• Главная
• В избранное
• Наш E-MAIL
• Добавить материал
• Нашёл ошибку
• Вниз

Бетон – один из древнейших материалов и заслуживает особого разговора. Из бетона построено большинство современных домов, площадки для детских игр, дороги, плотины и многое другое. Поэтому его справедливо называют королем строительных материалов. Знаменитый итальянский архитектор П. Л. Нерви как-то сказал, что бетон – наилучший из материалов, изобретенных человеком. Именно поэтому мы подробно расскажем о бетонных работах.

Для приготовления бетонного раствора используют цемент, чистый песок, гравий и воду. Большое значение придается выбору песка. Речной песок, хотя и характеризуется относительной чистотой, имеет гладкую поверхность, поэтому плохо сцепляется с другими компонентами растворной смеси, а овражный, хотя и считается более предпочтительным, перемешан с глиной, поэтому перед применением его тщательно промывают.

При приготовлении раствора особое внимание уделяют соотношению песка и гравия: второго компонента должно быть примерно вдвое больше, чем первого. Важно также правильно определить необходимое количество еще одной составляющей растворной смеси – воды. При ее добавлении нужно помнить, что в дождливую погоду песок и гравий содержат до 20 % влаги, составляющей обычно в бетонном растворе 60–75 % от общей массы.

Бетонную смесь готовят в деревянном ящике с обитым железом днищем.

Отмеренное количество цемента высыпают в деревянный ящик, добавляют песок и перемешивают до получения однородной массы. После этого добавляют необходимое количество гравия, снова перемешивают и только после этого добавляют воду. Полученную смесь еще раз тщательно перемешивают до однородной консистенции. Объем раствора должен быть таким, чтобы его можно было израсходовать за 50 мин.

Прочность бетонов и бетонных растворов на сжатие характеризуется маркой, которая зависит от марки заполнителя и связующего компонента, а также от их соотношения в растворной смеси и обозначается в кг/см2. Марку выбирают в зависимости от условий работы и влажности грунта. Например, для кладки цоколей, фундаментов и стен подвалов применяют растворы марок от 25 до 50.

Бетон готовят практически так же, как и бетонный раствор, только в последнюю очередь добавляют гравий или щебень и тщательно перемешивают массу. Иногда, если бетона требуется очень много, для его приготовления используют бетономешалку, поскольку в домашних условиях получить бетон хорошего качества очень тяжело.

Следует отметить, что бетон М50 применяют только для заливки ленточных фундаментов, из бетона М75 делают столбчатые фундаменты для деревянных домов, а бетон М100 используют при кладке стен подвалов во влажных грунтах, а также при строительстве столбчатых фундаментов со стенами из кирпича или опилкобетона, шлакобетона и арболита.

Хорошее перемешивание и последующее трамбование бетонной смеси почти вдвое увеличивают прочность бетонного камня. Как правило, укладку и трабование бетона осуществляют слоями не более 15 см, причем последнюю из названных операций продолжают до тех пор, пока на поверхности камня не выступит цементное молоко.

Слишком быстрое схватывание бетонной смеси приводит к образованию трещин в массиве бетона, поэтому в тот момент, когда происходит его затвердевание, его поддерживают во влажном состоянии. Для этого через 2 ч после схватывания бетонную поверхность накрывают гигроскопичными материалами – такими, как опилки, стружки или мешковина, которые в дальнейшем регулярно смачивают водой. При высокой температуре воздуха первые 3 дня это покрытие бетонной поверхности поливают каждые 3 ч, а в последующие дни – дважды в день. Каждый раз после полива гигроскопичный слой накрывают полиэтиленовой пленкой. Спустя неделю опалубку снимают.

Бутобетонная кладка состоит из бетонной смеси, в которую горизонтальными рядами втапливают бутовые камни «изюм», объем которых составляет почти половину общего объема кладки. Для бутобетонной кладки используют камни таких же размеров, как и для бутовой кладки. Булыжный камень разрешается применять нерасколотым.

Бетонную смесь и камни укладывают последовательно горизонтальными слоями. Сначала расстилают слой бетонной смеси толщиной не более 25 см, затем в него втапливают ряд камней (на глубину не менее половины высоты камней). Между втапливаемыми камнями, а также между камнями и опалубкой оставляют промежутки величиной 4–6 см. После втапливания камней вновь укладывают слой бетонной смеси и уплотняют ее вибрированием, далее процесс кладки повторяется. Бетонная смесь для кладки должна иметь подвижность, соответствующую осадке конуса на 5–7 см, причем крупность щебня или гравия в ней не должна превышать 3 см.

Бутобетонная кладка по своим свойствам занимает промежуточное место между конструкциями из бетона и бутовой кладкой. Прочность ее зависит, главным образом, от прочности входящего в ее состав бетона. Если бутобетонную кладку возводить методом замораживания, то в период оттаивания прочность ее будет практически равна нулю. Поэтому замораживание бутобетона допускается лишь после того, как прочность бетона в нем достигнет 50 % от проектной, но не менее 7,5 МПа. Бутобетонную кладку зимой выполняют способами, которые обеспечивают накопление бетоном прочности в заданных пределах до его замерзания. Для этого применяют способ термоса, который используют при выполнении больших объемов бетонных работ. В зимних условиях используют также электро– и паропрогрев бутобетона.

Способ термоса основан на сохранении в кладке теплоты уложенных подогретых материалов и теплоты, выделяемой бетоном в процессе твердения цемента. При применении этого способа бутовый камень перед укладкой в дело должен быть очищен ото льда и снега, а бетонную смесь, приготовленную на подогретых заполнителях (щебне, песке) и воде, немедленно укрывают после укладки, чтобы сохранить в ней теплоту. Температура бетонной смеси при кладке должна соответствовать принятой по расчету или указанной в проекте производства работ с тем, чтобы за время выдерживания бутобетона в утепленной опалубке была достигнута заданная прочность бетона.

Чтобы ускорить твердение бетона, применяют предварительный разогрев смеси перед укладкой ее в опалубку, а также вводят химические добавки, которые снижают температуру замерзания бетонной смеси и позволяют использовать бутовый камень без подогрева.

Применяя этот способ, бутовый камень очищают от снега и наледи. Температура бетонной смеси должна быть такой, чтобы уложенная в конструкцию бутобетонная смесь к моменту включения электро– и паропрогрева имела температуру не ниже 10 °C. Для электропрогрева в бетон закладывают стержневые электроды и подключают их к сетевому напряжению. Расположение групп электродов поперек фундамента в теплотехническом отношении более эффективно, но в этом случае невозможна их оборачиваемость. Кроме того, электроды будут мешать укладке бутового камня. Поэтому прогрев ведут обычно с помощью нашивных электродов, закрепляемых на внутренней стороне опалубки, применяя групповое их включение. Независимо от способа выдерживания кладки при положительной температуре (до приобретения ею заданной прочности) состояние основания, на которое укладывают бетонную смесь, а также способ ее укладки должны исключать возможность замерзания бетонной смеси в стыке с основанием. Слой старой кладки в месте стыка с новой должен быть отогрет до укладки бетонной смеси (температура не ниже 2 °C) и предохранен от замерзания до приобретения вновь уложенным бетоном требуемой прочности.

Качество бетонной смеси при устройстве бутобетонных фундаментов в зимних условиях систематически контролируют: проверяют подвижность смеси, правильность дозировки вяжущего вещества и заполнителей, температуру при укладке. В возведенной кладке контролируют температурный режим твердения бетона. Для этого в кладке оставляют гнезда с пробками, чтобы можно было измерить термометром температуру в середине кладки и у ее поверхности. Кроме того, контролируют прочность бетона по контрольным образцам. Данные о методах и сроках выдерживания бутобетонной кладки и образцов бетона для контроля его прочности, о температуре кладки и тепловом режиме ее выдерживания заносят в журнал бетонных работ, который является документом при приемке выполненных работ.

При использовании бетона в строительстве часто допускаются следующие ошибки:

– отсутствие специализированной техники для замешивания бетона:

– применение загрязненных заполнителей;

– использование длительно хранившегося цемента;

– применение некачественной воды;

– передозировка добавок.

Не секрет, что в большинстве случаев приготовлением, транспортировкой, укладкой и уходом за бетоном занимаются неспециалисты, почти не соблюдающие технические требования при работе с этим материалом. Несмотря на то что для работы часто приглашают рабочих специализированных строительных фирм, нет гарантии, что качество строительства будет на высшем уровне.

На качестве готового бетонного раствора часто сказывается загрязнение заполнителей вследствие их неправильного хранения. Качество материала снижают попавшие в гравий стружки, отходы древесины, битый кирпич, куски шлака, снега и пр. Органические вещества, присутствующие в гравии, могут снизить прочность бетона вследствие образования коррозии в арматуре.

Загрязненность заполнителей влияет также на морозостойкость, водонепроницаемость, теплоизоляцию и другие свойства бетона.

Наличие глины в гравии определяют следующим образом: берут стеклянную банку емкостью 1 л, заполняют ее на 1/4 песчанистым гравием, доливают водой до 3/4 и сильно взбалтывают. Через 1 ч на гравии станет заметен слой илистых и глинистых частиц, толщину которого измеряют и соотносят со всем объемом гравия.

Излишнее содержание глины снижают различными способами. Однако чаще всего используют промывку.

Цемент является важнейшим составляющим бетона. Именно с ним связана самая распространенная ошибка – замешивание большего количества цемента, чем это требуется рецептурой. Несоблюдение технических требований приводит к снижению прочности бетона: в нем происходит чрезмерная усадка, появляется много трещин. Желание сэкономить на цементе приводит к другой ошибке – уменьшению его количества приприготовлении бетонной смеси. В бетоне, приготовленном с небольшим количеством цемента, частицы заполнителя склеиваются друг с другом только отдельными точками. В этом случае бетон не только теряет прочность, но и становится водопроницаемым, не защищает арматуру от коррозии, что приводит к разрушению железобетонной конструкции.

Не рекомендуется использовать долго хранящийся цемент, поскольку он теряет свои свойства в процессе длительного или неправильного хранения. Этот материал следует хранить только в защищенном от ветра и влажного воздуха месте. Для этого мешки с цементом укладывают на деревянный настил, который отстоит от пола не менее чем на 40 см. Однако даже в этом случае цемент не рекомендуется хранить более 3 мес. Если требуется длительное хранение (более 4 мес), мешки с цементом плотно накрывают брезентом, перекрывая доступ влажному воздуху. Дата изготовления проставлена на внешней стороне мешка.

В открытом мешке цемент хранят не более 1 нед в сухую погоду и не более 1 сут – в сырую.

Сроки схватывания и скорость твердения сухих строительных смесей являются основными характеристиками, определяющими условия их применения в строительстве. Иначе говоря, понятие «сроки схватывания» может относиться только к цементу, в то время как для смесей цемента с различными наполнителями пользуются другими характеристиками. Это:

– потеря пластичности;

– потеря подвижности;

– потеря удобоукладываемости.

Для характеристики потери пластичности растворных смесей строителями используется понятие «живучесть смесей». Оно заключает в себя не только определение времени загустевания растворной смеси, но также и определение максимального времени, по истечении которого может использоваться данный цементный раствор. Показатели живучести раствора и его прочности зависят от следующих факторов:

– от характеристик использованного цемента;

– от характеристик заполнителя;

– наличия различных примесей и функциональных добавок;

– условий твердения: влажности и температуры.

Влияние всех этих факторов приводит к тому, что правильно приготовленная смесь бывает как медленно, так и быстро схватывающейся. В тех случаях, когда схватывание раствора по каким-либо причинам требуется замедлить или, наоборот, ускорить, применяют метод регулирования процесса гидратации цемента. Сроки схватывания и набирание прочности цементного раствора зависят от его состава, тонкости помола цемента и содержания частиц определенных фракций, а также содержания в цементе различных примесей.

Сроки схватывания цементного раствора в случае необходимости можно регулировать самим. Для этого в состав раствора вводят специальные добавки – ускорители или замедлители схватывания и твердения. Необходимость использования ускорителей твердения появляется в следующих случаях:

– для ускорения схватывания растворов, применяемых при низких и отрицательных температурах;

– при производстве восстановительных работ;

– при производстве смесей для усиления фундаментов инъекционными составами.

Необходимость использования замедлителей твердения и схватывания появляется в следующих случаях:

– при проведении работ в жаркий период года;

– при необходимости формования ослабленных фундаментов в жаркое время года.

Ускорители схватывания и твердения смесей на основе портландцемента представляют собой неорганические соли, соли орагнических кислот, а также продукты на их основе: K2CO3, Na2SO4, NaF, NaAlO2 и многие другие. В качестве ускорителей схватывания используют также формиаты кальция и натрия, соединения, в составе которых присутствуют алюминаты кальция, оксиды и гидроксиды алюминия.

Распространенным приемом сокращения сроков схватывания смесей на основе портландцемента является введение в их состав алюминатных цементов и ускорителей схватывания на основе g-Al2O3.

Следует знать, что иногда использование ускорителей схватывания приводит к потере прочности раствора, поэтому правильный выбор ускорителя очень важен.

Для замешивания бетонного раствора требуется водопроводная вода. Вода с высоким содержанием примесей и солей для затворения цемента непригодна. К примеру, содержащиеся в воде сульфаты разъедают и разрушают бетон.

При приготовлении бетона все чаще и чаще используют различные добавки для улучшения некоторых свойств бетонной смеси, например повышения водостойкости, износостойкости, удобоукладываемости. Однако внесение большего количества добавок чревато серьезными последствиями – появляется поверхностная фильтрация, пятна. В большинстве случаев такие дефекты исправить уже невозможно. Остается только заменить конструкцию полностью.

Бетонные работы в первую очередь предполагают закладку фундамента.

Прежде чем начать возводить фундамент, расчищают площадку, выбранную под строительство дома, снимают верхний слой почвы (20–30 см) и разравнивают поверхность.

После этого отмечают границы будущего здания, отступают от них на 1 м и на этом расстоянии забивают у каждого угла по 3 колышка (стойки), строго горизонтально прибивают к ним доски и натягивают тонкую проволоку или шнуры.

Это нужно для того, чтобы обозначить красные линии будущего здания.

От дна котлована выкапывают траншею глубиной до 50 см. Она понадобится для возведения нижней расширенной части фундамента. Ее можно сделать из бетона, в этом случае вертикальные стены траншеи будут являться опалубкой (рис. 112).

Рис. 112. Рытье котлована.

Угол откоса котлована выбирают в зависимости от вида грунта:

– при работе с вязким грунтом – 0°;

– с сыпучим грунтом – 45°;

– со средним грунтом – 60°;

– с твердым грунтом – 80°;

– со скалистым грунтом – 90°.

Перед началом работ по подготовке основания как можно точнее определяют границы участка. Помимо этого, решают и другие, не менее важные вопросы: устраивают подъездные пути для привозки стройматериалов, освобождают достаточное пространство для их хранения. В соответствии с планом выкорчевывают кустарники и деревья, мешающие строительству.

На расстоянии 1,5 м от будущей ямы для фундамента устанавливают обноску из столбиков, соединенных сверху досками. На обноску натягивают шнур, выполняющий роль горизонтальной оси.

После этого приступают к земляным работам: верхний растительный слой снимают (для засыпки он не годится) и приступают к рытью траншеи. Следует отметить, что ямы для фундаментов роют непосредственно перед строительством: если надолго оставить котлован открытым, его стенки обрушатся, а дно превратится в вязкую жижу под действием осадков.

При закладке фундамента необходимо уделить особое внимание устройству дренажной системы, предназначенной для понижения уровня грунтовых вод и отводки поверхностных.

Существует несколько разновидностей дренажа:

– канавы;

– гончарный дренаж;

– кирпичный дренаж;

– дренажный колодец;

– кротовый дренаж.

Самое простое и вместе с тем недорогое средство для осушения участка – канавы. Они имеют некоторое преимущество на равнинной и низинной местности, где трудно предоставить необходимый угол наклона для создания, например, гончарного дренажа. Вода, собранная в канавы, с течением времени испаряется или же (если ее очень много) поступает в водосборник.

Гончарный дренаж делают с помощью коротких глиняных или пластмассовых труб, уложенных впритык друг к другу по схеме «елочка» в траншеях, предназначенных для отвода поверхностных вод. Более целесообразно применение пластиковых труб, которые в случае необходимости могут быть согнуты.

