• Главная
• В избранное
• Наш E-MAIL
• Добавить материал
• Нашёл ошибку
• Вниз

Каменные работы – необходимая часть строительного процесса. И для того, чтобы правильно все сделать с первого раза, необходимо внимательно ознакомиться с основными правилами, которые должен знать настоящий каменщик.

Перед началом каменных работ необходимо определиться с видом кладки. Существуют следующие виды кладки, которые используют при строительстве домов: кирпичная; кладка из керамических камней; кладка из искусственных крупных блоков, изготовляемых из бетона, кирпича или керамических камней; кладка из природных камней правильной формы (пиленых или тесаных); бутовая кладка из природных неотесанных камней, имеющих неправильную форму; смешанная кладка (бутовая, облицованная кирпичом; из бетонных камней, облицованных кирпичом, и кирпича, облицованного тесаным камнем); бутобетонная кладка; облегченная кладка из кирпича и других материалов.

Каменная кладка – это конструкция, которая состоит из камней, уложенных в определенном порядке на строительном растворе. Она несет на себе нагрузки от собственного веса и веса опирающихся на нее прочих конструктивных элементов, а также выполняет теплоизоляционные, звукоизоляционные и другие функции. Для выполнения каменной кладки применяют известковые, смешанные цементно-известковые и цементные растворы, а также цементно-глиняные растворы, в которых глина служит пластифицирующей добавкой.

Кладка из керамического кирпича пластического прессования обладает отличной влаго– и морозостойкостью, повышенной прочностью, вследствие чего ее применяют при возведении стен и столбов зданий, подпорных стенок, дымовых труб, конструкций различных подземных сооружений. Кладка из керамического пустотелого или пористо-пустотелого кирпича используется главным образом при возведении стен зданий. Благодаря своей малой теплопроводности эти кладки позволяют сократить толщину наружных стен на 20–25 % по сравнению с толщиной стен, выложенных из полнотелого кирпича.

Кладка из бетонных камней, изготовленных на тяжелом бетоне, применяется при строительстве фундаментов, стен подвалов и других подземных конструкций.

Кладка из пустотелых и легкобетонных камней используется при возведении наружных и внутренних стен здания. Этот материал обладает хорошими теплоизолирующими показателями, но при этом пустотелые и легкобетонные камни влагоемки, вследствие чего обладают недостаточной морозостойкостью. Учитывая это качество, фасады наружных стен, выложенные из этих камней, штукатурят.

Кладка из силикатных камней и кирпича обладает большей прочностью и сроком службы, чем кладка из пустотелых и легкобетонных камней. Однако она более теплопроводна. Из силикатных камней и кирпича возводят как внутренние, так и наружные стены.

Низкомарочные легкобетонные и пустотелые бетонные камни применяют исключительно для возведения конструкций, расположенных внутри здания, с нормальным тепловлажностным режимом.

Кладка, выполненная из этого материала, обладает большей теплопроводностью, плотностью, однако более прочна и долговечна, чем кладка из легкобетонных камней. Поэтому ее широко применяют для возведения не только внутренних стен, но и наружных.

Кладку из крупных бетонных, силикатных или кирпичных блоков, так же как из штучных материалов, используют для возведения подземных и надземных конструкций зданий и сооружений, блоки из легких бетонов, силикатного, пустотелого и пористо-пустотелого кирпича – в основном для кладки наружных стен зданий.

Кладка из природных камней и блоков правильной формы обладает хорошими декоративными качествами, прочностью, устойчивостью против замораживания и выветривания, мало подвержена истираемости. Мягкие пористые горные породы в виде пиленых штучных камней массой до 45 кг (пористые туфы, ракушечники и т. д.) служат для кладки наружных и внутренних стен зданий. Из пористых горных пород (известняков, туфов) изготовляют также крупные стеновые блоки, предназначенные для укладки (монтажа) механизмами. Камни твердых пород имеют высокую стоимость и трудоемки в обработке, поэтому их главным образом применяют в не жилом строительстве – для облицовки цоколей или отдельных частей зданий и сооружений, облицовки опор мостов, набережных. Бутовая и бутобетонная кладки требуют больших затрат ручного труда и обладают большой теплопроводностью. Этот материал лучше применять для строительства фундаментов.

