• Главная
• В избранное
• Наш E-MAIL
• Добавить материал
• Нашёл ошибку
• Вниз

Свеклу возделывают в разных районах нашей страны, от южных до северных. Известны до 20 различных ее сортов. В черноземной зоне широко распространены такие сорта, как «Египетская плоская» и «Грибовская плоская А-473», «Донская плоская 367», «Бордо», пригодные для возделывания в различных зонах.

Сажать свеклу начали гораздо позднее многих сельскохозяйственных культур. По сравнению с нею лук, капуста, редька более древние огородные овощи. Очень долгое время не использовали корнеплоды, употребляя в пищу ее листья, в то время как корнеплодами кормили скот. Затем долгое время свеклу ели в сыром виде. «Толстый и мясистый корень на вкус сладок и приятен, поэтому некоторые предпочитают есть его сырым...». Эти слова принадлежат древнегреческому философу и естествоиспытателю Теофрасту.

На Руси свекла появилась в X–XI веке. Столовые сорта были выведены средневековыми свекловодами, сахарная свекла появилась на рубеже XIX-го века – гибрид кормовой свеклы и лиственной.

Свекла – двухлетнее растение. Ее семена начинают прорастать при температуре 5 °C. Всходы появляются через 8–10 дней, за этот период семя набухает, впитывает влагу, посылает вглубь корешок, а вверх росток с двумя семядолями. Свекловоды называют эту стадию «фаза вилочки», она продолжается 6–10 дней. В это время посевы рыхлят и дают минеральные подкормки. Над землей образуется почка, из которой выходят розеточные листья. К концу сезона у каждого свекловичного растения образуется до 50–70 розеточных листьев.

Семена у свеклы появляются на второй год. Корнеплоды первого года весной высаживают в грунт. Почву предварительно перекапывают, на плодородных черноземных землях вносят только минеральные удобрения – 15–20 г аммиачной селитры или 20–30 г сульфата аммония, 30–40 г суперфосфата и 10–15 г хлорида калия. Всходы появляются через 15–20 дней, над почвой появляется характерная лиственная розетка, из которой в этот раз появляется цветоносный стебель. Через 5–6 недель на стебле появляются небольшие желтые цветки. Сбор семян производят в конце июля – начале августа.

Свеклу сеют в бороздках, сделанных на расстоянии 15–20 см одна от другой. На 1 кв. м высевают 30–40 растений. Глубина заделки семян 2–3 см.

До появлении всходов свеклу обрабатывают мотыгой поперек ряда, после их появления пропалывают рядки и систематически рыхлят междурядья. Дважды свеклу пропалывают: первая прополка проводится после появления 1–2-х настоящих листьев, оставляют между растениями расстояние в 3–4 см. Во второй раз прореживают, когда у свеклы будет 4–5 настоящих листьев, а корнеплод достигнет диаметра 3–5 см. Прореживают на расстоянии 6–8 см.

Подкормку минеральными удобрениями проводят первый раз после прореживания. Во второй раз подкармливают свеклу, когда ботва сомкнется в междурядьях. В первой половине вегетации более важны азотные удобрения, при формировании плодов – калийные и фосфорные. Свеклу поливают 2–3 раза, тратя на 1 кв. м 2–3 ведра.

Свеклу можно сажать и осенью, под зиму, – в конце октября – начале ноября, чтобы получить ранние корнеплоды в конце июня. При осеннем посеве свеклу сажают на грядах и мульчируют торфом или перегноем.

Используется и рассадный способ выращивания свеклы. Рассаду, выращенную в теплом помещении, высаживают в открытый грунт при наличии 3–4 листьев в первой декаде мая.

Убирают корнеплоды свеклу до заморозков, в конце августа – начале сентября. Ботву срезают, оставляя небольшой черешок.

Свекла более засухоустойчивая культура, чем морковь и капуста. Наиболее чувствительна к недостатку влаги она в период прорастания семян, укрепления всходов, при формировании листьев. Ее лучшие предшественники – картофель, огурец и др. В южных районах, Краснодарском крае, например, ее оставляют под зиму.

Ложная мучнистая роса – распространенная болезнь свеклы. Это грибковое заболевание поражает молодые листья и верхушки цветоносных побегов. Признаками заболевания являются побледнение окраски листьев, скручивание их краями вниз, утолщение, хрупкость, появление на их нижней стороне серовато-фиолетового налета. Листья чернеют и отмирают. Зимой свекла, пораженная пероноспорозом (научное название болезни), загнивает. Распространению болезни способствует влажная, прохладная погода.

Мерами борьбы являются, во-первых, посев здорового посадочного материала, затем, протравливание их в водной вытяжке суперфосфата и опрыскивание посевов и семенников 1 %-й бордоской жидкостью.

Эта болезнь поражает проростки и всходы свеклы. Пораженные стебельки чернеют, становятся тонкими, растения полегают, проростки гибнут уже в почве. Всходы становятся редкими. Особенно сильно корнеедом заражаются посадки свеклы в пониженных местах. Причиной возникновения корнееда могут стать также недостаточная обработка почвы, нехватка воздуха, повышенная ее кислотность.

Побороть болезнь помогут правильная обработка почвы, своевременное рыхление и внесение удобрений. Необходимо известкование кислых почв, а также внесение в них перед посевом 3-х г буры на 1 кв. м. Помогут и замачивание семян в водной вытяжке суперфосфата из расчета 1:40, проращивание семян до наклевывания единичных клубочков и посев во влажную почву, своевременные прополка и уничтожение растительных остатков.

Фомозом поражаются вся ботва и корнеплоды. Болезнь характерна появлением светло-бурых пятен округлой формы с черными точками. В зимнюю пору корнеплоды чернеют. При высадке пораженных фомозом растений семенники выпадают.

Меры борьбы предусматривают протравливание семян препаратом ТМТД, своевременное уничтожение растительных остатков, внесение 3 г буры на 1 кв. м. и достаточного количества минеральных удобрений.

Церкоспороз – пятнистость листьев. Этим грибковым заболеванием поражаются черешки, листья, стебли. Появляются мнгочисленные мелкие округлые светлые пятна, окаймленные красно-бурой полосой. Сильно пораженные листья чернеют и гибнут. На черешках и стеблях образуются продолговатые, вдавленные пятна. Молодые листочки болезнь не трогает.

Меры борьбы включают глубокую перекопку, внесение в почву – 3 г буры на 1 кв. м, прополку, опрыскивание посевов 1 %-й бордоской жидкостью.

Свекловичная тля переходит на посевы свеклы с кустарников – жасмина, бересклета, калины. Поврежденные тлей листья скручиваются, рост растения замедливается, масса корнеплода уменьшается, семенники дают плохой урожай.

Борются со свекловичной тлей, опрыскивая посевы настоями и отварами инсектицидных растений – луковой шелухи, листьев одуванчика и др. и обрабатывая карбофосом.

Свекловичная щитоноска. Это жук длиной 6–7 см, выпуклый сверху, оранжево-коричневого цвета. Он появляется в конце апреля – начале мая на лебеде, перебираясь затем на посадки свеклы.

Меры борьбы предусматривают, в первую очередь, уничтожение лебеды и др. сорняков семейства маревых, опрыскивание настоями луковой шелухи, листьев одуванчика, обработка карбофосом, опыливание золой, табачной пылью через каждые 3–5 дней.

Свекловичный клоп. Вредитель особенно распространен в Краснодарском и Алтайском краях. Кроме свеклы поражает посевы моркови, укропа, фасоли, гороха и др. Зимует на стеблях сорняков в стадии яйца.

Борются с вредителем, применяя опрыскивание раствором 30 %-го карбофоса и настоями инсектицидных растений.

Свекловичная минирующая муха появляется во второй половине мая и откладывает на нижнюю сторону листьев свеклы яйца. Личинки внедряются в лист и питаются его мякотью. В результате на них образуются вздутые пятна.

Меры борьбы те же, что и против свекловичной тли.

ДЕЛАЙТЕ ТАК:

Чтобы иметь возможность в зимнее время сварить зеленые щи, суп, приготовить холодник, посадите свеклу и вы сможете использовать ее зелень.

Возьмите мелкие свеколки, уложите их в плоскую посуду корешками вниз и поливайте под корнеплоды. Для предупреждения загнивания подержите свеклу в розовом растворе марганца. Можно посадить ее в ящик с грунтом в наклонном состоянии, не засыпая сверху землей. Важно, чтобы почки роста были сухими и чистыми.

Ящик первые две недели не держите на свету, только в тепле. Поставите его на свет, когда побеги достигнут 5–6 см.

Свекла слывет лечебным овощем с древности. Ее всегда очень ценили врачи, которые предписывали есть этот овощ и в сыром, и вареном виде, и в качестве настоя.

В свекле содержатся сахар, белок, жир, клетчатка, органические кислоты – яблочная, лимонная и др., минеральные соли, красящие вещества, витамины группы В, Р, РР, каротин.

Издавна свекла считалась противоцинготным средством. Ее употребляют при авитаминозах, малокровии. Натощак свеклу едят для нормализации работы кишечника, делают из ее отвара клизмы при запорах. Ее используют в качестве диетического продукта при заболеваниях печени.

Она приносит пользу больным атеросклерозом, пожилым людям. Ее сок применяют для улучшения обмена веществ и как укрепляющее организм средство. Магний, которым богата свекла, делает ее эффективной при лечении гипертонической болезни.

Вареным свекольным соком лечат сильный насморк. Кашицу свеклы прикладывают к опухолям и язвам.

ФАРШИРОВАННАЯ СВЕКЛА

ПРИГОТОВИТЬ: 150 г свеклы, 75 г яблок, 15 г риса, 25 г изюма, 5 г сметаны, 5 г сахара, 0,1 корицы.

Свеклу испечь или отварить. Очистить и удалить сердцевину, придав ей вид чашечки. Из риса сварить рассыпчатую кашу, смешать ее с сахаром, изюмом и мелко нашинкованными яблоками. Добавить 10 г растопленного масла, все смешать, нафаршировать свеклу, полить сметаной и запечь. Подавать к столу со сметаной.

СВЕКОЛЬНЫЕ КОТЛЕТЫ

ПРИГОТОВИТЬ: 0, 5 кг свеклы, 0,5 ст. молока, 3 ст. л. манной крупы, яйцо, 1 ч. л. сахарного песка, 2 ст. л. молотых сухарей, растительное масло или маргарин для жарки.

Натереть свеклу на крупной терке и припустить в молоке, добавив немного маргарина. Всыпать, непрерывно помешивая, тонкой струйкой манную крупу, положить сахар и варить, помешивая, на слабом огне до готовности. В остывшую массу добавить яйцо, тщательно перемешать, разделить на шарики, положить их на хорошо посыпанную сухарями разделочную доску. Не снимая с доски, при помощи ножа сформировать из свекольных шариков котлеты.

ХОЛОДНЫЙ БОРЩ

ПРИГОТОВИТЬ: 2 свеклы средней величины, 2 огурца, 2 яйца, зеленый лук, 1 ст. л. сахара, 2 ст. л. воды, 1 ч. л. ложку лимонного сока, соль по вкусу.

Свеклу сырую очистить, промыть в холодной воде, нарезать соломкой, добавить сахар, сок лимона и залить горячей водой. Варить на маленьком огне под крышкой полчаса, охладить. Нарезать свежие огурцы, зеленый лук, крутые яйца, можно добавить и вареное мясо, залить свекольным холодным отваром. В тарелку класть со сметаной, зеленью.

Если верить ученым, кукуруза – самое древнее пищевое растение на нашей планете. Она была известна еще 4500 лет назад. Но данные о ее происхождении противоречивы. В одних источниках утверждается, что были обнаружены остатки пыльцы дикорастущих форм кукурузы, относящиеся к временам, когда на земле еще не было человека. Другие считают, что кукуруза – «дитя человеческих рук», что она никогда не существовала в диком виде. Крупному советскому ботанику В.Л. Комарову принадлежат слова, что «дикий маис найден никогда не будет, потому что его никогда и не было: он возник в культуре и вне культуры должен вернуться к прародительской форме, то есть перестать быть маисом». Маис – индийское название кукурузы. В Англии ее называют гвинейским зерном, в Испании – турецким злаком, во Франции – испанской пшеницей, В Германии считают, что это аравийский или итальянский злак. В Иране она слывет пшеницей, завезенной из Мекки, Турции говорят о ней как о египетском зерне, а в Египте как о сирийском. В Сирии же считают иранским зерном. В гробницах Египта, сооруженных гораздо раньше, чем началось летоисчисление, археологи нередко находят кукурузные початки.

Француз А. Пормантье, крупнейший агроном XVIII века, писал в свое время об этом овощном злаке: «Французы, если вы любите свою родину, то возделывайте кукурузу в каждом кантоне, где почва и климат благоприятствуют этой культуре. Кукуруза из всех зерновых культур дает человеку и животным максимальное количество питательных веществ».

Современные исследования показали, что в кукурузном зерне содержится от 60 до 76 % крахмала, от 6 до 20 % белка, от 3 до 6 % масла, есть зола, клетчатка.

Кукуруза стремительно идет в рост, в сутки ее листья иногда удлиняются на 15–20 см, т. е. в час она отрастает на 1 см. Карликовые сорта кукурузы не достигают даже метра высоты, но некоторые сорта вырастают до 8–9 м.

Сортов кукурузы в мире тысячи. Помимо столовых и кормовых, есть декоративные, у которых красные и пестрые листья. Например, существует, выращенный американским селекционером Лютером Бербанком сорт «Радуга», у которого листья имеют цветные полосы – желтую, белую, темно-красную, зеленую, бронзовую, коричневую.

Из кукурузы – зерна, стеблей, листьев, кочерыжек – изготавливают спирты, масла, искусственный каучук, глюкозу, щавелевую, муравьиную, уксусную кислоты, пластмассы, растворители, производят удобрения, лаки, краски, смолы, искусственное волокно и т. д.

Кукуруза считается зерновой культурой, но ее сахарные сорта, урожай которых собирается в стадии молочной спелости, можно считать овощными растениями.

Кукурузу выращивают даже в северных районах нашей страны. Она хорошо развивается на богатых гумусом, плодородных, незасоренных почвах. Производство этого овоща поставлено на широкую промышленную основу, а на огородных участках ее начали выращивать задолго до этого. Кроме маиса ее еще называют початкой, турецким пшеном, киткой, повенкой и т. д.

Кукуруза – однолетнее растение с мочковато-корневой системой. Она цветет в августе – сентябре, созревание плодов происходит в сентябре—октябре.

Ее размножают семенами. Высевают их на глубину 6–8 см по схеме 60Х140 см. Участок под кукурузу готовят с осени. При перекопке вносят органические удобрения – перепревший навоз – 3–4 кг на 1 кв. м. При весеннем посеве в лунки добавляют минеральные удобрения, внося по 15–20 г аммофоски в каждую. При появлении 8–10 листьев подкармливают навозной жижей или птичьим пометом из расчета 1:10, 1:20.

Во время роста и развития пропалывают рядки, рыхлят междурядья, делают подкормки азотными удобрениями по норме 20 г на 1 кв. м аммофоса или аммиачной селитры.

Початки срывают руками, можно срезать их ножом или серпом. Сырье раскладывают на ткани или другом материале и сушат на хорошо проветриваемом чердаке или под навесом.

Рыльца считаются готовыми для дальнейшего их использования в сушеном виде, если они при сгибании ломаются. Срок сохранности – 3 года.

В лечебных целях используются кукурузные столбики с рыльцами, которые собирают в период созревания. В кукурузе есть витамины В2, В6, К, С, D, Е. Сухие рыльца, жидкий экстракт, отвар применяют в качестве желчегонного, кровоостанавливающего, мочегонного средств. Ими лечат холецистит, гепатит, различные кровотечения.

Кукурузный крахмал используют для присыпок, пудр. Крахмал кукурузы принимают внутрь для замедления всасывания лекарств.

Кукурузными рыльцами лечат домашний скот: дают в виде настоя или добавки в корм – лошадям 30–60 г, свиньям и овцам 20–40, собакам 10–20 г по 3–4 раза в сутки.

Приготовление кукурузного отвара. 3 столовые ложки залить стаканом крутого кипятка и кипятить в течение 30 минут. Охладить, отжать и долить водой до первоначального объема, т. е. до краев стакана.

Початки кукурузы отваривают в подсоленной воде, жарят, тушат. Маленькие початочки величиной с большой палец консервируют, как и огурцы, и подают в качестве гарнира на ужин.

ИТАЛЬЯНСКАЯ КАША «ПОЛЕНТА» ИЗ КУКУРУЗЫ

ПРИГОТОВИТЬ: 100 г кукурузной муки, 0,5 л воды, 1 ст. л. масла, соль по вкусу.

Из муки и воды сварить каши, добавить масло, посолить. Перед подачей на стол посыпать твердым сыром.

СУП ИЗ КУКУРУЗЫ

100 г кукурузы, 2 картошки, морковка, 4 перышка зеленого лука, помидор, 2 столовые ложки растительного масла, зелень петрушки и укропа, соль.

Кукурузу сварить, снять зерна. Лук, морковь слегка спассеровать на растительном масле. Картофель опустить в кипящую воду, варить 10–15 минут, добавить кукурузу и пассерованные овощи, свежий помидор, очищенный от кожицы, размятый ложкой, посолить. В тарелке заправить зеленью.

КУКУРУЗА С ПОМИДОРАМИ

ПРИГОТОВИТЬ: 8 початков кукурузы, 2 яйца, 100 г сливок, 1 ст. л. масла.

Кукурузные зерна потушить в небольшом количестве подсоленной воды, протереть через сито, смешать с сырыми желтками, маслом, сливками, добавить взбитые белки, положить массу в смазанную жиром форму и запекать в течение 20 минут в духовке.

ЖАРЕНАЯ КУКУРУЗА ПО ИТАЛЬЯНСКОМУ РЕЦЕПТУ

ПРИГОТОВИТЬ: 7–8 початков кукурузы, 100 г сыра, 2 яйца, 100 г сливок, 1 ст. л масла.

Кукурузные зерна потушить в небольшом количестве подсоленной воды, протереть через сито. Часть массы разровнять на противне, уложить сверху ломтики сыра, затем еще слой кукурузы и поставить для охлаждения. Нарезать холодное тесто на квадраты, залить сверху смесью из яиц, масла и сливок, жарить на сковороде в масле.

Топинамбур – растение, которое можно употреблять в пищу. У него уродливые клубни, которые трудно чистить, мякоть быстро синеет. Поэтому лучше всего его разводить в качестве кормовой культуры, которую охотно поедают свиньи, коровы и домашняя птица, в любом виде – сыром и вареном.

Топинамбур выкапывают или оставляют под зиму, его можно сажать и весной, и осенью. Сажают как клубнями, так и частями клубней в начале мая. Можно посадить его рядом с картофелем, по краю участка. Сажают топинамбур и возле хозяйственных построек, у забора. Он красиво цветет, цветки похожи на цветки подсолнечника.

Топинамбур растет как на сухих, так на переувлажненных почвах. Сажают его по схеме 50Х70 на глубину 10–12 см. Летом делают подкормки навозной жижей, несколько раз окучивают, поливают по мере необходимости. т. е. уход такой же, как и за картофелем.