Кирпичный дренаж устраивают на небольших по площади участках. Для этого выкапывают яму глубиной не менее 2 м, ее стенки выкладывают кирпичами, не скрепленными цементным раствором, чтобы вода могла свободно просачиваться между ними. Колодец засыпают битым кирпичом, а сверху укладывают слой дерна для предупреждения заиливания. Довольно часто для устройства дренажа используют бетонные трубы.

Частой ошибкой строителей-непрофессионалов при устройстве дренажной системы является отсутствие стока. Результатом такой недоработки станет скапливание у подпорной стены воды, которая будет методично разрушать каменную или кирпичную кладку фундамента. Этого можно избежать, если использовать на участке одновременно два вида дренажной системы – гончарный дренаж и дренажный колодец. Делают это таким образом: у основания стены прокладывают одиночную гончарную дренажную трубу с необходимым уровнем уклона, после чего подсоединяют ее к дренажному колодцу.

Не рекомендуется укладывать канализационные трубы непосредственно на дно ямы под фундамент. В том месте, где труба пересекает фундамент, ее обертывают толстым войлоком.

При проведении бетонных работ необходимо правильно определить вид грунта. Для этого на месте предполагаемого строительства берут пробы грунта, которые затем подвергают инженерно-геологическим исследованиям.

Существует несколько видов грунта:

– скалистые;

– обломочные;

– песчаные (мелкозернистые и пылеватые пески);

– пылеватые (плывуны);

– суглинистые;

– глинистые.

Каждый из них характеризуется определенными показателями.

Скалистые грунты считаются самыми надежными. Они достаточно прочны, не проседают и не размываются. Вспучивание в зимнее время таким грунтам не грозит. При строительстве дома на участке со скалистым грунтом можно обойтись без заглубления и возводить фундамент непосредственно на поверхности грунта.

Обломочные, или хрящеватые, грунты содержат обломки камней и вкрапления гравия. Они не размываются и не сжимаются. В условиях таких грунтов рекомендуется устраивать фундаменты с заглублением не более 50 см.

Песчаные грунты, состоящие из мелкозернистых и пылеватых песков, имеют свойство проседать, то есть сильно уплотняться под нагрузкой. Эти грунты не задерживают воду и в зимний период незначительно промерзают. Заглубление фундамента на песчаных грунтах рекомендуется проводить на глубине от 40 до 70 см.

Особого внимания при строительстве заслуживают пылеватые грунты, которые часто называют плывунами. Устраивать фундамент на таких грунтах довольно сложно и опасно. Строительство дома на плывунах лучше всего вести с опытными строителями, предварительно проконсультировавшись с работниками проектной организации.

Суглинистые грунты занимают промежуточное положение между песчаными и глинистыми. В их составе от 3 до 30 % глины. При наличии в грунте менее 10 % глины грунт называется супесчаным, и при повышенном содержании – суглинистым.

Глинистые грунты – наихудший из вариантов, который может встретиться при постройке дома. Грунты такого вида могут сжиматься, размываться и вспучиваться при промерзании. В этом случае глубина закладки фундамента устраивается на всю глубину промерзания.

Следует отметить, что в сухом состоянии глинистые грунты могут служить хорошим основанием (в этом случае их относят к условно непучинистым), а при значительном насыщении водой и при малой плотности становятся довольно жидкими и сильно вспучиваются при промерзании.

Глинистые грунты иногда называют просадочными, так как, находясь в напряженном состоянии под действием нагрузки от строения, они дают просадку.

Различают два вида просадочных грунтов:

– грунты, просадка которых от собственного веса не превышает 5 см;

– грунты, просадка которых от собственного веса превышает 5 см.

Основной причиной неустойчивости или разрушения фундамента является вспучивание некоторых грунтов в зимний период, а это, в свою очередь, связано с глубиной промерзания грунта в районе строительства и с глубиной залегания грунтовых вод.

Сила вспучивания настолько велика, что в состоянии приподнять даже очень большие здания, и справиться с ней можно только в том случае, если будут соблюдены все рекомендации при устройстве фундамента.

На поведение многих грунтов существенное влияние оказывает уровень подземных вод. В идеале глубина промерзания должна быть меньше глубины залегания грунтовых вод; в том случае, когда показатель глубины промерзания превышает показатель глубины залегания грунтовых вод, отмечается их промерзание, следствием которого является вспучивание грунта.

Если бы вспучивание было равномерным, оно не создавало бы проблем: зимой грунт поднимался бы равномерно, а весной так же равномерно опускался.

Грунты с отрицательной или нулевой температурой, имеющие в своем составе ледяные включения, называют мерзлыми. Если на протяжении нескольких лет мерзлые грунты не подвергались оттаиванию, их называют вечномерзлыми. Вечномерзлые грунты, в свою очередь, делятся на три категории:

– твердомерзлые;

– пластичномерзлые;

– сыпучемерзлые.

В строительных организациях при работе с грунтами учитывают такую их характеристику, как связанность, которая изменяется в зависимости от влажности грунтов. Связанность проверяют углом естественного откоса, который образуется откосом свободно насыпанного грунта и горизонтальной плоскостью.

При проведении бетонных работ необходимо учитывать такой фактор, как глубина промерзания грунта, зависящая от географического положения местности. Так, средняя глубина промерзания для следующих городов составляет:

– Волгоград, Псков, Великие Луки, Смоленск – 1,2 м;

– Москва, Санкт-Петербург, Новгород, Воронеж – 1,4 м;

– Пенза, Саратов, Кострома, Вологда – 1,5 м.

Многие сухие крупнопористые грунты при увлажнении дают значительную осадку, отчего построенное на них здание начинает разрушаться.

Чтобы избежать этого, перед началом строительства необходимо узнать характер грунта. Присадочный он или нет, можно определить следующим образом: следует выкопать небольшую яму (приблизительно 1,0 х 1,0 х 1,0 м), а выкопанный грунт смочить и уложить обратно. В том случае, если окажется, что грунта не хватает для заполнения ямы, он (грунт) явно просадочный.

Но, при большой необходимости, даже несмотря на просадочный грунт, возвести строение все же можно. Для этого дно траншей и котлованов, предназначенных для устройства фундамента, следует обильно смочить водой и сильно утрамбовать, а после сооружения цоколя устроить бетонную отмостку шириной 0,8–1,0 м с уклоном 10 см от стен здания к участку для отвода воды во избежание просадки грунта.

Необходимо отметить, что характер грунта и уровень стояния грунтовых вод лучше всего определять летом, потому что весной уровень этот значительно повышается.

Как известно, проводить бетонные работы можно практически на любом грунте. Примером тому являются дворцы Санкт-Петербурга и здания Норильска. Следовательно, основная проблема заключается в принятии верного технического решения при возведении устойчивого фундамента и в правильном выборе средств, требующихся для строительства.

В первую очередь необходимо установить, как взаимодействуют грунт и фундамент. Дело в том, что не только грунт оказывает воздействие на фундамент, но и фундамент на грунт. Под тяжестью сооружения грунт проседает. Как правило, это происходит в первые два года после строительства.

Невозможно полностью исключить просадку грунта, поэтому перед строителями ставится задача сделать ее равномерной, в противном случае возможно опущение одной части дома на 10, другой – на 5, третьей – на 25 см. Подобный перекос дома не только приводит к образованию трещин, но и грозит полным разрушением дома.

Как уже говорилось ранее, основной причиной движения грунта и перемещения фундамента является действие сил морозного пучения. Насыщенные водой грунты при замерзании увеличиваются в объеме, иначе говоря, вспучиваются, сжимают фундамент и выталкивают его.

Нередко действие сил морозного пучения на фундамент столь велико, что происходит разрушение здания, например нижняя часть фундамента отделяется от верхней.

Худший вариант – опрокидывание фундамента вместе с домом. Это часто происходит при боковых смещениях пластов грунта, особенно в тех случаях, когда дом располагается на холме. Конечно, при оттаивании фундамент снова проседает, однако далеко не всегда возвращается в исходное положение. В результате дом становится неустойчивым.

Для закладки фундамента лучшим считается грунт, глубина промерзания которого выше уровня залегания грунтовых вод. Во всех остальных случаях следует выбирать самый надежный тип фундамента, не считаясь с расходами, и проводить работы для понижения уровня грунтовых вод (осушение участка, прокладка дренажа).

При заглублении фундаментов ниже расчетной глубины промерзания грунта силы пучения исключаются. Если это условие выполняется, то такой фундамент будет достаточно надежным.

Для защиты фундаментов от поверхностных вод, появляющихся в результате таяния снега и выпадения дождей, требуется хорошая гидроизоляция.

Гидроизоляция фундамента предохраняет стены дома от разрушающего воздействия грунтовых вод. В фундаментах из камня или кирпича гидроизоляционный слой кладется, как правило, на высоту 17–20 см от уровня земли. Существует несколько способов устройства гидроизоляции. Можно воспользоваться любым из них.

1. На верхнюю гладкую, ровную и сухую часть фундамента кладется два слоя рубероида или толя так, чтобы швы на концах перекрывались примерно на 16 см.

2. На верхнюю часть фундамента наносится трехсантиметровый слой цементного раствора в соотношении 1: 2. Слой разравнивается, покрывается трехмиллиметровым слоем сухого цемента и сушится. Затем поверх цементного раствора кладется слой рубероида или толя.

3. Для гидроизоляции фундамента таким способом готовится мастика из битума и хорошо просеянной извести-пушонки в соотношении 1: 0,5. Горячая мастика наносится на поверхность в два-три приема так, чтобы образовался слой в 1 см.

4. На верхнюю часть фундамента наносится слой битумной мастики, на которую наклеивается слой рубероида или толя без каменных и песчаных подсыпок. Слой рубероида или толя также покрывается мастикой, на которую наклеивается второй слой рулонного материала.

Гидроизоляция и ремонт конструкций, подвергающихся действию подземных и надземных вод, будут необходимы не только во время строительства дома, но и в период его дальнейшей эксплуатации.

Известно, что бетонные, каменные и кирпичные здания в большинстве случаев подвергаются воздействию агрессивных подземных вод, что, в свою очередь, приводит к следующим процессам:

– коррозии поверхности;

– выщелачиванию;

– нарушению структуры;

– старению бетона;

– потере прочности;

– ухудшению водопроницаемости;

– потере плотности.

В результате происходит полное разрушение сооружения. Во избежание подобной неприятности его защищают с помощью специальных материалов.

Условно все защитные материалы делятся на две группы:

– традиционные (рулонные и мастичные), изготовленные на основе полимерных смол, полимеров, битумных мастик и др.;

– материалы проникающего действия на основе минерального сырья.

В настоящее время наиболее популярными изоляционными средствами считаются материалы второй группы, принцип действия которых предусматривает проникновение химических составляющих в пористую структуру материала защищаемой конструкции с последующим заполнением пор кристаллогидратами, благодаря чему эксплуатационные характеристики бетона с течением времени только повышаются.

Нередко используют гидроизоляцию фундаментов традиционными материалами. Выполняют ее несколькими способами:

– укладывают цементный раствор слоем 2–3 см, выравнивают и сушат, после чего настилают рубероид;

– из 1 части разогретой сосновой смолы и 0,5 частей просеянной извести-пушонки готовят мастику, которую в горячем виде наносят тремя слоями на цемент. При этом толщина каждого слоя должна быть не менее 3 мм. Верхнюю часть фундамента покрывают горячей битумной мастикой и наклеивают на нее слой рубероида.

В домах с подвалом рекомендуется устраивать двухуровневую гидроизоляцию: первый уровень размещают в фундаменте на уровне пола подвала, а второй – в цоколе, на 20 см выше поверхности отмостки, при этом стены и пол подвала изолируют.

Если уровень грунтовых вод ниже уровня пола подвала, то с наружной стороны соприкасающиеся с грунтом стены покрывают битумом. На пол кладут слой жирной глины, уплотняют, покрывают слоем бетона, выравнивают и выдерживают в течение 14 дней.

По истечении указанного срока поверхность пола покрывают слоем битума и наклеивают два слоя рубероида или другого изоляционного материала. Сверху покрывают цементным раствором и железнят.

Для защиты конструкций фундамента по периметру всего дома устраивают подмостку шириной не менее 700 мм.

Механизм работы гидроизоляционных материалов проникающего действия можно рассмотреть на примере разработанной на основе минерального сырья смеси «Гидротекс», выпускаемой в России. Этот материал уникален тем, что в нем сочетаются признаки традиционных и проникающих защитных материалов.

Перед работой сухие смеси «Гидротекс» растворяют в воде, после чего наносят на предварительно увлажненную, очищенную от грязи поверхность. Гладкие поверхности зачищают песком под высоким давлением.

Химически активные вещества гидроизоляционных смесей (кварцевый песок и активирующие добавки) проникают в пористую структуру бетона, где образуют нерастворимые нитевидные кристаллы, заполняющие микротрещины, поры и капилляры бетона. В результате уплотненная структура бетона перекрывает доступ воде (но не воздуху).

Глубина проникновения материала «Гидротекс» в структуру бетона составляет 100 мм, в зависимости от плотности бетона.

Основные достоинства материалов проникающего действия, подобных смесям «Гидротекс», таковы:

– высокие физико-механические свойства;

– создание надежного водонепроницаемого барьера;

– возможность использования как с внутренней, так и с наружной стороны сооружения;

– простота применения (даже начинающий строитель сможет использовать такие средства);

– экологически чистые компоненты;

– нетоксичность.

Шовную гидроизоляцию применяют для защиты швов и стыков подземных и надземных конструкций от влаги. Гидроизоляционный шовный материал состоит из цемента, кварцевого песка и активирующих добавок. Эффект гидроизоляции достигается за счет химически активных компонентов, а также увеличения состава в объеме.

Основные характеристики шовной гидроизоляции:

– нетоксична;

– может применяться как на сухой, так и на влажной бетонной поверхности;

– предел прочности на сжатие составляет 18 Мпа;

– водонепроницаемость – W10;

– морозостойкость – F200;

– высокая коррозионная стойкость.

Сухую смесь разводят водой комнатной температуры, тщательно перемешивают и наносят на подготовленную поверхность.

Раствор рекомендуется готовить в количестве, которое можно использовать в течение ближайших 30 мин.

Заметные трещины, сколы или швы расширяют по всей длине и расчищают на глубину до 2,5 см. Подготовленную поверхность увлажняют, после чего наносят сначала слой грунтовки, а через 5–6 ч – шовный раствор.

В защите фундамента от вредного воздействия дождевых и талых вод нуждается не только подземная часть фундамента, но и цоколь.

Цоколем называется верхняя часть любого фундамента высотой от 50 до 70 см. Делается он из бетона, кирпича или камня, то есть материалов, обладающих морозостойкостью и стойкостью к различным погодным условиям.

Гидроизоляция должна не только противостоять потокам воды во время таяния снега или ливневых дождей, но и предохранять стенки фундамента от капиллярной влаги, предотвращать впитывание воды его поверхностями.

Гидроизоляцию обычно выполняют в обеих плоскостях – вертикальной и горизонтальной. Для создания горизонтального слоя гидроизоляции под основание фундамента и в местах его сочленения со стенами укладывают рулонные водонепроницаемые материалы.

Для защиты вертикальных поверхностей стенок можно несколько раз обмазать их битумом. Однако такой способ эффективен только в том случае, если дом устраивается на сухом грунте. Дело в том, что срок службы битума невелик, уже через 3–3,5 года он начинает покрываться трещинами, а исправить это, к сожалению, уже невозможно.

Таким образом, лучше не экономить на возведении фундамента и пользоваться передовыми материалами для обмазочной гидроизоляции – такими, как, например жидкое стекло. В отличие от битума этот материал не утрачивает своих свойств со временем. Кроме того, при устройстве фундамента на влажном грунте этот вариант является наиболее предпочтительным.

Нередко в качестве обмазочной гидроизоляции используют современные гидроизоляционные материалы типа «ЛАХТА» на основе портландцемента и кварцевого наполнителя, удерживающих воду в процессе твердения, повышающих водостойкость и ускоряющих схватывание.

В процессе работы этот материал рекомендуется наносить на предварительно очищенную, обеспыленную и обезжиренную поверхность (она может быть влажной) с помощью кисти или валика, слоем, толщина которого не превышает 3 мм. Для повышения прочности гидроизоляционного покрытия через 2 ч после нанесения первого слоя следует нанести второй слой такой же толщины.