Облицованная кирпичом, бутовая и бутобетонная кладки пригодны для подвальных и подпорных стен.

Кладки из силикатного кирпича сухого прессования и керамического пустотелого кирпича не применяют в конструкциях, расположенных в сырых грунтах, во влажных и мокрых помещениях, для возведения труб и печей.

Кладка из керамических пустотелых камней применяется главным образом при строительстве наружных стен отапливаемых зданий. Хорошие теплотехнические свойства этого материала позволяют сократить толщину наружных стен в средней полосе России на полкирпича по сравнению с кладкой из обыкновенного керамического или силикатного кирпича.

Ниже мы рассмотрим основные термины, определяющие элементы каменной кладки.

Кладка выполняется горизонтальными рядами, кирпичи в большинстве случаев укладываются на постель (плашмя). Бывают случаи, когда кирпичи кладут на ложковую грань (на ребро), например при кладке карнизов, тонких перегородок. Версты – крайние ряды кирпича в рядах, которые образуют поверхность кладки. Версты, расположенные со стороны фасада здания, называются наружными, расположенные внутри – внутренними. Ложковый ряд кладки – ряд, образованный из кирпичей, которые уложены длинной боковой стороной к наружной поверхности стены. Тычковый ряд кладки – ряд, обращенный короткой стороной. Забутовочные кирпичи (забутка) – кирпичи, уложенные между внутренней и наружной верстами. Высота рядов кладки складывается из высоты кирпича и толщины горизонтального слоя раствора (шва). Средняя толщина шва равна 12 мм. Ширина кладки (толщина стен) делается кратной 1/2 кирпича. При ее определении также необходимо учитывать вертикальные швы, средняя толщина которых составляет 10 мм.

Стены, выложенные из кирпича или камня, бывают глухими или с проемами. В последнем случае они могут иметь выступающие элементы – напуски, пояски, обрезы, уступы, пилястры.

Напуск (рис. 23) – фрагмент кладки, в котором ее очередной ряд укладывают с выступом на лицевую поверхность. Ширина напуска не должна превышать 1/3 длины кирпича в каждом ряду.

Рис. 23. Карнизы с напуском кирпичей: а – первый вариант напуска; б – второй вариант напуска.

Пояски, карнизы и другие элементы, разделяющие фасад по вертикали, образуются в результате нескольких рядов кладки выступом.

Обрез (рис. 24, 1) – делают с отступом от лицевой части кладки при переходе от цоколя к стене, при уменьшении толщины стен в верхних этажах зданий и т. д. Выше обреза стена имеет меньшую толщину. Последний перед обрезом ряд кладки должен быть тычковым.

Рис. 24. Детали каменных конструкций: 1 – обрез; 2 – уступ кладки; 3 – пилястры; 4 – простенок; 5 – четверть; 6 – цоколь.

Уступ (рис. 24, 2) – кладка, смещенная относительно основной плоскости стены по вертикали.

Пилястры (рис. 24, 3) – столбы прямоугольной формы, которые выступают из общей лицевой плоскости стены, выкладываются вперевязку с нею.

Борозды – углубления в стене, предназначенные для размещения трубопроводов, скрытой электропроводки и т. п. После монтажа проводок борозды заделывают вровень с плоскостью стены. Борозды, расположенные вертикально, выкладывают кратными 1/2 кирпича. Горизонтальные борозды делают кратными 1/4 кирпича в высоту и 1/2 кирпича в глубину.

Простенок (рис. 24, 4) – в конструкциях стен, предусматривающих оконные и дверные проемы, так называют участок кладки, расположенный между двумя соседними проемами. Их можно выкладывать в виде простых прямоугольных столбов, а можно – в виде столбов с четвертями, в которых будут крепиться дверные и оконные блоки (рис. 24, 5).

Ниши – углубления в стене, предназначенные для оборудования встроенных шкафов, электрических устройств и т. п.

Цоколь – нижняя, обычно несколько выступающая часть наружной стены здания (рис. 24, 6).