Осенью топинамбур высаживают клубнями на глубину 15 см. Овощеводы утверждают, что при осенней посадке урожайность топинамбура выше. Топинамбур растет на одном месте много лет подряд. По вкусу клубни топинамбура напоминают брюкву.

Кожица топинамбура тонкая, ее легко повредить, поэтому следует обращаться с плодами осторожно. Клубни надо хранить в прохладном месте, так как они быстро портятся. Если необходимо сохранить топинамбур в погребе, лучше пересыпать его песком.

Сорта топинамбура, пригодные для выращивания в черноземной полосе, – «Скороспелка», «Вадим». «Скороспелка» хорошо зимует, клубни у нее крупные. «Вадим» хорошо хранится в погребе, сорт можно использовать в декоративных целях, посадив рядом с постройками. Для использования в качестве корма сажают топинамбур «Венгерский». Представляют интерес сорта «Белый урожайный», «Волжский», «Находка», «Интерес», «Тамбовский».

САЛАТ ИЗ ТОПИНАМБУРА

ПРИГОТОВИТЬ: 200 г топинамбура, 1–2 моркови, зелень петрушки и укропа, 2 ст. л раст. масла.

Топинамбур и морковь натереть на крупной терке, мелко порезать зелень, смешать с овощами, заправить салат растительным маслом.

САЛАТ ИЗ ТОПИНАМБУРА С ЛУКОМ

ПРИГОТОВИТЬ: 200 г топинамбура, луковицу, 1–2 ст. л. раст. масла.

Клубни топинамбура очистить, протереть через крупную терку, смешать с нарезанным луком, заправить растительным маслом.

ТОПИНАМБУР ПЕЧЕНЫЙ

Запечь клубни топинамбура в духовке, подавать в горячем воде, полив растительным маслом.

ОЛАДЬИ ИЗ ТОПИНАМБУРА

ПРИГОТОВИТЬ: 300–500 г сырых клубней, 0,5 л простокваши, 2 яйца, 4 ст.л. раст. масла, соль, сода – по вкусу.

Очищенные клубни натереть на крупной терке, добавить простоквашу, яйца, масло, соль, соду. Все перемешать и выпекать оладьи.

Фасоль – однолетнее растение семейства бобовых. Растение требовательно к теплу, однако жары не переносит. Семена фасоли прорастают при температуре не ниже 2 °C, а для ее дальнейшего роста и развития нужна температура 15–22 °C. Заморозков фасоль боится.

Плодородные черноземы – самая лучшая почва для фасоли, хотя она хорошо растет и на суглинках и супесях. Ее предшественниками должны быть огурцы, капуста, картофель, лук и корнеплоды.

Семена фасоли высаживают, когда пахотный слой земли прогреется до 10–12 °C. Оптимальная температура для роста и развития фасоли 20–25 °C.

Урожай во многом зависит от того, насколько хорошо подготовлена почва. Подготовку делают осенью. При перекопке огорода на участок, предназначенный под фасоль, вносят суперфосфат и калийные удобрения – 35 г суперфосфата и 15 г калия на 1 кв.м.

Для вьющейся фасоли весной устанавливают опоры. Это могут быть старые трубы, которые забивают в грунт. Их скрепляют планками приблизительно на высоте 30–40 см от земли. Точно так же скрепляют и верхние концы труб. Затем натягиваются шпалеры – старые электрические провода, веревки, шпагат.

Для ускоренного роста и развития фасоли можно поставить пленочное укрытие. Для этого необходимо прорыть канаву глубиной в штык лопаты, хорошо заправить ее перегноем, перемешанным с минеральными удобрениями – суперфосфатом и сульфитом кальция. Над траншеей сооружается проволочный каркас высотой 30–40 см, который накрывают пленкой.

В качестве опор могут послужить зеленые растения – кукуруза, сорго.

Семена замачиваются в течение суток в теплой воде и помещаются во влажные марлевые мешочки для проращивания. Эффективно замачивание семян в теплом розовом растворе марганцовки. Пророщенные семена высевают в середине мая в бороздки. Глубина заделки семян 3–4 см, промежутки между семенами 8– 10 см.

В начале июля пленку снимают. За лето растение подкармливают 2–3 раза раствором коровяка, который можно смешать с древесной золой в пропорции 3 ведра коровяка на ведро золы.

Фасоль нуждается в поливе. После полива надо рыхлить почву, слегка окучивать и удалять сорняки. Фасоль на семена убирают при наступлении восковой спелости. Для посева на следующий год отбирают крупные здоровые семена.

Под кустовую фасоль устанавливают несколько десятков невысоких деревянных колышков. На них натягивают пленку. Под ней хорошо сохраняется влага и прогревается почва. Чтобы пленка не перегревалась, ее можно опрыскать болтушкой из воды с землей. Семена кустовой фасоли высаживают в рядки на расстоянии 10 см, между рядами оставляют промежуток 40–50 см.

Спаржевая фасоль. В настоящее время находит распространение спаржевая фасоль – вигна. Ее лопатки используются в народной медицине как диетический продукт и в качестве лечебного препарата. В плодах спаржевой фасоли нет пергаментного слоя, поэтому в пищу используются не только семена, но и сочные створки боба. Семена – мелкие, недоразвитые, размером с пшеничное зерно.

Вигна – вьющееся растение, достигающее 5 м высоты, а ее лопатки вырастают до 1 м. Вигна неприхотливое растение, хорошо растет на плодородных черноземных землях. Она засухоустойчива, может расти не только на открытых солнечных местах, но и затемненных, высокоурожайна, может дать до 3 кг бобов с одного растения.

Ее сажают после капусты, огурцов, картофеля, помидоров. Почву готовят с осени, заправляют органическими удобрениями – 0,5–1 ведро перегноя или компоста на 1 кв. м. Весной перед посадкой вносят минеральные удобрения: суперфосфат – 30 г, хлористый калий – 20 г, мочевину – 10–20 г на 1 кв. м.

Семена перед посевом обеззараживают, выдерживая их 20 минут в крепком растворе марганцовки, после чего промывают водой. Не имеет значения, какие семена высаживать – сухие или влажные. Поскольку вигна растение теплолюбивое, ее высаживают при прогревании почвы до температуры 15–17 °C. Она не переносит заморозков. Глубина заделки семян 4–6 см, расстояние между растениями 60–70 см. Междурядья равны 80 см.

Для вигны нужны опоры, можно выращивать ее вместе с кукурузой и другими высокорослыми культурами.

Уход такой же, как и за остальными видами фасоли, – прополка, рыхление. Поливы особенно нужны вигне после появления завязей. Подкармливают ее минеральными удобрениями. Дают 15 г суперфосфата, 5 г хлористого калия на 1 кв. м. К удобрениям добавляют микроэлементы – бор, молибден, цинк, марганец, медь.

Убирают вигну в незрелом состоянии, в фазе, когда зерно по размерам равно пшеничному. На семенна берут хорошо вызревшие плоды.

Корневая гниль. Болезнь вызывается грибками и бактериями. Проявляется появлением на растении пятен, язв, размягчений, слизи. Всходы желтеют, увядают, засыхают, гниют. Этому заболеванию особенно подвергаются растения во влажную погоду и более всего молодые. Опасность заболевания увеличивает глубокая заделка семян. На больных растениях семена или совсем не завязываются, или образуются больными, о чем говорит их измененная окраска, недоразвитость.

Взрослые растения поражаюся сухой гнилью, болезнью, которая проявляется в появлении беловато-розового налета грибка, проникающего далее внутрь створок бобов. Семена внутри теряют блеск и на них местами светлеет окраска, приобретая иногда розовые оттенки. Сильно пораженные семена становятся щуплыми, морщинистыми, покрываются налетом белого или розового цвета.

Серая гниль выражается появлением буровато-расплывчатых гниющих пятен, на которых вскоре возникает сероватый налет в виде пороши. На поврежденных участках появляются мелкие, сначала белые, затем чернеющие образования в виде шариков. Ткани, став бурыми, размягчаются.

Болезнь развивается вследствие внесения избыточного количества азотных удобрений, избыточной густоты растений на грядке, большого количества сорняков.

Антракноз. Болезнь поражает стебельки, семядоли. Проявляется в виде вдавленных пятен округлой или неправильной формы коричневого цвета. На листьях буреют жилки, вдоль них возникают мелкие пятна бурого или коричневого цвета. Лист становится дырявым.

Фасоль страдает и от бактериозов – угловатого и бурого. Бурый бактериоз поражает листья и семена фасоли. Листья, пораженные заболеванием, скручиваются, разрушаются, опадают, растение погибает. На семенах появляются желтые пятна разных размеров, они становятся как бы отполированными, сморщиваются. При угловатом бактериозе на бобах образуются маслянистые пятна, которые постепенно буреют. Зараженные семена имеют пятна различной величины в виде язвочек, цвет которых варьирует от кремового до желтого.

Меры борьбы с болезнями фасоли. Семена фасоли надо брать только со здоровых растений. Они должны быть хорошо просушенными, без всяких следов плесени. Хранить их надо в прохладном месте.

Семена следует сажать в указанные сроки, заделывать на указанную глубину – не более 3–5 см. После высева и появления всходов почву необходимо рыхлить для обеспечения корней кислородом, что предупреждает возможность поражения корневыми гнилями.

Кислые почвы надо известковать. Необходимо вносить в почву достаточное количество калийных и фосфорных удобрений.

Больные кусты следует вырывать и не допускать загущенности растений. Сорняки обязательно следует пропалывать и уничтожать переносчиков болезней – тлей.

После сбора урожая участок необходимо перекопать.

Фасоль богата белками, минеральными солями, много в ней калия. Белок фасоли по своему составу близок к белку животных, по качеству он приравнивается к диетическим куриным яйцам. Ее используют при заболевании желчного пузыря и печени как диетический продукт. Она полезна больным сахарным диабетом. Фасоль оказывает разгрузочное действие на сердечно-сосудистую систему. При водянке рекомендуется пить чай из стручков фасоли и употреблять фасолевые супы. Чай из стручков фасоли эффективен при заболевании мочевых каналов, скоплении в организме мочевой кислоты, при подагре, полиневрите, ревматизме. Фасолевую муку используют для лечения мокнущих экзем, при запущенных кожных заболеваниях.

ФАСОЛЬ С ЧЕСНОКОМ

ПРИГОТОВИТЬ: 1,5 стакана белой фасоли, 3 головки репчатого лука, 4–5 ст. л. раст. масла, 2–3 зуб. чеснока.

Фасоль перебрать, промыть в холодной воде, замочить на 3–4 часа. Отварить до готовности, откинуть на сито, охладить и посолить. Заправить чесноком, посыпать репчатым луком, обжаренным в растительном масле.

КОНСЕРВИРОВАННАЯ СПАРЖЕВАЯ ФАСОЛЬ

ПРИГОТОВИТЬ: на 1 л воды – 20 г соли, 1/2 ст. л. уксуса на пол-литровую банку.

Лопатки фасоли бланшировать в кипящей воде 5 минут, разложить в стерилизованные банки, залить кипящим рассолом, добавить уксус. Банки прикрыть крышками и стерилизовать в кипящей воде: пол-литровые 25 минут, литровые – 30 минут. Герметично закрыть, перевернуть вверх дном до охлаждения.

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ СОВЕТОМ!

Воде, в которой варились или мокли сухие овощные бобы, есть отличное применение. Она прекрасно выводит всевозможные пятна с ткани. Для этого загрязненное место погрузите в охлажденную после замачивания или варки бобов воду и хорошо простирайте. При этом необходимо учесть, что вода не должна быть соленой и мыло для отстирывания не нужно.

Если эту воду слегка подогреть, можно отлично отстирать любую ткань – шелковую, хлопчато-бумажную, шерстяную.

В последнем десятилетии соя становится важнейшим растением планеты. Большинство ее видов – многолетние вьющиеся растения семейства бобовых, распространенные в тропиках и субтропиках от Африки, Южной Азии и Астралии до Океании. Бобы сои – стручки длиной 8– 18 см содержат семена, разнообразные по форме, величине и окраске. У сахарных сортов сои нет пергаментного слоя с внутренней стороны бобов, в то время, как он есть у лущильных сортов. В каждом бобе находится по два—три семени с желтой, коричневой, зеленой, черной, соломенно-желтой, золотисто-соломенной окраской. Соя – ценное растение: содержание белка составляет в семенах 35–50 %, жира – 13–14 %. Для сои характерно самоопыление.

Большинство видов сои пришло к нам из Китая. Долгое время вропейцам об этом бобовом растении ничего не было известно, первые сведения пришли в Европу в конце XVI века. Начиная с конца XX-го века и особенно во время второй мировой войны соя находит широкое распространение в Америке. Во многих странах ее культивируют как кормовое растение.

Специфические вещества, существующие в сое, придают семенам не очень приятный вкус, который пропадает при варке.

Соя – растение короткого дня. Для ее посадки годятся сроки посева картофеля. Из почвы она выносит много питательных веществ. Сеют ее семенами, которые заделывают на глубину 5 см.

Почву готовят с осени: перекапывают, вносят удобрения – навоз, суперфосфат. Некоторые огородники суперфосфат смешивают с борной кислотой. Весной вносят нитрофоску. После появления всходов почву в междурядьях рыхлят, выпалывают сорняки. Когда у сои появляется 6-й лист, она зацветает. В это время можно подкормить ее нитрофоской, проделав бороздки в междурядьях и внеся в них удобрение.

Признаком созревания плодов является их побурение и опадение листьев. Растения подсушивают на солнце и обмолачивают, пока не началось растрескивание створок бобов. Их ссыпают в мешки, деревянные кадочки, ящички.

В отличие от других бобовых, соя устойчива к болезням и вредителям.

В сое содержатся витамины группы В, D, есть соли калия, фосфора, провитамин А. В ростках содержится много витамина А.

Блюда из сои полезны пожилым людям, страдающим атеросклерозом, ожирением, с нарушением обмена веществ. В сое есть вещества, которые тормозят развитие раковых клеток, поэтому их включаают в состав препаратов от рака. Эти вещества также замедляют развитие диабета, выводят радионуклиды.

В последнее время взгляды на питание изменились самым коренным образом. Сначала западные, а вслед за ними и наши ученые-диетологи пришли к выводу о вреде мясных блюд для нашего организма. Перенасыщение белком может привести к заболеванию сердечно-сосудистой системы и раку. Ученые-диетологи обратились к пище крестьян – простой, здоровой, вкусной, питательной, которая растет на огороде, в поле, под солнцем, впитывая его живительную энергию. Они нашли замену мясу – бобовые растения, и среди них главное место по питательности и содержанию белков занимает соя. Она считается идеальным источником полноценного белка, а его в сое содержится в полтора раза больше, чем в мясе.

По вкусу и структуре продукты, приготовленные из сои, практически не отличаются от мясных и с успехом заменяют его во многих блюдах. Что касается пользы для организма, ее намного больше, чем от мяса, так как продукты из соевых бобов легко усваиваются. Клетчатка, содержащаяся в сое, прекрасно очищает кишечник, выводит шлаки.

В азиатских странах люди ежедневно потребляют сою в виде соусов или паст. В Японии такие пасты называют miso, их приготавливают по особой технологии в течение длительного времени, с добавлением риса, и они являются излюбленной едой японцев.

У нас соевые бобы едят вареными и жареными, консервированными и тушеными, употребляют в сушеном виде. Прекрасный продукт – соевое масло. В нем содержатся ненасыщенные жирные кислоты, витамины F и Е. Соевое масло используют в мыловарении и лакокрасочной промышленности.

Из соевых зерен готовят суррогатный кофе, делают крупу и варят супы. Соевую муку можно добавлять в корм скоту. Ее смешивают с пшеничной мукой при выпечке хлеба, печенья, других кондитерских изделий.

Смешав соевую муку с водой в пропорции 1:7, получают соевое молоко, из которого можно приготовить творог и сыр. На корм скоту идет и соевый жмых. Сою используют также как зеленый корм для скота.

В России с некоторых пор появился новый продукт – гуляш из соевых бобов. Вот как о его достоинствах заявляет реклама:

Витамины есть в нем и белки:

Для работы органов легки.

Лучше мяса и грибов

Для борщей и для супов

Наш гуляш из соевых бобов.

От него желудок не болит.

Он болезни наши исцелит!

Диабета, веса враг.

Силы соберет в кулак –

Убежит из организма рак.

Можно добавлять в лапшу и щи.

Химикатов в нем ты не ищи!

Вместо мяса гуляши

Можно класть и в беляши.

И пельмени с ними хороши.

По значимости и распространению чеснок занимает второе место после лука репчатого. Его выращивают во многих странах, но более всего он распространен в Индии. Родиной чеснока является Средняя Азия. Его возделывали древние греки и египтяне, римляне. У нас в России выращивают чеснок в основном в южных районах. В других зонах культивируются местные сорта чеснока. Он любит плодородную, заправленную перегноем структурную почву. Лишь при правильной агротехнике чеснок может дать хороший урожай за сравнительно короткий вегетационный период.

Чеснок холодостойкое растение, начинает прорастать при температуре 3–5 °C, легко переносит заморозки. Он не образует семян, размножается зубками. Его подразделяют на два вида – стрелкующийся (озимый) и нестрелкующийся (яровой). Стрелкующийся образует только луковицы, нестрелкующийся кроме головки, формирует соцветие, в котором вместо семян образуются воздушные луковицы. Их можно использовать в качестве посадочного материала, но в первый год они дают цельную луковичку и лишь на второй – состоящую из зубков.

Предшественниками чеснока должны быть ранняя капуста, кабачки, огурцы. Участок, предназначенный под чеснок, перекапывают и вносят удобрения: на 10 кв м полкилограмма суперфосфата, 300 г сульфата аммония или комплексное удобрение – аммофоску – 800 г на ту же площадь.

Чеснок для посадки тщательно отбирают. Сажают его на грядах высотой 15–20 см и шириной 3 м. Зубчики вдавливают на глубину 8 см. Расстояние между зубками в ряду делают 8– 10 см, между рядами 15–20 см. Озимый чеснок сажают в конце сентября, после посадки поливают.

В дальнейшем почву рыхлят, поливают за период вегетации 5–6 раз. Подкармливают 2 раза навозной жижей, птичьим пометом, разведенным в 12–15 раз. За три недели до уборки урожая поливы прекращают. Стрелки уничтожают, потому что они снижают урожайность. Их оставляют лишь в случае, если хотят получить семенной материал – бульбочки.

Чеснок убирают, когда начинают подсыхать нижние и желтеть верхние листья, а зубки легко отделяются от стебля. Растения подкапывают лопатой, выбирают из почвы, обрезают ботву, расстилают тонким слоем для просушки.

У хорошей головки чеснока до 7 зубков.

Чеснок хорошо сеять под зиму: в конце сентября – начале октября. Землю надо подготовить за три недели до посадки: перекопать, внести калийную соль и суперфосфат из расчета 15–20 г на 1 кв м. Посадить можно гнездовым способом 20Х20 см. На помеченных местах сделать ямки глубиной 30 см, в них засыпать перегной. На 1 кв м идет 75 зубков чеснока. Для большей урожайности можно в одно гнездо посадить 3 зубка, но крупнее получится чеснок, если в гнезде будет 2 зубка. Если еще до снега появились всходы, надо перед самыми морозами укрыть посевы листьями или соломой. Весной покров разгребают.