Гидроизоляцию цоколя можно произвести оклеечным способом. Он наиболее эффективен в случае, если уровень грунтовых вод высок, а в проекте сооружения планируется подвал или цокольный этаж. В данном случае по всему периметру фундамент защищают современными рулонными материалами (стеклоизолом или геомембранами).

В настоящее время строители используют еще один эффективный метод защиты фундамента, так называемый метод проникающей гидроизоляции. Он заключается в следующем: на влажную поверхность фундамента наносят специальные составы, которые, попадая в заполненные влагой микротрещины и поры, кристаллизуются и закупоривают их. При этом при образовании новых трещин процесс самопроизвольно возобновляется. Действие этих веществ продолжается до тех пор, пока в обработанной поверхности сохраняются свободные активные вещества защитных составов.

Для ликвидации протечек в бетоне используют и так называемую водяную пробку – сухую смесь на основе гидравлических цементов, наполнителей и химически активных добавок. Принцип действия водяной пробки состоит в следующем: через несколько минут после нанесения на поверхность она расширяется и блокирует приток воды.

Следует отметить, что перед использованием данного гидроизоляционного материала поверхность фундамента и имеющиеся в нем трещины предварительно обезжиривают и очищают от различных загрязнений, а затем трещины немного расширяют и смачивают чистой водой. Водяную пробку готовят следующим образом: 1 кг сухой смеси разбавляют 220 мл воды температурой 70 °C, и тщательно размешивают в течение 2 мин.

Приготовленный раствор используют сразу же после приготовления (повторно его использовать нельзя). Для этого берут небольшое количество раствора и, придав ему форму цилиндра, вдавливают в трещину сильным нажатием руки, где удерживают не менее 1 мин. В том случае, если смесь получилась слишком жидкой и вода течет сильно, пробку удерживают в течение 5–6 мин. Излишек раствора затем убирают. После заделки трещин поверхность фундамента обрабатывают проникающими, а затем шовными гидроизоляционными материалами.

Каждый год весной после оттаивания грунтов наблюдается образование трещин в конструкциях строящихся и уже построенных зданий. Эти трещины – следствие ошибок, допущенных в период закладки и возведения фундамента.

Прежде чем предпринимать какие-либо меры к устранению этих дефектов, выясняют причины их появления. После этого делают все возможное, чтобы повысить несущую способность грунтов основания или фундаментов и перекрытий строения.

Для повышения несущей способности грунтов основания используют следующие способы:

– уплотнение грунтов;

– химическое закрепление грунтов;

– укрепление свай;

– инъекции цементного и прочих растворов в материал фундамента.

При относительно небольшом увеличении нагрузки на старый фундамент или при возможности возникновения его деформации усиление фундамента производят следующим образом: из подвального помещения или снаружи сквозь фундамент проделываются инъекционные скважины небольшого размера, в которые под высоким давлением нагнетают специальные растворы, заполняющие все пустоты, уплотняющие и пропитывающие грунты. Наиболее приемлемый способ усиления фундамента должен определить квалифицированный мастер. Для этого следует обратиться за советом в проектный институт.

Существует большое количество видов фундаментов.

В зависимости от способа опирания на грунт различают следующие виды:

– ленточные;

– столбчатые (некоторые мастера называют их свайными);

– плитные.

Ленточные фундаменты имеют одинаковую форму поперечного сечения по всему периметру стен здания, а также под всеми его внутренними несущими стенами (рис. 113).

Рис. 113. Ленточный фундамент: 1 – стена; 2 – цоколь; 3 – отмостка; 4 – раствор цемента; 5 – гидроизоляционный материал; 6 – лага; 7 – пол.

Чаще всего ленточные фундаменты устраивают под зданиями с тяжелыми массивными стенами, изготовленными из следующих материалов:

– природного камня-плитняка;

– обыкновенного кирпича;

– кирпича-сырца;

– бетонных блоков небольшого размера.

Возведение ленточных фундаментов характеризуется большими объемами земляных работ, высоким расходом материалов и значительной трудоемкостью. Однако, несмотря на все эти минусы, ленточные фундаменты все же получили широкое распространение в строительстве в основном благодаря простой технологии.

В зависимости от используемых при устройстве материалов ленточные фундаменты разделяют на:

– бутовые;

– бутобетонные;

– бетонные;

– кирпичные (рис. 114).

Рис. 114. Фундаменты, сделанные из различных материалов: а – кирпичный; б – бутовый; в – кирпичный с бутобетоном; г – бутобетонный; д – кирпичный с бутом; е – бутовый на песчаной подушке.

Бутовые фундаменты выкладывают из крупного бутового камня одинаковой формы и размера. Для устройства фундаментов обычно выбирают плоскогранные камни (иногда их называют постелистыми). Поскольку в процессе работы их необходимо плотно укладывать друг на друга, скрепляя цементным раствором, некоторые камни приходится раскалывать. Толщина кладки из бутового камня варьируется от 50 до 70 см.

Бутовые фундаменты – самые массивные, а значит, самые трудоемкие из всех видов фундаментов. Именно поэтому не рекомендуется устраивать их при возведении садовых домиков и загородных домов. Однако, если бутовый камень является местным материалом и не нужно тратить средства на его транспортировку, можно использовать и его.

Положительные качества бутовых фундаментов:

– максимальная долговечность (срок службы составляет не менее 150 лет);

– прочность;

– устойчивость к промерзанию;

– устойчивость к воздействию грунтовых вод.

Бутобетонный фундамент выкладывают из раствора и наполнителя (щебня, гравия, бутовых камней небольшого размера). Также можно использовать битый или пережженный кирпич. В качестве связующего компонента применяют цементный или цементно-известковый раствор (в зависимости от влажности грунта).

Бутобетонную массу выкладывают в деревянной опалубке или же прямо в траншее с вертикальными стенами, постепенно заполняя весь ее объем. Для того чтобы грунт, осыпаясь, не смешивался с бетоном, вертикальные стенки траншеи закрывают полотнами рубероида или толя.

Технология приготовления бутобетонного фундамента достаточно проста: в подготовленную траншею насыпают наполнитель слоем 10–15 см, затем тщательно его утрамбовывают тяжелой трамбовкой и заливают раствором. После этого засыпают слоем песка и вновь заливают раствором. Уложенный таким образом фундамент по прочности практически не уступает бутовому, превосходя его в простоте.

Широкое распространение получили бетонные, или заливные фундаменты, состоящие из чистого бетона, с наполнителем из мелкого и среднего гравия или щебня. Бетонный фундамент заливают в опалубку и немного трамбуют. Благодаря однородности состава толщина бетонного фундамента меньше, чем у бутового или бутобетонного, примерно 20–35 см толщиной.

Бетонный фундамент имеет свои плюсы и минусы. Так, например, прочность и долговечность у этого вида фундамента не хуже, чем у двух предыдущих. Срок службы бетонных фундаментов, как и бутобетонных, составляет 50 лет. Недостаток всего один, но достаточно серьезный – большой расход цемента, а значит, высокая стоимость. Кирпичный фундамент представляет собой кладку из обыкновенного обожженного кирпича на цементном или же на цементно-песчаном растворе. Толщина кирпичного фундамента зависит от размера используемого кирпича – 38, 51 и 64 см. Кирпичный фундамент в обычном строительстве используется крайне редко из-за дороговизны и недолговечности вследствие недостаточной водостойкости. Кирпичный фундамент, как правило, устраивают только на сухих грунтах и при наличии недорогого кирпича в достаточном количестве. Чаще всего в строительстве применяются бетонные и бутобетонные фундаменты.

Как правило, столбчатые фундаменты используют при строительстве домов со стенами из различных видов древесины (рис. 115).

Рис. 115. Столбчатый фундамент: 1 – стойка; 2 – анкер; 3 – столб; 4 – лаги.

Давление на грунт у таких домов значительно меньше, а значит, можно сэкономить на материале для фундамента.

Столбчатые фундаменты устраивают следующим образом: выкапывают ямы-шурфы нужной глубины и сечения на расстоянии 120–200 см друг от друга в зависимости от конструкции и материала стен. Столбы фундаментов обязательно должны располагаться:

– под углами наружных стен;

– в местах примыкания внутренних стен;

– под пересечениями внутренних стен.

В том случае, если на лаги или балки пола опирается перегородка, под ними тоже устраивают фундамент. Внимательно следят за тем, чтобы ямы-шурфы были расположены соответственно разметке, под осями стен. Конечно, минимальные отклонения считаются допустимыми для такого рода работ, однако лучше, если их не будет совсем. Расстояние между столбами должно быть от 1,2 до 2,5 м.

В качестве материалов для строительства столбчатых фундаментов используются те же, что и при устройстве ленточных, однако расход их и, соответственно, затраты значительно ниже. Основной элемент таких фундаментов – это свая (или столб) из камня, кирпича, бетона или железобетона. В качестве формы для сваи можно использовать асбестовую трубу, заполненную цементным раствором.

При устройстве столбчатых фундаментов обращают внимание на необходимость устройства цоколя или забирки в промежутке между столбами. Делают ее разными способами. Обычно верх столбов находится ниже отметки земли на 10–15 см. Железобетонную перемычку выполняют в деревянной опалубке в виде установленного от столба до столба желоба. На дно этого желоба укладывают 3-сантиметровый слой раствора и стальную арматуру из 3–4 прутьев сечением не менее 10 мм. Концы прутьев сгибают крючком. Арматуру закрывают сверху слоем раствора не менее 5 см. В этом варианте фундамента большое значение имеет воздушная прослойка между перемычкой и грунтом основания, предохраняющая цоколь от давления вспученного грунта, плотно прижатые с обеих сторон к перемычке асбестоцементные листы закрывают эту воздушную прослойку от осыпания грунта. Кстати, большинство проблем, с которыми сталкиваются через 1–2 года после строительства дома, связаны именно с незнанием этой особенности устройства цоколя.

Фундаменты такого вида в основном устраивают на тяжелых пучинистых и просадочных грунтах. Они имеют жесткую конструкцию в виде одной плиты, выполненной под всей плоскостью здания. Плитные фундаменты прекрасно выравнивают все вертикальные и горизонтальные смещения грунта, благодаря чему они получили еще одно название – «плавающие».

Устройство плитных фундаментов в основном применяется при строительстве малоэтажных зданий простой формы. Из-за использования большого количества бетона и расхода металла на арматуру плитные фундаменты достаточно дороги.

Главный вопрос, который приходится решать при строительстве дома, – на какую глубину нужно закладывать фундамент? При этом неопытные строители впадают в крайности: или выкапывают под фундамент слишком глубокую траншею, что влечет за собой перерасход средств, или, напротив, устраивают фундамент на недостаточной глубине, и в результате в фундаменте и в стенах дома появляются трещины.

В последнее время в книжных магазинах появилось множество книг зарубежных авторов, которые считают, что глубина фундамента для строительства дома должна быть от 50 до 100 см. Однако следует учитывать, что в большинстве западноевропейских стран отрицательные температуры в пределах 10–15 °C наблюдаются раз в сто лет. Значит, в условиях такого мягкого климата глубокого промерзания грунта почти не бывает, и проблема зимнего вспучивания жителям этих стран незнакома. Тем не менее советы и рекомендации этих авторов вполне подойдут жителям южных регионов нашей страны.

Фундаменты такого типа принято устраивать в местностях, где верхний слой грунта не сможет выдержать большую тяжесть. Есть, конечно, альтернатива – удалить верхние слои грунта до более плотных слоев, однако сделать это не всегда возможно, поскольку плотные слои грунта расположены довольно глубоко. Свайные фундаменты также устраивают при высоком уровне стояния грунтовых вод и на плывунах.

Свайные фундаменты представляют собой сваи, столбы с заостренным нижним концом, которые забивают или вворачивают в землю. Самыми устойчивыми являются винтовые сваи, которые вкручивают в землю с помощью специального малогабаритного оборудования. Эта технология очень удобна с точки зрения сохранения ландшафта вокруг строительного участка. Столбы, свободно проходя через слабые слои грунта, упираются в более твердые и передают им нагрузку от строения. Для создания жесткой конструкции верхняя часть столбов соединяется балками.

Для удобства сваи можно не вворачивать, а изготовить непосредственно в грунте. В этом случае бурят скважину, в нее вставляют арматурный каркас или полые трубы, после чего скважину заливают бетоном. Затем бетон обязательно уплотняют трамбовкой или вибрацией.

Примерный срок службы монолитных свайных фундаментов составляет не менее 150 лет. Однако для этого при их возведении следует соблюдать определенные технологические нормы.

В условиях заболоченных, сильно пучинистых и зыбких грунтов устройство обычных фундаментов представляется очень проблематичным, потому что влечет за собой значительные технические трудности, гораздо больший объем земляных работ и, как следствие, высокие затраты.

В этом случае можно устроить так называемый плавающий фундамент, представляющий собой железобетонную монолитную плиту, свободно лежащую на насыпном основании. Размеры плиты должны соответствовать размерам дома. По периметру плиты с нижней стороны делают ребра жесткости. Точно такие же ребра, только меньшей высоты, устраивают по всей плоскости плиты в продольном и поперечном направлениях с шагом 100–120 см.

Технология устройства такого вида фундамента довольно проста. Прежде всего из грунта, щебня, крупного песка или их смеси насыпают основание толщиной 40 см, немного увлажняют и тщательно утрамбовывают. Из строганых досок собирают щитовую опалубку и закрепляют ее с наружной стороны вбитыми в землю колышками с шагом 1–1,5 м. Затем для бетонирования ребер жесткости выкапывают канавки и застилают их полосками толя, рубероида или пергамина в качестве гидроизоляционного слоя.

Арматуру равномерно раскладывают по всему основанию и вдоль канавок. Для арматуры подойдут стальные прутья или проволока любого размера, обрезки труб и профиля. На небольшую ржавчину внимание не обращают, так как на качество железобетона она не повлияет.

После установки арматуры заливают бетон и трамбуют верхнюю плоскость плиты, выравнивая ее по уровню. В случае необходимости в нужных местах добавляют бетон.

Поверхность плиты закрывают листовым материалом от дождя и солнца и оставляют в таком виде на 10–15 дней, после чего снимают опалубку и выкладывают кирпичный цоколь по всему периметру плиты. Под внутренними стенами и лагами пола выкладывают кирпичные столбы, располагая их над ребрами жесткости.

В зависимости от заглубленности различают следующие типы фундаментов:

– сильнозаглубленные;

– малозаглубленные;

– незаглубленные.

На территории средней полосы России принято устройство сильнозаглубленных фундаментов, мало– и незаглубленные применяют только в южных регионах.

Сильнозаглубленные фундаменты целесообразнее применять в северных районах, а также на территории средней полосы России. Сильнозаглубленный ленточный фундамент представляет собой конструкцию из бетонных блоков размером 300 х 300 х 450 мм. Блоки укладывают на цеметном растворе в три ряда по высоте с армированием межрядных плоскостей армировочной сеткой. Фундамент возводят на песчаной подушке толщиной 15–20 см. Общее заглубление фундамента (с учетом песчаной подушки) составляет 90 см. Высота фундамента от земли составляет 40–45 см.

Устройство малозаглубленных фундаментов позволяет значительно снизить объем земляных работ и расходы на материалы за счет уменьшения глубины закладки фундамента. При действии сил морозного пучения по касательной боковые грани фундаментов необходимо выполнять наклонными с расширением книзу, а пазухи траншей заполнять песчаной подушкой с послойным уплотнением. Также дополнительно рекомендуется сделать обмазку выровненных боковых поверхностей различными противопучинистыми материалами.

Малозаглубленный ленточный фундамент представляет собой бетонную конструкцию шириной 30–50 см, высотой 20–50 см, уложенную с небольшим заглублением на песчаную подушку.

В зависимости от строения и степени пучинистости грунта блоки для фундаментов располагают следующим образом:

– свободно, без соединения между собой;

– в виде монолитного железобетона;

– соединенными между собой.

При устройстве фундаментов в средне– и сильнопучинистых грунтах основания скрепляют между собой балками или различными поясами усиления (например, железобетонными). В этих условиях также устраивают фундаменты из трапециевидных блоков, размещенных в траншее на засыпке из непучинистых материалов.