Штраба – элемент, устраиваемый в тех местах, где кладка временно прерывается. Их выкладывают так, чтобы можно было обеспечить надежную перевязку очередной части кладки с предыдущей. Штрабы бывают убежными и вертикальными. Убежные обеспечивают надежную связь соединяемых частей стен. В вертикальные штрабы обычно закладывают стальную арматуру.

Для того чтобы камни в кладке лучше выдерживали действующую на них нагрузку всей стены, их располагают в соответствии с правилами так называемой разрезки. Камни укладывают таким образом, чтобы они соприкасались друг с другом по возможности большей площадью.

Например, если верхний камень будет опираться на лежащий под ним лишь двумя точками (рис. 25 а), то рано или поздно под влиянием нагрузки от вышележащих рядов он деформируется или сломается. И наоборот, камень, опирающийся всей плоскостью (рис. 25 б), может выдерживать гораздо большие нагрузки. Для этого необходимо выровнять впадину в его постели, заполнив ее раствором (рис. 25 в).

Рис. 25. Положение камней в кладке: а – опора на две точки; б – опора на всю постель; в – наполнение раствором.

Первое правило разрезки. Если поверхности, которыми камни соприкасаются друг с другом, перпендикулярны к усилию, действующему на них, камни будут работать только на сжатие.

Следовательно, постели камней необходимо располагать перпендикулярно к силе, воздействующей на кладку, а камни должны укладываться горизонтальными рядами.

Второе правило разрезки. Камни каждого ряда укладываются таким образом, чтобы не произошел их сдвиг.

Камни со скошенными боковыми поверхностями образуют в кладке клинья (рис. 26 а), которые будут раздвигать соседние камни (рис. 26 б, г). Для того чтобы этого не произошло, кладку нужно выстраивать таким образом, чтобы плоскости между соседними камнями были перпендикулярны к постелям. Вместе с тем, если две боковые плоскости не будут расположены перпендикулярно к наружным поверхностям стен, а две другие боковые плоскости не будут перпендикулярны к первым, то камни, имеющие, например, острые углы у наружной поверхности (рис. 26 в), могут выпасть из кладки. Таким образом, кладку необходимо разделять вертикальными плоскостями (швами), параллельными ее наружной поверхности (параллельными швами), а также плоскостями, расположенными перпендикулярно к наружной поверхности (поперечными швами).

Рис. 26. Кладка, разрезанная вертикальными плоскостями камней: а – камни со скашенными боковыми поверхностями; б, г – соседние камнями; в – камни с острыми углами у наружной поверхности.

Третье правило разрезки. Если продольные и поперечные вертикальные швы будут сквозными, получится кладка, разделенная на отдельные столбики (рис. 27).

Рис. 27. Кладка без перевязки швов.

Это весьма неустойчивая конструкция, в которой швы под воздействием вертикальной нагрузки будут расширяться, что рано или поздно приведет к деформации и разрушению кладки. Чтобы избежать этого, поперечные и продольные швы в граничащих друг с другом горизонтальных рядах перевязывают камнями вышележащего ряда, сдвигая их наполовину или на четверть длины относительно камней нижележащего ряда (рис. 28).

Рис. 28. Кладка с перевязкой швов.

В этом случае нагрузка будет распределяться равномерно на всю массу кладки. Следовательно, плоскости вертикальной разрезки каждого ряда должны быть сдвинуты относительно плоскостей граничащих с ними рядов.

Для кирпичной кладки понадобятся следующие инструменты:

– растворная лопата;

– кельма;

– молоток-кирочка;

– расшивки;

– швабровка;

– отвес;

– строительный уровень;

– деревянный угольник;

– шнур-причалка;

– деревянная порядовка.

Системой перевязки называют порядок укладки кирпичей (камней) относительно друг друга. При кладке различают перевязку вертикальных швов, продольных и поперечных. Перевязку продольных швов делают для того, чтобы кладка не расслаивалась вдоль стены на более тонкие стенки и чтобы нагрузка в кладке равномерно распределялась по ширине стены.

