• Главная
• В избранное
• Наш E-MAIL
• Добавить материал
• Нашёл ошибку
• Вниз

Плитка – незаменимый материал для помещений с повышенной влажностью. Если настелить паркет в ванной или в туалете, через некоторое время плачевный вид покрытия потребует незамедлительного ремонта. А вот плитка – материал долговременный. Правильно уложенная плитка обычно добрый десяток лет не требует замены.

Помимо этого, плитка – материал декоративный. В продаже имеется огромное количество видов плитки, и, скажем сразу, будет очень непросто выбрать подходящий. Хорошо, если вы заранее представляете себе, какая ванная (кухня, туалет) у вас будет. Ведь полы – это не менее важная часть помещения.

Облицовка плиткой – дело очень хлопотное, не терпящее суеты и торопливости. Но всему можно научиться, если запастись терпением.

К любой работе нужно приступать только после того, как будут приготовлены все необходимые инструменты и материалы. Очень досадно прерывать работу из-за отсутствия нужного инструмента. Не стоит пугаться длинного списка, многие из инструментов можно заменить другими. Для работы понадобятся:

– гибкий уровень для проверки, перенесения и закрепления горизонтальных отметок;

– двухметровая деревянная рейка для определения неровностей поверхности под облицовку;

– шнуры для закрепления горизонтальной провески. В качестве шнуров можно использовать рыболовную леску: она не вытягивается, не деформируется, легко очищается от раствора;

– емкость для раствора. Можно использовать обычное небольшое ведро, так как раствор на основе цемента и большинство мастик довольно быстро схватываются. Кстати, разрезанный пополам резиновый мяч – именно та емкость для мастики, с которой чаще всего работают плиточники;

– плиткорез – вещь довольно дорогая, поэтому, если необходимо просто заменить плитку в ванной и на кухне, можно воспользоваться обычным алмазным стеклорезом;

– рулетка для измерения разметки;

– топорик (его можно заменить небольшим молотком) для нанесения насечек;

– строительный уровень для проверки горизонтальности маяков;

– металлический угольник для проверки прямых углов;

– лопатка для нанесения и разравнивания раствора;

– стальные штырьки. Их можно приобрести в специализированном магазине или же сделать самим. Для этого потребуется проволока толщиной 1,5–2 мм (в зависимости от толщины стыка). Из подготовленного куска проволоки изготавливают детали П-образной формы (длина ножек – 35 мм, перекладин – 100 мм). Одна такая деталь заменяет два штырька. Если же нет времени подготавливать детали, можно воспользоваться гвоздями такого же размера;

– деревянный брусок;

– резиновый шпатель;

– чистая тряпка;

– емкости для разведения цементного молока и для воды;

– гвозди размером 3 х 50 мм, 3 х 60 мм для установки провесов и шнуров.

Плитки чаще всего бывают небольшой толщины и различного размера. Самыми популярными плитками считаются керамические, однако используются также стеклянные и плитки из природного камня.

Разновидности плиток:

1. Глазурованные (покрытые цветной эмалью) и неглазурованные. Глазурованные плитки покрыты с лицевой стороны слоем цветной эмали. Довольно часто на них бывает нанесен рисунок, в то время как на неэмалированных плитках его нет.

2. Прессованные, изготовленные из порошкообразной смеси под высоким давлением, и экструдированные – из тестообразной массы, которая затвердевает при прохождении через отверстия экструдера (выталкивателя).

3. Одинарного и двойного обжига. Во втором случае получаются плитки более высокого качества и прочности, которые подходят для облицовки пола.

4. Изготовленные из белой, бесцветной или красной массы. Как правило, исходный цвет материала имеют только неглазурованные плитки.

Помимо этого, керамическая плитка делится по назначению на плитку для внутренней облицовки стен, плитку для фасада, плитку со встроенными деталями и плитку для пола. В данном случае нас интересует только плитка для облицовки пола. Толщина такой плитки может быть от 5 до 13 мм, форма – различная: треугольная, прямоугольная, пятигранная, шестигранная и т. п. (рис. 44).

Рис. 44. Формы керамической плитки для облицовки пола: а – квадратная; б – прямоугольная; в – треугольная; г – четырехгранная; д – пятигранная; е – шестигранная; ж – восьмигранная; з, и – фигурная; к – накладка на проступи лестничных маршей.

Стеклянная облицовочная плитка, конечно, материал очень декоративный, однако для облицовки пола она не подходит, так как достаточно хрупкая.

А вот плитки из поливинилхлорида (ПВХ) прекрасно могут использоваться для облицовки пола. Помимо того, что этот материал выглядит очень эффектно, он не уступает керамической плитке и по техническим характеристикам.