За чесноком ухаживают как обычно: регулярно и обильно поливают, рыхлят междурядия, удаляют стрелки. Можно давать подкормки куриным пометом, разведенным 1:10. Достаточно 2-х подкормок.

У озимых стрелкующихся сортов в соцветиях поспевают бульбочки. Неопытный огородник не знает, как их использовать, в то время как из них тоже можно получить прекрасный урожай. Специалисты уверяют, что из бульбочек вырастает более здоровый и жизнеспособный чеснок. Существуют два способа. Суть первого – оставить выросший чеснок под зиму. Во втором случае бульбочки высевают весной загущенным способом, а созревший в конце лета чеснок выкапывают и высаживают гнездовым способом. В Черноземье созревание бульбочек заканчивается лишь зимой, поэтому их хранят в соцветьях. От того, как они хранятся, зависит их всхожесть. До февраля бульбочки держат в сухом помещении при температуре плюс 18–20 °C. С середины февраля их помещают в тканевый мешочек и закапывают в снег.

Чтобы получить семена, соцветия подсушивают в теплом помещении, обмолачивают и провеивают на ветру, отбирают самые крупные бульбочки, которые могут дать нормальный чеснок. Мелкие бульбочки дают товарный чеснок лишь на третий год. Бульбочки высевают в самые ранние сроки – в конце апреля – начале мая в почву, подготовленную с осени. В нее вносят перегной 4–6 кг, суперфосфат – 35 г, 13 г хлористого калия или 20 г соли. Почву перекапывают на глубину 22–27 см. Весной перед посадкой почву разравнивают граблями и вносят огородную смесь – 100 г на 1 кв. м или нитроаммофоску – 40 г на 1 кв.м.

Бульбочки высевают в несколько сближенных рядков – лентой, ширина которой 90 см. В ленту входят 7 рядков, расстояние между лентами 30–40 см. Между бульбочками оставляют расстояние 4 см, между мелкими 3 см. Заделывают на глубину 3–4 см. Бороздки засыпают влажной землей, уплотняют почву доской. Сверху посев покрывают торфом или перегноем.

Ухаживают, как описано выше.

Хранение чеснока. Лежкость чеснока зависит от того, насколько хорошо он вызрел. Недозревший чеснок имеет рыхлые, неплотные, больные чесночины. У перезревшего чесночины разрушаются при уборке, легко отделяются от донца. Хорошо хранится чеснок, покрытый тремя чешуями.

На хранение закладывают хорошо просушенный чеснок. Убирают его при сухой теплой погоде. Растения выдергивают и оставляют прямо на земле на 7–10 дней. Если погода холодная, чеснок сушат под навесом или в отапливаемом помещении при температуре 30–40 °C. Надо следить за тем, чтобы чеснок не пересушить. После окончания сухую ботву обрезают и помещают чеснок в ящики. Но иногда его связывают в косы или венки.

Хранят чеснок при температуре 1–2 °C, семенной при более низкой – около 0. Поддерживают влажность воздуха на уровне 70–80 %. Большая влажность – причина заболеваний чеснока.

Лежкие сорта чеснока – «Отрадненский», «Сочинский», «Армавирский».

ДЕЛАЙТЕ ТАК!

Для сохранности попробуйте защитить чеснок панцирем из парафина. Убрав его с огорода, оставьте у него стебель длиной 3–3,5 см. Снимите верхнюю кожицу. Растопите парафин (на 100 головок – 250 г парафина) и окуните в него чесночную головку. Парафин должен слегка остыть. Обработанный чеснок положите в ящик. Хранить можно в домашних условиях.

Характерный острый вкус чеснока обусловлен наличием в нем эфирного масла. Есть в чесноке азотистые вещества, гликозид аллин, соли металлов, витамины С и группы В. Древнегреческий врач Диоскорид назначал его больным при пониженном аппетите, диспепсии, истощении, кашле, болях в животе, кожных болезнях. Авиценна рекомендовал чеснок от всех болезней.

В наши дни настойкой чеснока избавляются от камней в почках и мочевом пузыре, ревматизме и подагре. Чеснок используют при инфекционных заболеваниях, им лечат насморк. Он помогает при больном сердце, патологиях кишечника. Его употребляют при гипертонии и атеросклерозе, колитах и бронхитах, в качестве отхаркивающего средства.

Чесночной кашицей в смеси с маслом натирают грудь при простудных заболеваниях, бронхиальной астме, коклюше. Кашица из чеснока с маслом, а также просто отваренный чеснок помогают размягчить мозоли, ускоряют созревание нарывов. Свежей кашицей или соком чеснока лечат бородавки, лишаи, экземы и пр. Сок чеснока втирают в кожу для укрепления волос.

Фитонциды чеснока убивают стафилококки, стрептококки, туберкулезную палочку и другие болезнетворные микробы. Пожевав чеснок, мы убиваем все микробы, содержащиеся во рту. Кашицу чеснока прикладывают к гнойным ранам и плохо заживающим язвам. Чеснок дают детям при наличии у них глистов. Настой чесночной шелухи дают больным животным, им опрыскивают огородные и садовые растения для уничтожения тли и паутинного клеща.

КАША С КАБАЧКАМИ, МОРКОВЬЮ И ЧЕСНОКОМ

ПРИГОТОВИТЬ: 4 ст. рисовой крупы, небольшой кабачок, 2 луковицы, морковку, 2 зуб. чеснока, соль.

Сварить кашу. Лук обжарить с кабачком и морковью, нарезанными кубиками, на растительном масле. Добавить поджарку в кашу, посыпать мелко нарезанным чесноком, перемешать.

САЛАТ ИЗ ЧЕСНОКА И СЫРА

ПРИГОТОВИТЬ: 3–4 зубчика чеснока, 100 г сыра, лимонный сок, 1–2 ст.л. раст. масла, зелень укропа или петрушки.

Чеснок почистить. Несколько зубчиков чеснока выжать специальным прессом или меленько порезать. Сыр натереть на терке, добавить лимонный сок, растительное масло, зелень петрушки.

ЧЕСНОЧНАЯ ПАСТА

ПРИГОТОВИТЬ: 4 плавленных сырка, 2 ст. л. тертого сыра, 2 ст. л. молока, 2 ст. л. майонеза, 4 зуб. чеснока.

Сырки растереть с молоком и майонезом, добавить тертый сыр, соль и растертый чеснок. Все хорошо перемешать. Намазать на ломтики черного хлеба и украсить зеленью, кусочками огурца или помидора.

ДЕЛАЙТЕ ТАК!

Если у вас мало посадочного чеснока, обновите непригодные к к осенней посадке зубчики озимого чеснока, замочив их в слабом растворе марганцовки. В теплом растворе (40–45 °C) выдержите чеснок 6–7 часов. Раствор слейте, а зубки высаживайте на грядки.

Высаживайте чеснок между овощами – морковью, перцами.

В полосе черноземов дикий чеснок, или медвежий чеснок, встречается на Северном Кавказе, на Урале. Одно из названий – лук победный.

Это растение с луковицей продолговатой формы. Из нее вырастают два продолговатых листа и трехгранный стебель высотой 30–35 см, на котором развивается цветок.

Черемша издает резкий запах чеснока, имеет острый вкус. Она богата витамином С, в ней много биологически активных веществ, обладает сильными фитонцидными противомикробными свойствами. Ее применяют для изгнания из организма глистов. Она является лекарственным средством при цинге и атеросклерозе, обладает свойством улучшать пищеварение.

Черемшу легко вырастить на огороде. Она неприхотлива, не боится затемненных мест, растет на неподготовленной почве, но влаголюбива. В дикой природе в сырых местах она образует густые заросли.

Размножают черемшу семенами и луковицами, ей не надо дополнительного ухода, кроме поливов при длительной засухе.

Она прорастает после схода снега, успев за весну отцвести. В условиях Северного Кавказа ее цветение приходится на начало мая, к концу мая созревают семена. Растение желтеет и опадает, появляясь вновь следующей весной.

В пищу употребляют нежные побеги черемши, едят также и выросшие листья. Она пригодна в пищу сырая, ее используют как приправу к любому блюду.

Лук, по мнению ученых, пришел на русские огороды с дунайских берегов. Первые огородные посевы лука на Руси появились возле Ростова Великого, Суздаля, Мурома. В регионе, который сейчас носит название Центральный Черноземный район, лук появился близ Пензы, в селе Бессоновка, там выведен местный сорт «Бессоновский». В IX веке центром огородничества был Ростовский уезд, северная полоса нынешней Ростовской области входит сейчас в черноземную зону. Старинный сорт репчатого лука «Ростовский» был широко известен в России, и сейчас Ростовский репчатый местный сорт широко районирован в нашей стране и выращивается в 3-х 4-летней культуре. Форма ростовского лука плоская и округло-плоская. Сухие чешуи – желтой окраски, сочные – белой. Это средний и многогнездный скороспелый острый сорт, который отличается высокой лежкостью.

На нижегородской земле лук с давних времен выращивали в Арзамасе, в селах Кичанзино и Красное, где его сажают на гребнях. Арзамасский сорт лука похож на «Бессоновский», у него такие же плоские луковицы. Допускают, что он произошел от бессоновского лука. Арзамасский лук широко районирован в нашей стране. У него кругло-кубастые, очень плотные луковицы средней величины. Окраска сухих чешуй желтая, с коричневым оттенком, луковица белая на разрезе. Это среднеспелый сорт, отличается большой урожайностью, острый на вкус, с высокой лежкостью, устойчив против болезней и вредителей.

На черноземных почвах лук выращивается в 3-летней культуре. Его рекомендуют выращивать на 2-й или 3-й год после внесения навоза. Лук хорошо удается в речных долинах.

Мелкий лук называют севок. Его сажают рано весной в подготовленные грядки. Если посеять семена лука, то в первый год появятся листья, а к осени вызревает луковица. Луковица дает цветочную стрелку и образуются семена. В первый год из семян выращивают небольшие луковички диаметром 1–3 см – лук-севок. На второй год лук-севок дает крупные луковицы, а на третий образуются семена.

Лук – растение холодостойкое. Его семена прорастают при температуре 3–5 °C. Всходы выдерживают минус 1–2 °C.

При посеве лука семенами в грунт их для быстрого появления всходов проращивают: должны появиться белые корешки. Перед высевом семена подсушивают. Высевают их в конце апреля—начале мая во влажную почву. На грядке в поперечном направлении делают борозды глубиной 2 см на расстоянии 25–30 см. Дно бороздок уплотняют ровной палочкой или 2-х 3-сантиметровым ребром доски.

На 10 м ряда расходуют 1–1,5 кг сухих семян, в зависимости от их всхожести. Семена высевают на расстоянии 1,5–2,5 см. Чтобы распределение семян было более равномерным, их смешивают с сухим песком или опудривают мелом, зубным порошком, так они заметнее. Семена заделывают на глубину 1–1,5 см. Сверху посев покрывают мелким торфом или перегноем.

Еще до появления всходов осторожно рыхлят граблями поверхность гряды поперек рядов, когда появятся всходы – на 12-й–15-й день, – рыхлят междурядья. Необходима также систематическая прополка.

Лук подкармливают органическими и минеральными удобрениями.

Первую подкормку дают, когда у лука появляются 2–3 настоящих листочка. Подкармливают навозной жижей, разведенной водой в соотношении 1:5 с добавлением 30–40 г суперфосфата на ведро. Можно приготовить для подкормки лука болтушку из птичьего помета в соотношении 1:10. В этот период проводят прореживание.

Для следующей подкормки готовят раствор минеральных удобрений – на 10 л воды берут 30 г суперфосфата, 10 г мочевины и 15 г хлорида калия. В июле—августе в подкормки не включают азот.

Лук-репку убирают, когда начинается полегание листьев: в конце августа—начале сентября. Лук выдергивают с ботвой и оставляют на грядке на 10 дней для дозревания.

Для получения лука-репки через севок в первый год выращивают мелкие луковицы. Для получения севка семена (чернушку) высевают ранней весной после оттаивания почвы на гряды. Ширина каждой гряды 1 м, ширина борозды на гряде 10–12 см от другой. Расстояние между луковичками 1–1,5 см. Семена заделывают на глубину 1–2 см.

Для обеззараживания луковички прогревают при температуре 40–42 °C в течение 5–8 часов. Это снизит стрелкование. Чтобы луковички быстро отросли, их обрезают по плечики ножницами и замачивают в воде или навозной жиже (1:6) на 12 часов.

Лук-севок пропалывают, поливают и в мае—июне делают подкормки. Севок убирают в сухую солнечную погоду, раскладывают для просушивания. Просушенный и отсортированный севок закладывают на хранение до весны. Хранят при температуре не ниже 18 °C.

Луковички севка должны иметь диаметр 1–2 см, массу 2–3 г. Ранней весной следующего года семенной севок сажают на грядах рядами. Расстояние междурядий 30 см, в ряду 8– 10 см, а если нужен лук на зелень, то уменьшают расстояние до 5–7 см, с учетом прореживания.

Ухаживают, как рассказано выше.

Лук можно высевать через рассаду. На рассаду берут полуострые малозачатковые сорта, которые формируют луковицу в первый год. Рассаду выращивают в парнике или теплице и в фазе 3–4 листьев высаживают в грунт в первой половине мая на гряды шириной 1 м, оставляя между рядами расстояние 30 см, а между растениями 8– 10 см.

Ухаживают, как обычно: регулярно рыхлят почву, уничтожают сорняки, дают подкормки – 2–3 за лето. В первой половине лета дают все виды минеральных удобрений, во-второй – только фосфорные и калийные.

Лук убирают до заморозков. Лук-репку выкапывают вилами. Вместе с пером его укладывают на грядке, дают хорошо просохнуть в течение 3–4 дней. Чтобы он поскорее поспел, вилами можно надорвать корни и оставить на земле на насколько дней, чтобы пожелтел лист и привяла и сузилась шейка.

В помещении его просушивают 10–15 дней. Луку-севку отводят на просушку 20–30 дней. Лук, убранный в дождливую погоду, предрасположен к заболеванию шейковой гнилью, поэтому его прогревают перед хранением при температуре 40 °C 8 часов.

Для выращивания в черноземной полосе пригодны также сорта «Кабо», «Даниловский 301», «Испанский», «Краснодарский», «Золотистый».

Лук-порей очень распространен в Западной Европе. Возделывают сорта, предназначенные на раннюю зелень. В пищу у порея идут отбеленный ложный стебель, образованный стеблеобъемлющими частями листьев, плотно охватывающими друг друга, которые переходят в зелень, и молодые листья. Порей обладает нежностью и слабоострым вкусом. В нем содержатся белки, клетчатка, сахара, витамины, минеральные соли. Он питательнее репчатого лука. Своим названием этот вид лука обязан средиземноморскому дикорастущему луку «пориум».

Порей – многолетнее растение, холодостойкое, которое в условиях черноземной зоны хорошо может зимовать в огороде. Розетку листьев и ложный стебель он формирует в первый год жизни. У него плоские, широколинейные листья, окраска которых варьируется от светло-зеленой до темно-зеленой. Нижняя часть листьев образует ложный стебель – ножку диаметром 2–5 см, длиной от 10 до 60 см. Часто она заканчивается луковичным утолщением.

На второй год жизни вырастает цветоносный побег с соцветием в виде зонтика. Цветение происходит во второй половине июля. Семена созревают в начале сентября. Они значительно мельче, чем у репчатого лука. Цветонос образует 1–2 пристрелочные луковицы, которые, перезимовав, в свою очередь дают новые цветоносы.

В условиях черноземья лук лучше выращивать через рассаду, в южных районах – семенами. Порей сажают на месте огурцов, капусты, бобовых. Семена высаживают в марте. На сутки их замачивают в теплой воде, затем подсушивают до сыпучести. Рассаду выращивают в ящиках, горшках, бумажных стаканчиках и т. д. Питательную смесь готовят из дерновой или компостной земли, в которую добавляют равные части торфа и перегноя. Можно приготовить торфяную смесь с добавлением доломитовой муки – 250 г, суперфосфата 100 г, мочевины 30 г, 40 г сернокислого калия и микроэлементов. На ящик размером 35Х50 достаточно 2–3 г семян. Специалисты рекомендуют также высевать семена в кубики, приготовленные из питательной смеси размером 3Х3, по 3–4 семени в каждом, так меньше травмируются корни и растения быстрее приживаются и идут в рост.

Рассаду держат при дневной температуре 20–22 °C, ночью 8–14 °C. После появления рассады необходимо выдерживать температуру 17–20 °C. Помещение, в котором находится рассада, необходимо проветривать. В грунт рассаду высаживают в возрасте 60–70 дней в увлажненные бороздки на глубину 10–15 см.

На 1 кв м рассаживают 25–30 растений.

Порей любит удобренные, хорошо увлажненные и рыхлые почвы. Минеральные удобрения вносят весной: 7–8 г азота, 10 г фосфора, 12–15 г калия на 1 кв.м. Можно весной внести только половину удобрений, остальную часть оставить на подкормки.

За пореем нетрудно ухаживать. Как и другие овощные культуры, его пропалывают, поливают, рыхлят почву. Он устойчив к болезням и вредителям. Однако на его посевах могут появиться трипс, луковая муха. Чтобы этого не произошло, порей лучше посадить в соседстве с морковью и несколько раз в течение лета посыпать междурядья морковными семенами или табачной пылью.

Чтобы получить длинные стебли, в июле—августе его следует окучить.

Для предупреждения болезней, например, белой гнили, производят известкование почвы на месте будущей посадки лука-порея.

Лук-порей срывают до глубокой осени.

Получение семян лука. Признаком спелости семян является растрескивание некоторых коробочек на зонтиках семян. На семена стрелки лука срезают ниже вздутия, связывают в пучки, подвешивают. Под пучки подстилают бумагу или тряпицу.

Лук, любимый овощ простонародья, часто используют в лечебных целях. О лечебных свойствах лука много написано в литературе, посвященной овощеводству. Что касается лука-порея, то он способствует активизации обмена веществ. Его полезно есть людям с избыточным весом. Его употребляют в диетическом питании, что объясняется невысоким содержанием в нем эфирных масел. Зато в нем есть серосодержащие масла. Мочегонные свойства порея объясняются благоприятным соотношением содержащихся в нем минеральных веществ. Благодаря большому количеству калия порей стимулирует деятельность почек и способствует выделению воды.

Лук-порей едят свежим, сушат, маринуют, замораживают, добавляют в салаты. Древние египтяне употребляли лук-порей в салатах, ели сырым с черствым хлебом.

Перед употреблением лук-порей очищают, удаляют вялые листья, обрезают темно-зеленые листья в нужной степени, моют и нарезают.

САЛАТ ИЗ ПОРЕЯ С ЯБЛОКАМИ И БЕЛОКОЧАННОЙ КАПУСТОЙ

ПРИГОТОВИТЬ: 300 г порея, большое яблоко, морковку, 50–60 г майонеза.

Нарезать ножку лука-порея полукольцами, натереть на крупной терке яблоко и морковь. Овощи смешать, посолить, заправить майонезом.