Суть устройства фундамента такого типа заключаются в следующем: при проявлении нормальных сил морозного пучения происходит выпирание непучинистого материала через треугольные вырезы блоков, в результате чего действие и величина этих сил становятся значительно слабее.

Для усиления фундамента в зоне сезонного промерзания грунтов, а также для повышения устойчивости против воздействия сил пучения фундамент устраивают в виде открытой оболочки с опорной подушкой в верхней части. При этом сама полость оболочки может быть заполнена грунтом-дренажем.

Песчаную (или щебеночную) подушку укладывают под оболочкой цилиндрической, квадратной, прямоугольной и любой другой формы. Дополнительно поверхность оболочки промазывают горячим битумом или смолой.

Если деформация фундамента в сезонные периоды промерзания и оттаивания превышает допустимые пределы, рекомендуется использование специальной теплозащиты.

Расположенная на небольшой глубине рядом с фундаментной стеной теплоизоляция замедляет отдачу тепла и значительно уменьшает глубину промерзания грунта.

В качестве теплоизоляционного слоя применяют минераловатные плиты или пенопласт, а также легкие сыпучие материалы. При использовании подобных материалов большое значение имеют следующие их свойства:

– теплоизолирующая способность;

– прочность;

– долговечность.

Положительную температуру грунта поддерживают также с помощью электрического кабеля, проложенного вокруг фундамента.

Незаглубленные фундаменты устраивают при отсутствии сил морозного пучения. Основные мероприятия по обеспечению устойчивости строений в таком случае сводятся к подготовке основания с последующим устройством фундаментов.

Выше отмечалось, что при использовании песчаных подушек под фундаментами силы морозного пучения значительно уменьшаются. Происходит это за счет упругости непучинистых материалов. В качестве материалов для подушек рекомендуется использовать крупно– и среднезернистый песок, мелкий щебень, керамзит, котельный шлак и пр. Ленточные фундаменты под кирпичные и блочные строения, возводимые на среднепучинистых и сильнопучинистых грунтах, соединяют в горизонтальную раму, которая выравнивает деформацию основания от пучения в период промерзания грунта, а также во время весеннего оттаивания. Этот же принцип применяют и при устройстве столбчатых фундаментов.

Заглубление песчаной подушки, ее высота, а также армирование фундаментов определяют так же, как и при устройстве малозаглубленных фундаментов на пучинистых грунтах.

Незаглубленный ленточный фундамент представляет собой элемент высотой примерно 20–25 см и толщиной 30–50 см. Толщина песчаной подушки зависит от степени пучинистости грунта.

Для строительства деревянных строений на слабопучинистых грунтах можно применять ленточные фундаменты из блоков, уложенных на подсыпку из песка или мелкого гравия. При средне– и сильнопучинистых грунтах эти блоки должны быть жестко соединены между собой сваркой или скруткой.

Правильное применение пучинистого грунта в качестве природного основания под незаглубленные фундаменты, в том числе и с использованием теплоизоляции, исключает деформацию фундамента сверх нормы и позволяет избежать лишних расходов на строительство.

Перед проведением бетонных работ требуется узнать основные характеристики грунта той местности, где предполагается возведение дома. Такую проверку можно провести самостоятельно: для этого выкапывают яму глубиной до 2 м и определяют уровень расположения грунтовых вод и глубину промерзания грунта.

Если уровень грунтовых вод расположен достаточно глубоко (ниже глубины промерзания на 1,5–2 м), такой грунт считается сухим. В этом случае устраивают песчаный фундамент.

В сухих грунтах подошву фундамента следует устраивать на глубине 70–80 см. Прежде всего дно траншеи послойно заполняют крупным песком. Каждый слой увлажняют водой.

В этом случае можно сэкономить примерно 50 % бетона. Далее над поверхностью земли бетон укладывают в опалубку, а верх фундамента выводят на отметку 50–60 см от уровня земли, выравнивают его цементно-песчаным раствором и устраивают гидроизоляцию из двух слоев толя или рубероида.

При расположении уровня грунтовых вод ниже глубины промерзания меньше чем на 1,5 м фундамент закладывают на глубину 70–100 см в песчаных и супесчаных грунтах и на расчетную глубину промерзания в суглинистых грунтах.

Хуже всего, когда уровень грунтовых вод совпадает с глубиной промерзания грунта. В этом случае работы по устройству фундаментов более сложны: основание фундамента закладывают ниже расчетной глубины промерзания на 30 см. Для экономии материала часть бетона можно заменить песчаной подушкой.

Чаще всего фундаменты на песчаной подушке применяются в следующих случаях:

– для экономии строительных материалов;

– для полной или частичной замены непригодных грунтов в основании;

– для подъема отметки пола над уровнем грунтовых вод.

При их устройстве в ямы засыпают средне– или крупнозернистый песок слоем 150–200 мм, поливая водой и затем тщательно утрамбовывая. В условиях обводненных грунтов, особенно опасных при промерзании в зимнее время года, предварительно следует устроить дренаж. В противном случае возможно заиливание песчаных подушек, а значит, и утрата ими первоначальных свойств.

После снятия опалубки стенки фундамента промазывают горячим битумом для того, чтобы уменьшить сцепление стен фундамента с грунтом при пучении в зимний период.

Установлено, что процессы накопления влаги в связных грунтах происходят вследствие нарушения их природного состава в процессе работы. Следовательно, чем больше будет их объем после выполнения целого ряда работ по устройству фундаментов (оборудования подвалов и всевозможных коммуникаций, прокладки труб и устройства насыпей при вертикальной планировке), тем больше здесь появится влаги в последующий период. Следовательно, силы морозного пучения тоже возрастут.

Как с этим бороться? Наблюдениями доказано, что устройство фундаментов без нарушения целостности грунта в вытрамбованных котлованах значительно снижает риск появления сил морозного пучения.

В этом случае под подошвой фундаментов и вокруг их боковых граней создается уплотненный грунт пониженной влажности.

Нагрузка фундамента по подошве и боковым стенкам передается на уплотненный грунт, а затем и на грунты природного сложения, вследствие чего достигается повышенная несущая способность фундамента, а размеры его значительно снижаются и уменьшается воздействие сил морозного пучения.

К такому виду устройства фундаментов относятся в основном элементы свайных фундаментов:

– забивные призматические и пирамидальные сваи;

– забивные блоки;

– набивные сваи с пробитых скважинах;

– виброштампованные сваи.

Суть устройства фундаментов в вытрамбованных грунтах состоит в следующем. Котлованы под отдельные виды фундаментов, перечисленных выше, не выкапываются, а вытрамбовываются на необходимую глубину с последующим заполнением бетоном враспор или установкой сборного элемента.

По способу устройства фундаменты в вытрамбованных основаниях бывают:

– обычными, с плоской или клиновидной подошвой;

– с расширенным основанием.

Последний тип фундамента получают втрамбовыванием в дно траншеи отдельными порциями щебня, гравия, крупного песка, бетонной смеси или строительных отходов с последующим заполнением верхней части вытрамбованного котлована монолитным бетоном класса В15.

По характеру взаимодействия с грунтом фундаменты в вытрамбованных котлованах бывают:

– столбчатыми, отдельно стоящими;

– ленточными прерывистыми.

При устройстве фундаментов в вытрамбованных траншеях в основании вокруг них образуется зона уплотненного грунта, способствующего уменьшению влажности и пучинистости.

Гарантией долгой службы любого вида фундамента служит его защита от поверхностных вод и дождя. Для этого от стен дома устраивают отмостку с небольшим уклоном, шириной не менее 100 см.

В доме с утепленным полом или полом с подогревом вместо цоколя устраивают забирку.

Вариант такого рода фундамента более экономичен по сравнению с другими. Кроме того, он идеально подходит для постройки дачного домика.

Для строительства легких каркасных и панельных домов устраивают столбчатые фундаменты из асбестоцементных труб – достаточно долговечного и внешне привлекательного материала. Трубы хорошо противостоят пучению грунта и экономят расход бетона.

Для этого вида фундамента понадобятся асбестоцементные трубы длиной 120–150 см. Технология устройства фундамента довольно проста: на дно ямы укладывают железобетонную подушку: она служит опорой и в то же время анкером для асбестоцементной трубы, заполненной бетоном с арматурой и связанной проволокой с арматурой анкера. Связанный предварительно арматурный каркас опускают в яму перед бетонированием. В непучинистых грунтах армирование не делают.

При закладке фундамента любого типа нужно помнить о том, что почти всегда в большинстве фундаментных конструкций применяется бетон, который, в свою очередь, отличается такой особенностью, как период набирания прочности. Обычно он составляет не более 30 дней. Поэтому после заложения бетонной конструкции ее следует выдержать в течение указанного времени без нагрузки. Лучше всего фундаментную конструкцию накрыть в это время любым водонепроницаемым материалом, например рубероидом, для предотвращения пересыхания верхнего слоя. В период схватывания бетона рекомендуется периодически поливать фундамент водой, чтобы не допустить неравномерного высыхания.

Не следует забывать о том, что недавно возведенный фундамент должен постоять некоторое время. Иначе связанные с неправильной выдержкой дефекты проявятся довольно скоро, а быстрота при возведении дома чаще всего оборачивается новыми затратами времени и средств.

При возведении фундаментов следует обратить особое внимание на защиту наружных сторон цоколей от внешних климатических и атмосферных воздействий. Чаще всего эту часть работы делают по окончании строительства или же совсем забывают о ней. Между тем монолитный или кирпичный цоколь прослужит гораздо дольше, если его оштукатурить или облицевать плиткой.

В последнее время в специальную смесь для затирки фундамента принято вносить различные добавки с содержанием резины, например измельченные и расплавленные автомобильные покрышки. Этим составом снаружи обмазывают цоколь. Получившееся покрытие не только декоративно, но и надежно.

При устройстве цоколя предусматривают наличие вентиляционных отверстий: летом они служат для проветривания подпола и подвала, а с наступлением сезонных дождей их закрывают, чтобы влага не попадала в дом.

Отдельно следует позаботиться о правильном сливе дождевой воды с крыши. Казалось бы, с возведением фундамента эта часть строительных работ никак не связана. Однако отсутствие подобного устройства существенно снижает срок службы фундамента, поскольку дождевая вода, попадая с крыши на отмостку, разбивает ее и цоколь, сильно и неравномерно увлажняет грунт вблизи фундамента, что, в свою очередь, сказывается на его несущей способности и в дальнейшем приводит к проседанию фундамента.

Для строительства гаража, как и любого другого строения, требуется предварительно заложить фундамент. Так как гараж чаще всего строят из кирпичей, фундамент лучше всего сделать ленточным, то есть непрерывным (рис. 116).

Рис. 116. Устройство фундамента гаража: 1 – колышек; 2 – разбивочный шнур; 3 – фундамент (размеры даны в см).

Для гаража будет достаточно заложить фундамент на глубину 30 см шириной 40 см. Он должен быть немного шире, чем стена. Под фундамент роют траншеи, на дно которых насыпают слой песка толщиной не менее 50 см. Таким образом, глубина траншеи должна составлять 80 см.

На дно траншеи засыпают песок двумя слоями по 25 см, каждый из которых утрамбовывают и поливают водой, чтобы песок спрессовывался. На приготовленную песчаную подушку укладывают параллельно друг другу несколько прутьев арматуры.

Их следует уложить так, чтобы концы перекрывали друг друга не менее чем на 20 см, затем скрепить их между собой с помощью проволоки. Для предотвращения коррозии арматуры прутья следует расположить на расстоянии 5 см от слоя песка, поэтому их перед заливкой бетоном подвешивают на нужной высоте, положив по краям траншеи перекладины.

Залив траншеи бетоном, в фундамент вставляют металлические прутья длиной около 40 см, погружая их наполовину длины. В дальнейшем они понадобятся для связки фундамента со стенами гаража. Прутья устанавливают по углам строения и между ними на расстоянии 1–1,5 м друг от друга.

В жаркую погоду поверхность застывающего бетона накрывают рубероидом или присыпают опилками, мхом или травой и смачивают водой, чтобы он высыхал постепенно и не трескался. Как правило, гаражи строят без цоколя.

Перед закладкой фундамента следует убедиться, что площадка ровная. Если же она имеет уклон, необходимо провести планировку, то есть снять лишнюю землю с возвышений.

Фундамент необходимо защитить от воздействия воды с помощью средств гидроизоляции. Вокруг строения делают отмостку – небольшой бетонированный уклон от стены по всему периметру сооружения, который не позволит талой и дождевой воде скапливаться у стен гаража.

В наши дни печи хоть и редко, но встречаются. Однако поставить печь – это еще полдела. Главное – уметь правильно сложить фундамент. Одна из главных причин преждевременного выхода печи из строя – ненадежный фундамент.

В одноэтажных домах печи ставят на специальных фундаментах. Исключение составляют небольшие печи или камины, общей массой до 750 кг: их можно устанавливать непосредственно на пол. Однако это правило действует только для устойчивых полов. Если прочность пола вызывает сомнения, его можно дополнительно усилить балками. Под более тяжелые печи фундаменты устраивают на плотных, не дающих осадки под нагрузкой грунтах.

Поскольку верхний растительный слой грунта содержит много органических примесей и не может служить основанием под фундаменты, его необходимо удалить. Толщина этого слоя может варьироваться от 10 до 50 см.

В старину русскую бревенчатую баню ставили на камни, уложенные прямо на землю. Под внутренними и наружными углами бани устраивали опоры из наиболее крупных камней, а промежутки между ними заполняли любым материалом – мелким щебнем, небольшими камнями и жидкой глиной. Эта мера была необходима для защиты пола от продувания. Для увеличения срока службы бани нижний ее венец делали из дуба. В этом случае баня могла стоять прямо на земле.

Подобный способ постановки небольшой бани довольно прост и идеально подходит для строительства на однородном плотном или каменистом грунте. Помимо этого, требуется, чтобы грунт в зимнее время равномерно промерзал и так же равномерно оттаивал, а сама конструкция бани была надежной.

Чтобы баня служила дольше, ее устраивают на фундаменте. Строительные работы начинают с устройства участка, на котором будет находиться баня. Участок освобождают от растительности, снимают верхний слой и выравнивают. Затем согласно намеченному плану разбивают участок под фундамент. По углам участка на расстоянии 1,5 м от внешнего контура бани устанавливают п-образные колышки с прибитыми к ним сверху брусками. Затем натягивают на них шнуры, обозначающие контур фундамента. Еще раз тщательно проверяют расстояние между углами по диагонали; сами углы должны быть прямыми.

Противоположные стены бани строят с отклонением от параллельного положения примерно на 4°, для чего одну стену отклоняют от параллельного положения в одну сторону на 2°, а другую – в другую сторону также на 2°.

Очень просто устроить фундамент на однородном, сухом и плотном грунте. В этом случае укладывают крупные постелистые камни, сверху укладывают обработанные антисептиком и промазанные битумом брусья бани. Камни укладывают под всеми углами бани, а также в местах стыка внутренних стен с наружными (рис. 117).

Рис. 117. Строительство фундамента на сухом, однородном и плотном грунте: а – установка обноски: 1 – отвес; 2 – стойка п-образная; 3 – шнур; 4 —плодородный слой; 5 – траншея; б – опора-подкладка из природного камня; 1 – утрамбованная глина; 2 – камень; 3 —гидроизоляция; в – деревянный стул на камне; 1 – камень; 2 —комлевая часть бревна; 3 – гидроизоляция; г – деревянный стул с крестовиной; 1 – крестовина; 2 – бревно; 3 – гидроизоляция; д – ленточный фундамент; 1 – гидроизоляция; 2 – цоколь из бута на растворе; 3 – утрамбованный песок; е – ленточный фундамент из бутобетона; 1 – бутовый камень на растворе; 2 —гидроизоляция; 3 – противопучинная оболочка; ж – столбчатый фундамент из кирпича; 1 – утрамбованный песок; 2 —гидроизоляция; 3 – кирпичная кладка в полтора кирпича.

Довольно часто бани возводят на ленточном фундаменте из камня, поверх которого укладывают слой гидроизоляции. Промежутки между камнями, грунтом и нижним венцом заполняют разведенной глиной; ею же заполняют траншею снаружи.

В результате получается превосходная отмостка, предохраняющая баню от атмосферных осадков.

В проблемных грунтах обычно строят настоящие фундаменты, только более упрощенного типа.