Плитки из ПВХ обладают:

– высокими тепло– и звукоизоляционными свойствами;

– повышенной прочностью покрытия;

– отличными декоративными качествами.

Помимо всего этого, плитки из ПВХ стоят сравнительно недорого, а качество готового покрытия ничем не отличается от покрытия из керамической плитки.

Разновидностью плиток из ПВХ являются прессованные плитки «Превинил» (именно они чаще всего используются для облицовки пола). У них лицевая сторона рифленая, что отвечает требованиям безопасности, а тыльная – ребристая, благодаря чему повышается сцепление с поверхностью.

Большую популярность завоевали в последнее время облицовочные плитки из природного камня. Именно этот материал считается самым долговременным: паркет придется заменять примерно через два десятка лет, керамическая плитка прослужит чуть дольше, а вот по полам из природного камня будут ходить даже наши праправнуки. Не секрет, что чаще всего камень применяют в качестве конструкционного материала.

Однако еще в эпоху Средневековья заметили декоративные свойства и высокую прочность покрытия из камня. Кроме того, даже разрушаясь, камень тем не менее приобретает еще большую привлекательность и изящность линий.

Плитки из природного камня получают путем распила глыб горных и осадочных пород с последующими шлифовкой и полировкой. Остановимся на горных породах подробнее.

1. Гранит – материал с зернисто-кристаллической структурой. Гранит бывает мелкозернистым и крупнозернистым; цвет его – темно-красным, голубовато-серым или серым. Отличный материал для облицовки кухонь.

2. Мрамор – материал с зернисто-кристаллической структурой, цвет розовый, красный, желтый, белый, черный, с прожилками или без них. Плитками из мрамора можно облицовывать пол в ванной комнате или туалете, однако для облицовки пола в кухне этот материал не подходит: он реагирует на природные красители и кислоту.

Плитки, изготовленные из других горных пород (сиенита, габбро и лабрадонита), чаще всего используются для наружной облицовки зданий.

Укладку плиток из природного камня следует осуществлять на полимерцементной мастике или цементно-песчаном растворе.

Прежде всего нужно точно знать размеры того помещения, которое предстоит облицовывать плиткой. Немаловажную роль играет выбор рисунка будущего покрытия и техника укладки.

Однако, даже зная все это, зачастую трудно точно подсчитать нужное количество плиток. Дело в том, что в процессе работы, как бы вы ни были осторожны, несколько плиток могут расколоться, а также есть вероятность неправильно воспользоваться плиткорезом. Именно поэтому лучше всего прибрести дополнительную упаковку плиток. Даже если и останутся лишние, их впоследствии можно будет использовать для ремонта облицованной поверхности.

Качество работы во многом будет зависеть от того, какой раствор для облицовки плиткой используется. Растворная смесь должна быть прежде всего достаточно плотной, прочной, устойчивой к влажности и к морозу.

Для укладки цементно-песчаный раствор готовится из следующих компонентов:

– цемент – 1 часть;

– строительный песок – 2,4 части;

– вода – 0,4 части.

Качество раствора проверяют перед укладкой плитки, для чего небольшое его количество нужно нанести на увлажненную тыльную сторону плитки, перевернуть и слегка встряхнуть плитку. Раствор считается качественным в том случае, если он остался на плитке слоем не менее 3 мм. Если же весь раствор оказался на полу, в него надо добавить еще смесь цемента и песка.

Мы уже говорили о том, что раствор для укладки плиток лучше всего готовить небольшими порциями, ведь через 1–1,5 часа он начинает схватываться, а если доливать воду, положения этим не спасти: качество такого раствора будет низким.

Еще один рецепт приготовления раствора:

– цветной или белый цемент – 1 часть;

– горный песок – 1 часть.

Если нет горного песка, его можно заменить обычным строительным. Результат превзойдет все ожидания: получившийся раствор будет более пластичным.

Перед началом укладки плиток их тыльную сторону увлажняют цементным молоком, для приготовления которого потребуются портландцемент любой марки и вода, взятые в массовых частях 1: 4.

При укладке плиток вместо цементно-песчаного раствора также используют мастики, изготовить которые можно самостоятельно (рецепты их приготовления приводятся ниже) или купить в специализированном магазине уже готовые. В последнем случае нужно будет только следовать инструкции на емкости с мастикой.

В том случае, если решено приготовить мастику самостоятельно, необходимо знать о том, что в ней в качестве связующего компонента выступают казеиновый клей, битум, гипсовые вяжущие и полимеры, причем мастики на полимерных связующих в домашних условиях сделать не удастся: технологии их приготовления достаточно сложны.

К примеру, на основе строительного битума марки БН70/30 самостоятельно можно приготовить битумно-латексную и битумно-скипидарную мастики.