Перевязка поперечных швов необходима для продольной связи между отдельными кирпичами, обеспечивающей распределение нагрузки на соседние участки кладки и монолитность стен при неравномерных осадках, температурных деформациях и т. п. Перевязку поперечных швов выполняют ложковыми и тычковыми рядами, а продольных – тычковыми. Основными системами перевязки кирпичной кладки стен, широко применяемыми в России, являются однорядная (цепная) и многорядная, а также трехрядная перевязка. Однорядная перевязка (рис. 29) – в ней чередуются ложковые и тычковые ряды. Поперечные швы в смежных рядах сдвинуты относительно друг друга на четверть кирпича, а продольные – на полкирпича. Все вертикальные швы нижнего ряда перекрываются кирпичами вышележащего ряда.

Рис. 29. Однорядная система перевязки (цепная): 1 – тычковый ряд; 2 – ложковый ряд.

Цепная перевязка применяется при кладке стен. При возведении стен, у которых лицевой слой выкладывается из облицовочного или другого эффективного кирпича, цепная перевязка применяется только при соответствующем указании в проекте.

Многорядная перевязка (рис. 30) – при ней кладка состоит из отдельных стенок толщиной 1/4 кирпича (120 мм), сложенных из ложков и перевязанных через несколько рядов по высоте тычковым рядом. В зависимости от размеров кирпича установлена максимальная высота ложковой кладки между тычковыми рядами для различных видов кладки: из одинарного кирпича толщиной 65 мм – один тычковый ряд на 6 рядов кладки; из утолщенного кирпича толщиной 88 мм – 1 тычковый ряд на 5 рядов кладки.

Рис. 30. Многорядная система перевязки: 1 – тычковый ряд; 2–6 – ложковые ряды.

При многорядной перевязке кладки из одинарного кирпича продольные вертикальные швы через каждые 5 ложковых рядов перекрываются тычковым. При этом тычки могут располагаться как в отдельных рядах, так и в других рядах в чередовании с ложковыми кирпичами. Поперечные вертикальные швы в четырех ложковых рядах перекрываются ложками каждого смежного ряда на половину кирпича, а швы пятого ложкового ряда – тычками шестого ряда на четверть кирпича. Такую кладку называют пятирядной. Иногда с целью усиления переемки кладки тычковые ряды укладывают через 3 ложковых ряда. При использовании многорядной перевязки не полностью соблюдается третье правило разрезки кладки. При этом отсутствие перевязки продольных швов на высоту пяти рядов кладки практически не снижает ее прочности, в то же время вследствие большого термического сопротивления этих швов, расположенных на пути теплового потока, улучшаются теплотехнические показатели кладки. Кладка наружных и внутренних верст – наиболее трудоемкая операция. Производительность труда при укладке кирпича в конструкцию зависит от соотношения количества кирпича в верстах и забутке, то есть от системы перевязки кладки. При пятирядной перевязке стен, например, толщиной в два кирпича, в версты укладывают в 1,3 раза меньше кирпичей, чем при цепной (однорядной). Это значительно облегчает работу каменщика, так как укладка ложковых кирпичей по шнурупричалке производительнее, чем тычковых; проще обеспечивается точность перевязки, сокращается количество поперечных швов кладки, требующих аккуратности в работе.

Многорядная система перевязки рекомендуется как основная при возведении стен, в том числе и стен, облицовываемых лицевыми или другими видами кирпича. Многорядную систему перевязки не допускается применять для кладки столбов, так как из-за неполной перевязки швов они будут недостаточно прочными.

Кирпич располагают на стене по возможности ближе к месту укладки. Делают это в таком порядке: для ложковых рядов – параллельно стене или под небольшим углом к ней, для тычковых – перпендикулярно к оси стены. Для наружной версты кирпич располагают на внутренней половине стены, для внутренней – на наружной. Постель, предназначенная для укладки версты или забутки, не должна при этом быть занята кирпичом. На стенах толщиной в два и более кирпича (рис. 31 а) для тычковых наружных верст кирпичи размещают стопками по две штуки перпендикулярно к оси стены; для кладки ложковых наружных верст (рис. 31 б) – стопками по два кирпича параллельно оси стены или под углом в 45° к ней с расстоянием между стопками в один кирпич. Для стен толщиной в 11/2 кирпича для тычкового ряда кирпичи укладывают по два в стопки, одна вплотную к другой параллельно оси стены; для ложкового ряда так же, но с расстоянием между стопками один кирпич.

