• Главная
• В избранное
• Наш E-MAIL
• Добавить материал
• Нашёл ошибку
• Вниз

Искусство выжигания известно в России с очень давних времен. Оно являлось весьма популярным ремеслом в традиции русского народа. Выжигание по дереву формировалось параллельно с живописными работами, точением, резьбой и мозаикой. Очень часто оно является дополнением этих видов искусства.

В давние времена мастера для этого использовали металлические стержни, концы которых накаляли на огне докрасна. В настоящее время выжигание по дереву производится специальным прибором, который состоит из блока с понижающим трансформатором и иглы накаливания. Игла делается из молибденовой или вольфрамовой проволоки либо другого тугоплавкого металла. Надо сказать, что пирография, именно так еще называется выжигание по дереву, относится к древнейшим видам прикладного и декоративного искусства. Впрочем, сейчас достаточно редко такой тип украшения мебели или других предметов домашнего обихода применяется в современной промышленности.

Дощечку перед началом работы тебе надо хорошо обработать наждачной бумагой. Затем переведи эскиз узора на заготовку с помощью копировальной бумаги и карандаша. В старину орнаменты на древесине выжигали штифтами, разогретыми на газе или спирте. Имеет место также давний способ выжигания с применением крепких кислот. В наши дни для этого люди пользуются обычными электрическими приборами, которые можно приобрести в магазине. Однако и для начинающих любителей выжигания по дереву можно найти подходящие фигурные наконечники, с помощью которых за один прием можно выжечь рисунок полностью или его фрагменты.

Стандартный метод выжигания заключается в том, что при соприкосновении металлического стержня с древесиной ее поверхность принимает нужный мастеру тон. Какой будет оттенок, зависит от времени удержания стержня: чем оно больше, тем темнее тон. Для выжигания обычно выбираются светлые породы древесины без дефектов, напоминающие белый лист бумаги.

Для выжигания подойдут самые разные породы дерева. Лучше всего сначала взять более мягкие виды древесины (например, липу или березу), а затем переходить на более твердые (дуб, ясень и т. д.). Перед работой ее нужно хорошо отшлифовать. Затем иглой держателя небольшого накала нанести выбранный рисунок и удалить линии карандаша ластиком. После этого можно начать рисовать иглой выжигателя, начиная с переднего плана рисунка к заднему. В том случае, когда возникают некоторые дефекты при выжигании, их нужно осторожно выбрать лезвием. Однако следует помнить о том, что процесс выжигания должен исключать ошибки, поскольку исправить их невозможно.

Так же как и другие работы с деревом, выжигание потребует от тебя усердия и терпения. Только в этом случае твой труд будет вознагражден. Прежде чем начать работу, необходимо приобрести специальное оборудование и запастись деревянными дощечками. Кроме того, тебе понадобится подходящее рабочее место. Заниматься выжиганием ты можешь, например, за рабочим столом. Впрочем, подойдет и обычный письменный стол, если его накрыть пластиковым стеклом (чтобы случайно не прожечь поверхность стола). Не забывай, что свет должен падать с левой стороны.

А теперь немного поговорим об оборудовании. Тебе понадобится прибор для выжигания. Сейчас применяют многие способы выжигания: горячее печатание, пирографию (горячее рисование), выжигание в горячем песке или на открытом пламени, на солнце увеличительным стеклом, а также выжигание кислотами или трением на токарном станке. Но тебе нужно для начала освоить основные приемы этого искусства, потому легче всего это сделать с помощью электровыжигателя (рис. 76).

Рис. 76. Стандартный прибор для выжигания

Можно выбрать электровыжигатель с заменяющимися проволочными фигурными штифтами. Его нагревающаяся часть с сердечником внутри может быть расположена в рукоятке. Для выполнения пирографических рисунков можно также воспользоваться электровыжигателем с проволочными штифтами. Он состоит из понижающего (до 6-12 вольт) трансформатора, электрошнура и ручки со штифтом, наконечник которого изготовлен из нихромовой проволоки. Прибор для электровыжигания с проволочным штифтом (рис. 77) можно приобрести в специальном магазине.

Проволочный штифт позволяет выжигать достаточно сложные рисунки и достигать большого разнообразия в узоре.

Кроме того, широко применяются и корпусные штифты, они могут применяться, например, для плоского и для глубокого выжигания.

Для выжигания корпусными штифтами применяют термокаутер с газовой горелкой, на которой нагревают наконечник штифта. Однако подобные приборы для выжигания сейчас перестали делать, к тому же в основном ими пользуются опытные мастера при выполнении высокохудожественных рисунков.

Рис. 77. Электровыжигатель с проволочным штифтом

Еще одним прибором для работы корпусными штифтами может служить торцовый электропаяльник, вместо стержня которого приделывается головка с винтовой нарезкой для штифтов. Регулирование температуры нагрева производится за счет подключения аппарата к понижающему трансформатору. Проволочные штифты самой разной формы изготовляют из нихромовой и вехралевой проволоки.

Некоторые опытные мастера делают штифты самостоятельно, считая, что они более удобны. Делаются они так: проволоку надо нарезать кусочками и придать ей необходимую форму с помощью плоскогубцев. Ту часть, которая соприкасается с деревом, следует основательно отшлифовать наждачной бумагой. Прикрепляются штифты к ручке по-разному: небольшими болтиками, зажимным винтом и др. Но в любом случае штифт должен быть закреплен устойчиво и крепко.