О проблеме промерзания грунта говорилось выше. Однако строительство фундамента для бани значительно отличается от строительства обычного дома: топиться баня будет нерегулярно, а значит, и строить ее нужно как неотапливаемое строение.

Баня – легкое строение, поэтому даже при глубоком заложении фундамента последний будет выталкиваться, если к нему будет примерзать грунт. Для того чтобы этого не произошло, фундамент дополнительно защищают противопучинистыми щитами или оболочкой. Это не что иное, как та самая песчаная подушка, о которой шла речь выше. Однако существует и более надежное средство – двуслойная полиэтиленовая пленка с нанесенной между слоями специальной смазкой БЛМ-3.

Вместо смазки БЛМ-3 часто используют горячий садовый вар в смеси с отработанным машинным маслом или солидолом.

Для устройства фундамента бани можно также применять и деревянные стулья, покрытые расплавленным битумом.

Деревянный стул представляет собой комлевую часть дерева диаметром 30–40 см, поставленную на чурбак или деревянную крестовину. В вертикальном положении на опорах (для них можно использовать камень, кирпич, доски) столб фиксируется крепкими косынками.

Перед покрытием горячим битумом деревянные столбы и стулья покрывают антисептиком и просушивают.

При устройстве фундаментов из кирпича, бутового камня или бетона особое внимание уделяют характеру применяемого раствора – как правило, он должен соответствовать характеру грунта. В условиях залегания грунтовых вод ниже 3 м используют раствор из цемента марки 100, известкового теста (иногда его заменяют глиной) и песка, взятых в соотношении частей 1: 0,5: 5. Если уровень грунтовых вод находится на глубине от 1 до 3 м, соотношение частей для раствора должно быть другим – 1: 0,3: 3,5. Если уровень грунтовых вод расположен на глубине менее 1 м, для приготовления раствора берут цемент марки 150 и песок в соотношении частей 1: 2,5 без примеси глины или известкового теста.

Для бани обычно строят простейший ленточный фундамент. Прежде всего в подготовленную траншею насыпают крупнозернистый песок, щебень или гравий слоями по 20 см, каждый слой плотно утрамбовывают, одновременно поливая водой, после чего на уровне земли заливают все слои жидким цементным раствором и выкладывают цоколь из кирпича или бутового камня. Сверху на фундамент укладывают два слоя толя или рубероида.

При устройстве столбчатого фундамента по углам бани и в местах сочленений внутренних стен с наружными устанавливают столбы из бетона, кирпича или бутового камня. Для экономии материала на половине глубины траншеи делают песчаную подушку.

Бетон для фундамента изготавливают непосредственно на месте строительства. Для этого лучше всего использовать армированный бетон, который укладывают в дощатую опалубку, тщательно уплотняют и оставляют до полного схватывания раствора.

В качестве опалубки применяют также и другие материалы, например, трубы из кровельного железа или асбестоцементные трубы. В этом случае способ устройства фундамента довольно прост. Прежде всего выкапывают яму нужной глубины с поперечным сечением не менее 30 см, вставляют в нее в вертикальном положении трубу, незанятое трубой пространство заполняют песком или мелким щебнем (эти материалы будут служить своеобразной смазкой для предотвращения выталкивания фундаментного столба при зимнем вспучивании). Затем вставляют в трубу связанные проволокой металлические стержни, заливают бетоном и хорошо уплотняют.

Для удобства работы к одному концу трубы-опалубки прикрепляют два куска проволоки – они будут служить ручкой. Взявшись за них, опалубку вынимают на 40 см, заново засыпают песком снаружи и заливают новую порцию бетона.

Затем выкладывают кирпичные стены между столбами фундамента, заглубляя их в землю на 25 см, выравнивают их цементным раствором и покрывают гидроизоляционным слоем. Снаружи устраивают глиняную отмостку.

Для экономии строительных материалов вместо кирпичных стен можно построить насыпные, используя для этого любые материалы, не поддающиеся гниению, например, гравий, обрезки шифера, строительный мусор, шлак, сухую землю и пр.

Насыпные стены возводят следующим образом. Прежде всего изготавливают деревянные рамы, охватывающие выступающими концами соседние столбы. Внутри каждой рамы укладывают два листа шифера, углубляя его в землю. Затем полое пространство между шифером заполняют насыпным, обязательно сухим материалом.

Подобный способ применяют также и при возведении ленточных фундаментов. Для этого траншею под фундамент на половину ее глубины заполняют песком или гравием, хорошо утрамбовывают и укладывают сверху кирпичи в 1 ряд. На кирпичи устанавливают обитые шифером рамы, а в пространство между листами шифера затем заливают бетонный раствор. Для изготовления рам применяют обработанный антисептиками и битумом материал.

В условиях плотного грунта, если стены траншеи под фундамент не обваливаются, целые листы шифера или обрезки устанавливают без рам, вдоль стен траншеи. Пространство снаружи засыпают песком и утрамбовывают, пространство между листами заполняют наполовину песком или гравием, тщательно утрамбовывая, потом заливают бетоном. После затвердения бетона листы шифера снимают и используют вторично. Вместо шифера применяют также дощатую разборную опалубку.

При строительстве бани рекомендуется использовать столбчатый (буровой) фундамент из кирпича, камня, бетона (или их сочетания), деревянных столбов. Самым простым является фундамент из готовых бетонных столбов или асбестоцементных труб, заполненных бетоном (рис. 118).

Рис. 118. Буровая свая фундамента: 1 – асбестоцементная труба; 2 – арматура; 3 – бетон; 4 – буровая скважина.

Особенно хорошо он зарекомендовал себя при строительстве рубленых, брусчатых и каркасных бань, когда расстояние между опорами не превышает 3 м и не надо делать специальных перемычек между столбами.

Для создания столбчатого фундамента необходимо сначала пробурить скважину диаметром 24 см и глубиной 1,5 м.

Затем в полученную скважину вставляется асбестоцементная труба диаметром 20 см. Чтобы труба стояла вертикально, снаружи она уплотняется грунтом. На одну треть труба заполняется бетонной смесью. После этого трубу необходимо немного приподнять, чтобы бетонная смесь из нее вышла и образовала уширенное основание сваи. Потом в трубу надо добавить бетонной смеси до отметки, расположенной на 10–15 см ниже ее верхнего конца, и вставить стержень из арматурного железа. Через 4–5 сут на сваи можно устанавливать нижний венец сруба и приступать к возведению стен бани.

Применяемый при строительстве фундамента цементный раствор должен соответствовать характеру грунта:

– при залегании грунтовых вод ниже 3 м можно использовать цементный раствор с добавлением известкового теста и песка в соотношении 1: 0,5: 5 (известковое тесто в таком растворе можно заменить глиной);

– при залегании грунтовых вод ниже 1 м для приготовления раствора берутся те же компоненты, но в другом соотношении —1: 0,3: 3,5;

– при залегании грунтовых вод на глубине менее 1 м для приготовления раствора применяется цемент марки 150 и песок в соотношении 1: 2,5.

Между столбами фундамента по контуру бани и парной выкладывается кирпичная стена в один или полкирпича, заглубленная в землю на 25 см. Высота стены и столбов должна быть выше уровня почвы не менее чем на 20 см.

Выбор места для будущего погреба – мероприятие первостепенной важности. От того, на какой почве вы устроите свой погреб, будет зависеть, прежде всего, его долговечность; Надежнее всего построить погреб на сухом месте (еще лучше – на возвышенном). Это облегчит работы по устройству гидроизоляции.

При возведении фундамента прежде всего необходимо следить за тем, чтобы грунтовые воды не доходили до основания (днища) погреба на 0,5 м. В случае если участок низменный, с влажным грунтом, то под погребом следует сделать песчано-гравийную «подушку», чтобы уберечь его от воздействия грунтовых вод.

Определить уровень грунтовых вод можно весной (в это время он наиболее высокий), а также осенью, в период затяжных дождей, по уровню воды в ближайших колодцах, разведочных скважинах. Кроме того, в местах, где грунтовые воды протекают неглубоко, как правило, встречается сочная растительность (главным образом, болотные и влаголюбивые растения: камыш, хвощи, незабудки, конский щавель, мать-и-мачеха и др.) Также в таких местах большое количество комаров и мошек.

Существуют более надежные и точные способы определения наличия грунтовых вод. Далее мы представляем два таких способа.

Способ 1. Необходимо взять равные части серы, негашеной извести (пушонки) и медного купороса (всего 800–900 г), все смешать и поместить в неглазурованный горшок, который следует закрыть крышкой (тоже неглазурованной). Затем горшок нужно закопать в землю на глубину 0,5–0,7 м. Спустя сутки горшок следует откопать и взвесить. В случае если содержимое потяжелело более чем на 10 %, значит, вода неглубоко. Естественно, чем больше прибавка в массе, тем ближе вода.

Способ 2. Чтобы определить, на какой глубине находятся грунтовые воды, нужно взять клочок шерсти, которую следует обезжирить, промыть и высушить. Затем его необходимо положить на расчищенную от дерна землю, а сверху поместить свежеснесенное яйцо. Далее все это необходимо накрыть сковородкой, а все вместе – дерном. Если утром, после восхода солнца, шерсть и яйцо оказываются покрытыми росой, то означает, что вода близко. Если яйцо сухое, а шерсть мокрая – вода достаточно глубоко. Ну а если же влага не появилась вовсе – вода очень глубоко или ее нет совсем.

Выбрав место, можно приступать к строительству погреба. Прежде всего следует срезать растительный грунт, разровнять поверхность земли и наметить размеры будущего погреба.

После этого следует выкопать котлован. Но необходимо иметь в виду, что в сухом грунте котлован по своим размерам может быть почти равен размеру погреба и всю работу следует вести исключительно с внутренней стороны.

При влажных же грунтах размеры котлована увеличиваются, так как приходится работать с наружной стороны.

После того как котлован подготовлен, следует выровнять его дно и уплотнить его путем тяжелой трамбовки. Если грунт сухой, рекомендуется приготовить жирную мятую глину, нарезать ее кусками толщиной 100 мм, уложить 2–3 слоя этих кусков на дно котлована, плотно прижать один к другому и тщательно утрамбовать. Размеры глиняной гидроизоляции должны быть больше размера наружных сторон погреба на 100 мм. Это делается для того, чтобы предохранить стены погреба от грунтовой влаги. Так как уложенная глина высыхает долго и не всегда полностью, сверху на нее следует насыпать слой влажного грунта (50–70 мм) и утрамбовать его. Вместо грунта можно уложить бетонный слой толщиной 50 мм и тщательно его разровнять. Бетон должен покрывать всю уложенную глиняную подготовку.

В том случае, если грунт сырой, то кроме перечисленного выше необходимо уложить 2 слоя толя или рубероида, перекрывая стыки не менее чем на 100 мм, а сверху положить второй слой бетона, который необходимо выдержать 7 суток.

Разрушенные со временем фундаменты заменяют, соблюдая правила безопасности. Работы с фундаментами проводят на небольших участках (1,5–2 м). До подведения фундамента устанавливают маяки в трещинах стен, чтобы проследить за деформируемой частью. Маяки выставляют также в трещинах, расположенных очень близко к месту подведения фундамента. Эти же действия проводят при закладке новых фундаментов вплотную к существующим.

Котлованы роют под новые фундаменты и выкладывают их небольшими участками (до 2 м) с разрывами 2–4 мм, очередность определяется проектом. Начинают работы с разметки стен и их временного закрепления. Если фундаменты заглубляют, то стены укрепляют подкосами.

После этого старый фундамент откапывают, вынимают из-под него грунт на первом участке, а стенки углубления крепят досками. На этом же участке готовят основание под новый фундамент и выводят кладку вплотную к подошве старого фундамента. Подошву старой кладки очищают от грунта и щебня, разрушенную разбирают. Места примыкания старого и нового фундаментов закрепляют цементным раствором.

Потеря прочности фундамента происходит по различным причинам:

– использование в процессе возведения фундаментов некачественных или неправильно подобранных по прочностным характеристикам материалов;

– плохое качество строительных работ;

– разрушающее воздействие внешней среды.

Самым распространенным дефектом фундаментов различных конструкций является неравномерное проседание. Это выражается в виде трещин в стенах и в самом фундаменте, различных перекосов дома. В зависимости от конструкции дома и типа фундамента причинами данного дефекта могут быть:

– неправильно выбранная глубина закладки фундамента (чаще всего меньше глубины промерзания). Исправить этот дефект очень трудно, а иногда просто невозможно. В такой ситуации можно подсыпать грунт по всему периметру фундамента, тем самым искусственно увеличив глубину его закладки;

– подъем грунтовых вод. Этот дефект предусмотреть бывает очень сложно, особенно если строительство ведется без участия специалистов. Однако выход можно найти и из этой ситуации: можно организовать дренажные системы или посадить специальные сорта растений, способных эффективно вытягивать влагу из почвы. В главе «Гидроизоляционные работы» даются советы по строительству дренажных систем одновременно с фундаментом;

– неравномерная нагрузка на фундамент самого строения, например, когда терраса легче основного дома. Этот дефект можно исправить следующим образом: если дом уже построен, нужно разделить фундаменты дома и пристройки, проложив между ними доски, пропитанные битумом или обернутые толем;

– увеличение нагрузки на фундамент за счет надстройки верхних этажей.

Кроме этого, неравномерное оседание фундамента может проявиться:

– вследствие неправильной оценки возможностей старого фундамента. Эта ошибка может привести к очень большим затратам на материалы для возведения нового фундамента и перестройки дома. Можно, конечно же, провести усиление старого фундамента, если сложившиеся обстоятельства это позволят;

– когда неправильно оценена несущая способность грунта. Увеличить ее можно, например, за счет проливки грунта под фундаментом цементным молоком. Однако этот процесс является очень трудоемким и достаточно дорогостоящим;

– из-за недостаточной прочности материалов фундамента или потери ее со временем. Для фундаментов, сложенных из бутового камня или кирпича на известковом растворе, характерно нарушение сцепления раствора и камня. Этот дефект появляется в большинстве случаев вследствие попадания внутрь фундамента влаги, сезонного промерзания и оттаивания, постоянно действующей нагрузки на фундамент со стороны здания.

Для исправления требуется капитальный ремонт: перекладка фундамента или полная его замена новым. Для этого прежде всего необходимо разгрузить старый фундамент путем переноса веса дома на временные опоры-брусья, которые располагают рядом со старым фундаментом. На них с помощью стальных распределительных балок переносят нагрузку, создаваемую домом, после чего приступают к ремонтно-восстановительным работам.

На сегодняшний день стены, изготовленные из легкого монолитного бетона являются достаточно распространенным типом.

Для возведения таких стен прежде всего необходимо обзавестись передвижной щитовой опалубкой. Ее можно изготовить самостоятельно с применением досок толщиной 40 мм и длинной примерно 1,5 м. Дощатые щиты необходимо закрыть синтетической пленкой – это обеспечит получение более ровной поверхности стены с внутренней стороны.

Устанавливать опалубку следует между стойками, закрепляемыми по всему периметру возводимой стены с интервалом в 1,5 м. Стойки нужно устанавливать с обеих сторон возводимой стены на всю ее высоту. Кроме того, они должны быть прочно зафиксированы досками или стяжкой из проволоки.

Далее в опалубку необходимо залить шлакобетон. Он представляет собой смесь цементного раствора с металлургическим или топливным шлаком, выдержанным на открытом воздухе не менее года (для устранения из него ядовитых соединений).

А для большей прочности к шлаку (который вполне можно заменить керамзитом и другими наполнителями) следует добавить до 20 % песка. Толщина заливаемого одновременно слоя должна составлять 18–20 см. Затвердевает он в течение 2–3 дней, и в это время снимать опалубку нельзя. После этого еще в течение 7–10 дней стены из шлакобетона нужно периодически увлажнять, при этом предохраняя их от высыхания. Далее, не менее чем через месяц, можно приступать к штукатурным работам. Также стоит отметить, что достаточно хорошо зарекомендовали себя комбинированные стены из шлакобетона с кирпичной облицовкой. Такие стены по сути являются разновидностью пустотелых кирпичный стен.

Подобранный по крупности зерен щебень или гравий следует отмерить нужными частями, насыпать грядкой на деревянный щит шириной не менее 1 м и перемешать все до полной однородности. Цемент с песком смешивать следует отдельно, после чего все части нужно соединить вместе и снова перемешать.

