• Главная
• В избранное
• Наш E-MAIL
• Добавить материал
• Нашёл ошибку
• Вниз

Стремление сделать свой дом не только надежным, но и красивым наверняка присуще каждому человеку. В этой главе мы расскажем вам о паркете, который используется практически во всем мире.

Паркет бывает нескольких видов – штучный, мозаичный, щитовой и др. Он обладает целым рядом достоинств. Кроме того, это покрытие экологически безопасно.

У паркета только один недостаток – он боится воды. Именно поэтому его кладут практически в любой комнате, за исключением, конечно же, кухни, туалета и ванной. Печальное зрелище – паркет, безнадежно испорченный водой. На покрытии появляются безобразные бугры, расслаивания, причем эти дефекты можно исправить, только заново уложив паркет. Испорченные планки приходится выбрасывать, поскольку их использовать больше нельзя. Перед началом работы купленный паркет выдерживают в доме в течение нескольких (не менее трех) суток.

Укладка паркета – дело непростое. Для этого потребуются особые инструменты и приспособления.

Для работы понадобятся:

– паркетный молоток;

– скребок на длинной ручке;

– небольшая конусообразная емкость для мастики;

– шнур;

– плотничные молотки с круглым и квадратным обушками. Ими очень удобно забивать гвозди в пазы клепок;

– добойник;

– паркетный молоток;

– щетки для зачистки основания;

– шпатели. Профессиональные мастера обычно используют несколько видов шпателей, однако вполне хватит и одного – зубчатого – для разравнивания мастики. В крайнем случае, если не удалось найти такой шпатель, можно изготовить гребенку с нарезными зубчиками из металлической пластины;

– деревянная лопатка для разравнивания мастики или клея.

Все перечисленные инструменты обычно используют профессиональные паркетчики. Вполне возможно, что некоторые инструменты не пригодятся. Новичкам в паркетном деле могут потребоваться только молоток со скошенным обушком, добойник для добивания гвоздей, шпатель, лучше всего зубчатый, а также цикли – остро заточенные стальные пластины для циклевания паркета. Они бывают простыми (с постоянным лезвием) и сложными (со сменными лезвиями).

Для укладки паркета обычно используют различные клеи, мастики, а также гвозди; однако предпочтение все же отдается мастикам, поскольку с их помощью можно получить влаго– и воздухонепроницаемое покрытие. Как и у любого другого материала, у мастики имеются некоторые недостатки. К их числу прежде всего следует отнести токсичность и небольшой срок эксплуатации.

Как правило, долговечность клеевого покрытия зависит прежде всего от того, насколько точно соблюдена технология приготовления состава, а также его нанесения. Для каждого материала, будь то паркетные планки, штучный паркет или паркетные щиты, требуется определенный вид клеевого состава.

К характеристикам качественного клея относятся способность быстро и прочно сцепляться с поверхностью (адгезия), определенное время отвердевания (необходимое для набора прочности нанесенного клея) и жизнеспособность (срок годности клеевого состава с момента его приготовления).

В настоящее время российская промышленность выпускает огромное количество клеевых составов. К самым популярным следует отнести дисперсионный клей АДМ-К, поливинил-ацетатный клей, поливинилацетатную гомополимерную грубодисперсную дисперсию, этилацетатный клей ПМП-10, «Бустилат», «Лателин», кумаронобутилфенолформальдегидный клей 88-Н. Расскажем о них подробнее.

1. Дисперсионный клей АДМ-К – густая смесь кремового цвета; взрыво– и пожаробезопасен, нетоксичен, влагоустойчив.

2. Этилацетатный клей ПМП-10 – сметанообразная масса серого цвета; нетоксичен, водостоек.

3. Клей «Бустилат» – нетоксичная белая сметанообразная масса, обладающая только одним, но существенным недостатком – пожароопасностью. Однако многие считают, что сравнительная дешевизна полностью искупает этот недостаток.

4. Поливинилацетатный клей (ПВА) – сметанообразная масса белого цвета; нетоксичен, пожаробезопасен, неводостоек.

5. Поливинилацетатная гомополимерная дисперсия – сметанообразная масса белого цвета. Разделяется на два вида: непластифицированная и пластифицированная.

6. Клей «Лателин» – вязкая масса белого цвета; нетоксичен, пожаробезопасен.

7. Кумаронобутилфенолформальдегидный клей 88-Н – однородная вязкая масса, серая с желтоватым оттенком.

Помимо клеев, для наклеивания паркетных планок используют мастики – пластичные смеси, состоящие из органического вяжущего вещества и наполнителей; довольно часто в состав мастик входят другие добавки. Наполнители бывают пылевидные, волокнистые (например, хризолитовый асбест) и комбинированные. В зависимости от входящих в состав органических вяжущих веществ мастики подразделяются на битумные, резинобитумные, полимерные, дегтярные и т. д.

Мастики бывают горячими и холодными. Горячие мастики изготавливаются на основе дегтя или нефтяного битума, а холодные – на основе полимеров или их смеси с нефтяным битумом.

Битумно-резиновая изоляционная мастика представляет собой вязкую массу черного цвета, нетоксичную, водостойкую, пожаробезопасную.

Битумно-скипидарная мастика «Биски» – масса черного цвета, вязкой консистенции, безвредна, невоспламеняема. Эту мастику можно приготовить и в домашних условиях.

Состав битумно-скипидарной мастики:

– битум БН-IV – 65 %;

– скипидар – 8 %;

– уайт-спирит – 17 %;

– олифа – 5 %;

– латекс – 5 %.

За неимением латекса можно использовать резиновый клей (2 % от общей массы).