Корпусные штифты делаются из железа или латуни. Изготовить их сложнее, чем проволочные, но мастера считают, что они надежнее в работе. К тому же, как уже говорилось, такие штифты могут применяться как для плоского, так и для глубокого выжигания. Заточкой на наждаке или напильником наконечнику штифта можно придать любую желаемую форму. Чтобы он не выходил из строя, следует следить за его хорошей пригонкой к ручке. Если наконечники плохо прогреваются и быстро загрязняются, следует хорошо их прокалить на огне, после чего они снова примут прежний вид.

Ручку для штифта можно сделать из теплоизоляционного материала, например эбонита, текстолита или дерева. Кроме того, она должна быть удобной и красивой по форме. Сквозь оправу ручки проходит трубка с винтовой нарезкой, в которую и ввинчивается медная головка штифта.

Прежде чем приступить к работе, нужно подобрать подходящую древесину, поскольку не любое дерево годится для выжигания. Желательно выбрать липу, каштан, ольху или тополь. Эти виды древесины светлые, мелкопористые и имеют однородную текстуру. Материал должен быть достаточно сухим, без бугров и других дефектов. Перед выжиганием поверхность следует зачистить наждачной бумагой, а затем отшлифовать смесью порошка мела с водой. После этого заготовку покрой светлым столярным лаком и еще раз отшлифуй.

Для того чтобы предохранить дощечку от загрязнения, наклей на поверхность заготовки лист папиросной бумаги с нарисованным на нем сюжетом. После этого можно приступить к работе. По мере того как будут готовы отдельные части рисунка, снимай тонкую бумагу: все загрязнения будут удаляться вместе с ней.

Приступая к выжиганию, надо хорошо представлять характер рисунка: будет ли это контурное или объемное изображение, на ровной поверхности или на объемном предмете. В зависимости от этого выбирается метод выжигания (плоский или углубленный), а также определяются нужные штифты. Штифт нагрей до насыщенного красного цвета. Во время процесса выжигания рука, держащая штифт, должна твердо опираться на поверхность стола.

Прежде чем браться за сложные сюжеты, необходимо овладеть основными принципами выжигания. Сначала сделай несколько подготовительных упражнений. На небольшие заготовки нанеси несколько прямых и кривых линий различной глубины и ширины, потом перейди к штриховке, нанося штрихи в различных направлениях, разной ширины и оттенка. Попробуй для начала освоить приемы выжигания фона в виде точек, теней, глубокой выемки широкими штифтами и др. После этого уже можно перейти к простым рисункам.

Плоское выжигание (рис. 78) характерно тем, что рисунок и фон находятся на одном уровне, а выразительность изображения достигается различием контурных линий и теней в виде штриха, точек и т. д.

Медленно или быстро водя штифтом, ты получишь различные по ширине и глубине линии. Меняя накал штифта и придавая ему разный наклон, можно получить глубокие насыщенные линий и чуть-чуть заметные штрихи, в этом случае меняется также интенсивность оттенка линии от темно-коричневого до светлых золотисто-коричневых тонов. Однако помни о том, что нельзя сильно прижимать штифт к поверхности или неуверенно замедлять его ход по изображению.

Рис. 78. Плоское выжигание

Если края обработанных канавок обуглены, это значит, что движение штифта было достаточно медленным или он был сильно перегрет. В этой ситуации следует снизить питающее напряжение или уменьшить подачу воздуха. Для охлаждения штифта его нужно приложить к мраморной поверхности или подержать некоторое время в вертикальном положении.

Работу надо вести сразу в разных частях рисунка. Временно оставь какой-либо участок и переходи к другому, а потом вновь возвращайся к первому. Это необходимо для того, чтобы не появились пробельные прожиги, которые могут появится от сильного нагрева близлежащих частей заготовки. В связи с этим не стоит сразу делать несколько почти соприкасающихся линий или штрихов: прежде чем произвести следующий штрих, нужно дать остыть соседнему.

Выжигая пологие линии или точки, держи штифт перпендикулярно поверхности заготовки, а при выполнении прямых линий — наклонно, как ручку при письме. Если надо затенить достаточно большой участок, в первую очередь сделай контур, потом внутри него выжигай широкой стороной штифта. При обработке фона (рис. 79) можно пользоваться различными приемами: нанеси вертикальные широкие линии и штрихи, точки разной величины или, применяя фигурные наконечники, покрой дощечку квадратами, треугольниками либо другими фигурами.

Рис. 79. Обработка фона

При глубоком выжигании (рис. 80) с помощью ножевидного штифта получается рисунок, несколько отличный от плоского. Если в первом случае рисунок и фон находятся в одной плоскости, во втором варианте изображение остается на уровне плоскости дощечки, а фон в этом случае углубляется. Выжигание выполняется следующим образом: сначала вокруг рисунка делаются две канавки, одна будет соприкасаться с фоном, другая — с изображением, так получается узкая кайма, облегающая границу рисунка. Затем следует приступить к углублению фона. Для этого применяется широкий ножевидный штифт.

Рис. 80. Глубокое выжигание

Прикладывай штифт плашмя, выжигай, словно бы срезая, части древесины, стараясь, чтобы поверхность фона была гладкой, после чего подрежь оставшуюся кайму: тогда изображение начинает выступать над поверхностью фона. После этого переходи к заключительной отделке, пользуясь при этом маленькими ножевидными и обычными штифтами. Закончив сам рисунок, можно опять вернуться к фону, придав ему желаемую фактуру.

При декоративной обработке дерева выжиганием, помимо обычного способа, можно использовать разные кислоты. Под их воздействием дерево приобретает так же красивый коричневый цвет, как и после термической обработки.

Для работы с кислотами более подходящим материалом считаются твердые лиственные породы дерева: каштан, дуб или груша. Плоскость заготовки после общей предварительной подготовки следует покрыть легким слоем воска или парафина, а потом специальным инструментом основательно соскоблить покрытие, выявляя будущее изображение. Затем всю поверхность с помощью мягкой щетки надо смочить крепкой серной кислотой.