Состав битумно-латексной мастики:

– битум – 49 %;

– латекс СКП-65ГП – 5 %;

– известняковая мука – 25 %;

– бензин – 21 %.

Битумно-латексную мастику готовят следующим образом: расплавляют битум до температуры 160 °C, после этого добавляют известковую муку и тщательно перемешивают, чтобы не было комочков. Полученную смесь охлаждают до 70° С и вводят смесь бензина с латексом, снова тщательно перемешивают. Получившаяся масса должна быть однородной по составу. Эту мастику можно применять только после того, как она охладится до температуры 18–20 °C.

Состав битумно-скипидарной мастики:

– битум – 65%

– портландцемент – 5 %;

– скипидар – 8 %;

– уайт-спирит – 17 %;

– латекс СКС-65ГП – 5 %.

Примерно так же готовят битумно-скипидарную мастику: расплавляют битум, затем понемногу добавляют портландцемент марки М500, перемешивают. Следующую смесь готовят в другой емкости: уайт-спирит смешивают со скипидаром и латексом. Полученную смесь постепенно вводят в битумно-цементную массу, охлажденную до температуры 70 °C. Все компоненты тщательно перемешивают до получения однородной массы.

Состав казеиновой мастики:

– казеиновый клей в порошке – 1 часть;

– известь – 0,5 части;

– мука известняковая – 2,5 части;

– натрий фтористый – 0,1 части;

– вода – 2 части.

За 30 минут до приготовления мастики порошок казеинового клея заливают водой, нагретой до температуры 30 °C. Получившуюся массу оставляют для набухания.

Затем при постоянном помешивании вводят известь, известковую муку и фтористый натрий, тщательно все перемешивают.

Состав цементно-казеиновой мастики:

– казеиновый клей – 1 часть;

– портландцемент марки М400 – 3 части;

– песок строительный с мелкими зернами – 1 часть;

– вода комнатной температуры – 2,5 части.

Казеиновый клей смешивают с цементом, песком и теплой водой. После тщательного перемешивания готовую мастику нужно использовать в течение 1,5 часов. Для более длительного хранения она не подходит.

Перед началом облицовочных работ необходимо подготовить поверхность пола. Первое, что нужно сделать, – это позаботиться о его гидроизоляции. Для этой цели на основание пола наносят битумную мастику, сверху настилают два слоя рубероида, также на битумной мастике. Затем наносят 20-миллиметровый слой мастики на основе дисперсии ПВА. При этом края рубероида должны быть подняты по стене не менее чем на 10 см.

После этого с помощью двухметровой рейки и строительного уровня проверяют горизонтальность поверхности. При большом отклонении от горизонтали (более 5 см) наносят на основание пола слой цементно-песчаного раствора и оставляют для высыхания примерно на сутки. Только после того, как поверхность выровнена, можно приступать к разметке.

По размерам плитку подбирают в зависимости от рисунка. Сортировку производят, откладывая бракованную (со сколами, трещинами, выбоинами и пр.) плитку – она понадобится для заготовки неполномерных плиток в углах. Зная размеры плитки, с помощью линейки подсчитывают количество целых плиток, определяя таким образом и количество неполномерных.

Неполномерные плитки режут по глазурованной стороне с помощью плиткореза или обычным алмазным стеклорезом. Затем плитку раскалывают о деревянный брусок так, как это показано на рисунке (рис. 45). Плитку под трубы, например в ванной комнате, отламывают щипцами или кусачками.

Рис. 45. Заготовка неполномерных плиток: а – проведение линии надреза; б – откалывание по надрезу.

Если после откола на плитке появились острые края, их нужно обработать точильным бруском.

Укладка плитки производится двумя способами: прямыми рядами – тогда можно применять как квадратную, так и прямоугольную плитку – и по диагонали, для чего используют только квадратную плитку. Первый способ подразумевает укладку либо шов в шов, либо вразбежку (рис. 46).

Рис. 46. Облицовка пола: а – по диагонали; б – шов в шов; в – вразбежку.

При облицовке пола прямыми рядами укладка начинается с устройства двух смежных рядов, примыкающих к стенам (такие ряды называются фризовыми). Именно от фризовых рядов идет укладка всех последующих рядов (рис. 47).

Рис. 47. Способ облицовки прямыми рядами: 1, 2, 3 – угловые маяки; 4, 5 – промежуточные маяки; 6, 7 – фризовые ряды.

Перед работой плитку смачивают тыльной стороной в цементном молоке, не допуская ее пропитывания. Для этого цели лучше всего использовать обычную малярную кисть.

Состав цементного молока:

– портландцемент любой марки – 1 часть;

– вода теплая – 3 части.