«Изол» – вязкая масса темного цвета, нетоксична, водостойка, пожароопасна.

Мастики КН-2 и КН-3 представляют собой вязкую однородную массу желто-коричневого цвета. Применять их нужно с большой осторожностью, поскольку каучуковые мастики взрывоопасны и легко воспламеняются.

Битумно-синтетическая холодная мастика – вязкая масса черного цвета, водостойка, нетоксична. Обладает только одним недостатком – способностью к возгоранию.

«Гумилакс» – однородная пастообразная масса белого цвета, нетоксична, пожароопасна.

«Перминид» – сметанообразная мастика бежевого или серого цвета, нетоксична, пожароопасна.

Для увеличения прочности сцепления между клеящим слоем и основанием необходимы специальные огрунтовочные составы, или грунтовки. Для этого используют либо те же растворители, которые входят в состав клеев, либо сами клеи с повышенным содержанием растворителя. В качестве горячих мастик обычно применяют растворы битума или дегтя. При склеивании с помощью холодных мастик требуются растворители, входящие в состав мастик, или же мастики с повышенным содержанием растворителя.

Для приготовления огрунтовочных составов нужны соляровое масло, керосин, бензин и т. п. Правильно приготовленная грунтовка должна быть без комочков, однородной жидкой консистенции. Перед началом работы грунтовку проверяют на высыхание: оно не должно превышать 10 часов.

Для отделки готового паркетного покрытия используют отечественные и зарубежные лаки. К первым относятся лаки ГФ-257, МЧ-26, ПФ-231, УР-19, УР-294, УР-293, паркетный лак.

Лак ГФ-257 представляет собой прозрачную тягучую жидкость светло-желтого цвета. Срок хранения готового лака, смешанного с отвердителем в соотношении 8: 1, – не более суток.

Лак МЧ-26 – прозрачный раствор пластифицированной мочевиноформальдегидной смолы светло-коричневого или желтого цвета. Срок хранения готового лака, смешанного с отвердителем (раствор соляной кислоты), не должен превышать двух часов. С отвердителем лак смешивается в соотношении 10: 1.

Лак ПФ-231 – прозрачная жидкость светло-желтого цвета, без характерного запаха, свойственного всем лакам с кислотными отвердителями. Срок хранения готового лака – не более 24 часов.

Паркетный лак – прозрачная жидкость светло-желтого цвета. Смешивается с отвердителем в количестве 10 % от массы лака. Как правило, разведенный лак может храниться до двух суток.

Лак УР-293 и УР-294 – уретановые лаки, которые нужно смешивать с растворителем Р-189.

Среди лаков зарубежного производства самыми популярными считаются «Миранол», «Яхтовый лак», «Бейтц-лак».

«Миранол» – прозрачная тягучая жидкость с характерным, но неярко выраженным запахом. Время высыхания – 48 часов. Лак «Миранол» наносят на поверхность в три слоя.

«Яхтовый лак» – прозрачная тягучая жидкость светло-коричневого цвета. Время высыхания – не менее 48 часов. Первый слой наносимого лака – грунтовочный, затем наносят второй и третий слои.

«Бейтц-лак» – лак разнообразной цветовой гаммы. Используется для определенной породы древесины: бук, дуб и пр. Время высыхания – 24 часа. Насыщенный цвет получается только после многократного окрашивания.

Выше мы уже упоминали о различных видах паркета. Теперь расскажем о них подробнее.

Штучный паркет состоит из паркетных планок длиной от 15 до 50 см, шириной 3–10 см и толщиной 1,5–1,8 см. Штучный паркет бывает двух видов: на твердой рейке и на мягкой рейке. В первом случае на каждой планке с одной и с другой продольной стороны есть пазы, а с двух других – гребни; во втором по всем сторонам находятся пазы.

Верхний слой паркетной планки от лицевой стороны до верхней части гребня или паза называется слоем износа. Он характеризует срок службы данного покрытия. Толщина слоя колеблется в зависимости от той породы дерева, из которой изготовлены паркетные планки.

Самыми долговечными в этом отношении считаются планки, выполненные из хвойных деревьев: толщина слоя износа у них составляет 10 мм. А вот у лиственных пород толщина такого слоя меньше – примерно 7 мм.

Паркетные планки бывают двух типов: П2 и П1. На планках типа П2 имеются гребни на одной кромке и пазы на другой, а у планок П1 гребни и пазы расположены на противоположных кромках и торцах.

Паркетному материалу обычно присваивают литеры А или Б. Если вы решили приобрести паркетные планки высшего качества, они будут фигурировать под литерой А; а материал первой категории – под литерой Б.

Придя в магазин, мы полагаемся на помощь продавцов-консультантов, забывая при этом о том, что цели у нас и у них разные: мы хотим приобрести хороший и сравнительно недорогой материал, а задача работников магазина – продать нам что-нибудь подороже, аргументируя это качеством. На самом деле качественное паркетное покрытие можно получить и из недорогих планок.

Перед покупкой лучше всего проконсультироваться в специализированной строительной фирме.

Самое главное – купленные паркетные планки не должны иметь следующих дефектов на лицевой стороне:

– сердцевина;

– пятнистость, прорость открытая односторонняя;

– ожоги, непрофрезировка;

– темные и светлые, частично сросшиеся сучки;

– следы химической окраски, заболонные грибные окраски;

– наколы, задиры, отщепы.

Среди дефектов на оборотной стороне можно отметить следующие:

– сердцевина, двойная сердцевина;

– трещины глубиной до 5 мм и длиной до четверти планки;

– более 10 сросшихся светлых и темных сучков.