Рис. 31. Раскладка кирпича на стене: а – для тычковых верст; б – для ложковых наружных верст.

Для стен толщиной в один кирпич для кладки ложкового ряда кирпичи располагают стопками по два кирпича, размещаемыми посередине стены параллельно ее оси с расстоянием между стопками один кирпич; для кладки тычкового ряда – на середине стены перпендикулярно к ее оси с расстоянием между стопками в 1/2 кирпича. Для стен и перегородок толщиной в 1/3 кирпича раскладка кирпичей производится параллельно оси стены по одному друг за другом. Кирпич начинают располагать на стене, отступив на 50–60 см от последнего кирпича укладываемой версты так, чтобы оставалось место для расстилания раствора. При таком порядке раскладываемый кирпич не мешает разравниванию раствора на постели. Кроме того, на перемещение кирпича к месту укладки потребуется минимальное количество движений. При раскладке кирпичей на стене необходимо следить за тем, чтобы к фасаду здания они были обращены стороной, не имеющей повреждений и отколов.

Для правильной перевязки швов кладки вертикальных ограничений, мест примыкания и пересечения стен, при кладке столбов и простенков требуются неполномерные кирпичи: четвертки, половинки и трехчетвертки (рис. 32) (линиями поверх кирпичей показаны условные обозначения, применяемые в строительных чертежах). Их обычно заготовляют сами каменщики непосредственно на рабочем месте в процессе производства работ.

Рис. 32. Кирпичи: 1 – целый; 3/4 – трехчетвертка; 1/2 – половинка; 1/4 – четвертка.

Для получения четверток, трехчетверток и половинок в целях экономии необходимо использовать кирпичи, имеющие отбитые углы или другие дефекты. Каждый должен уметь точно определять размер требуемого неполномерного кирпича и правильно отрубать его. Это необходимо потому, что при неправильных размерах укладываемых неполномерных кирпичей нарушается перевязка швов и увеличивается расход раствора, а это снижает прочность кладки.

Чтобы правильно отмерить длину неполномерного кирпича, на ручке молотка делают зарубки, соответствующие длинам частей кирпича. Линию обрубки кирпича отмечают лезвием молотка. Затем делают насечку ударом молотка сначала по ложку одной стороны, потом по ложку другой стороны и, наконец, сильным ударом перерубают кирпич по отмеченной линии (рис. 33).

Рис. 33 Приемы рубки и тески кирпича: а – отмеривание длины; б – продавление отметки на рукоятке молотка; в – проверка длины кирпича; г – проставление линии рубки; д – насечка.

Рис. 33 (продолжение). Приемы рубки и тески кирпича: е – рубка; ж – неверный способ рубки; з – рубка кельмой; и – рубка на ложку; к – теска.

При рубке кирпича удар молотка должен быть направлен перпендикулярно к ложку, в противном случае линия обрубки может оказаться неправильной и получится неполномерный кирпич с косым торцом. Если кирпич надо расколоть вдоль, то сначала наносят легкие удары по четырем его плоскостям, а затем сильным и коротким ударом по линии обрубки на торце кирпича раскалывают его на требуемые части.

Кирпич также можно рубить ребром кельмы. При простой теске кирпича, употребляемого для кладки поясков закругленной формы и других частей здания, пользуются молотком-кирочкой.

Равномерное по толщине расстилание раствора является едва ли не самым важным моментом в процессе кирпичной кладки – от этого зависит, будут ли одинаковыми обжатие и плотность раствора в кладке (рис. 34).

Рис. 34. Кладка кирпичей: а – разравнивание раствора; б – намазывание раствора на кирпич.

Для ложкового верстового ряда раствор расстилают в виде грядки шириной 80–100 мм, для тычкового – 200–220 мм.

При кладке впустошовку, то есть когда швы оставляют незаполненными на глубину 10 мм от наружной поверхности стены, раствор расстилают с отступом от лица версты на 20–30 мм.

При кладке с полным заполнением швов раствор расстилают с отступом от лицевой поверхности стены на 10–15 мм.