Парафин (или воск) оказывает защищающее воздействие, поэтому в покрытых ими местах дерево остается нетронутым, а там, где защитный слой отсутствует, появится коричневое изображение. Кислота действует на древесину от 30 минут до 2 часов. В зависимости от времени тон и насыщенность линии или штрихов будут различны. По прошествии этого срока восковый слой и остатки кислоты надо смыть скипидаром или теплой мыльной водой.

После того как древесина просохнет, разрушенные кислотой частицы материала надо удалить сначала металлической щеткой, а затем мягкой. Для тщательного удаления вещества всю поверхность дощечки следует обработать нашатырным спиртом.

Работать с кислотами можно и на темных заготовках, тонированных в коричневый или черный цвет. В этом случае выжженное изображение будет светлее фона дощечки. Чтобы получить насыщенный коричневый цвет, поверхность дощечки или фанерки надо обработать раствором, состоящим из 1 части марганцовокислого калия и 20 частей теплой воды. После того как заготовка хорошо просохнет, на поверхность древесины каким угодно способом наносится изображение. Затем кистью и обычными металлическими перьями нанеси 3 %-ный раствор лимонной кислоты на рисунок. Обработанные им места посветлеют, поскольку он удаляет частицы краски.

Для того чтобы получился черный цвет, березу или каштан надо пропитать 10 %-ным раствором марганцовокислого калия. В емкость следует налить полученный раствор, поместить в него древесину и кипятить в течение 1 часа. Когда закончиться травление, заготовки рекомендуется высушить на солнце, а затем промыть водой. Потом можно действовать таким же образом, как при использовании заготовок с коричневым фоном.

Наносить растворы кислот на поверхность древесины нужно, работая только в специальных резиновых перчатках. Чтобы удалить вещество, попавшее на кожу или окружающие вещи, следует всегда иметь рядом раствор питьевой соды и воду. Тебе следует помнить, что работать с кислотами детям не рекомендуется, или ты можешь это делать только под присмотром взрослых. Кислота является веществом, которое, попав иа кожу, наносит серьезное повреждение — ожог. В случае же попадания кислоты в глаза последствия могут быть плачевными: человек может лишиться зрения.

Закончив работу над рисунком, поверхность надо хорошо очистить наждачной бумагой. Изображения, выполненные способом глубокого выжигания, сначала обработай металлической щеткой, чтобы удалить толстый обуглившийся слой в глубоких линиях. Зачистку шкуркой и щеткой следует делать тщательно, но аккуратно, чтобы не испортить маленькие штрихи и линии и не скруглить грани выступов на рисунке.

Выжженное изображение можно раскрасить акварельными или масляными красками. Роспись украшает выжженный рисунок, делает его ярким и броским.

Для росписи по дереву ты можешь использовать акварельные или масляные краски и набор мягких круглых и плоских кистей.

Считается, что наилучшей отделкой выжженных и раскрашенных изображений является метод вощения. Это придает поделке матовый приглушенный блеск и сохраняет естественный цвет древесины. Кроме того, вощение почти не затрагивает красочный слой, поэтому нанесенный цвет сохраняет свой тон и насыщенность.

С помощью прибора, состоящего из регулируемого трансформатора и подключенной к нему металлической иглы, ты сможешь делать очень красивые и эффектные вещи — такие, как декоративные вазы, разделочные доски, блюда, настенные украшения. Кроме того, такого рода узором можно украсить различные самоделки из липовых дощечек или ольховой фанеры.

Начинать следует с простых рисунков. Только когда ты научишься выжигать хорошо, приступай к более сложным работам. Полученное изображение можно раскрасить темперными, масляными, акварельными или анилиновыми красками, а также их можно покрыть мебельным лаком (его надо наносить специальной кистью в несколько слоев, каждый раз давая покрытию высохнуть).

И еще, не забывай перед работой поверхность поделки тщательно обработать мелкозернистой наждачной бумагой. Если у тебя нет опыта в рисовании, переведи изображение на дерево через копирку. Чтобы рисунок не портился, помести на него кальку и только после этого обведи по контуру твердым карандашом.

Рабочую иглу надо раскалить до темно-вишневого цвета. Если накал окажется недостаточным, следует подключить иглу к трансформаторным клеммам более высокого напряжения (4–6 вольт), а при иных системах электровыжигателя увеличить накал иглы поворотом ручки реостата или переключателя обмоток трансформатора.

Иглой нужно двигать не торопясь, плавно и равномерно, линию, которую ты начал, доводи до конца, не отрывая и не прижимая ее чрезмерно сильно к поверхности. Прямые линии следует проводить с помощью деревянной или металлической линейки. Тонкие линии веди при небольшом накале иглы, чуть-чуть касаясь поверхности дощечки, а толстые линии — при сильном нагреве и со значительным нажимом.

Фон рисунка можно заполнить точкой или круглой или овальной формы, с просветом или без него. Кроме того, можно выжечь его штрихом разнообразной формы (например, в виде зигзага или прямых линий). Когда закончишь работу, выключи аппарат, горячую иглу положи на специальную подставку из негорючего материала и обязательно проветри комнату.

Очень интересные и полезные вещи можно изготовить, применяя технику мозаики. Уже имея определенный опыт работы с деревом, ты можешь за определенный срок освоить это замечательное и древнее искусство. Мозаика по дереву — это лишь одно из направлений. Наряду с ней, большой популярностью пользуются каменная, пластмассовая и стекольная мозаики.

В зависимости от того, какой материал ты используешь, выделяют несколько видов деревянной мозаики, среди которой наиболее известны инкрустация, интарсия, блочная мозаика и маркетри.