Эти дефекты считаются допустимыми только для планок под литерой Б.

Мозаичный паркет изготавливается из элементов квадратной или прямоугольной формы. Каждый элемент, в свою очередь, состоит из планок, набранных в элементарные квадраты. Отдельный такой квадрат затем наклеивают на любой эластичный материал, например на бумагу (рис. 1).

Рис. 1. Основные типы мозаичных планок П1 и П2: а – планка паркета; б – элементарный квадрат мозаичного паркета, в – бумага, наклеенная на лицевую сторону паркета; г – эластичный материал.

В зависимости от вида фиксации мозаичные планки бывают двух типов: П1 и П2. В первом случае планки наклеены лицевой стороной на бумагу; после того как паркет уложен, бумага снимается. Мозаичные планки типа П2 наклеены оборотной стороной на эластичный материал, в качестве которого часто выступают битуминизированные ДВП или плиты из резиновой крошки.

Довольно часто для устройства качественного покрытия используют паркетные доски. Они состоят из прямоугольных паркетных планок, наклеенных в определенном порядке. Для соединения планок между собой на кромках и торцах досок выбираются пазы, а с противоположных сторон – гребни, глубина которых составляет 4,5–6,5 мм, а высота 4–6 мм.

Паркетные доски бывают трех видов.

1. Доски ПД1 с однослойным основанием из реек, набранных в квадраты или прямоугольники, расположенные взаимно перпендикулярно (рис. 2). Для увеличения жесткости основание продольных кромок обработано рейками обвязки, в которых установлены пазы и гребни.

Рис. 2. Паркетные доски типа ПД1: 1 – паркетные планки; 2 – рейки основания.

2. Доски ПД2 с однослойным основанием из реек, которые наклеены по направлению продольной оси паркетных досок (рис. 3).

Рис. 3. Паркетные доски типа ПД2: 1 – паркетные планки; 2 – рейки основания.

3. Паркетные доски ПД3 с двухслойным основанием, сделанным из двух соединенных между собой слоев реек, уложенных во взаимно перпендикулярном направлении (рис. 4).

Рис. 4. Паркетные доски ПД3: 1 – паркетные планки; 2 – рейки основания.

Лицевая сторона паркетных досок покрыта прозрачным паркетным лаком, толщина слоя которого не должна превышать 60 мкм. Довольно часто в продаже имеются паркетные доски с нелакированной поверхностью. В этом случае опытный продавец-консультант посоветует вам, какой лак выбрать.

Паркетные щиты – это паркетные планки или фанерные облицовочные плиты, наклеенные на основание. Паркетные щиты бывают следующих размеров: 400 х 400 мм, 500 х 500 мм, 600 х 600 мм, 800 х 800 мм. Толщина щитов бывает от 22 до 40 мм. В зависимости от конструкции паркетные щиты выпускаются четырех типов.

1. Паркетные щиты ПЩ1 с рамочным основанием в виде обвязки, угловые соединения которой закреплены на клей, и реек основания, закрепленных в пазах брусков (рис. 5). Иногда основание бывает изготовлено из двух продольных обвязок или реек.

Рис. 5. Паркетные щиты типа ПЩ1: 1– планки лицевого покрытия; 2 – рейки основания; 3 – бруски рамки основания.

2. Щиты ПЩ2 с основанием из реек, облицованным с двух сторон лущеным шпоном (рис. 6).

Рис. 6. Паркетные щиты типа ПЩ2: 1 – планки лицевого покрытия; 2 – рейки основания; 3 – лущеный шпон.

3. Паркетные щиты ПЩ3, в основании которых имеются ДСП или ЦСП (цементно-стружечные плиты) марки П-3, облицованные лущеным шпоном (рис. 7).

Рис. 7. Паркетные щиты ПЩ3: 1 – планка лицевого покрытия; 2 – лущеный шпон; 3 – ДВП.

4. Паркетные щиты ПЩ4 с клеевым двухслойным реечным основанием, устроенным таким образом, что направление волокон одного слоя перпендикулярно к другому слою (рис. 8).

Рис. 8. Паркетные щиты ПЩ4: 1 – планка лицевого покрытия; 2, 3 – рейки верхнего и нижнего слоев; 4 – паз.

Лущеным шпоном обклеивают с двух сторон только плиты с реечным или древесно-стружечным основанием. Делается это для того, чтобы предотвратить в дальнейшем покоробленность щита. А вот с плитами с ЦСП-основанием так не поступают. В качестве основания также используют сплошные древесно-стружечные плиты экструзионного прессования. Кромки подобных плит пропитаны специальными водоотталкивающими составами на основе синтетических смол на глубину не менее 20 мм.

Паркетные щиты соединяются между собой способом «паз-гребень». Обычно щиты производятся с несквозными пазами, не доходящими до конца кромок на 100 мм, а также гребнями и пазами на противоположных кромках (рис. 9).

Рис. 9. Паз и гребень на паркетных щитах: а – щит с пазами; б – щит с гребнем и пазом; 1 – паз, 2 – гребень.

В этом случае гребни и пазы обрабатываются так же, как и у паркетных досок.

Лицевое покрытие паркетных щитов обычно изготавливается из остролистого клена, ясеня, лиственницы, сосны, березы, граба, каштана, белой акации, дуба, тропических пород. Помимо этого, покрытие может быть из модифицированной древесины, занимающей по качественным показателям такое же место, как и вышеперечисленные породы деревьев.

Используемые в основании паркетных щитов рейки и бруски обычно выполняются из березы, ольхи, осины, а также из древесины хвойных пород.