ЛУК-ПОРЕЙ В ОМЛЕТЕ

ПРИГОТОВИТЬ: 500 г порея, 1–2 ст. л сл. масла, 0,5 л молока, 200 г муки, 20 г соли, 20 г сои, 20 г зеленого лука, соль по вкусу – для омлетного теста.

Лук-порей потушить в небольшом количестве воды и масла. Приготовить тесто для омлета. Половину теста вылить в форму с разогретым жиром, положить поверх омлета кусочки порея, посыпать нарезанным зеленым луком, натертой на терке цедрой лимона, запечь в духовке. Перед подачей на стол положить вторую половину омлета и украсить листовым и полевым салатом.

САЛАТ ИЗ ЛУКА-ПОРЕЯ С ЗЕЛЕНЫМ ГОРОШКОМ

ПРИГОТОВИТЬ: 200 г порея, баночку зеленого горошка, соль по вкусу, 2–3 ст. л сметаны или майонеза.

Лук порезать, перемешать с консервированным горошком, посолить, заправить сметаной или майонезом. Можно использовать растительное масло.

ПРИПРАВА ИЗ ЛУКА-ПОРЕЯ К СУПАМ И БОРЩАМ

Листья лука-порея замочить в холодной воде на 30 минут. Лук нарезать соломкой, уложить тонким слоем на лист, поставить сушить сначала на воздухе, потом в духовку. Сушить при невысокой температуре, периодически помешивая и открывая дверцу. Порей смешать с сухими листьями и корнеплодами сельдерея, петрушки, укропа.

ЛУК ПОРЕЙ-ТУШЕНЫЙ

ПРИГОТОВИТЬ: 500 г порея, 120 г сл. масла, 120 г сметаны, 2 яйца, 40 г сыра.

Нарезать порей кольцами, посолить и тушить на сковороде под крышкой со сливочным маслом. Выложить на смазанный маслом противень, залить яйцом, взбитым со сметаной, посыпать тертым сыром и запекать в духовке.

При подаче на стол посыпать мелко нарубленной зеленью.

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ СОВЕТОМ:

Землю под рассаду готовьте осенью. Возьмите дерн. Он особенно хорош в местах, где росли злаковые или бобовые травы. Дерн смешайте с торфом или старым перегноем, добавьте золы или извести. Смесь храните до февраля на морозе.

Речь пойдет о лиановидных сортах помидоров. Это высокие растения с тонкими плетистыми побегами. Их выгодно сажать на небольших участках, так как они экономят место. Кроме того они требуют меньших затрат труда. При соблюдении всех правил агротехники с одного куста высокорослых помидоров можно получить от 12 до 25 кг. Некоторые плоды достигают веса 1200–1500 г. К такие сортам принадлежат «Юсуповский», «Деликатес», «Кабардинский», «Гибрид –3», «Чудо рынка», «Гигант салатный», «Гигант розовый» и др. Сорта со средней величиной плода – «Кронпринц», «Итальянские длинные», «Де-барао», отличающиеся длительным плодоношением, пригодны для долгого хранения. Хорошей лежкостью отличается сорт «Железный».

Главные условия для получения хорошего урожая высокорослых помидоров – доброкачественные семена, правильная подготовка их к посеву, благоприятные условия для рассады. Рассадой начинают заниматься в начале апреля. Отбирают здоровые семена, используя раствор поваренной соли (1 чайная ложка на 1 л воды). Всплывшие семена выбрасывают, те что остались, промывают. Растворяют 1 г марганцовокислого калия в 100 г воды и протравливают в нем семена в течение 15–20 минут. Промывают семена в чистой холодной воде, помещают в стеклянную банку, которую заворачивают в тряпку, и закапывают в снег для закаливания. Держат в снегу дня четыре. Можно поместить банку с семенами в холодильник и держать при температуре 3–5 °C столько же.

Семена высевают в ящик со смесью, состоящей из 2-х частей рыхлой огородной земли, 1-й части перегноя, 1-й части речного песка и стакана древесной золы. Состав достаточно питательный, поэтому дополнительной подкормки не требуется. Семена высевают на глубину 1–1,5 см, ширина между рядами 3 см, между самими семенами также 3 см.

После посева почву обильно поливают, накрывают полиэтиленовой пленкой и ставят в теплое место. Температуру выдерживают на уровне плюс 18–22 °C, ночью 10–12 °C. После появления всходов переносят к свету – ставят на солнечный подоконник.

Рассаду регулярно поливают теплой водой. Можно использовать снеговую воду. Переувлажнять не следует. При перерастании рассады снижают температуру и подсыпают немного земли.

Через 2–3 недели после появления всходов делают пикировку, рассаживая сеянцы в торфоперегнойные горшочки, бумажные стаканчики и т. д. Можно пересадить в большой ящик по схеме 8Х8. Плохо развивающуюся рассаду подкармливают огородной смесью – 1 стакан на 2–3 растения. Для предупреждения заболеваний рассады ее обеззараживают, поливая розовым раствором марганцовки.

Рассаду закаливают. При температуре плюс 10 °C ящики с рассадой выносят на 1–2 часа на воздух, постепенно увеличивая время пребывания. За 10 дней до высадки в открытый грунт рассаду можно оставить на открытом воздухе.

При установлении устойчивой теплой погоды рассаду высаживают в грунт. Для каждого растения готовят лунку размером 40Х40. В каждую лунку вносят удобрения – полведра компоста или перегноя, горсть суперфосфата, 2 стакана древесной золы – и тщательно перемешивают их с землей.

Помидоры сажают на расстоянии 70–80 см друг от друга, между рядами оставляют 1 м. Высаживают рассаду, стараясь не разрушить ком земли возле корня.

Высокорослые сорта выращивают на шпалерах, которые несложно соорудить. Для устройства шпалер вбивают в землю деревянные колья высотой 2,5 м или старые металлические трубы. Натягивают в несколько рядов алюминиевую проволоку с равными между рядами расстояниями. Стебли помидор периодически подвязывают.

Примерно через неделю после высадки рассады каждое растение обрабатывают раствором марганцовокислого калия – 3 г на 10 л воды. Поливают, смачивая стебли и корни. Через 3 недели после того, как рассада привьется и пойдет в рост, опрыскивают помидоры раствором медного купороса – 6 г на 1 л воды. Обеззараживание проводят периодически: через каждые 15–20 дней, используя тот же медный купорос, но раствор готовят более крепкий – 12 г на 10 л воды. Если обрабатывают раствором марганцовки, то ее берут в количестве 5 г на 10 л воды.

После регулярных поливов (через 1–2 дня) обязательно рыхлят почву.

Пасынкование помидоров. Пасынкование – специальный прием, суть которого в удалении боковых побегов (пасынков), образующихся в пазухах листьев. Оно проводится с целью улучшения питания завязавшихся и завязывающихся плодов. Пасынки удаляют сразу после появления, пока их длина не превысила 2–5 см. У высаженной рассады оставляют 1–2 пасынка на верхушке стебля в непосредственной близости от первой кисти. Получается 1–2-стебельная форма куста. Если пасынкование не проводить или запоздать с ним, материнский куст истощится. Стебель по мере того, как он растет, подвязывают к деревянному колу, который забивают в центре лунки после посадки. Кол располагают с северной стороны. Непременно следует пасынковать сорта, у которых цветочные кисти расположены через 3–4 листа: «Микадо», «Канада», «Премьер», «Де-барао», «Чудо рынка» и др.

Способ хранения помидоров. Помидоры прекрасно сохраняются в специально приготовленной смеси желатина и белка. На 10 кг помидоров берут 150 г дистиллированной воды, 1 яичный белок, 1 чайную ложку желатина, 2–2,5 г соли. Белки взбивают с солью до образования пены, постепенно вливая дистиллированную воду. В 60 г воды вливают желатин и ставят для набухания в теплое место. Затем желатин подогревают до полного растворения и выливают во взбитый белок, все тщательно перемешивают в течение 5–10 минут. Помидоры обрабатывают смесью и просушивают. Подготовленные помидоры кладут в банки, закрывают их пластмассовыми крышками и хранят в погребе при температуре не выше плюс 7–10 °C. Перед использованием в пищу их моют теплой водой. Обработанные таким образом помидоры прекрасно сохраняются до 9 месяцев.

ПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ

Чтобы получить ранний урожай помидоров, надо посеять рассаду в феврале. Берут высокорослый сорт раннего созревания. Кустовые сорта с ограниченным ростом и непродолжительным вегетационным периодом не подходят для получения раннего урожая.

У забора, где нет солнца и ветра, помидоры созревают раньше.

Если фитофтороз сильно угнетает кусты помидоров, плоды собирают незрелыми, опускают на 2 минуты в горячую воду (60 °C), посыпают их толченым чесноком – 10 г на 10 кг помидоров.

Чтобы ускорить созревание зеленых помидоров среднеспелых сортов, удаляют кисти с нераспустившимися цветками. Если на кисти 3–4 плода, прищипывают верхушку. Стебель можно прорезать насквозь и чуть-чуть раздвинуть, а плоды переворачивать к свету.

Поздние сорта помидоров опрыскивают суперфосфатом, чтобы кусты были устойчивее к фитофторозу, – 50 г на ведро. Суперфосфат предварительно настаивают в течение суток в горячей воде – 50 г на 1 л, затем разбавляют десятикратно. Раствор взбалтывать не надо, а просто слить.

Небезынтересен опыт выращивания помидоров в зимнее время в домашних условиях. Для этого обязательно нужны подоконники, выходящие на южную сторону. На северной стороне растения плохо развиваются и мало плодоносят. Для комнатного овощеводства пригодны сорта, которые не слишком страдают от недостатка света, с крепким стеблем, компактным кустом. Плодоносят на подоконнике такие сорта, как «Комнатный», «Русич», «Малыш», «Волосистый», «Белый налив», «Перемога-165», «Сибирский скороспелый» и др.

Перед посевом семена держат в растворе марганцовки – 1 г кристаллов на стакан воды, после чего промывают в холодной воде. Далее опытные огородники замачивают семена в питательном растворе, приготовленном из 1/2 чайной ложки древесной золы, разведенной в 1 л воды, и такого же количества жидкого коровяка или 1 чайной ложки нитрофоски. В этом растворе семена держат 12 часов, поместив их в мешочек.

Семена пророщенными высевают в небольшие консервные баночки, через месяц их пересаживают в цветочные горшки, а лучше всего подходят для них пластмассовые горшки или ведерки емкостью 5 л. В дне прорезывают небольшие отверстия для стока лишней воды. В таких емкостях растения лучше развиваются, получаются более крепкие, урожай выше, плоды формируются крупные.

Емкости под помидоры заполняются почвенным составом из 2-х частей огородной земли, 1-й части хорошо перепревшего навоза-сырца, 1-й части крупнозернистого прокаленного на огне песка и 2-х стаканов древесной золы на ведро. Сюда же добавляют 2–3 столовые ложки суперфосфата.

Высевают семена на глубину 1 см, сверху накрывают пленкой или стеклом. Ухаживают за домашними помидорами так же, как и за теми, что растут в открытом грунте. Поливать их надо по мере просыхания почвы, чтобы она не закисала.

Растущие побеги подвязывают к опоре, проводят пасынкование. Формируют один стебель, удаляя боковые побеги. Пасынкование проводят утром, до солнышка, в это время побеги лучше обламываются.

Необходимо подкармливать томаты минеральными удобрениями, например, нитрофоской. В ведре воды растворяют столовую ложку нитрофоски и поливают, расходуя по 0,5 л на одно растение.

Как только побеги зацветут, растения каждый день встряхивают, постукивая по колышку, чтобы они лучше опылялись.

Помидоры можно выращивать на балконе. Если результатов нет, следует сменить землю в емкости, вполне может быть, что она поражена грибками. В посуде, где растут овощи, землю необходимо менять каждый год, а емкость дезинфицировать 1 %-м раствором медного купороса.

Помидоры богаты витаминами С, В1, В2, В6, К, РР, в них содержатся сахар, каротин. Имеются в томатах и микроэлементы – медь, цинк, йод, фтор, оказывающие влияние на общее состояние организма. Особый освежающий вкус им придают органические кислоты – лимонная и яблочная. Эти же кислоты способствуют повышению аппетита, усиливают пищеварение, губительным образом воздействуют на кишечные бактерии в красных сортах содержится больше витаминов.

Соли калия, которыми богаты помидоры, необходимы людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, особенно когда нарушен сердечный ритм. 300–400 г томатов или стакан томатного сока с мякотью доставят сердцу необходимое суточное количество калия.

Плоды, растертые в кашицу, губят многие вредные организмы и грибки. Томаты применяют для лечения длительно незаживающих ран, трофических язв. Фитонцидные свойства помидорной ботвы используют для борьбы с вредителями сельскохозяйственных растений.

РИСОВЫЙ СУП С ПОМИДОРАМИ

ПРИГОТОВИТЬ: 3–4 помидора, 100 г риса, 0,5 л воды, соль по вкусу, петрушку, укроп, 1 ст. л сметаны.

Отварить кусочки томата в небольшом количестве воды, протереть, положить вареный рис, посолить, залить кипятком или овощным отваром, вскипятить, посыпать петрушкой, заправить сметаной, подавать на стол.

ЗАЛИВНОЕ ИЗ ПОМИДОРОВ

ПРИГОТОВИТЬ: 5 помидоров, 1 ст. л. желатина, 2 яйца, морковку, зеленый горошек, петрушку.

Кусочки помидоров нагреть, отделить сок. В помидорный сок добавить желатин. Помидоры, кусочки вареных яиц, колечки моркови красиво уложить и залить смесью желатина с помидорами. Охладить.

САЛАТ «ТЮЛЬПАНЫ»

ПРИГОТОВИТЬ: 8 помидоров, 100 г творога, 1–2 ст. л. молока, луковицу, сладкий перец, зелень, соль по вкусу.

Томаты надрезать крест накрест, вынуть сердцевину, смешать ее с творогом, взбитым с молоком, добавить мелко нарезанные перец и зелень, посолить. Заполнить фаршем помидоры, уложить их на листья капусты или салата.

ОКРОШКА ИЗ ПОМИДОРОВ

ПРИГОТОВИТЬ: 10 помидоров, 10 г дрожжей, 2 вареных яйца, 1–2 огурца, пучок зеленого лука, пучок редиса, 100 г кобасы, 2 картофелины, зелень петрушки, 2–3 ложки сметаны.

В сок коричневых или черных помидоров добавить дрожжи и оставить на 7–8 часов. Овощи, зелень, яйца, колбасу нарезать. Зеленый лук растереть с солью, добавить овощи, залить помидорным квасом, заправить сметаной или майонезом.

ПОМИДОРНО-ТВОРОЖНАЯ ПАСТА

ПРИГОТОВИТЬ: 250 г творога, 250 г помидоров, 2–3 ст. л молока, луковицу, 20 г зеленого лука, 1–2 ст. л льняного масла.

Творог растереть с молоком и маслом до сметанообразного состояния, добавить помидоры, перемешать, положить мелко нарезанную луковицу, посолить. При подаче на стол посыпать зеленым луком. Пастой можно намазывать бутерброды. Вместо свежих помидоров подойдет томатная паста – 2 ст. л.

ПОМИДОРЫ С МЕДОМ

ПРИГОТОВИТЬ: 30 г эстрагона, 30 г мелиссы, на 1 л воды – 300 г сока красной смородины, 50 г соли, 2 ст. л. меда.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ. Бланшировать помидоры полминуты, уложить в 3-литровую банку, добавить пряности, залить кипящим соком красной смородины, в который добавлены соль и мед, используя метод трехкратной заливки.

КОНСЕРВИРОВАННЫЕ ФАРШИРОВАННЫЕ ПОМИДОРЫ

ПРИГОТОВИТЬ: 1 ст. уксуса, 1 ст. сахара, 0,5 ст. соли, 0,5 л растительного масла – для приготовления 3 л рассола; на 1 помидор – 1 зуб. чеснока, кусочек хрена, половину л.л. 2 горош. перца, листья смородины и петрушки, укроп.

Помидоры молочной свежести или зеленые надрезать, чтобы положить в них приправу. Для приправы мелко нарезать чеснок, корень хрена, добавить лавровый лист и перец горошком. Сложить подготовленные помидоры в банки, перекладывая их листьями черной смородины, петрушки, укропа. Залить горячим маринадом. Стерилизовать 15 минут, закатать крышками.

Цуккини – разновидность кабачка. Отличается от обычных кабачков скороплодностью, высокой урожайностью, длительным сроком хранения. Он вкусен, обладает диетическими свойствами. В пищу употребляют молодые кабачки и завязи цуккини. Их можно жарить, тушить, солить, квасить, мариновать, делать из них икру, использовать сырыми в салатах с луком, сладкими сортами перца, яблоками.

Многие овощеводы предпочитают именно этот сорт кабачка. Плоды цуккини желтого, зеленого, пестрого цветов. В нем есть легкоусвояемые углеводы, аскорбиновая кислота, аневрин, рибофлавин, тиамин. А в желтых плодах столько каротина, что он может составить конкуренцию моркови. К тому же в нем большое содержание сухого вещества. Зеленоплодные сорта полезны людям, у которых непорядок с печенью.

Цуккини выращиваются рассадой, которую пересаживают в открытый грунт в 20–25-дневном возрасте в начале второй декады мая. Но можно сеять и семенами сразу в грунт. Срок высадки семян более поздний – начало июня. Между растениями оставляют расстояние около 70 см.

Уход состоит в поливе, подкормках, рыхлении. Первую подкормку дают перед цветением, вторую – после первых двух сборов. Последний раз растения подкармливают в период созревания семенников – перезревших плодов.

Семенники хранят в прохладном месте. Семена извлекают и промывают в холодной воде, затем сушат.

Эффективно выращивание цуккини под пленочными укрытиями. Самое главное, что надо знать, культивируя это растение у себя на огороде: цуккини – перекрестноопыляющееся растение и для того, чтобы обеспечить чистоту сорта, нельзя его сажать рядом с тыквой и кабачком.

Молодые завязи кабачка повреждаются слизнями. Для уничтожения вредителей вокруг растений рассыпают гашеную известь.

Для выращивания в черноземной полосе пригоден сорт цуккини «Цукеша 210». Его молодые плоды темно-зеленого цвета или светло-желтого, корка долго сохраняет нежность.

ДЕЛАЙТЕ ТАК:

Чтобы избавить рассаду от вирусных болезней, опрыскивайте ее обезжиренным молоком – 3/4 стакана молока на 1 литр воды.

Морковь – двухлетнее растение семейства зонтичных. Ее выращивают в любой зоне. Пищевая ценность моркови заключается в высоком содержании в ней каротина, которого содержится до 22 %. В организме человека он преобразуется в витамин А.

Морковь – холодостойкое растение, семена которого произрастают при температуре 3–4 °C. Она может переносить похолодания до минус 4 °C. Семена у нее мелкие. В 1 г содержится 800 штук семян. Продолжительность вегетационного периода моркови – 110–120 дней.

Под морковь отводят участки, чистые от сорняков, потому что она в начале вегетации растет медленно и сорняки могут помешать ее росту и развитию. Сажать ее лучше после помидоров, капусты, огурца, лука, раннего картофеля.