Перед тем как приступить непосредственно к работе, составь рисунок для мозаики, который будет сочетаться со всем изделием (рис. 81). Кроме того он не должен выходить за отведенные для него рамки, если мозаика является частью чего-либо. Рисунок орнамента лучше всего сделать в натуральную величину, чтобы проследить все тонкости и вовремя исправить ошибки на бумаге.

Рис. 81. Составление рисунка для мозаики

Если задуманный тобой узор будет достаточно большим, сделай его уменьшенный макет с помощью обыкновенной размерной сетки. Возьми чистый лист бумаги и разбей всю его поверхность на одинаковые квадраты.

Затем начерти сам рисунок, а при перенесении его на шпон просто увеличь детали в несколько раз. Даже если полученное изделие добротно изготовлено, оно может при этом значительно проигрывать из-за бедности или неправильности выполнения самого узора. Для того чтобы правильно составить композицию, хорошо изучи ее основные законы.

Каждый орнамент должен гармонировать с обстановкой, с тем предметом, на котором он будет находиться. По сравнению с ним орнамент не должен быть слишком большим или мелким, а также он не должен содержать слишком много или мало деталей.

Построение композиции начинай с центра, поскольку это главная часть, куда в первую очередь падает взгляд. По разные стороны от центра должны располагаться остальные детали, которые будут составлять целостную, собранную и подчиненную одной центральной идее композицию.

Для составления центра лучше всего использовать наиболее привлекательные по текстурному рисунку и цветовой гамме куски шпона. Но если ты зафиксируешь свое внимание только на центре, оставив края композиции без присмотра, то есть определенная вероятность, что орнамент также будет выглядеть незаконченным. Края композиции должны быть четко очерченными, а если мозаика является фрагментом значительного изделия, краевой шпон должен быть подобран по цвету к дереву поделки.

После того как ты закончишь рисунок, перенеси изображение на кальку (рис. 82). Невыполнение этой, казалось бы, бессмысленной операции может привести к тому, что при наклеивании тебе придется делать двойную процедуру: подбор и правильную состыковку деталей. Затем переведи узор с кальки на фон из листа шпона или плотной бумаги. Рисунок должен получиться в зеркальном отражении.

Рис. 82. Перенос изображения на кальку

Особое внимание удели своему рабочему столу. В зависимости от того, насколько тебе будет удобно во время работы, мозаика получится или плохого, или хорошего качества. Плохо обустроенное место может отбить охоту заниматься мозаикой. Очень удобно использовать в качестве рабочего стола обыкновенный столярный верстак, хотя подойдет и простой прочный стол.

Для того чтобы не повредить поверхность стола, чтобы она всегда оставалась целой, используй специальный подкладной щит для резки шпона. Его можно приготовить из мягких пород древесины. Поверхность такого прикладного щита должна быть составлена из древесины поперечного среза: такой щит прослужит дольше, а щепки при прорезывании не будут откалываться. В качестве такого щита удобно использовать готовую чертежную доску или лист толстой фанеры. Чтобы не запутаться в заготовках, храни куски шпона на небольших полках или в шкафчике.

Особенность шпона заключается в том, что он является ломким материалом. В связи с этим для его хранения тебе лучше использовать большие папки, в которых шпон будет распределен еще по размерам и породам, что облегчит работу. Из материалов для работы с мозаикой еще тебе потребуется сухой шпон. Он необходим для того, чтобы при последующих действиях не появились трещины. Из инструментов потребуются разнообразные ножи для раскроя шпона. Для всех видов мозаичных работ лучше всего использовать сухой шпон, чтобы потом при работе или после склеивания не появились трещины. В зависимости от того, какое предназначение уготовано будущей вещи, для работы используют шпон толщиной 2 мм и более.

Существует 3 вида шпона: лущеный, строганый и пиленый. Все они очень удобны в использовании. Естественно, в зависимости от типа обработки дерева получаются разнообразные виды текстурного рисунка. Если ты приобрел или нашел в лесу брус дерева с интересным текстурным рисунком и желаешь сделать из него шпон, выбери наиболее приемлемый для этого способ обработки древесины.

Чтобы получить лущеный шпон, распили брус на несколько кусков и насади каждый из них на ось станка. Затем подбери нож необходимой ширины полотна и подведи его всем лезвием к вращающемуся куску древесины. При лущении получится широкая стружка, которая сама по мере получения будет сворачиваться в рулон. При этой операции лезвие ножа не разрезает годичные кольца, а проходит вдоль них (рис. 83).

Рис. 83. Лущеный шпон

При обработке древесины вторым способом ты получишь строганый шпон. Для этого приготовленный кусок дерева тщательно закрепи и острым широким ножом сними горизонтальный срез. Главное в этом случае — это следить за тем, чтобы толщина каждого слоя в отдельности и всех слоев получилась одинаковой, чтобы потом можно было создать однородный по толщине узор.

Чтобы получить пиленый шпон, возьми лобзик с тонкими лезвиями или ножовку по металлу. Вертикально укрепи древесину и отпили каждый слой под углом 30–45° в зависимости от того, какой текстурный рисунок ты желаешь получить.

Для работы со шпоном тебе потребуются различные ножи для раскроя шпона (рис. 84). Так, ножи-пилки используются для первоначального и более грубого раскроя шпона. Они бывают двух видов: пилки с круглой ручкой и пилки с ручкой-колодкой. Различие в формах ручек обусловлено главным образом их использованием. Для первоначального раскроя шпона удобнее применять нож с круглой ручкой. Его режущая поверхность не очень большая, что делает его более удобным. Нож-пилка с ручкой-колодкой удобен при раскрое шпона вдоль волокон. Чтобы сделать разрез более ровным, также используется и обычная металлическая линейка. Это не дает ножу пойти по направлению роста волокон.