Видоизмененная древесина чаще всего используется для изготовления паркетных планок мозаичного паркета, паркетных досок и паркетных щитов. Требования, предъявляемые к модифицированной древесине, следующие: во-первых, она должна обладать вполне приемлемой твердостью и прочностью, во-вторых, малым влаго– и водопоглощением, в-третьих, малой истираемостью.

Те или иные свойства модифицированной древесины зависят от нескольких причин. Прежде всего, конечно же, от химической природы и механизма отвердения пропиточного полимера, от того, насколько пропитана им древесина. К примеру, пропитка некоторых низкосортных пород – таких, как ольха или береза, – фенолформальдегидной или мочевиноформальдегидной смолой повышает твердость древесины более чем в 3 раза и в то же время сохраняет в неприкосновенности ее естественный рисунок.

Эта мера поможет значительно сократить расход ценных пород деревьев.

К настилу паркета приступают только после того, как все остальные виды отделочных работ уже закончены. Паркет – вещь очень деликатная, плохо переносящая колебания температур и уж совсем негативно воспринимающая повышенную влажность. Именно поэтому паркет укладывают в местах с пониженной влажностью воздуха, там, где нет вероятности попадания на него воды.

Итак, все материалы уже куплены, теперь необходимо подготовить поверхность покрытия и наклеить паркет. Первым делом нужно очистить основание от пыли и грязи. Для этой цели используется металлический скребок на длинной ножке.

Иногда в процессе работы обнаруживаются небольшие дефекты основания в виде выбоин и трещин стяжек. Их обязательно заделывают с помощью полимерцементного раствора.

Затем берут уровень или двухметровую контрольную рейку: с помощью этих приспособлений можно проверить горизонтальность поверхности цементно-песчаной стяжки или другого выравнивающего слоя. При этом зазор между рейкой и стяжкой не должен превышать 2 мм.

Следующий этап – грунтование поверхности раствором битума в керосине (1: 2) или бензине (1: 3). Этилированные бензол и бензин для этой цели не подойдут. Технология приготовления раствора следующая: в расплавленный и обезвоженный битум при температуре не менее 70 °C вливается керосин или бензин, после чего вся смесь осторожно размешивается деревянными лопаточками до однородного состояния.

Если предполагается загрунтовать сравнительно небольшую площадь, можно пользоваться малярной кистью. При грунтовании больших площадей мастера применяют машину СО-122А для нанесения битумных мастик.

После укладки цементно-песчаной стяжки должно пройти не менее 24 часов. Нанесенный спустя указанное время слой грунтовки пропитывает поверхностный слой раствора, что приводит не только к лучшему соединению мастики с раствором, но также и повышению прочности последнего. А вот если после высыхания раствора прошло гораздо больше времени, такого эффекта не наблюдается.

Штучный паркет принято укладывать следующими способами:

– «елочка»;

– переплетение продольных и поперечных планок («вьетнамка»);

– расположение планок в продольном направлении.

Способ «елочка», в свою очередь, также подразделяется на три вида: косая «елочка», «елочка» без фриза и «елочка» с фризом.

«Елочка» – самый популярный рисунок укладки паркета (рис. 10). В этом случае планки паркета фиксируются под углом 90° способом «паз-гребень».

Рис. 10. Укладка штучного паркета «елочкой»: а – маячная елка; б – соединение паза и гребня; 1 – пазы; 2 – гребни; 3 – планки паркета.

В жилых помещениях принято использовать способ «елочка» без фриза, а с фризом обычно укладывают паркет в административных зданиях. Рисунок с фризом выглядит более нарядным.

Паркет прикрепляют к основанию с помощью мастик (как горячих, так и холодных) и гвоздей. В дальнейшем утопленные шляпки гвоздей замазывают специальными шпаклевками с имитацией под древесину.

Перед укладкой паркетных планок раскладывают их на полу насухо. Это называется планом настилки паркета. Сначала выкладывают змейку из предварительно отобранных паркетных планок поперек помещения, перпендикулярно к свету (рис. 11–16).

Рис. 11. Раскладка змейки при четном количестве целых планок шириной до 40 мм.

Рис. 12. Раскладка змейки при четном количестве целых планок шириной более 40 мм.

Рис. 13. Раскладка змейки при нечетном количестве целых планок шириной до 40 мм.

Рис. 14. Раскладка змейки при нечетном числе целых планок шириной более 40 мм.

Рис. 15. Укладка крайних рядов из планок другой длины.

Рис. 16. Настил планок вдоль длинной стороны комнаты.

Планки, примыкающие к стенам, не должны доходить до них 10–15 мм; общее количество планок в змейке должно быть четным. Как правило, змейку раскладывают из планок с гребнями на правом и левом торцах так, чтобы паз располагался только с одной стороны, а гребень – с другой. Одна елка состоит из двух планок. В том случае, если по ширине комнаты нужно разложить целое (четное или нечетное) количество планок, ширина которых меньше 40 мм, рисунок змейки оставляется без изменений.

Если змейка состоит из нечетного количества планок шириной более 40 мм, то ее нужно сдвинуть примерно на 1/2 планки в сторону продольной стены комнаты и в двух крайних рядах под углом 45° расположить распиленную пополам планку. Этот способ удобен прежде всего тем, что в результате распиленных планок будет раза в два меньше.

Следующий этап работ по настилу паркета – это укладка маячной елки. Маячная елка, представляющая собой два первых ряда настилаемого паркета, укладывается двумя способами:

– параллельно одной из длинных стен (как правило, являющейся самой дальней по отношению к двери);

– по центральной оси помещения.