Толщина грядки раствора, уложенного на стене, в среднем должна быть 20–25 мм. Это обеспечивает при укладке кирпича толщину шва 10–12 мм. Качество кирпичной кладки зависит не только от правильности расстилания и разравнивания раствора на постели, но и от свойства раствора. Например, известковые или смешанные цементно-известковые или цементно-глиняные растворы, обладающие большой пластичностью, легко расстилаются, разравниваются по кладке и равномерно уплотняются при укладке кирпича. Цементные растворы менее пластичны, их труднее расстилать и разравнивать. Для повышения пластичности цементных растворов в них добавляют пластифицирующие добавки в процессе приготовления.

Пластифицированные растворы медленнее расслаиваются и после нанесения на пористое основание слабо отдают воду, что обеспечивает твердение вяжущего вещества в растворах в нормальные сроки. Подвижность раствора для кирпичной кладки стен и столбов из обыкновенного керамического или силикатного кирпича в зависимости от способа кладки, вида и состояния кирпича характеризуется погружением эталонного конуса на 9–13 см.

При кладке стен из пористо-пустотелого и пустотелого кирпича применяют раствор с подвижностью не более 7–8 см, чтобы предотвратить потери его при затекании в дыры и пустоты кирпича и избежать ухудшения теплотехнических свойств кладки. Подвижность растворов следует повышать за счет введения пластифицирующих добавок до погружения конуса на 12–14 см при кладке в жаркую погоду из сухого кирпича. При кладке стен расстилают раствор под ложковые ряды через боковую грань лопаты, а под тычковые ряды – через ее передний край; растворную грядку разравнивают тыльной стороной лопаты.

При укладке забутки раствор набрасывают лопатой в корыто, образованное между верстами, и разравнивают также тыльной стороной лопаты. При кладке отдельно стоящих столбов небольшого сечения раствор подают на середину столба, а затем расстилают и разравнивают кельмой по всему ряду в процессе укладки кирпича. При кладке столбов большего сечения раствор расстилают так же, как и при возведении стен. На участках стен с большим количеством дымовых и вентиляционных каналов раствор между каналами расстилают кельмой, причем его берут со сплошной части стены или же с внутренней версты, куда раствор подают заранее. Непосредственно перед подачей на стену раствор перемешивают (перелопачивают), так как за время, пока он лежит в ящике, тяжелые частицы (песок) оседают, происходит расслоение раствора, и он становится неоднородным.

Что касается способов, то кладку верст ведут тремя способами: вприжим, вприсык и вприсык с подрезкой раствора, а забутки – в полуприсык. Выбор способа кладки зависит от пластичности раствора, состояния кирпича (сухой или влажный), времени года и требований к чистоте лицевой стороны кладки.

Способом вприжим (рис. 35) выкладывают стены из кирпича на жестком растворе (осадка конуса 7–9 см) с полным заполнением и расшивкой швов.

Рис. 35. Кладка способом вприжим: а – ложковый ряд; б – тычковый ряд: 1–4 – последовательность действий.

Этим способом укладывают как ложковые, так и тычковые версты. При этом раствор расстилают с отступом от лица стены на 10–15 мм. Разравнивают раствор тыльной стороной кельмы, перемещая ее от уложенного кирпича и устраивая растворную постель одновременно для трех ложковых или пяти тычковых кирпичей. Кладку вприжим выполняют в следующем порядке. Держа в правой руке кельму, разравнивают ею растворную постель, затем ребром кельмы подгребают часть раствора и прижимают его к вертикальной грани ранее уложенного кирпича, а левой рукой доносят новый кирпич к месту укладки. После этого опускают кирпич на подготовленную постель и, двигая его левой рукой к ранее уложенному кирпичу, прижимают к полотну кельмы. Движением вверх правой руки вынимают кельму, а кирпичом, придвигаемым левой рукой, зажимают раствор между вертикальными гранями укладываемого и ранее уложенного кирпича. Нажимом руки осаживают уложенный кирпич на растворной постели. Избыток раствора, выжатый из шва на лицо кладки, подрезают кельмой за 1 прием после укладки тычками каждых 3–5 кирпичей или после укладки ложками двух кирпичей. Раствор каменщик набрасывает на растворную постель. Кладка получается прочной, с полным заполнением швов раствором, плотной и чистой. Однако этот способ требует большего количества движений, чем другие, и поэтому считается наиболее трудоемким.