Рис. 84. Ножи-пилки

Для работы тебе также нужен плоский нож-резак, который можно приобрести в специализированном магазине или сделать в домашних условиях (рис. 85). Для этого понадобится полотно ножовки, которое следует хорошо заточить. Ручку для инструмента удобнее делать из 2 половинок, скрепив их между собой, а конец ручки возле лезвия ножа срежь под углом.

Рис. 85. Нож-резак

Очень облегчит твою работу и резак-гильотина (рис. 86). Он представляет собой небольшую платформу с регулирующейся длиной и прикрепленным ножом с полукруглым лезвием. Он очень удобен при выкраивании прямолинейных геометрических фигур.

Еще один необходимый инструмент — это циркуль-резак, который позволяет резать шпон круглой формы (рис. 87). Кроме того, он может вырезать достаточно большие куски шпона с большим радиусом кривизны. Однако если у тебя его нет, его можно заменить разнообразными лекалами и ножом-резаком.

Рис. 86. Резак-гильотина

Рис. 87. Циркуль-резак

Для работы со шпоном подходит и лобзик (рис. 88). Также удобно использовать пилки толщиной 0,4–0,5 мм. При выпиливании лобзиком сразу нескольких одинаковых деталей склей по краям 3–4 листа и положи их на какую-нибудь основу, чтобы при прорезывании шпон не ломался. На верхний лист с помощью копировальной бумаги или твердого карандаша нанеси нужный тебе узор, а потом выпили детали лобзиком.

Рис. 88. Лобзик

Ту же работу можно сделать и с помощью штампов-просечек различных профилей (рис. 89). Чтобы в домашних условиях изготовить необходимые круглые штампы, можно использовать обрезки обычных металлических труб разного диаметра. Чтобы просечка получилась хорошей, помести на подкладную доску лист шпона лицевой стороной вверх. Расположи сверху штамп-просечку и проделай нужный профиль, сильно прижав или ударив молотком.

Рис. 89. Штампы-просечки

Притирочный молоток необходим для соединения крупных деталей мозаики (рис. 90). Он способствует более плотному примыканию мозаичного листа шпона к изделию при наклеивании. После того как ты наклеишь лист шпона, притирочным молотком выполняй движения вдоль волокон листа, в результате этого лишний клей и воздух должны выдавиться, и тогда лист должен получиться без вздутий.

Что касается режущего инструмента, он должен быть хорошо заточен: тогда ты сможешь избежать образования заусенцев при прорезывании контуров. Кроме того, шпон при обработке не будет ломаться и расслаиваться.

Плохо прорезанные контуры достаточно сложно подогнать друг к другу, а шов между ними в этом случае будет широкий и неровный. Изделие от этого очень сильно пострадает. Но только будь осторожен при работе с острыми ножами, иначе можешь порезаться. Помни о технике безопасности.

При составлении рисунка можно использовать как геометрические фигуры, так и произвольные элементы. Среди первых большой популярностью пользуются треугольники, квадраты и прямоугольники, из которых можно составлять разнообразные сложные геометрические орнаменты. Произвольными элементами считаются те, при начертании которых не используются никакие приспособления. Сюда относятся все фигуры, которые имеют изогнутые края с различной степенью кривизны. Их выделение в группы вызвано прежде всего способом их вырезания и использованием при этом специальных инструментов. Чтобы вырезать геометрическую фигуру, тебе понадобятся нож-резак, резак-гильотина и прямые штампы-просечки.

Нож-резак используется только в сочетании с металлической линейкой. Это позволяет ему не уйти от прямой линии по направлению роста волокон. Прорез нужно делать не одним движением, а несколькими, что позволяет лезвию идти точно по намеченной линии. Нож держи точно под прямым углом, чтобы полученный элемент точно состыковался с остальными (рис. 91). Произвольные элементы удобнее нарезать тем же ножом-резаком; резаком-циркулем и штампами-просечками.

Рис. 91. Прорезывание по линии

Наиболее сложные криволинейные элементы и элементы, нужные в незначительном количестве, вырезай ножом-резаком от руки. В этом случае для вырезания элементов вместе с ножом удобно использовать различные лекала, которые нужно плотно прижимать к листу шпона, чтобы линия прореза не ушла. Ровная линия прореза получается, если выполнять разрезы по линиям многоугольника, а затем переходить к кривой линии.

Правильные круги и кольца вырезай, используя резак-циркуль. Этот инструмент позволяет вырезать без разметки круги заданных размеров. Если для орнамента нужно кольцо, сначала прорежь внутреннюю часть, а затем приступай к внешней. Лобзик — это очень удобное приспособление, позволяющее выпиливать сразу несколько одинаковых деталей.

Есть 2 способа закрепления деталей. Первый способ заключается в совмещении и склеивании деталей между собой. При стыковке кусков шпона между ними не должно быть никаких просветов. Следи, чтобы элементы узора плотно прилегали друг к другу. Если края неровные, их нужно подровнять на специальном станке, состоящем из 2 полотен и зажимов. Заложи между досками несколько кусков шпона, плотно зажми их и подровняй рубанком. Очень часто для склеивания деталей применяется клей ПВА, который представляет собой белую вязкую жидкость. Среди всего многообразия в магазинах порой бывает трудно выбрать клей нужного качества. Здесь следует положиться на свое обоняние, поскольку качественный клей не обладает резким неприятным запахом. С помощью ПВА можно склеить практически все, а при высыхании он не оставляет никаких следов, поскольку при этом он образует бесцветную пленку.