В первом случае паркетные планки настилают в одну сторону от елки и от дальнего угла, благодаря чему первые планки можно зафиксировать при помощи клиньев или распорок к стенам. Также первые планки можно укрепить с помощью горячей битумной мастики.

По свеженастеленному паркету ходить нельзя.

Перед укладкой маячной елки в месте расположения последней следует проложить и натянуть маячный шнур, зафиксировав его при помощи двух гвоздей. Правильно натянутый маячный шнур должен проходить над левым углом елки и немного касаться углов правого ряда (рис. 17). После этого прижимают несколько первых паркетных планок, используя для этого холодную или горячую битумную мастику. Затем кладут новые планки маячной елки. Планки выкладывают по одной, располагая их на правой и левой стороне.

Рис. 17. Укладка маячной елки.

После того как маячная елка выложена, приступают к укладке паркета. Все последующие ряды укладывают так же, а маячный шнур уже можно убрать.

При помощи лейки или конического бачка наносят на основание небольшой слой мастики (около 0,7 мм). Стараются придерживаться выбранной толщины слоя, поскольку тонкий слой не даст нужного сцепления планок, а толстый дольше схватывается.

Для того чтобы можно было контролировать толщину слоя мастики, пользуются специальными зубчатыми шпателями с длинной или короткой ручкой. Полотно большого шпателя должно иметь ширину 40 см, а полотно малого – 12 см. Зубчатые шпатели придают нанесенному слою мастики рифленость поверхности, необходимую для прочного сцепления с паркетными планками. Уложенные паркетные планки простукивают специальным паркетным молотком со скошенным обушком. Делают это так, чтобы не повредить лицевую сторону планок. Вместо паркетного молотка можно использовать и плотничный, только простукивание следует производить через деревянный брусок. Из паркетных планок насухо составляют квадрат, разрезают планки по диагонали так, как это указано на рис. 18. Затем заполняют пустые треугольники у торцовых стен разрезанным по диагонали паркетным квадратом (рис. 19). Распил паркетных планок следует производить на специальной машине ИЭ-6902А. Эта машина очень удобна: во-первых, она малогабаритна, а значит, ее можно без проблем переносить в любое место, во-вторых, безопасна в работе и, в-третьих, быстро разрезает планки под любым углом.

Рис. 18. Квадрат из паркетных планок, разрезанный по диагонали.

Рис. 19. Заполнение треугольными планками пустот у торцовых стен.

Вполне возможно, что вы, прочитав предыдущие страницы, остались в недоумении: каким образом можно выложить паркет в той комнате, в которой овальные (круглые, косоугольные и т. п.) стены?

Действительно, в комнатах с нестандартными стенами очень трудно выкладывать паркетное покрытие, но вполне возможно.

Для этого в таких помещениях первое, что вы должны сделать, – это составить план укладки паркета и уложить поперек помещения змейку. После этого вы определяете вершину центральной елки так, как это показано на рис. 20.

Рис. 20. Прокладка змейки в комнатах с непрямыми стенами: а – по оси центральной елки; б – по срединной оси комнаты.

Затем нужно отмерить расстояние от одной продольной стены до середины поперечной стены, отложив его потом вдоль другой поперечной стены от той же продольной, и натянуть между этими двумя точками маячный шнур. От этого шнура отмеряют расстояние до вершины центральной елки, переместив на это расстояние маячный шнур. Именно по этому шнуру следует затем выкладывать маячную елку.

Другой, не менее популярный способ укладки паркетных планок – косая «елочка», отличающаяся от прямой «елочки» тем, что ряды настилают не вдоль длинной стены помещения, а по диагонали (рис. 21). Паркетные планки в этом случае следует укладывать параллельно двум смежным сторонам комнаты. Этот способ пользуется большой популярностью потому, что в процессе работы отходов производства практически не остается: в зазорах около стен можно использовать планки любой длины. Прежде всего отмеряют расстояние по самой длинной стене комнаты. Оно должно соответствовать длине короткой стены. Если соединить эти точки, получится квадрат, диагональ которого будет осью маячной елки. После этого натягивают маячный шнур и начинают укладку угловых паркетных планок на мастике. Следят за тем, чтобы они находились на расстоянии 15 см от стены. Остальной паркет выкладывают способом прямая «елочка».

Рис. 21. Укладка паркетных планок способом косая «елочка».

Внимательно осматривают покрытие: нет ли каких явных дефектов. К таковым прежде всего относятся трещины в покрытии пола. Также считаются недопустимыми следующие дефекты:

– зазоры и щели между стенами и плинтусами;

– высота неровностей паркета более 2 мм;

– отсутствие сцепления покрытия с основанием.

Для того чтобы обнаружить последний дефект, нужно тщательно простучать все покрытие. В случае положительного результата заменяется либо сам паркет, либо стяжка.

Этот способ требует значительных материальных затрат и большого опыта работы.

Фриз – это декорированная кайма паркетного покрытия, расположенная между краем паркета и стеной по всему периметру помещения. Разнообразными могут быть и рисунки для фриза: это и простой рисунок в обрамлении линейки так, как это показано на рис. 22, или рисунок жилкой (рис. 23), или и линейкой, и жилкой одновременно (рис. 24).

Рис. 22. Фриз, обрамленный линейкой: а – фриз; б – линейка.

Рис. 23. Фриз, обрамленный жилкой: а – жилка.

Рис. 24. Фриз в обрамлении жилки и линейки: а – фриз; б – линейка; в – жилка.

Очень нарядно выглядит фриз и без окантовки (рис. 25).

Рис. 25. Необрамленный фриз.