Раствор при облицовке пола укладывается на основание пола. Увлажненную в цементном молоке плитку прижимают к прослойке раствора, а затем осаживают растворной лопаткой до нужного уровня. Излишек раствора, выступающий в процессе работы, тщательно удаляют, а величину шва фиксируют стальными штырьками. Эти штырьки можно удалить только после того, как уложено около 15 плиток. Между плитками остаются заметными стыки. Их нужно заполнить раствором примерно на половину глубины. Необходимо контролировать прямолинейность межплиточных швов с помощью угольника. Также тщательно нужно следить за горизонтальностью облицованной поверхности, используя для этого строительный уровень или двухметровую рейку. Выявленные отклонения от общего уровня лучше всего исправлять сразу же, до того как раствор схватится. Для этого кладут на выступающие плитки деревянный брусок и осаживают плитку несильными ударами молотка. В том случае, если плитка находится слишком глубоко, ее снимают и добавляют на основание раствор, плитку укладывают на место и снова осаживают с помощью деревянного бруска и молотка.

Облицовку способом по диагонали следует начинать с укладки фризовых рядов прямыми рядами. Саму же диагональную укладку начинают уже от фризовых рядов. После этого приступают к укладке треугольных плиток в ряды, примыкающие к фризовым, располагая их так, чтобы длинная сторона треугольных плиток примыкала к фризовым (рис. 48).

Рис. 48. Укладка плитка диагональными рядами: 1, 2 – фризовые ряды; 3 – ряд треугольных плиток; 4 – причальный шнур.

Укладку плитки диагональными рядами можно производить двумя способами:

– наклонными рядами. В этом случае потребуется причальный шнур, натянутый под углом 45°, именно по нему можно будет контролировать прямолинейность стыков;

– рядами, параллельными одной из стен.

Далее технология укладки плитки и методы выравнивания ее по уровню ничем не отличаются от укладки плитки прямыми рядами.

Устройство полов из шестигранных плиток также следует начинать с разметки и провешивания поверхности. После этого выкладывают фризовый ряд, состоящий, как правило, из квадратных или прямоугольных плиток. Следующий за фризовым ряд – заделочный, состоящий из плиток такой же формы. В углах помещения укладывают половинки и четвертинки шестигранных плиток (рис. 49).

Рис. 49. Укладка шестигранных плиток: 1 – фризовый ряд; 2 – заделочный ряд; 3 – четырехгранные половинки; 4 – пятигранные половинки; 5 – шестигранные плитки; 6 – причальные шнуры; 7 – маячные ряды.

Затем натягивают два причальных шнура, расположенных перпендикулярно к фризовому и заделочному рядам. По этим причальным шнурам начинают укладывать маячные полосы, состоящие из двух рядов шестигранных плиток.

Далее укладка шестигранных плиток напоминает уже знакомую нам укладку плиток прямыми рядами.

Укладка пола восьмигранными плитками начинается с укладки фризового и заделочного рядов, также состоящих из квадратных или прямоугольных плиток. После этого укладывают маячные ряды по натянутым причальным шнурам.

По завершении этого процесса выкладывают все остальные ряды, постепенно передвигая причальные шнуры для каждого отдельного ряда. После того как настелены два или три ряда, вставляют квадратные вкладыши в промежутки между углами. Треугольные вкладыши вставляют в ряды, примыкающие к фризовым (рис. 50).

Рис. 50. Укладка восьмигранными плитками: 1 – фризовый ряд; 2 – заделочный ряд; 3 – причальные шнуры; 4 – маячные ряды; 5 – восьмигранные плитки; 6 – вкладыши квадратной формы; 7 – вкладыши треугольной формы.

Для лучшего стока воды в душевых комнатах полы рекомендуется, как правило, устраивать с небольшим уклоном. В городской квартире, где площадь ванной комнаты мала, уклон можно устроить, увеличив подстилающий слой, например, с 10 до 40 мм. Участок наклонного пола называется пандусом.

Укладка плитки проводится способом «в конверт». Прежде всего выкладывают и выравнивают подстилающий слой с уклоном, затем очищают его. Следующий этап – разбивка пола. Нужно отметить место будущего стока (его называют трапом). Следят за тем, чтобы сток не пересекал проход внутрь помещения. На рис. 51 видно, что сток располагается в центре помещения. К нему от стен спускаются пандусы в виде равнобедренных треугольников, отделенные один от другого диагональными разрубами.

Рис. 51. Облицовка наклонного пола способом «в конверт»: 1 – фризовые ряды; 2 – линии разруба; 3 – неполномерные плитки; 4 – маячные ряды; 5 – прослойка раствора; 6 – гидроизоляция; 7 – решетка стока; I, II, III, IV – укладка плитки по треугольникам.

Укладку наклонного пола начинают с горизонтально устроенного фризового ряда, состоящего из 2–3 рядов по периметру стен. Затем приступают к укладке маячных плиток у стока. После этого следующий от трапа ряд плиток укладывают насухо.

