чтобы комната вновь приобрела прямоугольную форму следует исправить положение с помощью перегородок или шкафов. Часто в комнатах при планировке возникают выступающие вовне части комнат, которые оказываются как бы вне их. Здесь важно, чтобы выступающий участок соотносился с величиной комнаты, то есть размеры выступа не должны превышать треть длины и ширины комнаты. Если в комнатах много выступов или углублений, то возможны негативные последствия для членов семьи (болезни, частые ссоры, неудачи при ведении бизнеса).

Иногда, выступы помогают увеличить пространство комнаты, однако выступ в одной комнате приводит к потере площади в прилегающем помещении. То есть можно утверждать, что выступы могут иметь как позитивные последствия, так и негативные.

Учитывайте следующее: если выступ на северной стороне, необходимо хорошее освещение этой части комнаты, а стены, детали окон, орнаменты должны быть выкрашены в голубые или зеленые тона; если выступ на востоке, то он негативно отразится на обитателях комнаты (возможные финансовые потери), следует добавить хорошее освещение и использовать красные, фиолетовые, розовые или каштановые цвета; выступ на юге отразится неудачами в коммерческой деятельности, следует добавить освещение для циркуляции энергии и использовать все цвета земли или желтый цвет; выступ на западе хотя и способствует счастью в целом, может постепенно ухудшить благосостояние семьи, поэтому необходимо добавить яркое освещение и использовать белые и серебристые цвета.

Но не всегда выступы могут находиться точно на севере, юге, западе или востоке. Если выступ на юго–востоке или юго–западе, то соответственно добавьте освещение, и в первом случае, – красный и фиолетовый цвета, во втором, – серебряный и белый цвета.

Если выступ находится на северо–востоке или северо–западе, то добавьте освещение и, в первом варианте, – белый и серебряный цвета, во втором, – черный, синий или белый. Если вы забыли, то цвета следует вносить в оформление стен, пола, деталей окон, орнаментов или элементов интерьера.

И еще раз, если все стены в квартире не параллельны, обязательно примите все меры по устранению этого фактора, в таких квартирах жить нельзя категорически. Так же учитывайте угол, образующийся в случае неправильной формы квартиры. Нейтрализовать углы, нацеливающиеся внутрь ваших комнат можно при помощи нехитрых приспособлений; в том месте, где расположен угол повесьте «музыку ветра», зеркало или кристалл. Такое действие поможет «рассеять» негативную энергию. Помните, что в таких квартирах скандалы и разводы, трудности и напряжения – не редкость.

Не менее важно помнить, что если комната выходит за пределы общего плана квартиры, в виде некоего «отростка», то лучше не планировать ее под спальню или тем более детскую, примите все меры, чтобы спать головой по направлению в квартиру, а не из нее.

Теперь поговорим о нишах, которые нередко возникают при перепланировке квартиры, либо уже присутствуют в вашем жилище. По своей сути ниша или углубление – это исчезнувшая часть комнаты в пределах ее периметра. Учитывайте сектор расположения ниши, чтобы подкорректировать данную проблему. Если ниша расположена на юге, устранить негативные последствия (а это могут быть нечестные компаньоны, ссоры, споры и т.д.) можно использовав картины на стенах ниши, цвета, драпировку. Все это должно быть красного цвета. Можно использовать так же розовый, фиолетовый, пурпурный цвет.

Ниша на севере может отразиться немалыми проблемами, подкорректировать которые можно так же картинами, драпировками и цветом: естественный цвет деревянных панелей, черный, темно–синий цвета; можно использовать символы воды или картину с данной тематикой.

Ниша на востоке – финансовые проблемы, смягчить их можно картинами, драпировками, цветом или украшениями следующих цветов: зеленый, светло–голубой.

Если ниша расположена на западе – последствия отразятся на браке или межличностных отношениях в кругу семьи. Используйте все вышеперечисленное, но серого, белого и серебристого цветов.

Независимо от хороших или плохих последствий, для гармонии и равновесия следует в обязательном порядке исправлять искаженные формы комнат. Как уже было сказано, это можно сделать при помощи перегородок или шкафов. Но панацеей от многих проблем специалисты называют зеркала. Не стоит повторять, что зеркала должны быть новыми и блестящими (чистыми); в них не должна отражаться входная дверь, нечто грязное и неприглядное; что лучше всего, если в зеркалах отражаются красивые привлекательные вещи; чтобы приумножить свое благосостояние можно иметь зеркало над обеденным столом – это удвоит и число участников, и количество продуктов, что совсем немаловажно.

Если в вашем доме отсутствует какая–либо зона благоприятствования (квартира имеет неправильную форму), то зеркало, повешенное на стене, примыкающей к этому сектору, зрительно воссоздаст его присутствие. Зеркало способно замещать недостающий угол в комнате неправильной формы, чтобы она выглядела прямоугольной. Чтобы правильно повесить зеркало начертите план комнаты, пунктиром добавьте линии, которые восстановят квадратную или прямоугольную форму. Затем проведите две диагонали из углов, там, где диагональ пересекает стену, которая отгораживает утерянное пространство и необходимо повесить зеркало.