При настиле паркета с фризом важно не забывать о том, что площадь основания по ширине и длине уменьшится на два фриза. Поэтому старайтесь подбирать планки так, чтобы их в змейке было целое число. Если же в змейке нечетное число планок, необходимо сместить змейку немного в сторону, это исправит положение. Между фризовыми полосами располагаются планки, распиленные пополам: как правило, размещаются они на крайних рядах (рис. 26).

Рис. 26. Расположение паркетных планок между фризовыми рядами.

При составлении плана раскладки штучного паркета размер самих планок подбирают таким образом, чтобы получить минимум отходов.

Перед началом работы подготавливают основание: очищают его от мусора и пыли, в случае необходимости промывают, затем оставляют для просушивания. Далее у длинных стен комнаты выкладывают несколько планок и с помощью линейки проводят линию фриза. Следующий этап – раскладка змейки и наметка маячной елки. Главное – не забыть о том, что первые планки маячной елки нужно прочно прикрепить к основанию.

Настил маячной елки и паркетных рядов проводят примерно так же, как и при настиле паркета без фриза (рис. 27). Сначала без мастики и клея укладывают крайние ряды и проводят по ним линию фриза, затем по этой линии обрезают каждую последующую планку, промазывают мастикой основание и прикрепляют паркет. После того как весь паркет уложен, можно приступать к настилке фриза.

Рис. 27. Паркет с фризом: 1 – разбивка помещения и прокладка маячного шнура; 2 – раскладка змейки с фризом; а – фриз, б – линейка; в – линия фриза; г – маячный шнур; д – маячная елка.

Обрамление фриза выполняется из планок паркета одной ширины, которые в виде линейки нужно уложить пазом в центре комнаты (рис. 28). Планки соединяются между собой с помощью гвоздей, которые забиваются в торцы планок крайних рядов. При этом стараются забить гвозди таким образом, чтобы шляпки оставались над поверхностью примерно на 4 мм.

Рис. 28. Соединение планок линейки с помощью гвоздей: 1 – крайняя отрезанная планка; 2 – линия фриза; 3 – линейка; 4 – фриз; 5 – гвоздь.

После этого приступают к настилу фриза. К планкам линейки прижимают планки первого ряда, соединяя их между собой способом «паз-гребень». Фризовые ряды в углах можно соединить несколькими способами. Самым декоративным и вместе с тем достаточно сложным является рисунок при соединении планок «на ус» (рис. 29). Для выполнения этого рисунка планки следует распилить под углом 45°.

Рис. 29. Соединения планок фриза рисунком «на ус».

На полу насухо раскладывают два квадрата из правых и левых планок. Затем размечают схему укладки и распиливают планки по диагонали. Соединив попарно полученные таким образом треугольники, закрепляют их с помощью мастики или клея.

Второй способ соединения фризовых рядов в углах носит название «лесенка» (рис. 30). Этот способ применяют в том случае, если требуется использовать все отходы производства: мелконарезанные планки и обрезки.

Рис. 30. Соединение планок фриза рисунком «лесенка».

Самым простым и вместе с тем нарядным считается способ «корзинка» (рис. 31). Он настолько несложен в выполнении, что с этим смогут справиться даже люди, никогда ранее не занимавшиеся настилом паркета.

Рис. 31. Соединение планок фриза рисунком «корзинка».

Как только работа завершена, все щели между фризом и стеной промазывают горячей мастикой, а затем устанавливают плинтус.

Довольно часто при укладке паркета применяют другие рисунки, отличающиеся от уже упомянутых выше. К самым распространенным узорам относятся следующие:

– развернутый квадрат. Этот рисунок достаточно сложен и требует распилки большого количества планок на треугольники (рис. 32);

Рис. 32. Настил паркета развернутым квадратом.

– прямой квадрат. Достаточно экономичный способ, в процессе работы практически не остается отходов (рис. 33);

Рис. 33. Настил паркета прямым квадратом.

– ковровый рисунок, применяющийся при устройстве паркетного покрытия в небольших прихожих, маленьких и узких коридорах (рис. 34);

Рис. 34. Настил паркета ковровым рисунком.

– палубный рисунок, довольно часто используемый в качестве основного.

При укладке паркета развернутым квадратом планки располагают под углом 45° к стенам (рис. 35). Прежде всего на полу насухо раскладывают квадраты, стараясь максимально подобрать длину и ширину планок. Затем натягивают маячный шнур поперек помещения, укладывают по нему все квадраты так, чтобы их вершины располагались под шнуром.

Рис. 35. Расположение маячного шнура при укладке паркета развернутым квадратом.

Настил развернутым квадратом проводят как с фризом, так и без него. В первом случае маячный шнур прокладывают от линии фриза, а не от стены, в то время как при укладке паркета без фриза маячный шнур натягивают вдоль короткой стены помещения.

Настил паркета прямым квадратом проводится параллельно и перпендикулярно к стене. Для того чтобы отходов было как можно меньше, нужно правильно подобрать размер планок. Можно этого добиться, если в каждом ряду расположить одинаковое количество квадратов.

В том случае, если по каким-то причинам добиться этого не удалось, можно поступить иначе: разместить планки других размеров в крайних рядах: при перпендикулярной укладке – короткие, при параллельной – узкие. Если решено применить этот способ, следует обрезать планки с одного края.

Как и обычно, укладку паркета начинают с настила маячного ряда, местонахождение которого зависит от многих причин, и прежде всего от конфигурации комнаты. Если, например, комната прямоугольной формы, то маячный ряд располагают у длинной, противоположной входу стены, если же комната квадратная, то маячный ряд настилают поперек. Маячный ряд выполняют по натянутому шнуру (рис. 36).

Рис. 36. Расположение маячного шнура АБ при укладке паркета прямым квадратом.