При укладке бетонную массу следует тщательно уплотнить с помощью стального прута диаметром около 15 мм. Делать это необходимо для того, чтобы в уложенной бетонной массе не образовывались пустоты (раковины).

Чтобы при укладке бетона из опалубки не вытекал цементный раствор, опалубку нужно устраивать из обрезных досок. А чтобы опалубка была более плотной, за 2–3 ч до укладки бетона ее следует намочить водой.

Укладывать бетонную массу нужно слоями толщиной не более 200 мм. Уложенную массу через сутки или двое можно покрыть цементным раствором слоем 10 мм или более, разровнять его, затереть или загладить лопаткой или кельмой. Через 2–3 сут после этого бетон следует полить водой при температуре воздуха 15 °C. В первые дни отвердения бетон необходимо подливать по 3–5 раз в день, а через 5 сут – по 2–3 раза. Что касается опалубки, то ее следует снимать через 8 сут.

Толщина бетонных стенок погреба может составлять 100 мм и более.

Это, пожалуй, наиболее интересная конструкция из всех приведенных. Погреб изготавливается из железнобетонных колец. Достоинства такого погреба – простота изготовления и небольшие материальные и физические затраты. Кроме того, подобные погреба отличаются своей минимальной площадью, что делает их особенно удобными для размещения на садовых участках, и, что самое главное, они очень гигиеничны.

Если вы собираетесь строить подобный погреб, но на месте предполагаемого строительства довольно высокий уровень грунтовых вод, то в таком случае вам следует выполнить подсыпку грунта или песка под кольца, чтобы приподнять под них планировочную отметку.

Гидроизоляция такого погреба, как и для большинства, – обмазочная, то есть выполняется обмазкой горячим битумом (два раза).

Что касается сухого грунта, то здесь довольно несложно будет сделать монолитный погреб в виде короткой и широкой трубы диаметром около 1,5 м и длиной до 1,8 м.

Остановимся подробнее на изготовлении бетонных колец, которые берутся за основу всей конструкции данного погреба. Первым делом необходимо сделать опалубку из листового железа (рис. 119).

Рис. 119. Скользящая опалубка из листового железа.

На концах каждого полукруга опалубки нужно просверлить несколько отверстий под болты с гайками (для стягивания полукругов). Затем нужно приготовить бетон, делается это следующим образом: необходимо смешать 1 объемную часть цемента (марки 300 или 400), 2 части песка и 1 часть гравия.

При этом следует учесть, что цемент необходимо тщательно проверить, в нем не должно быть комков, а размеры кусков гравия (или щебня) не должны превышать 1/3 толщины монолитных стенок.

Затем, когда опалубка собрана, между ее стенками необходимо поместить арматуру из толстой стальной проволоки и залить бетон. При этом бетон следует уплотнить и выдержать в опалубке около недели.

Прежде всего необходимо выбрать место, где вы будете строить ледник. Заметим, что самое подходящее место – сухое, возвышенное и лучше с песчаным грунтом, так как подобная почва легко пропускает воду и быстро просыхает, а это, в свою очередь, упрощает устройство гидроизоляции и отвод талой воды из ледника. В любом случае уровень грунтовых вод должен быть ниже основания погреба не менее чем на 0,5 м. По периметру вокруг ледника следует выкопать водоотводную канаву, чтобы отводить талую и дождевую воду.

Кроме того, необходимо собирать воду, которая образуется при таянии льда в самом льдохранилище. И часто бывает так, что невозможно осуществить отвод воды из льдохранилиша в пониженные места. В этом случае воду можно собирать в специальные поддоны. Единственное неудобство при этом – необходимо следить за накоплением в поддонах воды и периодически ее удалять.

Что касается земляных работ перед началом строительства, то их лучше проводить вручную, чтобы получить котлован необходимого размера с неповрежденными боковыми стенками и основанием. В случае, если в подготовленный котлован попадает атмосферная вода, то для ее удаления в основании котлована необходимо устроить водосборные приямки.

Итак, перейдем непосредственно к строительству. Стены подземного льдохранилиша лучше всего возводить из бетона на основе цемента марки 300 или 400. Толщина стен при этом должна быть примерно 12–15 см.

Для изготовления стен необходимо приготовить бетон из расчета 1: 2: 4 (цемент, песок и гравий, соответственно, в объемных частях). При этом размер кусков гравия не должен превышать 4–5 см). Также песок и гравий не должны быть загрязнены глиной, так как иначе не получится хорошего сцепления частиц с цементом.

Итак бетон приготовлен, и теперь его необходимо залить в опалубку, причем залить как можно быстрее и без перерывов. Это поможет избежать образования так называемых рабочих швов, которые ослабляют конструкцию ледника.

Важно отметить, что при сооружении стен ледников (да и вообще всех погребов) нельзя использовать бетон с добавлением жидкого стекла, так как со временем оно (жидкое стекло) вымывается из бетона, оставляя после себя поры, которые неминуемо ведут к нарушению герметичности всей конструкции.

Верхнюю (наземную) часть ледника выкладывают только из красного кирпича, толщина стенки – 1/2 кирпича. Кладка осуществляется на цементно-песчаном растворе в соотношении 1: 3 (рис. 120).

Рис. 120. Погреб-ледник с погребицей: 1 – бетонное основание; 2 – гидроизоляция; 3 – стена ледника; 4 – отмостка; 5 – льдохранилище; 6 – поддон для сбора талой воды.

После этого выполняется гидроизоляция стен подземной части ледника – обмазочная и оклеечная. На первый слой битума наклеивают рубероид, который сверху покрывают горячим битумом и обсыпают сухим крупнозернистым песком.

Гидроизоляция надземной части – обычная: либо при помощи горячей битумной мастики (битум с наполнителями), либо чистым битумом в два слоя толщиной 2 мм по поверхности, предварительно загрунтованной холодной битумной грунтовкой.

Что касается отвода талой и дождевой воды, то он (отвод) осуществляется двумя способами.

Способ первый. Если ледник сооружен на плотном глинистом грунте, то в основании льдохранилища следует устроить водосборный приямок (колодчик), из которого талая вода через трап с гидравлическим затвором попадает в трубу и отводится в пониженные места или в водосборный колодец.

Способ второй. Водосборный приямок углубляют в грунт на достаточную глубину, куда и стекает талая вода, то есть делается своего рода вертикальный дренаж в виде скважины. Такой дренаж более надежен для отвода талой воды, а также он очень гигиеничен.

Подтопление погребов является одной из серьезных проблем, с которыми можно столкнуться при эксплуатации погреба. Застойные воды, скапливающиеся в обратной засыпке котлована (рис. 121), воздействуют на погреб, тем самым разрушая саму конструкцию. Происходит это в тех случаях, если погреб сооружен в плотном глинистом грунте.

Рис. 121. Схема образования застойной зоны: 1 – застойная зона; 2 – грунт обратной засыпки; 3 – пол.

Необходимо принимать всевозможные меры защиты, в противном случае погреб будет постоянно затапливаться атмосферными и талыми водами. И происходить это будет даже в тех случаях, если погреб вырыт в сухом месте, при глубоком залегании грунтовых вод.

Застойная вода – самая распространенная причина сырости в погребах. Она появляется всегда там, где слои грунта, хорошо пропускающие (фильтрующие) атмосферную и талую воду, окружены менее водонепроницаемыми слоями (глиной, суглинками и мергелями), которые препятствуют просачиванию фильтрационной воды в более низкие места.

Существуют следующие основные меры по устранению подтопления погреба:

– необходимо устроить водоотводную канаву для обеспечения быстрого отвода;

– погреб необходимо сооружать в короткие сроки и без перерывов, чтобы избежать увлажнения и нарушения структуры природного грунта в котловане;

– необходимо соорудить кольцевой дренаж, предназначенный для сбора дренирующей воды и сброса ее в пониженные места, такие, как кюветы, овраги, лощины. Если нет пониженных мест, то дренаж можно подсоединить к специально устроенному водосборному колодцу, вырытому вблизи погреба;

– сооружать стены и основание погреба следует с расчетом на гидростатическое давление застойных (погруженных) вод, используя плотный, водонепроницаемый бетон. В случае если применяется обычный бетон или красный кирпич, его следует оштукатурить с обеих сторон цементным раствором в соотношении 1: 2, а также необходимо предусмотреть противонапорную гидроизоляцию из 2–3 слоев рулонного материала с защитной (прижимной) стенкой (рис. 122).

Рис. 122. Гидроизоляция подвала (погреба): 1 – изоляционные рубероидные прокладки в цоколе и полу; 2 – слои цементной штукатурки и битума; 3 – цементный пол; 4 – нижний слой бетона; 5 – трамбованная глина.

Обратите внимание: если обратная засыпка котлована сделана из песка или другого фильтрующего грунта, то сооружение дренажа является необходимым условием, в противном же случае котлован и сам погреб превратятся в своего рода водосборный колодец.

Бывают ситуации, когда нет никаких условий для сооружения дренажа, тогда необходимо предусмотреть надежную противонапорную оклеечную гидроизоляцию в виде поддона (лотка).

Если же погреб сооружен в хорошо дренирующих ненарушенных грунтах (например, песчаных), необходимость в дренаже отпадает.

Кроме того, в качестве дополнительной защиты рекомендуется устроить широкие отмостки и широкие свесы кровли вокруг самой погребицы.

Также хотим обратить ваше внимание на то, что обратную засыпку следует делать с послойным трамбованием при оптимальной влажности грунта. Это позволит защитить пазухи котлована и сам погреб от дождевых и атмосферных вод. Переувлажненный грунт практически невозможно уплотнить до естественного состояния, поэтому обратную засыпку и трамбовку его в пазухах надо проводить немедленно, не давая грунту пересохнуть или переувлажниться.

Это, пожалуй, основные и главные меры, которые следует принять при появлении признаков подтопления погреба.

Дворовая лестница из бетонных блоков менее привлекательна внешне, но более проста в изготовлении и практична. Если рельеф местности, на которой ведется строительство дома, имеет небольшой уклон, то лучший материал для лестницы – готовые железобетонные марши.

Для ровной поверхности подходят готовые железобетонные лестничные блоки. Они могут быть прямоугольной формы размером 15 х 35 х 120 см и в виде готовых ступеней на косоур (рис. 123).

Рис. 123. Готовые бетонные блоки: 1 – прямоугольный бетонный блок; 2 – готовый блок под косоур.

Есть два способа укладки бетонных блоков. Первый пригоден в том случае, если основанием лестницы служит плотный слежавшийся грунт. Тогда достаточно вырезать лопатой в грунте подступени и проступи под размер блоков и уложить их без раствора (рис. 124 а).

Рис. 124. Профиль укладки лестницы из готовых бетонных блоков: а) на слежавшемся грунте: 1 – грунт; 2 – блок; б) на насыпном грунте: 1 – основание из бутового камня; 2 – утрамбованный грунт.

При насыпном грунте потребуется подготовить основание из бутового камня и укладывать блоки на раствор. Если применяются готовые степени под косоур, то основание делается наклонным, с точным расчетом высоты лестницы и длины основания. В этом случае кладка тоже производится на растворе, а работа начинается с первой ступени (рис. 124 б).

По такому же принципу производится строительство лестницы из пиленых каменных блоков или дикого камня, имеющего правильную форму.

Изготовить бетонные блоки можно самостоятельно. Для этого сначала готовится опалубка из деревянных досок, в которую устанавливается сетка или каркас из арматурной проволоки. Чтобы усилить переднюю верхнюю кромку ступени, следует прикрепить металлический уголок с помощью сварки к остальному каркасу.

Опалубка с приготовленным каркасом заливается бетоном, который желательно уплотнить с помощью трамбовки или вибратора. Для выравнивания поверхности отливаемых ступеней ее заглаживают мастерком. Дополнительно ступени можно посыпать сухим цементом, при необходимости слегка смочив отливку. Эта операция еще больше укрепит ступени и придаст им металлический блеск.

Дворовая лестница из монолитного бетона более сложна в изготовлении, но намного долговечнее, допускает различные варианты отделки и открывает большие творческие возможности перед строителем.

Можно выделить три варианта монолитной дворовой лестницы: одномаршевая, двухмаршевая и в стиле модерн (рис. 125).

Рис. 125. Дворовые монолитные лестницы: а – одномаршевая; б – двухмаршевая с площадкой и перилами; в – в стиле модерн.

Самой сложной операцией в процессе ее строительства следует назвать изготовление опалубки, так как желательно бетонировать сразу всю лестницу одновременно. Для прямых маршей опалубка делается из двух боковых досок, или тетив, шириной 20–22 см. С внутренней стороны досок размечаются размеры ступеней и прибиваются бруски для опоры подступени. Последняя также изготовляется из досок (рис. 126).

Рис. 126. Конструкция опалубки для прямой лестницы: 1 – доска косоура (тетива); 2 – доска подступени; 3 – срединная доска; 4 – бруски; 5 – колышки; 6 – профиль доски подступени с кромкой, срезанной «на ус».

Если ширина марша небольшая и для опалубки подступени используются толстые доски (40–50 мм), то можно обойтись и без срединной доски. В противном случае средняя часть опалубки подступени должна быть усилена срединной доской с помощью колышков (упоров) (рис. 127).

Рис. 127. Профиль монолитной лестницы в опалубке: 1 – арматура; 2 – бутовое основание; 3 – щебень; 4 – срединная доска; 5 – колышек; 6 – упоры; 7 – металлический уголок; 8 – бетон.

При заливке готовой опалубки колышки остаются в бетонном монолите, поэтому их можно вбивать прямо в основание. После затвердевания бетона их спиливают ножовкой заподлицо и штукатурят срезы.

Нижнее ребро доски опалубки подступени следует срезать или обтесать «на ус», особенно если она достаточно толстая, с таким расчетом, чтобы можно было разровнять всю поверхность проступи и отделать ее полностью еще в опалубке.

В случае если предполагается использование для отделки бетонной лестницы гальки, щебня, керамической плитки или ее кусков, а также цветного стекла, то высота доски-опалубки подступени оставляется чистой. Отделочные материалы вдавливаются в незастывший бетон и после железнятся.

Рассмотрим выполнение бетонного пола на примере бани. В бане предпочтение отдается деревянным полам, но в моечной и парной можно сделать бетонные полы, застелив их деревянными решетками.

Прежде чем приступить к настилке полов, в моечной и парной необходимо сделать фундамент под печку-каменку и систему для удаления использованной воды. В грунте, легко пропускающем воду, в качестве такой системы можно вырыть небольшую яму и заполнить ее щебнем, гравием или песком. В плохо пропускающем воду грунте надо сделать приямок, в котором вода бы скапливалась, а потом по водосливной трубе выводилась в поглощающую яму за пределами бани (рис. 128).

Рис. 128. Конструкция бетонного пола: 1 – внутренняя обшивка каркасной стены; 2 – пароизоляция стены; 3 – гидроизоляция; 4 – фундамент; 4 – щебеночно-гравийная подсыпка; 6 – бетон с теплоизолирующим наполнителем; 7 – выравнивающая цементная стяжка; 8 – покрытие из керамических плиток; 9 – водсливная труба; 10 – деревянная решетка; 11 – водосточная решетка; 12 – щит гидрозатвора; 13 – приямок.

Как правило, толщина бетонного пола составляет 4–5 см, но под него надо обязательно сделать подсыпку из гравия и песка толщиной 10–15 см. Пол должен иметь небольшой наклон в сторону приямка. Покрывается он керамической плиткой.

Чтобы утеплить такой пол, в бетон надо добавить керамзит или между двумя слоями бетона положить слой какого-либо утеплителя.

Щель между полом и стеной заливается битумом, а на приямок ставится водосточная решетка. Более подробно об устройстве бетонного пола будет написано в приложении.

При строительстве бассейнов также выполняются бетонные работы. Расмотрим вариант бассейна глубиной 0,7–1 м и площадью 4 м2.

При расчистке площадки под будущий бассейн учтите, что с каждой стороны необходимо дополнительно расчистить и выровнять по 50 см верхнего слоя грунта. На готовой площадке с помощью досок выкладывается внешний контур бассейна (ширина в готовом виде плюс две толщины стенки).

После того как будет вырыт котлован, его стенки тщательно выравниваются мастерком.