Для черноземья подойдут длинноплодные сорта, которые лучше выращивать на грядах. Под морковь не требуется вносить навоз. Он ухудшает ее вкусовые качества. Почву готовят осенью. Перекапывают участок на штык лопаты, оставляют до весны. Перед посевом весной почву перекапывают еще раз, боронуют, делают впалые грядки шириной 90– 120 см.

Хорошо просушенные семена в льняном или хлопчатобумажном мешочке помещают в теплое место для прогревания. Затем их проращивают. Причем, этот процесс можно регулировать, руководствуясь погодой. Можно проращивать их 2 недели, а можно растянуть эту операцию до месяца, поместив их в холодильник.

С целью проращивания семена замачивают в льняном мешочке, погрузив его наполовину в теплую воду, хорошо их перемешивают и ставят в теплое место на 12–23 часа. Для проращивания опытные огородники берут прямоугольную формочку с невысоким бортиком, на дно которой насыпают опилки слоем 1 см и наливают теплой воды, накрывают плотной тканью. На ткани раскладывают набухшие семена. Сверху формочку с семенами накрывают влажной марлей. Можно поместить все в целлофановый пакет, чтобы избежать испарения влаги. (Один раз в сутки надо будет его снимать для проветривания на 10–30 минут). Проращивание должно происходит в теплом месте (у батареи). На ночь семена переставляют в более прохладное место.

Семена прорастают примерно через неделю. На дно емкости доливается вода. В таком состоянии семена держат до массового появления ростков. Ростки должны иметь длину 1–1,5 см. Надо следить, чтобы ростки не переросли.

Сеют ранней весной для получения ранней моркови, а в конце апреля для зимнего пользования.

В последнее время находит распространение жидкостный способ посева моркови. Он разработан английскими селекционерами. Суть его состоит в том, что предварительно пророщенные семена высевают в жидком гелеобразном веществе, защищающем их от повреждений.

Этим веществом может стать клейстер, приготовленный из картофельного крахмала. Он должен быть однородным, достаточно вязким и успеть остыть до высевания семян. Чтобы получить 1 л клейстера, 30 г картофельного крахмала размешивают в 100 мл холодной воды. В литровую банку наливают 900 мл кипящей воды и выливают тоненькой струйкой крахмал. Банку с клейстером помещают в кастрюлю с кипящей водой и при постоянном помешивании нагревают клейстер, не доводя до кипения. Затем его охлаждают при постоянном помешивании, не давая образоваться пленке на его поверхности. Необходимое количество семян рассчитывают заранее. Для 2–3 г сухих семян готовят 200 мл крахмального клейстера.

Пророщенные семяна смешивают с охлажденным до комнатной температуры клейстером, стараясь действовать осторожно, не повреждая корешков и равномерно распределяя семена в жидкости. Пророщенные семена держат в крахмале не более 6 часов.

Семена высевают в предварительно политые бороздки. Клейстерную смесь с семенами помещают в чайник или стаканчик с носиком и выливают тонкой струйкой. На 1 м рядка выливают 20 мл смеси. После посева бороздки засыпают рыхлой почвой. Семена заделывают на 1,5–2 см. До появления всходов почву держат влажной.

При высевании семян в жидкообразном состоянии, пророщенными, всходы появляются на 5–7 дней раньше и развитие растений происходит активнее, чем при посеве обычными сухими семенами, урожайность также более высокая. Еще больший эффект получается при использовании пленочных укрытий. В сочетании с жидкостным методом посева выращивание под пленкой ускоряет созревание моркови на 2–3 недели.

Проросшими семенами морковь высевают рано весной, не допуская их замораживания в грунте. Семена начинают готовить за 2–4 дня до посева. Их проращивают в теплой воде 10–12 часов, воду несколько раз меняют, удаляя всплывшие семена. Слив воду, набухшие семена рассыпают на тарелке, покрытой тканью, тонким слоем. Сверху их накрывают чистой влажной марлечкой.

В старину способ высева семян моркови в слизи, подобный жидкостному, носил название «возгря», что означает «сопля». Этот метод упрощает уход за морковью, позволяя уменьшить количество прополок, рыхлений, поливов.

Клейстер не должен получиться слишком жидким. В воду, куда насыпают крахмал, кладут таблетку микроудобрений.

Дно бороздок можно посыпать золой тонким слоем. Бороздки присыпают пропитанной навозной жижей, потом сухой. Засеянную грядку прикатывают.

Семена можно поместить в жидкость и без проращивания, набухшими или сухими.

При появлении 2–3 настоящих листов морковь прореживают, оставляя расстояние 1,5–2 см. Междурядья рыхлят, сорняки пропалывают. Через 2 недели (можно через месяц) делают второе прореживание, оставляя между растениями 4–6 см. После второго прореживания морковь слегка окучивают.

Частые поливы моркови не нужны, так как она достаточно засухоустойчива. Однако они должны быть своевременными, так как длительные перерывы приводят к растрескиванию плодов.

Поливать посевы моркови лучше вечером или на ночь.

Убирают морковь в сентябре, до заморозков, выбрав сухую погоду. Корнеплоды подкапывают вилами. Ботву обрывают на уровне головки корнеплода. У зрелых плодов ботва легко отделяется. Корнеплоды в корзинах убирают в тень для просушки и проветривания. На хранение отбираются здоровые корнеплоды.

Способ проращивания семян в аэрируемой воде. Семена помещают в воду, через которую с помощью аквариумного микрокомпрессора пропускают воздух в течение всего времени, пока проращиваются семена. Семена при этом перемешиваются потоком воздуха. Через 10–12 часов после начала аэрирования воду заменяют.

Хранение моркови. Морковь чувствительна к механическим повреждениям, поэтому при уборке ее с грядок следует проявить осторожность, так как поврежденная морковь в первую очередь подвержена заболеваниям. Самое главное – выкопать морковь вовремя, сухой. Ее убирают до заморозков, когда температура становится ниже 10 °C, но выше 0, в конце сентября – начале октября. Выкапывать ее надо в сухую погоду. Морковь отряхивают от земли, обрезают ботву, оставляя черешки около 2 см. С обрезкой ботвы не должно быть задержек, так как листья испаряют воду и способствуют увяданию плодов. Специалисты не рекомендуют полностью очищать морковь от земли, утверждая, что так она лучше хранится. Но в литературе встречаются другие рекомендации овощеводов-любителей, которые хранят морковь мытой. Например, есть свидетельство огородницы, которая высыпает убранную с грядки морковь в таз с водой, отмывает ее от земли, ополаскивает в чистой воде, вытирает насухо и складывает здоровую неповрежденную морковь в полиэтиленовые мешки, которые ставит в погреб, подложив под них доски, мешки не завязывает. Заранее заботится о том, чтобы на них сверху не попали капли конденсата. Морковь, по ее словам, прекрасно сохраняется до весны.

Морковь хранят при температуре от 0 до плюс 1 °C, поддерживая постоянную влажность воздуха 90–95 %, чтобы она не завяла. Лучше всего ее положить в ящик, присыпав сверху небольшим слоем влажного песка или легкой земли. Можно хранить небольшим штабелем на полу или стеллажах. При этом надо уложить ее рядами, пересыпая каждый слоем песка в 2–3 см. Укладывают каждую морковку головкой наружу. На 10 кг моркови достаточно 5 кг песка. Песок можно смешать с мелом или сухой гашеной известью, взяв 200 г на 10 кг моркови. Известь должна быть хорошо погашенной, иначе могут произойти ожоги корнеплода.

Можно приготовить глиняную болтушку и высыпать в нее морковь. Вынув из сметанообразной глины, ее помещают в щелястый ящик. Высохшая глина образует на моркови чехол, который защищает ее от увядания и болезней.

Если на моркови появилась гниль, ее нужно счистить и припудрить мелом – 0,5 кг на 25 кг моркови.

Не надо хранить морковь рядом с капустой.

Хорошо хранится морковь сортов «Витаминная», «Валерия», «Геранда», «Московская зимняя».

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ СОВЕТОМ!

Семена, подготовленные для рассады, замочите в картофельном соке. 3–4 картофелины заморозьте, дайте им полностью оттаять и отожмите сок. Семена разложите на ткани, расстеленной на блюдечке, залейте соком и оставьте на ночь. Поставьте блюдце с семенами в целлофановый мешочек на проращивание так, чтобы проходил воздух. Рассада хорошо развивается, дает после пересадки в грунт высокий урожай.

О лекарственных свойствах моркови, разных салатах, в которых она используется, и других блюдах, куда она входит в качестве составного компонента или приправы, мы писали в предыдущих двух книгах серии об огородных растениях.

Кольраби относится к роду «Брассика» семейства капустных. В России в давние времена ее называли бухмой, сравнивая с брюквой. У кольраби разросшийся основной побег – мясистый стеблеплод, имеющий шаровидную форму, поэтому еще древние римляне дали ей название «каулорапа» – стеблевая репа. Окраска кольраби бледно-зеленоватая. В случае, когда в ней содержится особое вещество – антоциан, она фиолетовая. Кольраби прекрасно растет на черноземных землях.

В ней большое содержание сухих веществ, белков, углеводов, минеральных солей, витаминов, ферментов и др. По содержанию витамина С она превосходит другие овощи. В кольраби высоко содержание кальция, есть каротин, пантеноновая кислота и микроэлементы – йод, фосфор, железо.

В европейских странах употребляют в пищу не только ее стеблеплод, но и молодые листья.

Кольраби – двухлетнее растение. Лишь на второй год она цветет и дает семена. Выращивают ее через рассаду, которую высевают в месячном возрасте. Сеют ее в конце марта—начале апреля, чтобы получить раннюю продукцию, а для поздней – в середине мая.

Большое значение придают семенному материалу, выбирая самые крупные, здоровые семена. Их высевают в ящики или парнички. В теплое время – на специальные грядки. Семена заделывают на глубину 1,5–2 см. При появлении семядолей рассаду пикируют, отбирая для пересадки сильные и крупные растения, высаживая их под палец или колышек. Рассаду поливают через день.

Для открытого грунта отбирают здоровые растения. Высаживают по схеме 25Х30 см в пасмурную погоду. Хорошо сажать ее под вечер, так она не завянет и лучше приживется. В лунку добавляют перегной, корни плотно обжимают. После полива посев присыпают сухой землей.

Растение один раз окучивают, обязательно рыхлят почву.

Через 2 недели после посадки или после появления 4–5-го листа проводится подкормка – 20 г аммиачной селитры, 15–20 г суперфосфата, 15 г хлористого калия. Поливают 1 раз в 5–6 дней. Во второй половине вегетации расход воды увеличивается до 20 л.

Предшественниками кольраби являются помидоры, морковь, тыква, горох, кабачки. Хорошо посадить ее рядом с многолетними луками, душистыми травами.

Кольраби созревает через 60–100 дней. Среднеспелые и поздние сорта имеют в диаметре 7– 10 см, скороспелая кольраби более мелкая. Ее убирают осенью, выдергивая с корнями. Капусту хранят в погребе, в песке.

Кольраби можно выращивать в несколько сроков и использовать в смешанных и уплотненных посевах.

Прежде чем готовить блюдо, у кольраби удаляют листья, чистят и моют стебель, снимают кожуру у корня и основания листа.

ТУШЕНАЯ КОЛЬРАБИ

ПРИГОТОВИТЬ: 0,5 кг кольраби, 1 ст. л. раст. масла или маргарина, зелень петрушки, укропа.

Кольраби нарезать кубиками и тушить в небольшом количестве подсоленной воды или бульона, добавив масло. Добавить молодые листья кольраби, потушить, положить немного слегка поджаренной муки. В конце варки добавить зелень.

КОЛЬРАБИ С КОЛБАСОЙ

ПРИГОТОВИТЬ: 0,5 кг молодой кольраби, 150 г копченой колбасы, 1 ст. л сливочного масла или маргарина, 2 ст. л. сметаны, зелень петрушки.

Нарезать кольраби кружочками, потушить в масле (маргарине). Разложить веерообразно на блюдо, полить сметаной. Добавить колбасу, посыпать петрушкой. Есть с черным хлебом или кашей.

САЛАТ ИЗ КОЛЬРАБИ

ПРИГОТОВИТЬ: кочан кольраби, 2 морковки, 2 яблока, сладкий перец, соль по вкусу, 1/3 лимона.

Овощи очистить, натереть капусту и морковь на крупную терку, порезать яблоки и перец полосками, смешать, добавить немного сахара, соли, лимонной кислоты, полить сметаной или растительным маслом.

ДЕЛАЙТЕ ТАК:

Купив на базаре рассаду, заверните растение целиком в мокрую тряпицу и поставьте с «головой» в ведро или большой полиэтиленовый пакет, закройте бумагой от ветра и солнца, заколите ее булавкой, обеспечив воздухообмен.

Чечевица – культура, которая возделывалась в самые отдаленные от нас времена. Упоминания о ней содержатся в библии. Она ведет свое происхождение из Средиземноморья и из Западной и Средней Азии. Ее и сейчас охотно употребляют азиаты, от Афганистана до Ирана. Совсем еще недавно Советский Союз был главным производителем этой бобовой культуры. Считается, что чечевица трудоемка для промышленного выращивания, потому что не придумали механизмов для ее уборки. Растение обладает многими хорошими свойствами. Она улучшает и обогащает почву азотом и является прекрасным предшественником для последующих культур. Чечевица холодостойка, хорошо переносит весеннее понижение температуры. Ее урожайность высока и в засушливый год.

Чечевица вкусна. Исстари считалось, что она повышает работоспособность и улучшает самочувствие, видимо, потому, что в ней высокое содержание белков – 24–32 процента. Из чечевицы готовят питательные супы.

Известны сорта чечевицы, которые хорошо показали себя в условиях Черноземья, такие, как «Пензенская 14», «Окула» – чехословацкий сорт, районированный в Тамбовской области.

Чечевицу высевают рано весной. Ее сеют в бороздки, в которые внесены удобрения, на глубину 5 см. Бороздки предварительно посыпают суперфосфатом и калимагнезией. Их опрыскивают сернокислым цинком и сернокислым марганцем.

Чечевица любит влагу и нуждается в ней, особенно до формирования бобов. При хорошем уходе ее корни облеплены массой клубеньков, богатых азотом, которые и обогащают почву.

Когда бобы начинают буреть, а внизу створки растрескиваются, чечевицу скашивают и складывают на солнце. Через некоторое время в этот же день производят первый обмолот. Семена собирают, провеивают, подсушивают, ссыпают. Дня через три обмолачивают повторно.

На семена отбирают здоровые плоды.

Кроме большого количества белка в чечевице есть много углеводов, клетчатки, минеральных солей.

Мука из чечевицы входит в состав многих народных средств. Смесью чечевичной муки со сливочным маслом лечат ожоги. Смесь из чечевичной муки с желтком залечивает раны. Отвар чечевицы пьют при почечнокаменной болезни.

Едят чечевицу в вареном виде. В странах, где она традиционно возделывается, ее молодые бобы употребляют сырыми, а муку из нее подмешивают к муке, из которой выпекают хлеб. Индусы примешивают чечевицу к рису для придания блюду лучшего вкуса.

СУП ИЗ ЧЕЧЕВИЦЫ

Чечевицу на 3–4 часа поместить в воду, откинуть зерно, дать ему набухнуть. Промыть, 5 минут варить в небольшом количестве воды, промыть еще раз холодной водой и варить, как обычный суп. Картофель варится столько же времени, что и чечевица. Суп заправить сметаной.

Арбуз – растение из семейства тыквенных. В сухих и жарких странах, где разводят арбуз, его называют «напитком пустынь». Культура арбузов восходит к очень давним временам. В Индии, например, выращивали их еще в доисторические времена. В Европе это растение начали культивировать с X–XI столетия. В Россию арбузы завезли татары и выращивали их первоначально в районах Нижней Волги. Однако селекционеры продвинули эту ценную культуру далеко на север.

Арбуз хорошо растет на черноземных землях на новых открытых участках. Это однолетнее растение имеет мощную корневую систему, стелющийся, ветвящийся стебель, который достигает 2–3 м и более. Плод представляет собой шаровидную ложную ягоду, у которой гладкая поверхность и толстая кора. Мякоть розового или красного цвета. Вообще же, как и у всех культивируемых представителей семейства тыквенных, у арбуза большое разнообразие типов плода. Форма, помимо шаровидной, может иметь вид элипса, веретена, бывает продолговатой. Мякоть некоторых сортов желтая, зеленая и беловатая.

Несмотря на то, что арбузы хорошо переносят засуху, они отзывчивы на поливы, так как любят почвенную влагу. Самое первое правило культивирования арбузов – глубокая вспашка. Землю под арбузы очень хорошо и глубоко перекапывают.

Арбузы выращивают из семян. Семена заранее замачивают на 5–7 часов. Их высевают на глубину 4–5 см. Они требуют большой площади, так как разрастаются, поэтому промежуток между рядами оставляют от 2 до 3 м, а между семенами – от 0,75 до 2 м. Их высевают в лунки.

До начала формирования плодов их необходимо усиленно поливать. В период созревания плодов количество поливов сокращают. Но надо помнить, что при недостатке влаги у арбузов опадают завязи, а плоды плохо развиваются.

Они отзывчивы на удобрения, потому их поливают раствором коровяка или куриного помета – 1:12, с добавлением к нему 30 г суперфосфата или полстакана печной золы.

Первое рыхление проводят на глубину 12–15 см, второе – на 5–6 см, отступая от растения на 20–30 см.

Для более быстрого созревания плодов и чтобы они были крупнее, делают прищипку плетей. Прищипывают, когда на растении образуется 4–5 плодов. Прищипку делают после второго листа за завязью – на середине между двумя листьями. Арбузы в этом случае получаются более крупные.

Арбузы убирают, стараясь не повредить их: с поврежденной корой они долго не хранятся.

Сорта арбузов – «Харьковский скороспелый», «Любимец Краснодара», «Стокса» и др.

Хранение арбузов. На хранение кладут арбузы с розовой мякотью и спелыми семенами. Недозрелые для хранения непригодны. У арбузов, предназначенных для хранения, оставляют плодоножку длиной 5 см.

Их складывают в большие ящики, на дно которых настилают слой соломы или стружек. Каждый ряд переслаивают мягким материалом. Можно подвешивать их в сетках из мочала, хлопчатобумажных ниток, рогоза.

Хранят при температуре 1–3 °C, поддерживая влажность воздуха 80–85 %. В таких условиях их можно держаать в течение 3-х месяцев.

Долго лежат такие позднеспелые сорта арбузов, как «Астраханский», «Быковский», «Мелитопольский», «Волжский».

В мякоти арбуза содержится чуть более 10 % cахара, в состав входят также глюкоза, сахароза, фруктоза, пектиновые вещества, клетчатка, витамины В1, В2, С, РР, фолиевая кислота и каротин. В семенах есть жирное масло.

Мякоть и сок арбуза утоляют жажду при лихорадочных состояниях. Этой же цели служит арбузное «молоко», которое готовят из растолченных семян, растертых в холодной воде. Чтобы напиток был повкуснее, в него добавляют сахар и фруктовый сироп.

Арбуз необходимо есть при отеках, обусловленных заболеваниями сердечно-сосудистой системы и почек. Мочегонными свойствами обладает также отвар свежих арбузных корок. Его употребляют для исцеления больной печени: он питает печеночную ткань легкоусвояемыми сахарами. Высушенная арбузная корка может также послужить в качестве мочегонного средства. Приготовив из нее отвар в соотношении 1:10, его дают больным для усиления вывода мочи и детям, страдающим колитом.