Работу по облицовке наклонных полов начинают с треугольников, сходящихся у трапа. Прежде всего нужно выложить ряд-провеску от трапа до горизонтального фриза по причальному шнуру, натянутому между маячной плиткой у трапа и фризом. На основании пола выкладывают ряды плиток с горизонтальными межплиточными швами, параллельными пристенным фризовым рядам. Используют сначала только целые плитки. После того как облицованы равнобедренные треугольные поля пандуса, можно перейти к линиям разруба. Для этого потребуются разрезанные плитки, форма которых определяется их местоположением на месте разруба.

Для более качественной облицовки пола первым отделывают пандус, расположенный напротив входа, после чего переходят к левому и правому участкам. Завершается облицовка наклонных полов треугольником перед входом.

Керамическая плитка – идеальный материал для того, чтобы устроить в ванной комнате, туалете и на кухне полы с подогревом.

Перед укладкой плитки необходимо провести некоторые предварительные работы. Заранее подготавливают полиэтиленовые бесшовные трубки системы водоподогрева (диаметром 17, 18 или 20 мм) или полимерный провод электроподогрева. Не беспокойтесь о дальнейших затратах. Вы впоследствии убедитесь в том, что они не так уж и велики.

В частности, такой способ подогрева пола обходится примерно в 2 раза дешевле, чем какие бы то ни было известные системы. Кроме того, этот способ имеет и многие другие достоинства: трубки системы отопления не занимают места и невидимы глазу, достаточно безопасны; подобную технологию можно применять и под другие покрытия: ламинат, паркет, мрамор, из полимерных материалов (рис. 52).

Рис. 52. Теплый пол с керамической плиткой: 1 – паркет (полипокрытие, керамическая плитка); 2 – утеплитель; 3 – греющий провод в цементной стяжке (1–2 см); 4 – гидроизоляция, экран из фольги; 5 – пароизоляция; 6 – плита перекрытия.

Первое, что предстоит сделать, – определить конструкцию пола. Если работа будет выполняться по плитам междуэтажного перекрытия, прежде всего прокладывают один слой пароизоляции, приклеивая кромки. Следующий слой – из минераловаты (например, «Изовер») или пенопласта. Этот 6-сантиметровый слой необходим для исключения теплопотерь через плиты и дополнительной звукоизоляции.

После того как будет готов утеплитель, делают выравнивающую цементно-песчаную стяжку, толщина которой должна быть не менее 3 см. На этот слой в качестве теплоотражающего экрана настилают слой фольги, который будет препятствовать отдаче тепла вниз.

Затем на слой фольги или цементной стяжки, если решено обойтись без экрана, укладывают полимерный провод на расстоянии 10 см так, как это показано на рис. 53, и скрепляют его с основанием скобами от смещения, а концы заготовок припаивают параллельно с подключающими проводами с выходом на выключатель.

Рис. 53. Раскладка нагревательных проводов: а – в кухне, б – в санузле.

Сверху наносят еще один 2-сантиметровый слой цементного раствора, но предварительно проверяют правильность соединения.

В помещениях с повышенной влажностью необходимо сделать заземление. Его можно устроить с помощью монтажной металлической сетки с шагом проволоки меньшим, чем шаг раскладки провода.

После завершения подготовительных работ переходят к облицовке плиткой.

Очень декоративно выглядят полы, облицованные картами ковровой мозаики, представляющими собой обычную керамическую плитку, наклеенную на плотную бумагу вроде картона.

Перед началом облицовки проводят те же подготовительные работы, как и при укладке керамической плитки. После этого подготавливают карты: сортируют их, раскраивают так, как это указано в инструкции, а затем делают небольшие отверстия по линии стыков: это поможет предотвратить появление в дальнейшем воздушных пузырей. Теперь можно приступать к укладке карт ковровой мозаики.

Работа по укладке карт начинается с угла. Далее раскладывают карты продольными рядами, постепенно передвигаясь к выходу. На цементное основание насыпают сухой цемент и укладывают на него карту бумажной основой вверх, затем осаживают с помощью хлопушки. Фиксацию швов осуществляют с помощью деревянных клиньев (в данном случае стальными штырьками не пользуются). В процессе работы следят за шириной межкарточных швов: в идеале она должна быть равна ширине швов между плитками карт.

Через 2–3 дня после укладки карт бумажную основу нужно увлажнить и удалить, используя для этого щетку или скребок.

Довольно часто владельцы частных или загородных домов и дач сталкиваются с проблемой облицовки горизонтальных поверхностей, соприкасающихся с грунтом.