Мы уже говорили о том, что палубный рисунок многими домашними умельцами используется в качестве преобладающего. Однако не менее часто этот вид рисунка применяется при укладке паркета «елочкой». Палубный рисунок удобен в том случае, если площадь помещения достаточно мала. Вместе с тем этот рисунок не лишен и недостатков. В частности, придется тщательнее следить за влажностью в этой комнате: малейшее повышение данного показателя повлечет за собой вспучивание паркета.

Палубный рисунок выполняется из планок одного размера в том случае, если предполагается сдвигать соседние торцовые стыки, из планок одной ширины и разной длины или же различной ширины и длины (рис. 37).

Рис. 37. Сортировка паркетных планок по длине.

В процессе работы всегда остаются отходы: планки разной длины и ширины. Можно сэкономить на материале, если пустить эти отходы в дело: ими можно настелить пол во встроенном шкафу, в прихожей небольшого размера или других маленьких помещениях. Укладку паркета следует проводить прямым рисунком, как с фризом, так и без него. На первом этапе работы внимательно осматривают все планки и раскладывают по ширине и длине, затем делят их на левые и правые, а также распределяют по породам дерева. Ниже приведена специальная таблица, с помощью которой без особого труда можно определить площадь 100 штук планок любого размера и подсчитать, сколько планок для устройства пола в помещении потребуется.

Допустим, решено выложить паркетное покрытие «елочкой» с фризом. В этом случае прежде всего по центральной оси комнаты из самых коротких планок нужно разложить змейку. Планки для змейки должны быть одинаковыми по ширине. После этого раскладывают более длинные планки: из них должны состоять фризовые ряды.

Если паркет укладывается по деревянному основанию, планки закрепляют с помощью гвоздей, которые утапливают, добивают добойниками, а затем замазывают эти места специальной шпаклевкой по дереву.

Наиболее часто используемый способ укладки мозаичного паркета производится параллельно стенам. В этом случае рисунок покрытия получается в виде прямого квадрата. Этот способ популярен еще и потому, что не требует составления плана раскладки. Все, что нужно, – это натянуть в дальнем от двери углу вдоль стен перпендикулярно друг к другу два шнура, находящиеся на расстоянии 15 см от стены. Кстати, вместо шнуров вполне можно применить и две рейки, которые склеены друг с другом под прямым углом (рис. 38).

Рис. 38. Настил мозаичного паркета: а – стена комнаты; б – рейка; в – щиты мозаичного паркета; 1–5 – последовательность укладки ковров.

Второй этап – нанесение мастики КН-2 (или КН-3) и укладка первого квадрата. Все последующие щиты плотно прижимают к предыдущим, а затем и к последующим. После настила всего паркета зазоры между ним и стеной промазывают горячей битумной мастикой и только затем устанавливают плинтус.

Уложенный паркет оставляют до тех пор, пока не схватится мастика. Необходимо обратить внимание на то, что на лицевой стороне паркета наклеена бумага, предохраняющая покрытие от механических повреждений. Только после того, как мастика схватится, бумагу немного увлажняют и снимают.

Другой, менее популярный способ укладки мозаичного паркета проводится под углом 45°. В этом случае получается рисунок развернутого квадрата. Однако этот способ могут использовать только те, кто имеет большой опыт в паркетных работах. Далее приступают к составлению плана раскладки мозаичных щитов и определению расхода материалов. Делается это точно так же, как и для штучного паркета. Мозаичные щиты настилают либо от себя (в этом случае мастикой покрывается все основание полностью), либо на себя, а значит, мастику наносят только на ту площадь основания, которая соответствует размерам одного щита.

Довольно часто при устройстве покрытия из мозаичного паркета между его отдельными коврами (или их группой) прокладывают рейки, сделанные из других пород деревьев. Эти рейки должны отличаться по цвету от уже уложенных планок.

Перед настилом паркетных досок (которые укладывают исключительно по лагам) принято проводить предварительные строительные работы. Заключаются они в том, что граблями выравнивают песок под основание. С помощью этого нехитрого приема можно без проблем удалить из песка мусор. Следующий этап – приглаживание рейкой.

После выравнивания поверхность застилается специальными звукоизолирующими прокладками шириной не менее 100 мм, нарезанными из древесно-волокнистых плит. По этим прокладкам затем устанавливают лаги. Первую маячную лагу располагают вдоль длинной стены на расстоянии 40 мм от нее. Вторую и все последующие лаги устанавливают на расстоянии 1–1,5 м от предыдущей. После того как маячные лаги установлены, проверяют их горизонтальность с помощью уровня, который упомещают на двухметровую рейку и передвигают по всей длине маячных лаг (рис. 39).

Рис. 39. Выравнивание маячных лаг.

По мере необходимости подсыпают песок или же устанавливают дополнительные прокладки – этим добиваются оптимального выравнивания. Следует не забывать время от времени проверять горизонтальность верхних плоскостей. Как только маячные лаги уложены, приступают к настилу промежуточных лаг через каждые 50 см. Точно так же периодически проверяют горизонтальность укладки с помощью рейки и уровня.

После этого параллельно дальней короткой стене на расстоянии 170 см от нее протягивают маячный шнур и приступают к укладке паркетных досок (рис. 40). Первая доска должна быть расположена гребнем к стене и находиться на расстоянии не менее 10 см от нее. Для прикрепления доски потребуются гвозди длиной 40–50 мм, диаметром 3 мм. В основание нижней щеки паза вбивают гвозди под углом 45°.

Рис. 40. Настил паркетных досок.