Арбуз улучшает пищеварение, способствует выведению из организма холестерина. Он помогает больным атеросклерозом, что обусловлено наличием в нем фолиевой кислоты и витамина С, полезен малокровным людям, больным, имеющим камни в желчном пузыре и мочевыводящих путях.

МАРИНОВАННЫЙ АРБУЗ

Арбуз вымыть, нарезать пластами, уложить в предварительно простерилизованные банки. Сварить сироп из 1 л воды и 1,5 столовых ложек соли и 6 столовых ложек сахара. Горячим сиропом залить банки с арбузами, добавить чайную ложку уксусной эссенции. Стерилизовать 20–25 минут, закатать крышки, поставить вверх дном.

Дыня – бахчевая культура, которая прекрасно растет на черноземных землях, богатых гумусом. Распространение началось с ее родины – Малой и Средней Азии. В Европе эту бахчевую культуру знают с XII–XIII веков. По строению вегетативных органов дыня похожа на огурец. Существует неимоверное количество сортов этого овоща с разнообразной формой плодов и различным цветом коры и мякоти.

Самые лучшие дыни – чарджуйские, называемые зардами, которые возделываются в Средней Азии и близлежащих местностях. Плоды некоторых среднеазиатских сортов могут храниться в погребе в подвешенном виде несколько месяцев.

Дыня родом из семейства тыквенных. Это однолетнее растение, у которого сильно развита корневая система. Чаще встречаются однодомные формы, реже – растения с цветками обоего пола. Плод дыни – многосеменная тыква.

Дыня отличается интенсивностью роста и развития. Семена этого растения при температуре 25–35 °C прорастают на 2–3-й день. Всходы появляются на 8–9-й день. Плоды созревают через через 55–120 дней после появления всходов, что зависит от сорта. Она любит освещенные места, хорошо переносит недостаток влаги, требовательна к теплу.

Дыня любит супесчаные черноземы, темноцветные супеси, легкие суглинки. Ее можно высевать на землях, ранее не обрабатывавшихся, после сорных трав, после любых овощных культур, кроме тыквенных.

Осенью участок под дыню глубоко, на 25–27 см, перекапывают и вносят перепревший навоз или перегной – 26 кг на 1 кв м. Вносят и минеральные удобрения – фосфорно-калийные – 20–30 г на 1 кв м.

Весной почву рыхлят дважды. Первый раз на глубину 12–14 см, второй – на глубину посева, равную 4–6 см. Весной же при посадке вносят в лунки азотные удобрения и часть фосфорно-калийных, не внесенных весной. При высоком содержании органических удобрений количество минеральных уменьшается. Не стоит злоупотреблять азотными удобрениями, так как они могут ухудшить вкусовые и диетические качества дыни. Фосфорные и калийные, напротив, улучшают качество плодов.

Семена для посадки отбирают крупные, качественные. Их замачивают в теплой воде, проращивают, прогревают на солнце в течение 7–10 дней.

Высевают семена в землю при прогревании ее до 12–13 градусов. Дыни-скороспелки сеют в конце апреля, среднеспелые сорта в начале мая, поздние в конце мая—начале июня. Семена заделывают на глубину 4–6 см по схеме 140Х70 или 140Х140. В гнездо кладут одно—два семени.

Уход состоит в рыхлении междурядий и грядок, прополке, прореживании, подсадке растений, борьбе с вредителями и болезнями. Прополку проводят 3–4 раза за вегетацию. Одновременно с первыми двумя прополками растения прореживают. В пропуски подсаживают новые растения.

Полив производят под корень, в лунку. Чуть позже вдоль рядков прорывают борозды, в которые пускают воду. При длительном отсутствии дождя производят обильные поливы через 10–15 дней. Поливы прекращают при формировании плода.

Подкармливают дыню безбалластным полным удобрением – 2 г на 1 л воды. Необходимо соблюдать осторожность и не попадать раствором на листья.

Чтобы ускорить процесс созревания дыни, делают прищипку, удаляя точки роста сначала над 4–6-м листом, затем, когда образуется достаточное количество завязей, все точки роста. Рекомендуется дополнительное опыление женских цветков с помощью сорванного мужского цветка, у которого обрывают лепестки, а затем прикладывают к рыльцу женского. Для этой операции лучше отвести утренние часы.

Специалисты рекомендуют высевать вдоль участка с дынями кулисные растения – подсолнечник, сорго, кукурузу, капусту кольраби, чтобы защитить от холодных и сильных ветров. Их высевают также и на самом участке.

Для ускорения созревания дынь применяют пленочные каркасные укрытия, а также рассаду, выращенную в горшочках с питательной смесью и высаженную, когда минует угроза заморозков.

Для выращивания рекомендуются сорта «Новинка Дона», «Колхозница», «Лимонно-желтая», «Алтайская», «Янтарная». «Барнаульская», «Казачка», «Золотистая».

Некоторые огородники используют под дыню старые ведра. В них земля быстро прогревается. Дыни в ведрах получаются в 2–3 раза крупнее, чем при посадке их на грядке. При заморозках ведра можно вносить в дом.

Вредители дыни. Дыню повреждает бахчевая тля – насекомое с овальным телом от желтого до темно-зеленого цвета. Зимует тля на сорняках, а весной начинает размножаться и переходит на дыни в июле—августе, в парниках и теплицах – весной. Массы тлей поселяются на нижней стороне листьев, побегах, цветках и завязях, вызывая их скручивание и сморщивание.

С бахчевой тлей борются, уничтожая сорняки, с помощью божьих коровок, которых собирают под опавшей листвой и выпускают на посевах дыни, и обрабатывая посадки карбофосом, раствором мыла – 100–200 г или щелоком: 200 г золы и 50 г мыла.

Ногохвостки – мелкие насекомые без крыльев, прыгающие как блохи. У них белое или синевато-фиолетовое тело. Они выгрызают язвочки на семядольных листочках дыни. В парники и теплицы могут попасть с компостом.

Борьба с ногохвостками заключается, в периодическом рыхлении почвы, недопущении излишней влажности, своевременном уничтожении сорняков и растительных остатков, поливе участка до посева или высадки рассады горячей водой.

Паутинный клещ – насекомое с овальным телом зеленовато-желтого цвета. Клещи живут на нижней стороне листьев, высасывая из них клеточный сок и оплетая паутиной. На листьях появляются светлые точки, они обесцвечиваются и листья засыхают, цветки, плоды могут опадать.

Меры борьбы – уничтожение растительных остатков, перекапывание почвы, прополка сорняков на грядках и вокруг парников, сбор и сжигание поврежденных клещом листьев, опрыскивание настоем лука или чеснока или коллоидной серой.

В дыне содержится около 13 % сахара, имеются азотистые вещества, клетчатка, жиры, витамины РР, С, большое количество фолиевой кислоты и каротин. Она полезна при атеросклерозе, заболеваниях печени, сердечно-сосудистых болезнях, при малокровии и больных почках. Она служит в качестве слабительного при запорах и геморрое, помогает мочевыделению.

Водный настой семян пьют при заболевании почек, в качестве успокоительного средства.

Отвар мякоти используют для удаления пигментных пятен на лице, веснушек, угрей.

ВЯЛЕНЫЕ ДЫНИ

Спелые здоровые дыни высушить, уложить на воздухе для провяливания. Вымыть, дать просохнуть на воздухе. Подсохшие дыни разрезать вдоль по середине и удалить ложкой семена. Каждую половинку разрезать на ломти толщиной 2–4 см. Ломти очистить от кожицы, удалить прилегающий к ней зеленый слой. После этого разложить на бумагу, фанеру, подносы и т. д., прикрыв марлей.

Вяленые ломти через 10–12 дней сплести в жгуты и уложить в ящик, выстланный пергаментом.

МАРМЕЛАД ИЗ ДЫНИ

ПРИГОТОВИТЬ: на 1 кг пюре 1 кг сахара.

Очистить дыню, разрезать на кусочки. Залить на 1 см выше массы водой. Поставить на слабый огонь, варить до мягкости. Слить воду, протереть через сито для получения пюре.

В воду, в которой варилась дыня, добавить сахар, варить на слабом огне, периодически снимая пену. Когда пена перестанет появляться, смешать сироп с приготовленным пюре и варить до полной готовности.

Выложить готовую массу на блюдо, смоченное водой, разровнять до желаемой толщины, дать остыть. Разрезать на кусочки, посыпать сахаром.

МАРИНОВАННАЯ ДЫНЯ

ПРИГОТОВИТЬ: 1 дыню; 1 ст. уксуса, 1 ст. воды, 3/4 ст. сахара, 2 ст. л меда, 2–3 гвоздики, кусочек корицы, немного душистого перца, 1/2 ч. л. соли – для маринада.

Дыню средней спелости вымыть, разрезать пополам, удалить сердцевину с семенами, срезать корку, порезать мякоть кубиками. Сложить дыню в небольшие стеклянные банки.

Приготовить маринад, смешав уксус, воду, сахар, мед, гвоздику, корицу, перец, соль в указанных выше пропорциях и вскипятив. Охладить его, процедить.

Дыню залить холодным маринадом, закрыть пергаментной бумагой, завязать. Поставить банки в глубокую посуду, на дно которой положить толстую бумагу, налить в посуду воду на уровень с дыней, кипятить один час.

Снять посуду с огня, оставить в ней банки до охлаждения. Вынести банки в холодное место.

Маринованную дыню подавать к жареному мясу и птице.

Баклажан – родственник картофеля и помидоров, принадлежащий к семейству пасленовых. Это однолетнее растение, возделываемое во многих странах. Родина его – Индия. В пищу употребляют плоды удлиненной формы, напоминающие огурец, но фиолетового цвета. У баклажанов специфический запах: в сыром виде он напоминает грибы, в жареном телятину.

Баклажан требователен к теплу, для его нормального развития необходима высокая влажность почвы и температура на глубине залегания корней 10–20 °C. Избыток или недостаток влаги вызывает опадание бутонов. Кроме того, недостаток влаги приостанавливает рост растения.

Из пяти подвидов баклажанов у нас в России возделываются два – восточноазиатский и западноазиатский. В овоще содержится 8–9 % cухого вещества, около 3 % сахаров, много дубильных веществ, есть клетчатка, пектин, жир, белок, около 0,4–0,7 % золы, аскорбиновая и никотиновая кислоты, тиамин, рибофлавин.

Баклажан – самоопыляющееся растение. Период вегетации у скороспелых плодов 85–100 дней. Семена прорастают при температуре 13 °C, всходы появляются на 8–12-й день. Растение растет и развивается при температуре 15–20 °C. Заморозков баклажан не переносит, перестает расти и развиваться при температуре ниже 13 °C.

Баклажан – светолюбивое растение короткого дня. Большие требования предъявляет к почве. Хороший урожай получается на легких, богатых питательными элементами почвах. Лучшие для него – черноземные и легкие суглинки, а также супесчаные с большим содержанием органического вещества.

Самый распространенный сорт, пригодный для выращивания в любой зоне, раннеспелый «Донской 14». Выращиваются сорта – «Аврора», «Алмаз», «Батайский», «Юбилейный», «Карликовый ранний», «Деликатес 163».

Баклажан размножают рассадным способом, что обусловлено медленным ростом и высокой требовательностью растения к условиям своего произрастания. Лучшая температура для роста и развития баклажана 20–25 °C.

Рассаду выращивают в питательных горшочках или кубиках, а затем через 55–65 дней высаживают.

Баклажан по способу выращивания и уходу за ним сходен с томатами.

Защита баклажанов от вредителей. Баклажаны нравятся колорадскому жуку. Чтобы защитить молодые побеги, можно воспользоваться опытом огородников со стажем и изготовить для каждого растения колпаки. Их делают из сетки, выпускаемой нашей промышленностью, которой защищают форточки и двери от мух. Высадив рассаду в грунт, растения накрывают сетчатыми колпаками. Заготовки колпаков вырезают из капроновой сетки, каждый размером 180Х330 мм. Для них делают оправку из трубы диаметром 100 мм, длиной 200–250 мм. Сеткой надо обхватить оправку с нахлестом. Сверху капрон обвязывают несколькими витками резинки, чтобы сетка могла передвигаться вдоль оправки. Сетка прошивается вдоль оправки капроновыми нитками.

К цилиндру пришивается капроновыми нитками донышко диаметром 10 см. Накрыв растения колпаками, присыпают их землей. Полив можно производить, не снимая колпаков.

Баклажаны полезно есть для профилактики атеросклероза, потому что они способствуют выведению из организма холестерина, снижают его содержание в крови в стенках сосудов. Наличие в нем калия делает овощ полезным для людей с заболеваниями сердца, так как способствует выведению из организма жидкости. Употребление баклажанов полезно при подагре, потому что увеличивается выведение мочевой кислоты. Баклажаны рекомендуют в пищу больным желудочными и кишечными заболеваниями.

БАКЛАЖАНЫ С КАРТОФЕЛЕМ

ПРИГОТОВИТЬ: 0,5 кг картофеля, 400 г баклажанов, 300 г грибов, луковицу, 60 г маргарина, 30 г растительного масла, 100 г бульона, соль, перец молотый, тмин по вкусу, зелень петрушки.

Картофель нарезать кружочками, баклажан кубиками, грибы измельчить. Картофель потушить вместе с баклажанами в маргарине, добавив немного бульона и слегка посолив. Грибы поджарить с луком, добавить к картофелю и баклажанам. Посолить, положить перец и тмин. Выложить в форму, смазанную жиром, долить бульон, положить кусочки маргарина и запекать в духовке 30 минут. Подавать, посыпав зеленью петрушки.

ЗАПЕЧЕННЫЕ БАКЛАЖАНЫ С ОВОЩАМИ

ПРИГОТОВИТЬ: 200 г баклажан, 200 г помидоров, 30 г раст. масла (маргарина), 400 г картофеля, 100 г сыра, луковицу, соль по вкусу.

Баклажаны и помидоры потушить вместе с луком в масле, посолить, переложить слоями вареного картофеля, нарезанного кружочками, посыпать тертым сыром, измельченной зеленью петрушки и запекать в течение 30 минут в духовке в смазанной жиром форме.

Редис да еще лук, по сути, самые первые овощи, которые мы едим весной. Редис – холодостойкое растение. Его семена прорастают при температуре 2–3 °C, а всходы переносят заморозки до минус 3–4 °C.

Редис после огурцов, томатов дает хороший урожай, он любит плодородные почвы. Землю неглубоко, но тщательно перекапывают, слегка уплотняют и делают бороздки. Их перед посевом поливают, семена раскладывают на глубину 2–3 см, а между рядами оставляют расстояние глубиной до 2 см. Почву снова уплотняют. Глубина заделки семян 2 см.

В почву можно при перекопке внести полное минеральное удобрение – 30 г на 1 кв.м.

После появления всходов проводят поливы, делая их 2–3 раза в неделю. Переувлажнять почву не надо. После каждого полива почву рыхлят. Редис прореживают, сорняки выпалывают.

Редис поражает крестоцветная блошка. Для предупреждения нападения этого вредителя грядки посыпают просеянной золой. Опытные огородники, если под руками нет золы, припудривают всходы пылью с дорожек.

Зимняя выгонка редиса. Для зимнего выращивания идут сорта редиса «Ранний красный», «Тепличный Грибовский», «Жара» и др.

Редис высевают семенами по схеме 5Х5. Смесь земли должна быть легкой, супесчаной, можно использовать огородную землю из-под огурцов, томатов. Слой грунта 20–25 см. После посева температуру почвы необходимо поддерживать на уровне 20 °C. Всходы появляются на 4–5-й день. После их появления температура должна быть более низкой – 10–12 °C днем и 6–8 °C ночью. Ее поддерживают в течение 3–4 дней. Затем для дальнейшего роста и развития редиса поддерживают температуру 15 °C.

Редис готов к употреблению через 6–8 недель.

Табак относится к семейству пасленовых. Его родиной являются субтропические и тропические области Америки. Табак возделывают по всему свету. Его настой применяется для опрыскиваний огородных и садовых культур, проводимых с целью уничтожения вредителей. Это однолетнее травянистое растение, достигающее высоты 1 м. У него мясистые продолговатые, заостренные на конце листья. Цветы белого цвета, шаровидная плодовая коробочка. Семена мелкие, бурые.

Он очень чувствителен к низким температурам. Семена табака смешивают с тонким песком или просеянной через мелкое сито золой и высевают в предварительно обработанную землю, тщательно перекопанную с целью уничтожения находящихся в ней вредителей. Прорастание семян надземное. Поэтому семена лишь слегка прикрывают мелкими частицами почвы.

Легче вырастить табак через рассаду. Семена сеют в конце первой декады апреля в ящики с подготовленной смесью – перегной-сыпец, почва и песок (2:1:1). На 1 кв м расходуют 0,4 г. Для прорастания семян необходимо поддерживать температуру на уровне 27–28 °C. После появления всходов достаточно комнатной температуры. Табак держат на свету, он очень его любит.

За 2–3 дня до пересадки в грунт поливы рассады прекращают. За неделю до пересадки ее закаливают, переводя на более сухой режим. Для пересадки годится рассада высотой 12–14 см с 5–6 листьями. Высаживают при наступлении устойчивого тепла.

В почву вносят полное минеральное удобрение. Крупнолистный табак сажают по схеме 30Х70 см, мелколистный – 15Х60, 4–5 растений на 1 кв.м. Растения заделывают на глубину 3–4 см. Поливают, расходуя 2–3 ведра на 1 кв.м. В дальнейшем количество воды сокращают до одного ведра.

В первой половине лета табак подкармливают азотом, фосфор и калий дают на протяжении всей вегетации. Обвисшие нижние листья и прижатые к стеблю верхние – признак нехватки фосфорных удобрений. Избыток фосфора проявляется в усыхании или подгорании листьев. Калийное голодание выражается в голубовато-зеленой окраске и пожелтении листьев с краев.

Цветение происходит через 72–100 дней. У табака удаляют боковые побеги и соцветия.

Пожелтение листьев свидетельствует о созревании табака. Листья обрывают или ощипывают. При сушке на махорку стебли расщепляют пополам: удаляют сердцевину. Сушат в проветриваемом помещении от 22 до 27 дней.

Лист выламывают по мере созревания снизу по 3–5 штук за ломку. Сушат их нанизанными на шпагат, располагая так, чтобы они не слипались друг с другом.

Самое главное вещество в табаке – алкалоид никотин. Есть в нем никотеллин, лимонная и яблочная кислоты, глюкоза. Никотин – сильнейший растительный яд.

Табак с давних времен используют в качестве лечебного растения. Азиаты нюхают листья табака при воспалениях носоглотки. Отвар листьев применяют для отбеливания лица и в качестве примочек при кожных заболеваниях головы. Настой листьев табака использовали при чесотке, зудящих дерматозах.

Название салата происходит из итальянского языка, в котором «салат» означает блюдо, приготовленное с использованием соли, уксуса, растительного масла. Зеленые салаты обогащают пищу благодаря содержанию в них витаминов, минеральных веществ, микроэлементов и хлорофиллу.