Затем дно и стенки бассейна надо покрыть гидроизоляционным материалом, лучше всего рубероидом, закрепив его на досках контура.

В дне бассейна рядом с одной из стенок устанавливается водослив. Делается он из обычной водопроводной трубы диаметром 3–3,5 см. В верхней части водослива нарезается резьба.

Дно бассейна выравнивается с небольшим уклоном в сторону водослива и бетонируется. Через час на первый слой бетона кладутся арматура и второй слой бетона. Когда бетон окончательно застынет, можно приступать к бетонированию стен, но предварительно готовое дно бассейна надо покрыть досками или каким-либо другим материалом, чтобы не повредить его во время последующих работ.

Стенки бассейна бетонируются с использованием опалубки, сделанной из досок толщиной 2–2,5 см. Для удобства из досок сбиваются 4 щита, по одному на каждую стенку. Порядок бетонирования бассейна показан на рисунке 129.

Рис. 129. Бетонирование прямоугольного бассейна для купания: а – рытье котлована и установка досок контура; б – установка арматуры и бетонирование дна; в – установка опалубки и бетонирование стенок; г – отмостка вокруг бассейна.

Раствор готовится из цемента и песка в соотношении 1: 6. Вместо песка можно использовать мелкий гравий. Раствор выкладывается по всему периметру бассейна небольшими частями и тщательно уплотняется. По мере заполнения опалубки бетоном из нее вынимаются брусья, фиксирующие толщину стен. Примерно через неделю опалубку можно снять, а стены зачистить. Дно и стены бассейна выкладываются керамической плиткой или окрашиваются водостойкой краской.

Для отвода лишней воды и удаления грязи с поверхности бассейна в самой верхней его части надо установить переливную трубу, которую можно сделать из обычной водопроводной трубы с насадкой от старого пылесоса. В больших бассейнах для этой цели делается водосливная бетонная канава. В прямоугольных бассейнах желательно делать два водосбора по углам, так как в них скапливается большое количество грязи.

Отводная вода поступает в бетонный водосборник размером 80 х 80 см, закрытый для безопасности крышкой. Воду из водосборника можно использовать для полива сада или огорода.

Декоративный бассейн не только украшает пейзаж, он также понижает уровень грунтовых вод на участке и является дополнительным резервуаром воды для полива. Даже небольшой по площади бассейн способен смягчить микроклимат, увлажнив воздух.

При низком уровне грунтовых вод не рекомендуется строить большие и глубокие бассейны. Оптимальные размеры бассейна на таком участке: глубина – не более 1 м, объем – не более 3 м2. Зато форма бассейна может быть самой разнообразной.

На дно котлована кладется размятая глина (15–20 см), с помощью воды она тщательно разравнивается. После того как первый слой просохнет, поверх него кладется второй слой глины, его тоже выравнивают, трамбуют и покрывают слоем речной гальки. Для красоты в гальку можно добавить цветные камешки.

На песчаных почвах дно котлована выстилается рубероидом или полиэтиленовой пленкой, которая сверху засыпается щебнем.

При высоком уровне грунтовых вод котлован для бассейна роется более глубокий. На его дно насыпается песок и толстый слой гравия. Поверх гравия можно уложить слой щебня или белого камня, тогда вода в бассейне приобретет приятный голубоватый оттенок. Края бассейна укрепляются валунами, песчаными откосами. С этой же целью можно посадить осоку, камыш и другие влаголюбивые растения.

Предлагаем вам вариант декоративного бассейна площадью 2 м2и глубиной 40–50 см (рис. 130).

Рис. 130. Декоративный бассейн: а – общий вид; б – разрез: 1 – приток воды; 2 – бетонное основание; 3 – бутовый камень; 4 – переливная труба; 5 – сливное отверстие.

На подготовленной и расчищенной площадке роется чашеобразный котлован на глубину бассейна плюс толщина бетонного дна (около 10 см). Проводятся водопроводная и сливная трубы диаметром 3–3,5 см. Отверстие сливной трубы закрывается резиновой пробкой. Дно бассейна бетонируется густым раствором, у больших бассейнов его дополнительно укрепляют металлической арматурой в виде сетки или стержней. После того как раствор загустеет, дно и стенки можно выложить камнями, лучше всего валунами. Хорошо смотрятся композиции из камней и по краям бассейна. Водяные растения высаживаются на дно.

Если подвал вашего дома достаточно большой и сухой, в нем можно устроить удобную баню с парной, моечной с ванной и душем и предбанником с выносным туалетом (рис. 131).

Рис. 131. План бани под домом: а – парная; б – моечная; в – предбанник; г – туалет; 1 – печь-каменка; 2 —котел для подогрева воды; 3 – бочка; 4 – труба-радиатор; 5 —двойной потолок; 6 – надувной матрац; 7 – стояк-дымоход; 8 —фундамент под печь на первом этаже; 9 – решетка; 10 – ванна-душ; 11 – подвод холодной воды; 12 – продухи в фундаменте; 13 – возвышение; 14 – наклонная лестница – спуск с первого этажа; 15 – пульт управления ТЭНами, колодезным насосом, вентиляторами и освещением.

Три стены фундамента бани совпадают с фундаментом дома, а четвертая выкладывается из красного кирпича. Пол и потолок бетонные. Пол и панели на высоту примерно 70–80 см облицовываются керамической плиткой. Вернюю часть стен, потолок, двери и перегородки обшиваются деревянными досками.

Особое внимание в такой бане уделяется устройству слива, который не только должен отводить использованную воду, но и препятствовать образованию неприятных запахов. Для этого из бетона необходимо сделать вертикальную шахту с верхним горизонтальным сечением 50 х 50 см так, чтобы она выходила на 2/3 в парную и на 1/3 в моечную.

Глубина шахты должна превышать глубину промерзания грунта на вашем участке, но в любом случае она не должна быть меньше 50 см. Из этой шахты использованная вода попадает в трубу диаметром 11–15 см, которая устанавливается с небольшим уклоном и выводится за пределы приусадебного участка. Вход трубы должен быть заделан нержавеющей металлической решеткой.

На верхнем конце шахты по ее периметру устанавливается металлический квадрат из двойных уголков. Внутрь этого квадрата крепится металлическая сетка мелкой очистки. Пол должен иметь небольшой уклон к шахте, а чтобы вода не лилась мимо сетки, со стороны пола необходимо сделать небольшой навес над шахтой (3 см).

Фундамент под баню должен быть ленточным. Он выполняется из бетона на глубину промерзания плюс 15 см. От кирпичной кладки его отделяет гидроизоляция из рубероида и смолы.

Земля под полом выравнивается и покрывается двумя слоями полиэтиленовой пленки и одним слоем рубероида. Полученный таким образом гидроизоляционный слой заливается раствором из цемента и песка (10 см) и укрепляется арматурой. Через неделю на арматуру укладывается утеплитель – рубероид, засыпанный сверху керамзитом или гравием. Теплоизоляционный слой опять заливается цементным раствором, поверх которого кладется металлическая арматура. Готовый пол покрывается керамической плиткой.

На бетонный пол, выполненный с небольшим уклоном в сторону сливной шахты, кладется второй – деревянный. Его можно сделать в виде съемных решеток из толстых досок, которые крепятся горизонтально на лагах с помощью дубовых штырей.

Трубные колодцы имеют круглую форму (форму трубы) и выполняются из бетона (железобетона), камня, кирпича-железняка с последующим оштукатуриванием. Они более долговечны и гигиеничны, но менее экономичны, чем деревянные.

Применяемые при строительстве колодцев природные камни должны быть плоскими или слегка вогнутыми. Лучше всего для колодцев подходит бутовый камень – неправильной формы куски известняка, песчаника, доломита или гранита с ровной и гладкой поверхностью весом до 50 кг.

Кирпич используется только красный, хорошо обожженный или пережженный кирпич-железняк, очень прочный и практически водонепроницаемый. Непосредственно перед кладкой кирпич необходимо смочить водой.

Для приготовления растворов и бетона применяется чистый речной песок и портландцемент. Цемент хранится в сухом месте на стеллажах, приподнятых над землей не менее чем на 0,5 м.

В качестве заполнителей для бетонов используется щебень горных пород и гравий.

Для приготовления растворов используют цемент и песок в различных соотношениях в зависимости от марки цемента, но чем больше в растворе цемента, тем он пластичнее и водонепроницаемее. Чаще всего на 1 часть цемента приходится 2–3 части песка. В емкость насыпают цемент и песок и тщательно перемешивают. Полученная смесь затворяется водой и тоже тщательно перемешивается. Использовать раствор надо в течение часа, иначе он застынет.

Для улучшения качества бетонных смесей применяются различные добавки – присадки: они ускоряют схватываемость и твердение раствора, повышают его прочность, влагонепроницаемость и морозостойкость. В качестве таких присадок используются пластификаторы, жидкие добавки и специальное масло для опалубки.

Пластификаторы позволяют использовать меньшее количество воды при затворении бетонной смеси, ускоряют процесс твердения и повышают долговечность бетона. В продаже имеется несколько видов пластификаторов.

Пластификатор «kemament L10» очень хорошо зарекомендовал себя при бетонных работах в жарком климате, так как значительно понижает скорость тепловыделения при гидратации цемента. Добавляется в количестве 1–2 % от общей массы цемента.

«Кemament L10» применяется для конструкций с высоким коэффициентом армирования, где требуется повышенная подвижность смеси, для производства легкого бетона, цементных стяжек и т. д.

Пластификатор «kemament FM» обеспечивает быстрое достижение однородности при перемешивании бетонной смеси, предотвращая отделение воды и расслаивание смеси.

Бетонная смесь с добавлением этого суперпластификатора не дает усадки. Добавляется в количестве 0,2–2 % от общей массы цемента. Применяется при бетонировании со скользящей опалубкой.

Пластификатор «kemament BV» обладает теми же свойствами, что и предыдущий. Кроме того, он значительно замедляет время схватывания бетонной смеси и повышает ее прочность.

Расширяющая жидкая добавка «additiv for expander» предотвращает усадку бетонной смеси и дает увеличение ее объема. Вводится в количестве 0,7–1 % от общей массы цемента.

При ведении бетонных работ в холодную погоду применяется жидкая добавка «kemament BE», которая ускоряет схватывание бетонной смеси и достижение им ранней и критической прочности.

Для получения железобетона в бетон вводится стальная арматура в виде каркасов или стержней различного диаметра.

Для выполнения кирпичной или каменной кладки используются анкеры (стальные стержни с шайбами и гайками на концах) и рамы (круглые кольца из дерева, стали, железобетона).

Для спуска в колодец на его внутренней поверхности устанавливаются стальные скобы толщиной 15–20 см, покрытые двойным слоем краски для наружных работ. Крепятся они вразбежку на расстоянии 20–25 см одна под другой.

Бетонные колодцы бывают монолитные и сборные. Сборные колодцы собираются из бетонных (чаще железобетонных) колец или железобетонных пластин.

Пластины делают из бетона по форме деревянных брусков (пластин) с арматурой. Концы пластин, как и детали брусчатых, бревенчатых или пластинчатых срубов, формуют «в лапу». Собирают шахту из бетонных пластин по аналогии со сборкой сруба из деревянных деталей. Бетон готовится из цемента, воды и заполнителя – песка, гравия или щебня.

Для приготовления раствора берется цемент той марки, которая обеспечит нужную прочность бетона.

В зависимости от количества добавленной воды можно получить жесткую (густую), пластичную (менее густую и относительно подвижную) и литую (подвижную) массу, заполняющую форму самотеком. Все они требуют различной степени уплотнения.

При избытке воды бетон расслаивается и его плотность снижается.

Консистенцию бетонной массы можно измерить стандартным металлическим конусом с бесшовными внутренними стенками (рис. 132). В верхней части конуса расположены две ручки, а в нижней – два упора, на которые встают ногами, чтобы прижать конус к горизонтальной поверхности доски, пластмассового или стального листа.

Рис. 132. Устройство конуса для измерения пластичности бетонной массы: 1 – ручки; 2 – упоры для ног (размеры даны в см).

Для измерения пластичности бетонной массы на смоченную водой поверхность доски или листа надо поставить конус, прижать его ногами и наполнить доверху тремя слоями (по 10 см) бетона, протыкая каждый слой 15 раз стальным штыковым стержнем диаметром 15 мм. Затем конус поднимают, ставят рядом с осевшей массой, кладут на него рейку и измеряют расстояние от этой рейки до вершины осевшей массы. Жесткая бетонная масса оседает на 2 см, полужесткая – на 2–5 см, пластичная – на 6–14 см, полулитая – на 15–16 см, литая – на 17–22 см.

При строительстве бетонных и железобетонных колодцев в крупных конструкциях с редко расположенной арматурой рекомендуется использовать жесткую или полужесткую бетонную массу, а в более мелких конструкциях с частой арматурой – пластичную.

Грязные песок, гравий и щебень снижают прочность бетона, поэтому перед использованием их надо тщательно промыть. Кроме того, они должны иметь зерна разного размера, что обеспечит минимальное количество пустот между ними.

Для определения пустотности заполнителя им надо доверху наполнить ведро емкостью 10 л, налить в него воды и по ее объему определить процентное содержание пустот. Например, если в ведро вошло 5 л воды, значит, пустотность заполнителя составляет 50 %.

Оптимальный объем пустот в песке не должен превышать 37 %, в гравии – 45 %, а в щебне – 50 %.

Размеры самого крупного заполнителя не должны превышать 1/4–1/5 минимального размера деталей конструкции.

Готовая бетонная масса уменьшается в объеме: из 1 м3сухой смеси получается около 0,7 м3бетонной массы, поэтому исходных материалов надо брать больше.

Бетонные или железобетонные кольца делаются высотой 0,7–1 м и диаметром 0,8–1 м в зависимости от глубины колодца. Толщина стенок железобетонных колец – 10–11 см.

С одной стороны, такая толщина отвечает требованию экономии материала, а с другой стороны, она обеспечивает достаточную прочность кольца. Кроме того, она создает оптимальное пространство для заполнения его арматурой.

Железобетонные кольца армируются вертикальными стержнями диаметром 8–12 мм (по 4–10 в каждом кольце) или горизонтальными кольцами диаметром 6–8 мм (по 12–15 в каждом кольце).

При строительстве колодцев используются в основном железобетонные кольца, поэтому перед тем как залить форму бетоном, в нее надо вставить стальную арматуру.

Простейшее железобетонное кольцо показано на рисунке 133. В него вставлены арматурные стержни, скрепленные между собой скобочками, а на поверхность выведены два ушка, с помощью которых кольцо устанавливается в шахту колодца.

Рис. 133. Железобетонное кольцо со вставленными арматурными стержнями: 1 – ушки; 2 – стержень; 3 – скобочка.

Чтобы не спиливать ушко после установки кольца, в последнем можно сделать для него пазуху с отверстием, выходящим наружу, через которое пазуха заполняется раствором.

При установке бетонных колец вместо ушек можно использовать небольшие вертикальные скобки, расположенные на расстоянии 10–15 см от края кольца. Для их крепления в бетоне необходимо оставить несколько отверстий диаметром 12–15 см (рис. 134).

ис. 134. Два кольца, соединенных скобами: 1 – вертикальная скобка; 2 – отверстие для установки соединительной скобы; 3 – соединительная скоба (размеры даны в см).

В колодце кольца скрепляют между собой шестью стальными скобами длиной 20 см. Для таких скоб на расстоянии 10–15 см от края в кольце делаются отверстия. Поскольку швы между кольцами за счет уплотнения их волокнистыми материалами становятся шире, то в одном кольце отверстия должны иметь правильную круглую форму, а в другом – эллипсоидную. Длина эллипса равна двум диаметрам скобы.

Один конец соединительной скобы можно установить на кольцо еще в процессе заливки формы бетоном. Тогда на другом кольце для второго конца такой скобы устраивается пазуха, как для ушек, с использованием деревянного вкладыша круглой или прямоугольной формы. Из готового кольца вкладыш легко выбивается с помощью молотка.

Во избежание перекоса кольца при установке на его торцевых сторонах делаются замки (треугольной формы) на глубину 6–7 мм, которые отстоят от наружного края кольца на 7–10 мм (рис. 135).

Рис. 135. Устройство замка: 1 – арматура; 2 – просмоленный канат; 3 —замок; 4 – верхнее кольцо; 5 – нижнее кольцо.