Прежде всего необходимо удалить растительный слой. Грунтовое основание тщательно выравнивают и крепко уплотняют для того, чтобы не допустить деформации конструктивных элементов пола.

Следующий этап – проверка горизонтальности грунтового основания с помощью двухметровой рейки и строительного уровня. Следят за тем, чтобы зазоры между основанием и рейкой не превышали 15 мм. При устройстве наклонных полов нужно помнить о том, что такой же уклон должно иметь и основание.

После этого на предварительно подготовленное грунтовое основание укладывают подстилающий слой из песка, шлака, гравия, щебня толщиной не более 70–80 мм. Далее в грунт забивают маячные колышки, с помощью которых фиксируют высоту подстилающего слоя. Сыпучие материалы разравнивают, немного увлажняют и уплотняют, используя для этого тяжелый каток.

Следующий этап – засыпка мелких фракций каменных высевок, которыми можно заполнить пустоты предыдущего слоя. Горизонтальность слоя проверяют при помощи двухметровой рейки. Грунтовое основание подготовлено.

Разбивают поверхность основания на полосы и устанавливают маячные доски. Сверху грунтовое основание заполняют слоем монолитного бетона. Выкладывают и тщательно уплотняют бетонную смесь. Для того чтобы бетонное основание быстрее схватилось, его покрывают рогожами, засыпают опилками (лучше всего влажными) и регулярно смачивают водой.

Готовое бетонное покрытие еще раз проверяют с помощью двухметровой рейки. Оно должно быть достаточно ровным, а просветы – не превышать 10 мм.

На бетонное покрытие укладывают слой цементно-песчаного раствора, а сверху – керамическую плитку любым из приведенных выше способом.

Лето у многих из нас ассоциируется с плаванием и купанием в воде. Хорошо, если у вас есть возможность побывать летом на море или в крайнем случае сходить несколько раз на реку. Жители многих городов такое удовольствие получают редко. Между тем медики отмечают, что плавание благотворно влияет на работу сердечно-сосудистых и дыхательных органов, совершенствует функции мышечной системы и повышает сопротивляемость организма к простудным заболеваниям. Плавание не только укрепляет здоровье, но также способствует отличному отдыху, быстро восстанавливает работоспособность и поднимает настроение.

Конечно, в любом городе имеются спортивные комплексы с плавательным бассейном. Но как порой бывает трудно выбраться туда хотя бы раз в неделю. Однако выход есть: можно соорудить бассейн у себя дома, не очень большой, но удобный. Конечно же, этот совет касается только владельцев частных и загородных домов, а также дачников. В этом разделе мы не будем рассказывать о том, как обустроить бассейн. Это тема для другой книги. Наша цель – подбор материала для отделки и изоляции ванн.

Как правило, это керамическая глазурованная плитка, которая может применяться как в открытых, так и в закрытых помещениях. У открытых бассейнов есть некоторые преимущества перед закрытыми: они обходятся дешевле, и небольшой открытый бассейн может позволить себе каждый. Кроме того, плавание на открытом воздухе приносит огромное наслаждение и способствует снятию стресса.

У открытых бассейнов есть и недостатки: это прежде всего загрязнение воды пылью летом и листьями осенью. Поэтому в непосредственной близости к открытому бассейну не должно быть деревьев, сбрасывающих листву, которая попадает в воду.

При отсутствии оградительных конструкций (чаще всего так и бывает) просто невозможно проследить за тем, чтобы в воду случайно не упали люди, не умеющие плавать. Также нужно защищать конструкцию бассейна от промерзания в зимний период, когда она находится без воды.

Скажем несколько слов о выборе размеров бассейна и его глубины. К примеру, бассейн размером 3 х 6 м и глубиной 2 м подойдет только для детей, умеющих плавать, но никак не для взрослых. Для непосредственного погружения в воду глубина чересчур велика, а для прыжков с трамплина, напротив, слишком мала. Или, например, бассейн, неудачно расположенный на расстоянии 30 м от раздевальной, исключает возможность купаться в холодное время года из-за длинного перехода.

Форма бассейна может быть различной. Прямоугольник не единственно возможная форма бассейна, хотя он и более прост в строительстве. Бассейн, собранный из различных геометрических фигур, устроить не так уж и трудно. Только предварительно следует решить вопрос с размещением бассейна: позволяет ли площадь участка такое строительство? Ведь для бассейна сложной формы требуется большая территория.

Иногда получается так, что устроить бассейн можно только на открытой местности. В этом случае он подвергается значительному воздействию ветра, что уменьшает возможность использования бассейна в прохладные дни. Поэтому необходимо заранее позаботиться о том, чтобы и бассейн, и дорожки были защищены специальными устройствами – раскладными ширмами, ветровыми изгородями, густым кустарником и пр.