По тому же шнуру в торец укладывают вторую доску, ее гребень должен соединиться с торцовым пазом первой доски. После настила первого ряда паркетных досок приступают к укладке второго, используя для этого оставшуюся от предыдущего ряда доску. В том случае, если расположить целое число досок не представляется возможным, уже упомянутую доску необходимо разрезать. При укладке же целого количества досок эту доску распиливают таким образом, чтобы ее стык с другой доской располагался на лаге. Таким образом, каждый ряд четного числа досок отпиливают, используя для этого ножовку по металлу или электропилу, после чего укладывают по этому размеру. А при укладке ряда из нечетного числа досок его необходимо начинать с целой доски.

Паркетные доски сплачиваются с помощью специальных клиновых сжимов так, как это показано на рисунке (рис. 41). И только после этой процедуры доски можно прибивать к лагам. Самое главное – следить за тем, чтобы лаги были свободными от сжатия.

Рис. 41. Сплачивание паркетных досок: 1 – паркетные доски; 2 – клинья; 3 – лага; 4 – скоба.

Если толщина паркетных досок составляет 15–18 мм, их можно укладывать и без лаг. Как и обычно, работа начинается с подготовки поверхности: очистки основания от мусора, выравнивания песка граблями. Затем уточняют отметку верхнего покрытия пола и укладывают насухо два слоя древесно-волокнистых плит, следя за тем, чтобы стыки двух смежных плит прилегали как можно плотнее друг к другу. Укладывая на мастику второй слой плит, обращают внимание на то, чтобы стыки первого слоя были закрыты плитами второго.

После этого приступают к настилу первой доски вдоль длинной стены помещения, ориентируясь по натянутому маячному шнуру (рис. 42). Расстояние между доской и стеной должно быть не менее 10–15 мм.

Рис. 42. Настил первого ряда досок: 1 – паркетная доска; 2 – древесно-волокнистая плита.

После настила первой доски приступают к разметке и отпиливанию второй доски (рис. 43). Затем клеем ПВА смазывается продольный гребень доски и торцовый гребень полностью.

Рис. 43. Разметка (а) и отпиливание (б) второй доски.

Излишки клея после сплачивания досок нужно сразу же удалить влажной тряпкой.

Покрытия из паркетных щитов являются самыми долговечными.

Паркетные щиты укладывают по лагам в том случае, если толщина щитов 28, 32 и 40 мм, а также без лаг по покрытию из древесно-волокнистых плит, если толщина паркетных щитов не превышает 22–25 мм. Для каждой комнаты следует заранее составить рисунок (прямой квадрат или же просто прямой рисунок).

Настил паркетных щитов по лагам выполняется точно так же, как и покрытие из паркетных досок. Прежде всего необходимо очистить поверхность скребками, граблями разровнять песчаное основание. Затем нужно проверить отметку верхнего покрытия пола, вырезать из ДВП прокладки шириной не менее 100 мм, разложить лаги шагом 400 мм и только потом – щиты. Следят за тем, чтобы стык щитов приходился на продольные оси лаг.

Паркетные щиты типа ПЩ1, ПЩ3 и ПЩ4 крепятся к лагам гвоздями длиной 60–70 мм по двум боковым кромкам у углов и посередине. После забивки гвоздей их необходимо дополнительно добить добойниками для того, чтобы шляпки гвоздей не мешали установке гребней и шпор.

Иначе настилаются щиты типа ПЩ2: укладка производится таким образом, чтобы рейки заполнения основания располагались перпендикулярно к лагам.

Первую центральную лагу укладывают под маячным шнуром в направлении длинной стены комнаты. В том случае, если в одном ряду будет расположено четное число паркетных щитов, по центральным осям комнаты натягивают взаимно перпендикулярные шнуры; если же в ряду укладывают нечетное количество щитов, шнуры сдвигаются на половину размера щита.

Как только первая, центральная, лага уложена, приступают к укладке последующих. Как и паркетные доски, щиты также укладывают по прокладкам из ДВП. Располагают эти лаги по обеим сторонам от центральной, шагом 400 мм. Для того чтобы можно было сохранить проектное положение лаг, их раскрепляют распорками, причем верхняя плоскость лаги должна находиться в строго горизонтальном положении.

После того как лаги разложены, приступают собственно к укладке щитов. Под точкой пересечения шнуров укладывают и прикрепляют первый щит. Следует как можно ответственнее подойти к данному процессу: от этого зависит, как будут смонтированы все последующие щиты.

Второй, а также все остальные щиты укладывают на шпонках и гребнях. Кроме того, сами щиты дополнительно сплачивают молотком со скошенным обушком или же плотничным. Правда, в этом случае придется наложить на щиты деревянную прокладку для защиты.

Настил паркетных щитов производят сначала вдоль одного маячного щита, а затем вдоль другого, укладывая ряд, перпендикулярный к первому. После укладки маячных рядов все другие щиты настилают произвольно.

Настил паркетных щитов без лаг ничем не отличается от укладки полов из паркетных досок толщиной 15, 18 мм. Паркетные щиты ПЩ4, в основании которых находятся ДВП устойчивы к короблению. Именно поэтому щиты этого типа можно укладывать без лаг. Перед началом работы тщательно очищают основание, а затем размещают на нем древесно-волокнистые плиты типа М-2.

Настил щитов без лаг обычно выполняют способом на себя. Работу следует начинать от самого дальнего угла комнаты, двигаясь постепенно к выходу. При укладке щитов следят за тем, чтобы их стыки не приходились на стыки древесно-волокнистых плит. В том случае, если избежать наслоения стыков не удалось, между плитами и щитами можно проложить пергамин шириной 300 мм.