После того как все подготовительные операции будут закончены, форму устанавливают на щит и заполняют ее бетоном. Этот процесс называется отбивкой, если раствор густой, или отливкой, если раствор жидкий. Чтобы зафиксировать арматурный каркас, между ним и стенками формы вставляются тонкие доски, которые по мере заполнения формы раствором приподнимают. Бетон необходимо укладывать постепенно, уплотняя каждый слой стальным штырем диаметром 10–15 мм, особенно тщательно эта операция выполняется вокруг вкладышей.

После окончательного застывания бетона кольца вынимаются из форм (отбитые – через 4 сут; отлитые – через 1 нед) и выдерживаются на щите 5 сут. Чтобы изделия приобрели дополнительную прочность, 4–5 раз в день их надо смачивать водой.

Поддерживать рабочее состояние бетонного колодца легче, если стенки его будут гладкими, поэтому очищенные от смазки кольца надо промыть водой, покрыть тонким слоем цементного раствора (1: 1), разровнять сначала полутерком, а затем мягкой ветошью. Для строительства колодца можно использовать и готовые железобетонные кольца, применяемые для смотровых водопроводных и канализационных колодцев диаметром 1 м.

В вырытом котловане разравнивается дно, после чего на него опускается первое железобетонное кольцо. Внешний диаметр этого кольца больше внешнего диаметра остальных колец на 5–6 см.

В нижний его край при изготовлении вставляется металлический нож со штырями, чтобы кольцо могло легко врезаться в грунт.

Нижний край первого кольца может быть выполнен без ножа – в виде конуса (заостренным). Тогда при его изготовлении надо использовать более прочный бетон, увеличив долю цемента в растворе или используя бетон марки 500 и выше. Кроме того, на дно колодца можно положить деревянное кольцо с ножом толщиной не менее 15 см. Сделать его можно из березы, клена или мореного дуба. Если колодец роется в слабом грунте, то в качестве основного первого кольца используется обычное. Дойдя до водоносного слоя, под него надо положить железобетонную плиту шириной 30–40 см, длиной 60–70 см и толщиной 10–15 см, постепенно подрывая его стенки.

При опускании в шахту кольцо цепляется за ушки на краю или за вертикальные скобки по бокам. После установки кольца ушки спиливаются или срезаются газовым аппаратом.

На верхний край кольца кладется уплотнитель – просмоленный канат, пенька или любой другой волокнистый материал, чтобы через соединительный шов в колодец не проникала загрязненная вода.

После установки второго кольца внутренние швы, а также имеющиеся пазухи ушек или вертикальных скобок очищаются, промываются водой и через некоторое время, после того как вода впитается в бетон, заполняются цементным раствором (1: 1 или 1: 2). Наружные швы заделываются раствором после сооружения всей трубы.

Для придания колодезной трубе прочности и монолитности кольца между собой крепятся стальными скобками длиной 20 см, которые устанавливаются либо с наружной, либо с внутренней стороны, концы скоб загибаются. Предварительно скобы надо покрыть масляной водостойкой краской и хорошо просушить. Если в кольцах при их изготовлении не сделали отверстия для скоб, их можно просверлить электродрелью с победитовым сверлом.

Для удобства проведения ремонтных и профилактических работ на внутренней стенке колодца по одной вертикальной линии устанавливаются скобы на расстоянии 20–25 см друг от друга. Концы этих скоб должны быть достаточно длинными, чтобы их можно было пропустить через стенку колодца и загнуть с наружной стороны. Ширина скобы – 20–23 см, расстояние от скобы до стенки колодца – 13–15 см.

Непрерывное бетонирование, используемое при строительстве монолитных колодцев, позволяет избежать стыковых соединений.

Первоначально шахта для монолитного колодца роется на глубину 1–1,5 м. Рядом на ровной площадке устанавливается башмак – кольцо, внешний диаметр которого превышает внешний диаметр будущего колодца. На башмаке на высоту 1 м монтируются арматура и внешняя и внутренняя опалубки: внешняя – цельная, а внутренняя – из фанерных или металлических полос высотой 25 см по мере заполнения опалубки бетоном.

Полученное бетонное кольцо опускается в шахту. После этого наращивается выступающая из кольца арматура, полосами высотой 25 см устанавливается опалубка, которая заполняется бетоном. После того как будет готового второе метровое кольцо, шахта подрывается и бетонируется третье кольцо. Таким образом ствол колодца опускается до заданной глубины. Бетонную трубу поднимают на 70–80 см над поверхностью земли, делают оголовок и водоподъемное устройство.

При возведении стен трубных колодцев в них делаются 5–6 фильтровальных окон – прямоугольных отверстий размером 30 х 50 см и более, в которые вставляются фильтры из пористого бетона. Толщина фильтра должна соответствовать толщине стенки колодца, а длина и ширина – на 10–15 мм меньше размеров фильтровального окна.

Если вода в колодец поступает со дна, то окна заделываются бетоном или закладываются кирпичом.

Пористый бетон готовится из сульфатного портландцемента марки 400 и заполнителя (с зернами диаметром не менее 3 мм) в соотношении 1: 8.

Фильтры изготавливаются с применением опалубки, которая устанавливается на ровной гладкой поверхности. Готовые фильтры вставляются в фильтровальные окна, получившиеся при этом зазоры заполняются цементным раствором.

Чтобы предохранить оголовок от преждевременного разрушения, его рекомендуется обшить строгаными досками или облицевать керамической плиткой на цементном растворе (1: 3).

Перед тем как облицевать деревянный оголовок керамической плиткой, его сначала следует обтянуть сеткой, прибив ее гвоздями, оштукатурить цементным раствором (1: 4) и только через 2 нед приступить к облицовке.

Чтобы зимой на стенках оголовка не образовывался лед, их можно утеплить.

Для этого стенки надо сделать двойными, а между ними поместить теплоизоляционный материал: керамзит, мох, солому или тростниковые листы и т. д.

Если вода из колодца круглый год подается с помощью насоса, то на уровне поверхности земли желательно установить дополнительную утепляющую крышку.

По верхнему краю оголовка желательно прибить широкую толстую доску, чтобы на нее можно было поставить ведра. Для этой же цели рядом с оголовком можно установить высокую скамью.

Площадка вокруг колодца должна иметь твердое покрытие: асфальтовое, бетонное и т. д. Очень хорошо зарекомендовали себя бетонные и железобетонные плиты размером 50 х 50 см и толщиной 5–7 см. Они просты в изготовлении, а поврежденные плиты легко заменяются.

При изготовлении плит используется опалубка, состоящая из реек, длина которых соответствует размерам плитки. Рейки выкладываются на ровной площадке, посыпанной песком, и заполняются бетонной массой (бетонные плиты) или бетонной массой и стальной арматурой (железобетонные плиты). В качестве арматуры можно использовать сетку с ячейками 10 х 10 см. Чтобы плитка была прочной, а поверхность ее гладкой, можно провести железнение – посыпать бетон сухим цементом, полить водой и растереть. Через неделю опалубку можно снять.

Естественный цвет плит – серый, но его можно изменить, добавив в цемент щелочестойкие краски (охру, сурик и т. д.). Сухая краска (10 % от объема цемента) тщательно перемешивается с цементом, в полученную смесь добавляются крупнозернистые заполнители и после перемешивания – вода.

Площадка вокруг колодца разравнивается, освобождается от растительного слоя и плотно утрамбовывается. Затем она покрывается толем, рубероидом или полиэтиленовой пленкой, чтобы вырастающая трава не разрушила плиточное покрытие, засыпается гравием или крупнозернистым песком, поливается водой и тщательно утрамбовывается. После этого площадка покрывается плитами.

Как правило, при ремонте трубных колодцев требуется восстановить выпавшую штукатурку или вставить кирпич на место выпавшего.

Если из стенки выпал кирпич, остатки его надо выбить и поставить новый кирпич на цементном растворе.

Перед оштукатуриванием кирпичную кладку надо сначала очистить от грязи и слизи стальной щеткой, иначе в этом месте образуется пазуха, в которой будет скапливаться вода.

Стальные скобы, предназначенные для спуска в колодец, очищают от ржавчины и покрывают двойным слоем краски. Чтобы краска не стекала в колодец, над водой надо подвесить поддон. Для ремонта бетонных колодцев, кроме традиционных, можно использовать новые современные технологии.

При пневматическом способе ремонт поврежденной поверхности колодца осуществляется путем нанесения на нее восстанавливающего и защитного раствора «Beton Protectiv», который обладает большой сопротивляемостью к механическим воздействиям, высокой степенью сцепления и устойчивостью к температурным колебаниям. Расход материала на 1 м2поверхности при толщине слоя 1–2 см – 10–20 кг.

Комплексная система «FASI» для ремонта и восстановления бетонных и железобетонных поверхностей включает в себя: антикоррозионную защиту арматуры, гидроизоляцию бетонного основания и арматуры, восстановление защитного слоя бетона, гидроизоляцию верхнего слоя восстановленной поверхности.

Антикоррозионная защита заключается в нанесении на очищенную от ржавчины арматуру раствора полимерного материала «Kema armafix» (на 1,5 л воды 5 кг сухой смеси). Расход материала на 1 м2– 0,5 кг.

Гидроизоляция бетонного основания и арматуры проводится с помощью водонепроницаемого полимерцементного материала «Fasi fm». При ремонте участков колодца, контактирующих с водой, можно использовать «Hidrotes VH».

Перед проведением работ бетонную поверхность надо подготовить: очистить от грязи, расчистить выкрошившиеся места и смочить водой; желательно, чтобы она была слегка шероховатой: это обеспечит более высокую степень ее сцепления с покрытием. Материал для покрытия готовится следующим образом. Берется 5 л воды и перемешивается со связующей эмульсией «Fasi ac», добавляется 25 кг сухой смеси «Fasi fm». Полученная смесь дважды – с интервалом в 15 мин – тщательно перемешивается и наносится на подготовленную поверхность. Расход готовой смеси на 1 м2– 2 кг.

Восстановление защитного слоя бетона (заделка трещин, выбоин и т. д.) осуществляется с помощью «Fasi rm», которая наносится на поверхность, предварительно обработанную смесью «FASI FM». Восстанавливающий материал готовится точно так же, как «Fasi fm», и наносится на поврежденную поверхность мастерком или шпателем. Если глубина повреждений превышает 5 см, то необходимо нанести несколько слоев смеси. Причем каждый последующий слой наносится по незатвердевшему предыдущему и тщательно уплотняется.

Расход материала на 1 м2поверхности при толщине слоя 15–20 мм – 15–20 кг.

Выполняется с помощью смеси «FASI FM». Одним из преимуществ такого покрытия является то, что обработанная им поверхность «дышит».

Водный раствор «Fasi fm» с добавленной в него эмульсией «FASI AC» в несколько слоев наносится на поврежденный участок.

При этом каждый последующий слой наносится в направлении, перпендикулярном предыдущему, через 3–4 ч.

Железобетонные плиты (панели) в последнее время широко используются в строительстве и сооружении зданий. Если плиты большие, их обрубают, имеющиеся в них отверстия заделывают бетоном.

Кроме того, эти плиты очень удобны для устройства потолков погреба.

Если спуск в погреб предусмотрен через потолок, в плите можно проделать отверстие требуемого размера. Также эти плиты можно использовать для устройства пола погреба.

Водонепроницаемость ограждающих конструкций можно увеличить в значительной степени затиркой и легким уплотнением поверхности сразу после укладки бетонного слоя. Такая штукатурка, составляя единое целое с бетонной кладкой, не будет отслаиваться.

Бетонные поверхности следует оштукатуривать раствором (в соотношении 1: 1 или 1: 0,5) и затирать его стальной лопаткой, или кельмой. Чтобы штукатурка меньше растрескивалась, в нее необходимо добавить небольшое количество известкового теста, содержащего 1 объемную часть цемента марки 300, 0,5 части известкового теста и 3 части просеянного песка.

А чтобы получить железненную штукатурку, необходимо покрыть свежеуложенный на горизонтальной поверхности цементный раствор слоем (2 мм) сухого чистого цемента, а затем, как только он пропитается водой, загладить его стальной кельмой.

Такая железненная штукатурка обладает повышенными гидроизоляционными свойствами.

Бетонную смесь кладут при температуре 18–25 °C, по возможности предохраняя от ударов и механических повреждений. Свежеуложенный бетон оберегают также от внешних воздействий: ветра, мороза и прямых солнечных лучей.

Свежеуложенную бетонную смесь укрывают мешковиной или плотной тканью и поливают водой.

Если бетонные работы проводятся в зимнее время, заранее проверяют прочность бетона (до замерзания). Она должна составлять:

– 50 % для бетонных и железобетонных конструкций при марке бетона 150;

– 30 % при марках бетона 400–500;

– 70 % для пролетных строений.

При отрицательных температурах бетон выдерживают способом «термос». Для этого делают утепленную опалубку, а открытые поверхности покрывают защитным покрытием, обычно опилками.

Ели температура воздуха слишком низкая, способ термоса совмещают с электрическим обогревом бетона, обдуванием теплым воздухом или паром.

При укладке бетона при низких отрицательных температурах в него добавляют химические добавки: хлористый кальций, хлористый натрий, поташ, нитрит натрия.

Нельзя использовать химические добавки:

– в железобетонных конструкциях, находящихся вблизи источника постоянного тока высокого напряжения;

– в частях конструкций, расположенных на грунте с переменным уровнем воды;

– в конструкциях, подвергающихся динамическим нагрузкам;

– при возведении монолитных дымовых труб.

В строительстве существует два способа проверки прочности затвердевшего бетона: разрушающий и неразрушающий.

В первом случае при укладке бетона оставляют часть бетона, из которой делают кубы размером 15 x 15 x 15 см и выдерживают их в тех же условиях, что и основная масса бетона.

Во втором случае прочность затвердевшего бетона проверяют ультразвуковым методом или с помощью молотка конструкции Кашкарова. Глубина лунки, оставленной при ударе молотком о бетон, свидетельствует о прочности бетона.

В современном строительстве существуют множество способов, позволяющих выполнить бетонные работы с высоким качеством, наименьшими затратами труда и в короткие сроки. Самым известными из них считаются инвентарные опалубки. По типу конструкции они делятся на:

– стационарные;

– разборно-переставные;

– подвесные;

– скользящие;

– специальные блок-формы. Вид опалубки для бетонных и железобетонных конструкций зависит от их размеров и конфигураций.

1. Разборно-переставная мелкощитовая опалубка бывает:

– инвентарная, применяется для бетонирования монолитных конструкций;

– унифицированная, неунифицированная – для бетонирования конструкций небольшого объема;

– неинвентарная – для единичных нетиповых зданий.

2. Разборно-переставная крупнощитовая, применяется для крупноразмерных конструкций стен.

3. Подъемно-переставная – для дымовых труб.

4. Горизонтально-скользящая – для подпорных стен. коллекторов и других открытых сооружений.

5. Туннельная – для бетонирования монолитной отделки туннелей, возводимых закрытым способом.

6. Блок-форма – для ступенчатых фундаментов.

7. Обьъемно-переставная – для бетонирования зданий с поперечными несущими стенами и монолитными перекрытиями.

8. Скользящая – для возведения зданий высотой более 15 м.

9. Пневматическая – для сооружения криволинейных конструкций.

10. Несъемная – для облицовки, изоляции и гидроизоляции теплоизоляции конструкций.

Для изготовления опалубки применяют пиломатериалы из хвойных пород. Для уменьшения сцепления опалубки с бетоном лицевую поверхность установленной опалубки рекомендуется покрывать смазкой (известковым молоком, раствором жидкой глины, отработанных минеральных масел и т. д.).

Качество железобетона и его несущая способность зависят от правильной укладки арматурных стержней. В конструкциях, защемленных с одной стороны, арматуру укладывают в верхней части бетона. Если конструкция заземлена с двух сторон, арматурные стержни располагаются в нижних слоях. При этом арматура должна находиться в толще бетонной массы, в середине, не менее 5 см от краев. Если правильно подобрать вяжущие материалы, заполнители и арматуру, получится крепкая строительная конструкция, способная выдержать большие нагрузки. Для изготовления арматурных каркасов используют круглую сталь, диаметр которой обычно указывается в проекте. Самостоятельно изготовить арматурные каркасы невозможно, их делают преимущественно на заводах.