Кроме того, нужно устроить бассейн так, чтобы он не находился в тени, тогда будет возможность загорать на солнце. А вот места для отдыха, наоборот, следует располагать в тени, поскольку в противном случае есть риск получить солнечный удар или обгореть.

Для лучшего использования площади участка бассейн следует разместить по возможности ближе к дому. Минимальное расстояние от жилых помещений до бассейна должно быть не менее 3 и не более 12 м.

Что представляет собой емкость для бассейна? Как правило, она водонепроницаемая, внутренняя поверхность облицована керамической плиткой, что придает бассейну нарядный вид и декоративность. Керамическое покрытие, кроме того, отвечает самым высоким требованиям санитарно-гигиенических норм для открытых и закрытых бассейнов.

Для облицовки ванн подойдет только глазурованная плитка. Покрытие из нее прослужит довольно долго, при условии соблюдения правил ухода за керамической поверхностью. Покрытие из плитки не выполняет функций гидроизоляции, о чем нужно позаботиться заранее, поскольку важнейшей характеристикой емкости является ее водонепроницаемость.

Перед началом укладки плиток поверхность следует тщательно подготовить: очистить от пыли, слегка увлажнить бетон. После этого делают цементно-песчаный раствор: 1 часть цемента смешивают с 2 частями кварцевого песка с размером зерен до 3 мм и добавляют необходимое количество воды до получения тестообразной массы. Наносят раствор набрызгом и приступают к укладке плиток снизу вверх по 2 ряда. Плитку укладывают на слой цементного раствора толщиной 10–13 мм.

Следят за тем, чтобы слой раствора под плитками был равномерный, так как пустоты под ними могут стать прекрасным жилищем для бактерий. Перед схватыванием швы между плитками расчищают на глубину до 15 мм, затем заполняют пустоты раствором для заделки швов.

Технология облицовки пола плитками ПВХ отличается от облицовки керамической плиткой. Неизменным остается одно – подготовка поверхности под облицовку. Здесь необходимо провести следующие работы:

– очистка помещения от грязи и пыли;

– обезжиривание и просушка поверхности;

– проверка горизонтальности пола и корректировка с помощью цементно-песчаного раствора местных неровностей. Плитки ПВХ подвергаются деформации, поэтому неровности не должны превышать 2 мм;

– грунтование поверхности битумным раствором (1 часть битума на 3 части бензина);

– разметка пола после высыхания грунтовочного слоя на продольную и поперечную оси помещения (рис. 54).

Рис. 54. Разбивка помещения под укладку плиток ПВХ: 1 – причальный шнур, натянутый по продольной оси помещения; 2 – причальный шнур, натянутый по поперечной оси помещения; 3 – маячные ряды, выложенные по причальным шнурам.

На огрунтованное основание выкладывают два ряда маячных плиток, расположенных перпендикулярно друг к другу. Эти маячные ряды в дальнейшем будут служить ориентиром. Настил плиток ПВХ производится на себя от поперечной оси в одном, а затем в противоположном направлении.

Как уже было сказано выше, прежде всего нужно определить продольную и поперечную оси помещения, обозначив их причальными шнурами. Вдоль причальных шнуров начинают укладывать маячные ряды плиток на мастику. Чаще всего в работе используют кумарононейритовые мастики типа КН-2 или КН-3, предварительно разогретые до температуры 60 °C. За неимением этих мастик их можно заменить наиритовым клеем НТ или перхлорвиниловым клеем ПХВ.

С помощью малярной кисти с жесткой щетиной мастику наносят на огрунтованное основание, а также на обратную сторону плиток, причем полоса клеящего состава по ширине должна быть больше ширины укладываемого ряда. Плитки необходимо укладывать плотно друг к другу, так чтобы стыки между ними были практически незаметны. Сверху плитку припрессовывают валиком с резиновой шубкой (рис. 55).

Рис. 55. Укладка плиток ПВХ: а – нанесение мастики на обратную сторону плитки; б – укладка плитки на основание; в – припрессовка плитки валиком с резиновой шубкой.

В процессе работы могут потребоваться как целые, так и неполномерные плитки. Раскрой последних удобнее всего производить острым сапожным ножом по металлическому угольнику. В основном неполномерные плитки укладывают в рядах возле стен. Следят за тем, чтобы величина просвета между стеной и рядом не превышала 10 мм. Данное покрытие достаточно декоративно. Тем не менее оно имеет один недостаток: на поверхности плитки в теплое время года скапливается статическое электричество. Кроме того, в помещениях с таким покрытием ни в коем случае нельзя хранить емкости с огнеопасными веществами.

Работу по облицовке начинают с разметки поверхности. Определяют местонахождение продольной и поперечной осей комнаты и закрепляют вспомогательными причальными шнурами (рис. 56). Там, где шнуры пересекаются, под углом 45° натягивают основной причальный шнур и укладывают по нему ряд маячных плиток.