Способом вприсык (рис. 36) ведут кладку на пластичных растворах (осадка конуса 12–13 см) с неполным заполнением швов раствором по лицу стены, то есть впустошовку. Процесс кладки ложкового ряда при этом способе выполняют в следующем порядке.

Рис. 36. Кладка способом вприсык а – ложковый ряд; б – тычковый ряд: 1–3 – последовательность действий.

Взяв кирпич и держа его наклонно, загребают тычковой гранью кирпича часть раствора, предварительно разостланного на постели. Загребать раствор начинают примерно на расстоянии 8–12 см от ранее уложенного кирпича. Придвигая кирпич к ранее уложенному, постепенно выправляют его положение и прижимают к постели. При этом часть раствора, снятая с постели, заполняет вертикальный поперечный шов. Уложив кирпич, осаживают его рукой на растворной постели. При кладке тычкового ряда процесс укладки выполняют в той же последовательности, что и ложкового, только раствор для образования вертикального поперечного шва подгребают не тычковой, а ложковой гранью. Этим способом кирпич можно укладывать как левой, так и правой рукой.

Для кладки кирпича способом вприсык раствор расстилают грядкой с отступом от наружной вертикальной поверхности стены на 20–30 мм, чтобы при кладке раствор не выжимался на лицевую поверхность кладки. При возведении кладки в сейсмических районах укладка кирпичей в верстовых рядах способом вприсык не допускается. Способ вприсык с подрезкой раствора применяют при возведении стен с полным заполнением горизонтальных и вертикальных швов и с расшивкой швов. При этом раствор расстилают так же, как и при кладке вприжим, то есть с отступом от лица стены на 10–15 мм, а кирпич укладывают на постель так же, как при кладке вприсык. Избыток раствора, выжатый из шва на лицо стены, подрезают кельмой, как при кладке вприжим. Раствор для кладки применяют более жесткий, чем для кладки без подрезки, подвижностью 10–12 см. При чрезмерной пластичности раствора каменщик не будет успевать срезать его при выдавливании из швов кладки. На выполнение кладки вприсык с подрезкой раствора затрачивается больше времени и труда, чем на укладку вприсык, но меньше, чем на кладку вприжим.

Способом вполуприсык выкладывают забутку (рис. 37). Для этого сначала между внутренней и наружной верстами расстилают раствор.

Рис. 37. Кладка забутки способом вполуприсык: а – тычками; б – ложками: 1–2 – последовательность действий.

Затем разравнивают его, после чего укладывают кирпич в забутку. Процесс кладки забутки несложен. Кирпич при кладке держат почти плашмя, на расстоянии 6–8 см от ранее уложенного, постепенно опуская кирпич на растворную постель, загребают ребром незначительное количество раствора, придвигают кирпич вплотную к ранее уложенному и нажимом рук осаживают его на место. Вертикальные швы остаются при этом частично незаполненными. Их заполняют при расстилании раствора для кладки следующего по высоте ряда, причем каменщик следит за тем, чтобы поперечные швы между кирпичами заполнялись полностью. Плохое заполнение вертикальных поперечных швов раствором не только снижает прочность кладки, но и увеличивает продуваемость стен, что уменьшает их теплозащитные свойства. Кирпич забутки плотно прижимают к постели, чтобы верхняя поверхность уложенных в забутку кирпичей была на одном уровне с верстовыми.

Для придания наружной поверхности кладки четкого рисунка и уплотнения раствора в швах их расшивают. В этом случае кладку ведут с подрезкой раствора, а швам придают различную форму – прямоугольную заглубленую, с выпуклостью наружу или вогнутую внутрь, треугольную двухсрезную, применяя расшивки с рабочей частью различных очертаний. Расшивки вогнутой формы применяют для получения выпуклых швов, а круглого сечения – для получения вогнутых швов. Швы расшивают до схватывания раствора, так как в этом случае процесс менее трудоемок, а качество швов лучше. При этом сначала протирают поверхность кладки ветошью или щеткой от набрызгов раствора, затем расшивают вертикальные швы (6–8 тычков или 3–4 ложка), после чего – горизонтальные.