Не желательно покупать клей впрок, поскольку от длительного хранения он густеет. Для того чтобы он принял нужную консистенцию, смешай его с новым клеем или добавь небольшое количество смачивателя ОП-7 или ОП-10. Но не добавляй воду, потому что она разрушит его структуру. На поверхность клей наноси ровным и тонким слоем. Для того чтобы он лучше схватился, можно использовать обычный утюг, нагретый до 100–120 °C. Положи на склеиваемые поверхности лист чистой бумаги и осторожно прогладь горячим утюгом.

Чтобы наложить деталь узора на основу, смажь ее тонким слоем клея и дай ему немного подсохнуть. Через 3–4 минуты нанеси еще один тонкий слой клея и приложи деталь из шпона. Аккуратно прижми ее чистой тряпкой или притирочным молотком. Затем, когда ты убедишься, что деталь прочно пристала к поверхности, удали с краев излишки клея и нанеси клеевое покрытие на соседний участок, где будет располагаться следующая деталь. Дважды смажь клеем поверхность, прогладь тряпкой и убери излишки клея.

По окончании работы еще раз проверь, все ли излишки клея убраны и нет ли воздушных пузырьков под деталями. Оставь мозаику сохнуть на несколько часов, а потом застели листом чистой белой бумаги и положи под небольшой пресс, чтобы при высыхании пласты шпона не покоробились.

Особенностью второго способа является врезание деталей в основу. Для этого перенеси рисунок на фон и вырежи гнездо, в которое потом надо вставить деталь из шпона. Гнездо должно быть такого же размера, как и заготовка из шпона. Вырежи саму вставку. Чтобы гнездо и вставка получились ровными, положи на шпон фоновый лист с прорезанным гнездом и прорежь ножом контуры вставки, после чего вырежи ее, вставь в гнездо и закрепи клеевой лентой (рис. 92).

Рис. 92. Врезание детали в основу

Существует несколько типов мозаики, которые выполняются на основе материалов для вставки: маркетри, интарсия, инкрустация и блочная мозаика.

Маркетри. Этот вид деревянной мозаики отличается тем, что сначала составляется весь мозаичный набор шпона, а затем он наклеивается на поверхность изделия. В технике маркетри используют 2 вида набора шпона: простой и фигурный. При простом наборе шпона части располагаются в одном направлении роста волокон, а зависимости от желания ты можешь сделать продольный, поперечный или косой наборы (рис. 93).

Рис. 93. Маркетри

В фигурном наборе принимают участие некоторые художественные элементы. Здесь можно подбирать шпон по цвету и текстурному рисунку. В зависимости от расположения кусков шпона получаются наборные узоры крестом, в елку, шашку, конверт, круг или многоугольник.

Геометрические композиции из одинаковых элементов набирать несколько сложнее. Они часто используются при декоративной отделке мебели, шкатулок и панно. Очень часто такие геометрические композиции напоминают паркет, поэтому и сама техника была названа «паркетри» (рис. 94).

Простой и красивый орнамент можно получить с помощью чередования прямых полосок-штапиков разного текстурного рисунка и различного цвета. Полоски разных цветов могут чередоваться, устремляться к центру или же соединяться в различные геометрические фигуры.

Рис. 94. Паркетри

Для мозаики можно также использовать различные геометрические фигуры, например ромбы или квадраты. Из таких фигур можно получить простой орнамент шахматной доски или более сложный, с использованием пятигранников. В технике маркетри можно также сделать различные сложные геометрические композиции (рис. 95). Это могут быть розетки, звезды, сияния и т. д. Орнамент, выполненный в технике маркетри, может быть, и негеометрическим. В основном здесь присутствуют растительные элементы, переплетения которых дают и окантовочные орнаменты, и различные сюжетные композиции.

Рис. 95. Мозаика узорная

Перед тем как приступить к созданию более сложных сюжетных композиций, ты должен овладеть всеми основными навыками построения простых мозаичных композиций.

В зависимости от того, что у тебя есть в наличии, можно создать конкретный сюжетный рисунок, а можно проследить какую-либо композицию по самому текстурному рисунку кусков шпона. Ты можешь оставить истинный цвет шпона или изменить его. Прежде всего подготовь фон для будущего рисунка. Весьма часто встречаются композиции с 2, 3 и даже 4 фонами. Если ты задумал сделать композицию достаточно больших размеров, выбери несколько фоновых листов шпона, раздели узор на части и выполни на каждой из них мозаику.

Потом сделай края готовых частей панно неровными таким образом, чтобы части между собой очень хорошо стыковались, а сам стык был незаметным. Для этого каждую часть прорежь по краям острыми неровными зубчиками.

Если ты хочешь закрепить мозаичное панно на твердой поверхности, лучше всего использовать фанеру. Она достаточно ровная, а большая площадь плиты позволяет делать даже очень значительные композиции. Для основы выбери фанеру без сучков и повреждений. Если же у тебя такой нет, перед тем как наклеить фоновый шпон, выбей все сучки и аккуратно вставь в образовавшиеся отверстия пробки, поскольку шпон очень плохо приклеивается к сучкам.

Для того чтобы мозаика долго держалась, перед приклеиванием шпона определи направление волокон на фанере и фоне мозаики. Волокна детали, фона и фанеры должны быть направлены перпендикулярно по отношению друг к другу. После склеивания помести получившееся изделие под пресс, предварительно накрыв с обеих сторон деревянными прокладками. В домашних условиях для этого удобно использовать набор струбцин, с помощью которых можно регулировать степень сжатия. Действие пресса не должно длиться больше 6 часов. После этого оставьте мозаику на 24 часа: клей за это время окончательно схватится.