Самый распространенный из огородных салатов – кочанный. Это однолетнее растение семейства сложноцветных. В пищу употребляются его листья. Есть листовая форма салата.

Салат любит плодородные земли. Это однолетнее холодостойкое растение, которое выдерживает кратковременные заморозки с температурой до минус 3–6 °C и вполне нормально переносит температуру минус 2 °C, если она держится продолжительное время.

Салат размножается семенами. Их высевают на открытых, хорошо увлажненных участках. Самым лучшим сортом для открытого грунта считается листовой скороспелый «Московский парниковый». Он созревает в течение месяца после посева. Из кочанных салатов выбирают ранние сорта «Берлинский», «Беттнера», «Майский», «Каменная головка». Из поздних распространены сорта «Ледяная гора», «Ромэн Парижский».

Листовой салат сеют строчками, ширина междурядий 15 см, расстояние между семенами 15–20 см. Глубина заделки семян 1–2 см.

Кочанные сорта можно высевать в разные сроки, начиная с первой половины апреля, самый поздний – конец мая. Его сеют по схеме 25Х25. В последнее время начали практиковать подзимние посевы салата.

Уход за салатными растениями несложен: рыхление, прополка, поливы. Срезают салат в утренние или вечерние часы.

Салат можно выращивать рассадой. Сажать начинают во второй половине марта. Пикируют в дерново-перегнойные горшочки. Высаживают в открытый грунт в конце апреля—начале мая.

Высаживая рассаду, следят, чтобы корневая шейка растения не оказалась ниже уровня почвы, иначе растение начинает гнить.

В салате содержатся витамины В1, В2, В6, витамин С, есть каротин, калий, магний, кальций, железо, фосфор. Салат благоприятным образом воздействует на водный баланс организма, оказывает бодрящее и тонизирующее действие, что объясняется наличием лимонной кислоты, содержащейся в молочном соке, которого много в жилках листьев.

Салат едят свежим. Кочерыжку, нашинковав, можно добавить в салат. В него добавляют специи, зеленый лук, укроп, луковицу. Хорошо стенки посуды, из которой едят салат, натереть чесноком. Для подкисления можно использовать лимон, фруктовый сок, уксус, кислое молоко.

ЗЕЛЕНЫЙ САЛАТ С ТВОРОГОМ

ПРИГОТОВИТЬ: головку салата, 3 ст. л. творога, 2 ст. л. раст. масла, 100 г сливок, по 20 г укропа и петрушки, соль по вкусу.

Салат вымыть, высушить, уложить в салатницу. Творог растереть, смешать с маслом, сливками, зеленью, посолить, полить салат.

ЗЕЛЕНЫЙ САЛАТ С КУРИЦЕЙ И ОВОЩАМИ

ПРИГОТОВИТЬ: пучок зеленого салата, 150 г белого куриного мяса, 200 г краснокочанной капусты, 3 моркови, 2–3 помидора, 2 столовые ложки толченых грецких орехов, 150 г оливок, соль по вкусу.

Нарезать курицу длинными тонкими полосками, варить в кастрюле минут 15. Готовое мясо остудить. Салат нарезать, смешать с нарезанными краснокочанной капустой, оливками, помидорами, грецкими орехами, остуженной курицей, полить растительным маслом или сметаной.

ОГУРЦЫ С ЗЕЛЕНЫМ САЛАТОМ

ПРИГОТОВИТЬ: 2 огурца, пучок зеленого салата, 20 зеленого лука, 1–2 ст. л. сметаны.

Огурцы натереть на крупной терке, зеленый салат мелко нарубить, посолить, добавить сметану.

ЗЕЛЕНЫЙ САЛАТ С БАНАНОМ И ОРЕХАМИ

ПРИГОТОВИТЬ: 200 г салата, 2 банана, лимон, яблоко, 1 ст. л. меда, неполный стакан йогурта.

Салат разобрать на листочки, добавить очищенное, мелко нарезанное яблоко, банан, нарезанный соломкой, толченые орехи, мед, сок лимона. Смешать, полить йогуртом или подсолнечным маслом.

Этот овощ мало знаком жителям черноземного района. Он в диком виде встречается в предгорных районах Крыма и Кавказа. Однако это неприхотливое растение по вкусовым качествам не отличается от хрена и успешно возделывается в разных почвенно-климатических зонах. Хорошо растет на Урале и в Сибири.

Катран относится к семейству капустных. В Крыму его называют «крымский хрен». У него цилиндрический, прямой, слабо разветвленный мясистый корень, который очень быстро идет в рост. На тучных черноземах уходит в почву на глубину до 60 см без разветвлений, затем обрастает боковыми корневищами и проникает вглубь до 2,8 м и более.

Катран выращивают как в однолетней культуре, так и в двухлетней и трехлетней, т. е, катран – многолетняя культура. Диаметр однолетнего корня достигает величины 1,5–3 см, в двулетней до 5 см, на юге равен 7 см. Масса катрана колеблется от 200–270 г до 500–600 г, достигает и 1–3,5 кг.

Мясистый и крупный корнеплод можно получить, обрезав весной у двухлетних растений головку на 2–3 см. В этом случае вместо цветоноса разовьется вегетативная розетка листьев и корнеплод увеличится в 1,5–2 раза. Самый лучший урожай дают двухлетние растения.

Трехлетний катран имеет более грубый корнеплод, темную коричневато-черную окраску кожицы. Мякоть плода белого цвета. Он представляет собой нераскрывающийся стручок, в верхушечной части которого находится семя коричневатой окраски. Форма плода шаровидная, диаметр 3–6 мм. Он и является посевным материалом, потому что семя трудно отделить от плотно ссохшихся стенок стручка.

Катран не любит кислых почв. Лучшие предшественники для него бобовые культуры, картофель, раннеспелые овощи. После него хорошо растут все овощи кроме капустных.

Растение не требовательно к влаге, так как его корневище может питаться из глубоких слоев почвы. Однако поливать его все равно необходимо. Катран любит, под него отводятся открытые участки. Для лучшего развития листьев посевы необходимо прореживать и обязательно уничтожать сорняки.

Катран не боится холодов, его семена прорастают при температуре плюс 3–4 °C, всходы не замерзают при минус 5–6 °C. Но крупные и сильные растения получаются при температуре плюс 20–25 °C.

Катран выращивают несколькими способами. В южных районах его размножают семенами как однолетнее и двухлетнее растение. Однако возможна посадка рассадой, с учетом получения урожая на второй год. Можно его получать зимней порой методом выгонки.

Семена катрана сеют в землю под зиму – в конце сентября – первой декаде октября. Их предварительно готовят. За 90–100 дней до посева их замачивают в воде с температурой 18–20 °C в течение 2 часов. Затем смешивают с влажным песком, количество которого должно быть в 3 раза больше семян. Вместе с песком семена помещают в деревянном ящичке на глубину 20 см в землю.

Почву хорошо перекапывают. Можно внести в нее компост из бытовых отходов, сырой куриный помет.

Высевают семена на глубину 2–3 см, а при весеннем посеве – 1–1,5 см. Если сажали под зиму, всходы появляются сразу же после оттаивания снега. Они похожи на всходы капусты. При появлении 2-х листьев катран можно пересаживать, если есть в этом необходимость, но следует учесть, что возможно повреждение части корня.

После появления всходов катран следует обезопасить от крестоцветных блошек, опылив его сухой золой или опрыскав ее настоем. Если катран выращивают как двухлетнюю культуру, необходимо провести прореживание, оставив промежутки между растениями в 35–50 см.

Через неделю после прореживания дают первую подкормку минеральными удобрениями, в первую очередь, азотными (30 г полного минерального удобрения на 1 кв. м). Во второй раз катран подкармливают, когда у него появятся 3–4 листа, количество удобрений при этом снижают в 2 раза. Подкормки сочетают с поливами.

Междурядья рыхлят до смыкания листьев между рядами.

В конце лета проводятся мероприятия по борьбе с листогрызущими гусеницами и капустной белянкой. Против гусениц делают трехкратные опрыскивания (через 10–15 дней) смесью 0,1 %-й водной вытяжки суперфосфата с 0,5 %-й – хлористого калия. На 10 л воды берут соответственно 10 и 5 г. Обработать можно настоями и отварами инсектицидных растений, липоцидом – 20–30 г. Листогрызущих гусениц уничтожают карбофосом – 75 г на 1 кв. м или бензофосфатом – 60 г.

Катран убирают в конце сентября – октябре, даже в ноябре, подкапывая корни лопатой.

На семена отбирают крупные корнеплоды диаметром 3–4 см, маловетвистые, одной окраски. Их сразу же высаживают.

Семена катрана прекрасно вызревают в любой зоне. Цветение происходит на 3-й год. В южных районах черноземной полосы катран зацветает на второй год. Под семенной катран отводят самые плодородные участки, на которых можно внести в почву органические удобрения. Землю хорошо перекапывают, перед посадкой рыхлят. Семена высевают строчно. Прореживание всходов делают на расстоянии 20–25 см. Осенью семенной катран выкапывают на глубину 30 см.

Если семенной катран оставляют зимовать, то раней весной почву рыхлят, растениям дают подкормку, защищают от вредителей и болезней. Семена убирают, когда стручки побуреют на 65–67 %.

Можно выращивать катран черенками. На них идут тонкие боковые корни длиной 20–25 см и более, диаметром 0,5–1,0 см. Для этого нужна глубокая выкопка. Черенки сажают осенью, под колышек. Обязательно надо различать верхний и нижний конец черенка. Выращивание катрана черенками – урожайный способ, но он больше подходит для южных районов Черноземья. В северной части зоны пытаются выращивать катран рассадой, которую получают на притепличных участках. Когда всходы взойдут, их прореживают на расстоянии 20 см. Главное здесь – защита от крестоцветной блошки и полив.

Рассаду высаживают в фазе 4–5 листьев, примерно через 40–50 дней после высева семян. Длина корня в это время примерно 20 см. Его конец надо надо отщипить. Высаживают рассаду под колышек длиной 25 см. Короткий корень и мелкая посадка неблагоприятны для получения хорошего урожая. Урожай получают на второй год после высадки рассады.

Получение катрана методом выгонки. В условиях защищенного грунта берут корнеплоды длиной 18–20 см, диаметром 1–2 см. Их высаживают в грунт в бороздки, проведенные на расстоянии 20–25 см друг от друга. Корни устанавливают наклонно и почти впритык друг к другу. Почву хорошо поливают и засыпают рыхлым слоем грунта. Толщина слоя 18–20 см. Температура в помещении для выгонки катрана должна быть не менее плюс 15–18 °C. Освещенность не играет большой роли. За влажностью почвы и воздуха необходимо следить.

Корнеплоды откапывают, когда над поверхностью грунта начинают появляться листья.

Столовая ценность катрана. Катран имеет вкусовые качества хрена. В его составе сухое вещество – 13 %. Есть в растении клетчатка, сахара, лизоцин.

Корни катрана употребляют в пищу в сыром виде, их консервируют, добавляют в соусы, салаты, используют при засолке помидоров и огурцов. Молодые побеги и листья катрана весной идут в пищу как салат или спаржа.

Ученые пришли к выводу, что космос воздействует на биоритмику растений. Особенное влияние оказывает на рост и развитие растений ближайшая спутница Земли Луна. В полнолуние надземные части растений наливаются соком. В новолуние же сок уходит в корни, и надземные части растений становятся суше. Но не только ее фазы, а также и положение ночной спутницы в знаках Зодиака играет важную роль в жизни растений. Лучшее время для посадки огородных растений при нахождении ее в созвездиях Тельца, Стрельца, Водолея.

Больший эффект принесет борьба с сорняками, когда эта планета расположена в знаках Овна, Близнецов, Стрельца, Водолея. Плоды лучше собирать в период нахождения Луны под знаком Овна, так обеспечивается более долгая их сохранность. Полив и прививки дают лучший результат в период ее перемещения в созведии Рака. Для покоса, прополки хорошее время – период нахождения луны в знаке Льва. Луна под знаком Стрельца – благоприятный период для выкапывыния корнеплодов, Водолея – для уничтожения вредителей.

Еще одно обстоятельство должны принять во внимание огородники: разделение астрологами знаков Зодиака на продуктивные и непродуктивные. Продуктивные, т. е. те знаки, при которых следует высаживать овощные культуры и осуществлять за ними уход, – Овен, Близнецы, Лев, Дева, Стрелец, Водолей. Непродуктивные, все остальные, – Телец, Рак, Весы, Скорпион, Козерог, Рыбы.

Артишок – колючее растение, сходное с чертополохом. В Испании оно самое популярное. Его охотно потребляют жители Франции и Италии. У артишока крупные перистые листья и большие соцветия синего цвета. Он зацветает на второй год. Артишок культивировали во времена Римской империи, его ели древние греки. В Европе растение повсеместно стали разводить в XV–XVI веке, употребляя в пищу головки соцветий. Едят также сильно утолщающиеся основания наружных чешуй. По вкусу артишок напоминает грецкий орех.

Артишок выращивают рассадой. В южных районах черноземной полосы рассаду начинают сажать в феврале, поддерживая температуру 18–22 °C. Поливать ее лучше талой водой. Всходы появляются на 17–19-й день.

Участок под артишок перекапывают, вносят перегной. Рассаду высаживают в те же сроки, что и томаты. Растения пересаживают с комом земли в грунт по схеме 70Х70 по 2 корня в гнездо. Артишок приживается и идет в рост через 2 недели. Он может выдержать понижение температуры до 1–2 °C, при более низких температурах погибает.

Посевы артишока надо обильно поливать нагретой на солнце водой.

Чтобы растения получились возможно крупнее, на каждом оставляют не более двух цветоносных побегов с двумя—тремя корзинками, которые срезают незадолго до распускания цветков. Хорошо развитые корзинки оставляют на семена. Корзинки срезают, когда они начинают раскрываться.

Растения идут под зиму. Перед наступлением заморозков у них обрезают листья и стебли, а гнезда мульчируют перегноем, насыпав его слоем 30–35 см. Сверху присыпают торфом или листьями. В начале апреля разгребают укрытие.

На одном месте растение может жить 2–3 года.

В соцветиях артишока есть углеводы, азотистые вещества, небольшое количество жира, провитамин А, дубильные вещества, витамины группы В и С. Артишок обладает лечебными свойствами. В одном старинном травнике говорится: «Артишоки вареные составляют весьма здоровую, питательную, полезную для желудка, умеренно согревающую и вяжущую пищу. Особы нежного сложения, имеющие слабые желудки и даже ведущие сидячую жизнь, не только оной не отягощаются, но с пользой еще могут употреблять и сырые артишоки; ибо они обладают кислотою и вяжущим свойством».

Он полезен при диабете, больной печени, его надо есть больным атеросклерозом, потому что в нем есть цинарин, вещество, способное предупредить развитие этой болезни. Цинарин обуславливает также мочегонное и желчегонное действие. Его пьют при водянке и запорах.

Редкое и малоизвестное растение из семейства тыквенных, которое прекрасно приживается, как показали опыты овощеводов-любителей, на черноземных землях. Тладианда – многолетняя двудомная травянистая вьющаяся лиана, гостья из Восточной и Юго-восточной Азии. Ее волосистый стебель может достигать в длину 5 м. Цветы имеют золотисто-желтую окраску, очень похожи на огуречные. Плоды подобны маленьким огурчикам, только красного цвета с малозаметными полосками. В сладкой мякоти плодов находятся семена темной окраски с твердой кожицей. Тладианда очень красива, ее можно использовать как декоративный элемент, высадив рядом с забором, гаражом, верандой.

Осенью ее вьющиеся стебли отмирают, их надо срезать. Подземная часть представляет собой клубни крупного размера, которые весной прорастают и дают побеги.

Растение нельзя назвать прихотливым, но все же для него больше подходят рыхлые плодородные, хорошо увлажненные земли, открытые для солнца места.

Тладианда размножается и семенами, и клубнями. Клубни высаживают осенью или ранней весной на глубину 6–8 см. Сажают в один ряд, оставляя между растениями промежутки 60–70 см. Почву надо поддерживать в рыхлом состоянии, бороться с сорняками, не допускать загущения, удалять лишние клубни.

Почву следует удобрить на следующий год, внеся 200–300 г суперфосфата, мочевины, калийной соли на 10 кв.м. Ее мягкие, сладкие плоды собирают осенью, в конце сентября—начале октября. Их едят в сыром и переработанном виде, сварив варенье, джем, повидло.

Трудность культивирования этой культуры заключается в том, что лиана на своей родине опыляется дикой пчелкой, которая у нас не обитает. Поэтому необходимо проводить искусственное опыление. Его проводят при помощи спички, намотанной на ватку, беря пыльцу любого тыквенного растения. А можно сорвать мужской цветок и опылять им.

ПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ!

В книге «Ученые земледельцы Древней Италии» (Л., «Наука», 1970 г.) есть выдержки из наставлений одного древнего земледельца по имени Колумелла, который дает советы по выращиванию овощей.

«Огурец будет нежным и очень вкусным, если намочить его семена перед посадкой в молоке. Некоторые вместо молока кладут семена в сыченую (медовую воду), чтобы огурец стал еще слаще. Тот, кто желает иметь ранние огурцы, пусть приготовит для них большие корзины, наполнит их землей с навозом и умеренно поливает посеянные семена. Когда они прорастут, то в теплые и солнечные дни пусть он выносит корзины наружу и ставит возле здания, защитив от всякого ветра. В холода же и непогоду пусть уносит их под крышу. Делать так следует до тех пор, пока корзины можно будет целиком опустить в землю...Обязательно надо прикрывать всходы слюдой, чтобы даже в холодные дни можно было спокойно выкатывать огурцы на солнце».

В последнее время получил постоянную прописку на огородах и в садах овощ под названием физалис. Он пришел к нам из Мексики и южных штатов Америки, где его знают как ананасную вишню, мексиканский томат, земляничный томат или перуанскую вишню. В Южной Америке его еще называют капский крыжовник.

Его выращивают на всех типах почв, за исключением сильно кислых. Самые вкусные плоды получаются на песчаных почвах. Это многолетнее травянистое растение принадлежит к роду пасленовых. У него тонкое деревянистое корневище с прямым разветвленным стеблем высотой 30– 100 см. Цветет физалис летом. Плод – округлая ягода оранжевого цвета, заключенная в разросшуюся в виде фонарика чашечку.

Плоды, в которых содержится большое количество мелких семян, созревают неравномерно. Его употребляют в пищу, особенно в соленом или маринованном виде.

Физалис саажают после капусты и огурцов, под которые вносился свежий навоз. Он не даст урожая после родственных культур – баклажана, перца, табака и т. д. На новых участках под него вносят при перекопке перепревший навоз или торф – 4–5 кг на 1 кв. м. Весной почву рыхлят и в таком состоянии ее поддерживают постоянно. Перед высадкой, примерно за неделю, участок перекапывают на глубину 15 см. Почву выравнивают и размечают грядки. В ряду между растениями оставляют расстояние в 50 см, между рядами – 70 см. В лунки можно сразу внести навозную жижу, птичий помет или торфофекалии, либо эти азотные удобрения дают потом в виде подкормок.

Физалис можно сажать как семенами, так и рассадой. Семена лучше использовать для высаживания на малозасоренных огородных почвах.