Рис. 56. Облицовка пола плитками ПВХ диагональными рядами: 1, 2 – продольная и поперечная оси помещения; 3 – основной причальный шнур; 4 – маячный ряд; 5 – вспомогательные причальные шнуры.

После того как маячный ряд будет выложен, приступают к облицовке плитками остальной поверхности. Способ укладки плиток такой же, как и при укладке плиток прямыми рядами. При этом полоса наносимой мастики должна быть значительно шире укладываемого ряда.

Для работы можно использовать мастики «Гумилакс», «Карболакс», «Бустилат-М» или «Биски».

После того как основная часть покрытия готова, можно приступать к настилу пристенных плиток. Для этого потребуются неполномерные плитки. Раскрой материала следует производить прямо на месте, стараясь, чтобы расстояние между стеной и пристенными рядами не превышало 10 мм.

Очень красив пол, облицованный природным камнем. Из подобных материалов обычно выбирают гранит или мрамор, однако иногда встречаются мастера, умеющие выкладывать пол обычным камнем. Конечно, такое покрытие довольно тяжелое, а поэтому его можно применять только для одноэтажных домов или первых этажей многоэтажных.

Работу начинают с подбора необходимого материала. Для облицовки лучше всего подходят плиты, распиленные на прямоугольники и квадраты и отшлифованные с одной стороны.

Перед началом работы выкладывают плиты насухо, создавая рисунок. Это делается для того, чтобы в процессе работы не искать нужную плиту по всей комнате.

Процесс укладки гранитных плит довольно сложен, поэтому придется запастись терпением, только тогда можно получить великолепное покрытие.

На начальном этапе следует залить двухслойную бетонно-керамзитовую стяжку под будущий пол, причем второй слой заливают только после того, как схватится первый. Готовая стяжка должна иметь толщину около 150 мм.

Теперь можно приступить к укладке гранитных плит. Кстати, несмотря на то что камень – прочный материал, обращаться с ним в процессе работы и во время сортировки нужно очень осторожно: незамеченная трещина может впоследствии расшириться и свести на нет все усилия.

Гранитные плиты кладут встык, именно поэтому важно следить за параллельностью боковых граней стыкуемых плит.

Для большей прочности укладки под плиты делают специальную цементно-песчаную подушку в соотношении массовых частей 1: 3. Следует внимательно отнестись к выбору компонентов для подушки: цемент должен быть хорошего качества, однородный, при сжатии в кулак просачиваться через пальцы; песок – только чистый, промытый и просеянный, с мелкими зернами. Подготовленные компоненты смешивают с теплой водой до консистенции сметаны, тщательно перемешивают до однородной, без комочков, массы.

После этого укладывают раствор туда, где будет находиться первая гранитная плита. Обычно работа начинается с какого-либо угла помещения. Бордюрный стеновой камень должен быть расположен ниже уровня поверхности уложенной плиты. Гранитные плиты кладут впритык к стене, не оставляя зазоров.

Вторую плиту, как правило, укладывают в другом, соседнем углу помещения. Затем натягивают шнур по верхней плоскости плит и уже по этому шнуру укладывают первый ряд. Укладываемые на растворную подушку плиты сверху аккуратно простукивают киянкой, чтобы придать им горизонтальное положение (для большей уверенности можно использовать строительный уровень).

Как правило, расположенные вдоль стены ряды должны состоять из одинаковых по форме и цвету плит, а при укладке последующих рядов обязательно чередуют широкие и узкие прямоугольники и квадраты, чтобы добиться цветового решения покрытия.

При работе со вторым и последующими рядами для уверенности также используют шнуры и уровень. Иногда довольно трудно контролировать горизонтальность укладки, особенно в том случае, если пол облицовывается плитами большого размера. В этом случае проблему могут решить 2–3 ряда параллельных шнуров. При укладке крупных плит также стараются получить минимальное расстояние между плитами.

Свежеуложенное покрытие нужно оставить на 2–3 дня для окончательного затвердевания растворной подушки. После этого подготавливают жидкий раствор, который заливают тонким слоем в щели между плитами. Следят за тем, чтобы все промежутки были заполнены раствором. Для этого понадобится швабра с резиновой насадкой. После того как все щели будут заполнены раствором, ему дают подсохнуть.

Подготовленное таким образом покрытие нужно очистить от цементного раствора обычной водой с опилками, а сами опилки затем счищают щеткой.

Если для облицовки использовались неотшлифованные плиты, то на заключительном этапе следует отшлифовать все шероховатости, неровности, выступы на гранитных плитах, пользуясь для этого специальной шлифовальной машинкой с мелкозернистым полировальным камнем.