После того как изделие полежит под прессом отведенное для этого время, могут возникнуть различные трудности. Часто это вызвано просачиванием клея через швы на мозаичную поверхность. Это может произойти по нескольким причинам: ты нанес слишком много клея, использовал слишком жидкий клей или давление пресса было очень большим. Если при этом не произошло склеивание мозаичной поверхности и прокладки, тебе повезло, поскольку клей в этом случае можно счистить обычным ножом.

В том случае, если все же это случилось, а при снятии струбцин с мозаичного слоя отделились некоторые волокна, тебе на помощь придут остатки от прорезывания шпона. Подбери идентичный кусок шпона и приклей его на дефектное место.

Если после пресса на поверхности образовались воздушные пузырьки или появились различные шероховатости, это значит, что клей был нанесен на основу неравномерно. Расстраиваться не стоит, но в дальнейшем постарайся избегать таких оплошностей. Сначала смочи поверхность горячей водой (от этого волокна немного размякнут), затем разрежь шпон вдоль волокон, введи под края небольшое количество клея и прогладь поверхность притирочным молотком.

После того как все дефекты будут исправлены, ты можешь начать обрабатывать кромки мозаики. Если ты задумал сделать небольшую рамку и повесить мозаику на стену, просто отшлифуй ее края. Если же мозаика является элементом какой-либо композиции, помимо шлифовки рамок, тебе придется подогнать края, чтобы она не выступала над основным фоном, а сливалась с ним: в противном случае ее края со временем начнут разрушаться.

Когда уже обработаны края панно, немного отшлифуй саму мозаику, после чего покрой ее тонким слоем древесного лака и дай ему высохнуть. Если твое мозаичное панно состоит из фрагментов темного и светлого цвета, шлифовке нужно уделить особое внимание. И в первую очередь тебе нужно следить за тем, чтобы пыль с одного участка не попала на другой.

Инкрустация и интарсия. Различия между этими 2 техниками небольшие и сводятся к применению материала. В первом случае вставки в дерево делаются из металла, перламутра, цветного стекла, камней и кости, а во втором — из других пород дерева. В зависимости от того, каким образом выполнена вставка, различают выпуклое и плоское врезание. В первом случае она несколько выступает над поверхностью дерева-фона, а во втором она углубляется в деревянный массив до уровня фона (рис. 96).

Рис. 96. Инкрустация и интарсия

В обоих случаях очень важно хорошее качество древесины, используемой для основы. Лучше всего брать породы со слабовыраженным текстурным рисунком, например березу, ольху, осину, липу или боярышник. Также можно использовать кизил, дуб, абрикос, грушу, яблоню и грецкий орех. У этих пород древесина однородная и плотная.

Кроме того, она должна быть хорошо высушенной и не иметь дефектов. Сырое древо не подходит для работы, потому что при высыхании оно может покоробиться и дать значительный процент усадки. В результате этого вставки будут вытесняться из деревянной основы, а поверхность покроется заусенцами или совсем раскрошится. Приемлемый процент влажности древесины составляет около 20 %. При интарсии в качестве вставок используется более ценная и контрастная по текстуре и цвету древесина.

При инкрустации большое внимание следует уделить выбору материала, из которого будут изготовлены вставки. Если ты выбрал темный фон основы, для вставок лучше всего подойдут светлые металлы, например мельхиор, серебро, различные сплавы (латунь, томпак или нержавеющая сталь). Если цвет фона светлый, выбирай для инкрустации более темные металлы (темную медь) или светлые черненые металлы.

Более контрастное сочетание возникает в том случае, если на темном фоне выдаются металлические вставки с глянцевой поверхностью или на светлом фоне — с мягким матовым блеском. Темный фон древесины можно получить с помощью различных протрав и морилок.

Однако и фон можно сделать глянцевым или матовым. Глянец древесина приобретет при использовании древесного лака или политуры, а матовость — при нанесении восковой мастики. Если ты желаешь сделать плоскую инкрустацию, удобнее использовать мягкие металлы, которые поддаются шлифовке вместе с деревом. К ним относятся алюминий, бронза, дюраль, латунь, мельхиор и серебро. Кроме того, для этого подходят кость, рог, перламутр и эбонит.

Если ты хочешь в качестве вставок использовать стекло, камень, фарфор или сталь, которые обладают слишком твердой структурой и трудно поддаются шлифованию, лучше всего делать выпуклую инкрустацию. При работе края вставок могут раскрошиться, поэтому стекло или камень лучше врезать вместе с металлической основой. При этом увеличивается декоративный эффект, производимый вставкой.

Для металлических вставок лучше использовать листовой металл или металлическую проволоку, из которых можно изготовить круглые бляшки и гибкие полосы для насечки и контурных дорожек.

Из металлической проволоки чаще всего делают различные прямые и изогнутые линии, а также орнаменты. При использовании круглой проволоки вырежи в основе небольшое углубление, смажь канавку эпоксидным клеем и вставь в нее проволоку. Острые концы проволоки под прямым углом воткни в деревянную основу. Плоскую проволоку можно получить из круглой, если простучать ее молотком.

Если в орнаменте нужны точечные элементы, в основу нужно вбить небольшие отрезки металлической проволоки или небольшие гвоздики. Точечные элементы могут быть частью сложного орнамента или могут составлять самостоятельный замысловатый рисунок.

Из листового металла получаются плоские круглые бляшки, которые надо вырубать него с помощью металлических пуансона и матрицы, а также для этого следует использовать зубило и молоток. После вырубки деталь нужно обработать напильником. Из листового металла также можно нарезать полосы ножницами по металлу.

Чаще всего для инкрустации используются металлические полоски шириной 4–6 мм, длина которых не превышает 10 мм. Эффектный орнамент получается при комбинировании полосок из различных металлов в сочетании со вставками из проволоки (рис. 97).