Семена перед посадкой протравливают в крепком растворе марганца. Высевают их при температуре не ниже 12 °C, иначе они будут долго прорастать. Рассаду выращивают в течение месяца. Оптимальная температура для нее – 16–18 °C, при более высокой появляется опасность заражения болезнью черная ножка. Рассаду рыхлят и поливают, проветривают, один раз делают подкормку раствором птичьего помета – 1 часть помета на 10 частей воды. На 1 кв. м берут полведра раствора. Раствор смывают чистой водой. Это надо сделать обязательно, иначе на рассаде могут появиться ожоги.

Для высадки рассады в грунт, выбирают вторую половину дня. Перед этим рассаду необходимо обильно полить, чтобы выбирать растения с комом земли, причем, делать это надо осторожно, стараясь не повредить корни. Если погода пасмурная, можно сажать в любое время дня.

Растения высаживают в лунки, оставив наверху 1-й настоящий лист, и сразу же поливают. Если растение сильное и крупное, в подготовленную ямку сначала наливают воду – 1–1,5 л, и росток высаживают на большую глубину, ставя наклонно. Землю вокруг корня плотно обжимают.

Во время вегетационного периода землю рыхлят, пропалывают сорняки. Если растение плохо развивается, делают подкормку раствором птичьего помета. То же самое поделывают и при пожелтении листьев: подкармливают через каждые 10–15 дней. В дождливое лето на низких переувлажненных участках физалис окучивают.

Чтобы усилить ветвление и стимулировать больший урожай, верхушки ветвей можно прищипнуть.

На семена отбирают плоды самых здоровых, сильно разветвленных растений.

Физалис, в зависимости от сорта, созревает через 45–60 дней после высадки рассады в грунт или на 85–90-й день после появления всходов. Снимают сухие плоды, сырые обязательно просушивают.

Плоды держат в небольших проветриваемых ящиках или капроновых сетках в сухом помещении. Недозрелые плоды обладают высокой лежкостью, могут сохраниться до весны.

Болезни физалиса. Физалис может заболеть мозаикой – вирусной болезнью. Более всего этому заболеванию подвержены слабые растения. Вирус мозаики сохраняется в земле на растительных остатках и корневищах сорняков. Он передается от больного растения и переносится вредителями.

Еще одна болезнь, которому подвержено растение, черная ножка. Болезнь поражает посадки физалиса, если он густо растет при избытке влаги. Болезни подвергается рассада в помещении и растения, высаженные в открытый грунт. С черной ножкой борются, прореживая рассаду и посевы, проветривая помещение и рыхля почву. Нечастый, но обильный полив в утренние часы предотвратит физалис от заболевания черной ножкой.

Как и другие растения семейства пасленовых, физалис может поразить фитофтороз. Это больше всего вероятно в холодную дождливую погоду, особенно в период массового созревания плодов. Болезнь проявляется в виде подкожных коричневых пятен. Такие плоды непригодны в пищу. От фитофтороза поможет опрыскивание 1 % бордоской жидкостью.

Вредители физалиса. Самое распространенное насекомое, которое повреждает посадки физалиса, медведка. Это насекомое бурого цвета длиной 50 мм, откладывающее яйца кругло-овальной формы. В фазе личинки медведка зимует в почве, поселяясь весной на капусте, моркови, томате, баклажанах, картофеле и т. д. Она всеядна.

Для медведки готовят отравленные приманки. Смешивают, например, отруби или зерна кукурузы с техническим хлорофосом. Для приготовления 1 кг приманки требуется 50 г хлорофоса.

Готовят и такую приманку: разваренное зерно кукурузы или ячменя смешивают с подсолнечным маслом, которого надо 3 % от массы приманки, и добавляют фосфид цинка – 50 г на 1 кг приманки.

Можно пропаренные зерна пшеницы пропитать хлорофосом, добавить подсолнечное масло и выдержать 6 часов. Эту приманку прикапывают в местах скопления медведки. Отравленных насекомых собирают и уничтожают.

Некоторые огородники в местах, где замечена медведка, осторожно снимают мелкий слой грунта и находят норки медведки. Эти норки заливают мыльным раствором, а потом отлавливают насекомых.

Не обходят вниманием физалис и проволочники (щелкуны) – жуки с удлиненно-овальным телом, имеющие самую разнообразную окраску – коричневую, черную и др. с металлическим оттенком. Жуки подпрыгивают и издают звук, похожий на щелчок. Вред приносят не столько жуки, сколько их личинки, похожие по форме и качеству на кусок проволоки – они покрыты твердым кожным покровом коричневого цвета. Они живут в почве от 2 до 5 лет, питаясь корнями растений, выедают ходы, отчего происходит изреживание посадок.

Для уничтожения проволочников осенью глубоко перекапывают почву, уничтожают пырей и другие сорняки, от которых питается жук, – осот, бодяк, сныть, ширицу. Практикуется перед высадкой рассады полив лунок раствором марганцовокислового калия – 5 г на 10 л воды. На лунку расходуется пол-литра раствора. Боятся щелкуны и хлористого калия.

Проволочника уничтожают другие насекомые – жужелицы, травяные клопы, муравьи, паучки.

В мае—июне для жуков раскладывают приманки из резаной соломы и свежескошенной травы, куда они забираются. Туда можно положить стеклышки – они будут привлекать щелкунов.

Меры для защиты растений от медведки.

Следует чаще рыхлить землю. Рыхление надо производить на глубину 10–15 см, чтобы погибли ее личинки. Советуем также заливать в норки раствор, приготовленный из 100 г керосина, смешанного с 1 л воды. В каждую норку вливайте 30 г. Расставляйте среди овощных растений зеленые ветки ольхи, через 1,5–2 м, для отпугивания, используйте приманки, приготовленные из перетертой в порошок яичной скорлупы, смоченной подсолнечным маслом, рассыпайте вокруг теплиц и парников в выкопанные бороздки песок, смоченный керосином.

В физалисе содержатся сахар, органические кислоты, витамин С, каротин, красное красящее вещество и др.

В народной медицине плоды физалиса применяют для выведения камней из почек, мочевого пузыря, лечения ревматизма, при водянке и подагре.

Отвар сухих плодов физалиса пьют в качестве мочегонного и желчегонного средства, используют при желудочных и кишечных коликах, воспалительных заболеваниях дыхательных путей. Физалис обладает бактерицидными свойствами и его отвары помогают при пиелонефритах и циститах.

Измельченные плоды физалиса, смешанные с маслом, используются как мазь при лечении больных суставов, для заживления ран.

Приготовление отвара из плодов физалиса. 15–30 г сухих плодов варят около 15 минут в пол-литре воды, охлаждают. Пьют процеженный отвар по 1–4 стакану 4–5 раз в день.

МОЧЕНЫЙ ФИЗАЛИС

ПРИГОТОВИТЬ: ягоды физалиса; на 10 л воды – 250 г сахара, 150 г соли.

Физалис плотно уложить в большую банку. Залить приготовленным рассолом. Положить сверху кружок и выдержать замоченный физалис при комнатной температуре 1–2 дня, затем поместить его в более прохладное место.

ВАРЕНЬЕ ИЗ ФИЗАЛИСА

ПРИГОТОВИТЬ: 1 кг плодов, 1,2 кг сахара, 0,5 л воды.

1,5 кг сахара растворить в 0,5 л воды и кипятить 3–4 минуты. Залить плоды горячим сиропом и оставить на 3–4 часа. Добавить еще 0,5 кг сахара, осторожно нагреть, перемешать до полного растворения и варить на слабом огне 10 минут.

Снять с огня, выдержать 5–8 часов, снова нагреть и добавить еще 200 г сахара. Варить 10–15 минут.

ЦУКАТЫ ИЗ ФИЗАЛИСА

ПРИГОТОВИТЬ: физалис.

Плоды физалиса высушить. Обсыпать сахаром, уложить в картонную коробку, закрыть крышкой.

ИКРА ИЗ ФИЗАЛИСА

ПРИГОТОВИТЬ: 0,5 кг плодов физалиса, 200 г лука, 200 г моркови, по 50 г кореньев петрушки и сельдерея, 1 зуб. чеснока, соль, сахар, перец молотый, л. л, зелень укропа и петрушки.

Овощи подготовить, нарезать, обжарить на растительном масле, все перемешать, добавить соль, сахар, перец, зелень, лавровый лист, чеснок. Дать остыть.

ДЕЛАЙТЕ ТАК:

Если рассада плохо развивается, замульчируйте ее трухой от старых пней или полуперепревшим листом. Поливайте мульчу 2–3 раза в неделю, стараясь замочить в горшочке весь ком земли. Рассада поправится.

Некоторые огородники, удобряя грядки, часто не контролируют дозы вносимых удобрений, особенно азотных. Это ведет к накоплению в овощах вредных для человеческого организма веществ – нитратов, являющихся для растений одним из элементов питания. Их содержание в овощах и зелени зависит от очень большого количества факторов. Вырастить овощи совсем без нитратов практически невозможно, но стремиться к тому, чтобы снизить их содержание в огородных культурах, необходимо.

Во-первых, каждому надо знать, что нитраты накапливаются в основном в корнях, стеблях, черешках, жилках листьев, где происходит движение питательных веществ. Больше всего нитратов в корнеплодах – свекле, репе, редьке. Они скапливаются в нижней части у черешков. В верхней и серединной частях их меньше. В моркови, например, содержание нитратов, в отличие от перечисленных овощей, в 5 раз меньше, так как большая их часть скапливается в сердцевине.

В листовых культурах значительная часть нитратов содержится в черешках листьев, меньше – в жилках листа, и совсем мало в листовых пластинках.

Огурцы и кабачки накапливают нитраты в мякоти и кожице. Их меньше в месте прикрепления к верхушке.

Чем крупнее плод, тем больше в нем содержание нитратного азота. Поэтому получение слишком крупных плодов не должно являться самоцелью. Оптимальная масса, например, для редьки 300–400 г, лдля моркови – 80– 100 г и 400–500 г – для свеклы. Чтобы придерживаться оптимального веса овощей, необходимо соблюдать рекомендуемое расстояние между растениями для редьки 6–8 см, свеклы – 5–7 см, моркови – 3–4 см.

В молодых овощах нитратов содержится больше, чем в более спелой продукции. Это не относится к огурцам, у которых в молодых завязях нитратного азота меньше, чем в зрелых.

Немаловажный фактор – время сбора овощей. Многолетние виды лука, салата, щавеля лучше не собирать в утренние часы, когда содержание нитратов в них максимальное. Самое подходящее время для их сбора в 17 часов, в это время процент нитратов минимален. Листовые овощи в эти вечерние часы содержат нитратов на 30–40 % процентов меньше, а если подержать овощи в воде 2–4 часа, то можно снизить количество вредных веществ еще на 20–40 %. Руту, мяту, щавель, ревень, многолетний лук лучше собирать в более прохладную погоду, потому что в жару нитратов в них в несколько раз больше.

Важно также соблюдать рекомендованные сроки посадки. Играют роль влажность почвы, освещенность, резкие перепады температуры.

Самое высокое содержание нитратов на 1 кг сырой массы – в зеленом луке, салате, кресс-салате, любистке, шпинате, свекле, укропе, кинзе, листовой капусте, редисе.

Самое низкое содержание на 1 кг сырой массы – в горохе, щавеле, брюссельской капусте, фасоли, горохе, томатах, картофеле, луке репчатом, дыне, арбузе, фруктах, ягодах.

Среднее количество – в огурцах, моркови, капусте, хрене, пастернаке, брюкве, кабачках, цветной капусте, тыкве, репе.

Надо придерживаться при внесении удобрений в почву рекомендованных доз азота под овощные культуры: не более 20 г на 1 кв. м, учитывая, что из 1 кг навоза через 3–4 месяца высвобождается 1–2 г азота. Известкуйте кислые почвы, так как известь снижает содержание нитратов, вносите минеральные удобрения вместе с органическими, так как фосфорные и калийные удобрения снижают отрицательное воздействие азотных.

Резко увеличивают содержание нитратного азота следующие формы удобрений – аммиачная, калийная, натриевая селитра. Лучше использовать амидные или аммнийные формы – карбамид, сульфат аммония.

Нитратов в плодах становится меньше при большем сроке от последней подкормки до начала сбора урожая.

Следует соблюдать осторожность при использовании пестицидов, потому что в совокупности с минеральными удобрениями они вредны.

Регулярный полив овощей и уничтожение сорняков, прореживание, правильное формирование растений, своевременная уборка урожая в зрелом, но не переспевшем виде способствуют уменьшению содержания нитратов.

Уменьшают его варка, бланширование, консервирование овощей.

При выращивания картофеля азот вносят во время перекопки почвы, перед первым окучиванием и в фазе бутонизации.

Капусте требуется азот в начале вегетации. Лучшее азотное удобрение для нее – мочевина.

Первую подкормку огурцов азотом проводят через 10–15 дней после появления всходов, вторую – во время бутонизации или начала цветения. Следующие подкормки делают в случае необходимости – 1 раз в 10 дней.

Первую подкормку томатов азотом делают через 2 недели после высадки рассады. Далее, в зависимости от состояния рассады, 1 раз в 10 дней.

Зеленные культуры подкармливают азотом в раннем периоде, но лучше им совсем не давать азотных удобрений. Можно не подкармливать и бобовые, обладающие способностью поглощать азот из атмосферного воздуха.

Щавель и ревень подкармливают весной. Под лук и чеснок азотные удобрения вносят вместе с основной заправкой. Можно покармливать их в период вегетации мочевиной с поливом водой.

Особенно важно не превышать дозы азотных удобрений в защищенном грунте. Под огурцы в теплицах и парниках вносят от 6 до 12 г азота, под томаты – от 13 до 17 г на 1 кв. м, под зеленные – 5 г на 1 кв.м. Лучшие азотные удобрения для закрытого грунта – мочевина и сульфат аммония.

АЗОТ.

Бледно-зеленая окраска и пожелтение листьев, небольшие размеры и раннее их омертвление, стебель хрупкий.

ФОСФОР.

Темно-зеленая, голубоватая окраска листьев, замедленный рост, появление красно-пурпурных оттенков, темный цвет засыхающих листьев, которые рано опадают.

КАЛИЙ.

Пожелтение, побурение или отмирание ткани листа, а также закручивание их книзу, начинающаяся с краев морщинистость листьев.

СЕРА.

Бледно-зеленая окраска листьев без отмирания тканей.

МАГНИЙ.

Посветление листьев из-за недостатка хлорофилла, изменение окраски из зеленой в желтую, красную, фиолетовую: хлороз тканей листа между зелеными жилками.

КАЛЬЦИЙ.

Повреждение и отмирание верхушечных почек и корней, отмирание кончика и краев молодых листьев, у части которых кончик загибается в виде крючка.

ЖЕЛЕЗО.

Появление равномерного хлороза между жилками листа, бледно-зеленая и желтая окраска листьев без отмирания тканей.

БОР.

Отмирание верхушечных почек, корешков и листьев, отсутствие цветения, опадение завязи.

МЕДЬ.

Хлороз и побеление кончиков листьев.

Растения против вредителей овощей. Большой эффект в борьбе с вредителями дают настои из трав. Травы можно заготовить заранее. Для их сбора трав выбирают период цветения. Собрав их в снопики, сушат в тени. Для приготовления настоев их заливают кипятком и кипятят. Настои хранят в герметичной посуде в темном прохладном месте.

Против тли применяют средство, приготовленное из картофеля:

1,2 кг зеленой, не поврежденной болезнями ботвы или 0,6–0,8 кг сухой ботвы настаивают в 10 л теплой воды 3–4 часа, процеживают, добавляют мыло – 40 г на 10 л настоя. Опрыскивают свежеприготовленным настоем в вечернее время.

Настой можно применять против паутинного клеща, капустной белянки, моли, совки.

Против медяницы, тли, мелких гусениц и личинок, капустной совки и моли, слизней используют средство из перца стручкового и настой из одуванчиков.

1 кг сырых или 0,5 кг сухих измельченных плодов настаивают 2 суток, затем кипятят в 10 л воды в течение часа и настаивают еще 2 суток. Отвар хранят в темном прохладном помещении. 0,5 л приготовленного концентрата разбавляют 10 л воды и добавляют 40 г мыла. Когда растение начинает выздоравливать, применяют слабые отвары: 0,1 л разбавляют 10 л воды.

Против тли, медяницы, трипса, капустной моли, пилильщиков, земляных блошек, личинок скрытнохоботника помогает средство, приготовленное из табака настоящего и из махорки.

400 г сухих отходов настаивают в 10 л воды двое суток, процеживают. Настой хранят в темном прохладном месте. Перед тем, как опрыскивать, разбавляют в 2 раза водой и добавляют 40 г мыла на каждые 10 л отвара. Опрыскивают 2–3 раза через 5–8 дней.

Против тли, клещей, гусеницы капустной белянки, моли, крестоцветных блошек применяют настой из томата:

Кипятят 4 кг свежего зеленого листа в 10 л воды на небольшом огне 30 минут, процеживают. Перед тем, как опрыскать, разбавляют в 3 раза водой и добавляют 40 г мыла на 10 л отвара.

Против тлей, паутинного клеща используют средство из чеснока.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

1 СПОСОБ: 0,5 кг чеснока измельчают, заливают 5 л горячей воды, процеживают через сутки. Выжимки снова заливают водой, настаивают 2–3 часа процеживают. Соединяют обе жидкости, доливают воду до 10 л.

Перед опрыскиванием 300 мл жидкости разбавляют 10 л воды.

2 СПОСОБ: настаивают 100–150 г измельченного чеснока в 10 л воды в течение суток.

Сразу же используют для опрыскивания.

Аналогичным действием обладает настой из лука репчатого.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

1 СПОСОБ: 200 г сухой луковой шелухи заливают 10 л теплой воды, настаивают в течение 4–5 дней, процеживают.

Опрыскивают зараженные овощи.

2 СПОСОБ: 0,5 кг луковиц растирают и заливают водой в трехлитровой банке. Настаивают 5 суток в темном теплом помещении. Процеживают и на 10 л воды берут 60 г настоя и 50 г мыла.

Против листогрызущих, гусениц, тлей, применяют чеснок, табак, лук.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 200 г отходов табака, 150–200 г луковой шелухи, 200 г перемолотых луковиц чеснока кипятят 2 часа в 10 л воды, остужают, доливают воды до получения объема 10 л. Перед тем, как опрыскивать, добавляют 30 г мыла.

Против листогрызущих гусениц капустной белянки, совки, моли используют отвар молочая.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 4 кг измельченных листьев и стеблей кипятят 2–3 часа в 3–5 л воды, процеживают, доливают водой до 10 л.

Правила проведения защитных мероприятий.

– Препараты в виде порошка, эмульсии, водного раствора наносят на поверхность растений, семян, почвы.

– Лучшее время для обработки – утро.

– Для опрыскивания применяют промышленные опрыскиватели различного типа.

– Для опыливания или опудривания препараты помещают в марлевые мешочки, которые встряхивают над растениями.

– Подготовленный для опрыскивания раствор используют сразу же.

– Редис, лук, укроп, салат и другие растения, используемые в пищу в зеленом виде, запрещается обрабатывать пестицидами.

– Растения, не подлежащие опрыскиванию химическими препаратами, лучше укрыть.