В качестве интересной вставки также можно использовать эпоксидный клей, в который добавляется масляная краска, а затем отвердитель. Таким цветным клеем можно закреплять и металлические вставки, но при этом надо следить, чтобы на место вклеивания не попал жир.

Достаточно часто для инкрустации используются массивные металлические вставки. Перед этим их сначала надо выпилить ножовкой по металлу, а затем снять заусенцы напильником. Для создания выпуклой инкрустации у металлической вставки тебе следует заовалить выступающие края и вбить ее в деревянный массив, предварительно отполировав поверхность. Если в качестве вставки ты используешь кость, распили ее на пластины, отшлифуй и хорошо отполируй.

Очень красочными и оригинальными получаются вставки из блестящего перламутра. Вставки из камня также смотрятся эффектно, однако его довольно сложно обрабатывать. В зависимости от выбора материала для вставки используется самые различные инструменты. При работе с металлом можно обойтись тем же набором инструментов, что и при резьбе по дереву, с некоторым дополнением слесарного инструмента, а для интарсии подходят только инструменты для столярных работ.

Рис. 97. Орнамент мозаики

Сначала сделай эскиз рисунка и перенеси его на основу После этого хорошо отшлифуй деревянную поверхность: тогда тебе легче будет работать, а рисунок выйдет более четким. После этого можешь приступать к изготовлению вставок. Если они из стекла или камня, сделай еще и металлические основы, куда будут помещаться куски стекла или камня. Затем расположи готовые вставки и составь из них рисунок, после чего обведи их контуры. На этом месте стамеской или ножом-косяком сделай гнезда под вставки.

Для разного типа вставок готовятся различные гнезда. Для круглых бляшек гнездо делается следующим образом. Возьми сверло нужного диаметра и немного просверли древесину основы. Чтобы бляшка не утонула в дереве, гнездо делается неглубоким, примерно на 75 % глубины.

Для изготовления всевозможных розеток, пальметок и других вставок неправильной формы гнездо можно сделать с помощью сверла типа мерка. Сначала аккуратно просверли им максимально возможный диаметр, а потом вручную прорежь отверстие стамесками до нужного размера.

Несколько сложнее выполнить гнезда под геометрические фигуры, где углы должны быть ровными. Для этого сначала просверли небольшие отверстия тонким сверлом. Затем вставь в них металлические штыри для ограничения контуров гнезда. После этого прорежь контуры по металлической линейке, извлеки штыри и обработай углы стамеской.

Для вставок из проволоки гнездо надо прорезать с помощью ножа-косяка и в форме канавки, по краям которой следует просверлить отверстия для крепежных штырей. Для гибкой ленты гнездо делается в виде узких и глубоких прорезей. При этом удобнее пользоваться ножом-косяком или плоской стамеской. В готовое гнездо вставь подготовленный элемент. Металлическую ленту вставляй торцовой стороной до упора. Затем не вошедшая часть отсеки ножницами, а оставшуюся часть забей молотком (рис. 98). Гнездо для насечки нужно сделать больше самой насечки, а насечка должна быть в форме клина, чтобы она легко вошла в деревянную основу Клин вырезай таким образом, что его вершина была немного смещена одну из сторон.

Рис. 98. Фиксирование вставки в гнезде

Чтобы контурная дорожка из металла легко вошла в приготовленную прорезь, обстучи ее со всех сторон молотком, тогда металл станет жестким и не будет сворачиваться при работе в спираль. Если гнездо идет по направлению роста волокон, не делай широкую прорезь, поскольку от этого металлическая вставка будет плохо держаться в основе (особенно из мягких пород древесины). Глубина гнезда должна быть немного больше вставки, чтобы та при работе не сгибалась. Контурные дорожки вставляй в гнездо ребром по всей длине, а затее вбивай молоточком на всю глубину гнезда.

Для крепления круглых бляшек обычно применяется 2 способа: их можно приклеить клеем или приклепать. Чаще всего при склеивании дерева и металла используются клей БФ и клей на основе эпоксидной смолы № 88. С помощью клепок бляшки следует закреплять следующим образом: сначала просверли или проткни шилом вставку, затем сквозь полученные отверстия прибей металл к древесине небольшими кусочками проволоки. Чтобы следы от пробивания были почти не заметными, сделай отверстие такого же диаметра, как и сечение проволоки. Кроме того, выбор самой проволоки зависит от плотности древесины. Для твердой древесины необходима жесткая и короткая проволока, а для мягкой можно использовать как мягкую, так и твердую проволоку. Но не стоит выбирать слишком твердую проволоку: хотя она хорошо войдет в массив дерева, ее довольно трудно будет расплющить.

Техника выполнения точечных вставок намного проще. Гнездо для них сделай шилом в виде небольшого точечного прокола, затем вставь в него проволоку и вбей ее до упора. Остатки нужно срезать ножницами и расплющить молочком. После этого тщательно отшлифуй поверхность, при этом торец будет выглядеть чистым и аккуратным. Если для основы используются мягкие породы древесины, глубина пробивания должна составлять примерно 1 см, а если используются твердые породы, ее нужно уменьшить в 2 раза.

Интарсия от инкрустации отличается не только тем, что вставки делаются из дерева, но и тем, что эти они достаточно массивны по сравнению с металлическими деталями. Деревянные фрагменты следует крепить к основе с помощью клея ПВА. И при интарсии, и при инкрустации поверхность после работы надо шлифовать и лакировать. Только после этого изделие считается полностью законченным. Отличием блочной мозаики является то, что различные по цвету и текстуре пласты древесины склеиваются между собой и формируют таким образом красочный орнамент.