Укладку рядов кирпича следует начинать с наружной версты. Кладку любых конструкций и их элементов (стен, столбов, обрезов, напусков), а также укладку кирпича под опорными частями конструкций независимо от системы перевязки начинают и заканчивают тычковым рядом. Кладка может осуществляться порядным, ступенчатым и смешанным способами. Последовательность кладки показана на рисунке 38 цифрами.

Рис. 38. Последовательность кладки кирпича: а – однорядная система перевязки; б – многорядная система перевязки; в, г – многорядная система перевязки смешанным способом (цифры означают последовательность кладки).

Порядный способ с одной стороны очень простой, с другой – трудоемкий, так как кладку каждого последующего ряда можно начинать лишь после укладки верст и забутки предыдущего.

Этот способ применяют преимущественно при кладке по однорядной системе перевязки. Однако чтобы облегчить труд, рекомендуется следующий порядок: после укладки тычковых кирпичей наружной версты укладывают ложковые кирпичи 2-го ряда наружной версты, затем – внутренние версты и забутку стены. Соблюдая такую последовательность, реже приходится переключаться с наружных верст на внутренние, чем при кладке сначала полностью одного ряда, а затем другого.

Ступенчатый способ состоит в том, что сначала выкладывают тычковую версту 1-го ряда и на ней наружные ложковые версты от 2-го до 6-го ряда. Затем кладут внутреннюю тычковую версту ряда и порядно 5 рядов внутренней версты и забутки. Максимальная высота ступени при этой последовательности составляет шесть рядов. Этот способ рекомендуется при многорядной перевязке кладки.

Смешанным способом выкладывают стены при многорядной перевязке. Первые 7–10 рядов кладки выкладывают порядно. При высоте кладки 0,6–0,8 м, начиная с 8–10 рядов, рекомендуется применять ступенчатый способ кладки, так как продолжать кладку порядным способом, особенно при толщине стен в два кирпича и больше, становится трудно.

В этом случае, выкладывая верхние ряды наружных верст, можно опираться на нижние ступени кладки, что значительно облегчает работу.

Выбор способа кладки зависит от пластичности раствора, состояния кирпича или времени года.

Кладку из кирпича начинают с закрепления угловых и промежуточных порядовок. Их устанавливают по периметру стен и выверяют по отвесу и уровню или нивелиру так, чтобы засечки для каждого ряда на всех порядовках находились в одной горизонтальной плоскости. Порядовки располагают на углах, в местах пересечения и примыкания стен, а также на прямых участках стен на расстоянии 10–15 м друг от друга. После закрепления и выверки порядовок по ним выкладывают маяки (убежные штрабы), располагая их на углах и на границе возводимого участка (рис. 39). Затем к порядовкам зачаливают шнуры-причалки.

Рис. 39. Штрабы: а – вертикальная на прямом участке стены; б – убежная.

Рис. 39. Штрабы (продолжение): в – убежная промежуточная в сплошной стене (маяк); г – вертикальная в месте примыкания другой стены; д – убежная угловая (маяк).

При кладке наружных верст шнур-причалку устанавливают для каждого ряда, натягивая его на уровне верха укладываемого ряда с отступом от вертикальной плоскости кладки на 3–4 мм (рис. 40).

Рис. 40. Установка шнура-причалки: а – причальная скоба; б – перестановка скобы; в – предупреждение провисания шнура.

Шнур-причалку у маяков можно укреплять и с помощью причальной скобы, острый конец которой вставляют в шов кладки, а к тупому, более длинному концу, опирающемуся на маячный кирпич, привязывают причалку. Свободную часть шнура наматывают на ручку скобы. Поворотом скобы в новое положение получают линию натяжения шнура-причалки для следующего ряда. Чтобы шнур-причалка не провисал между маяками, под шнур подкладывают деревянный маячный клин, толщина которого равна высоте ряда кладки, а поверх него кладут кирпич, которым прижимают шнур.

Маячные клинья укладывают через 4–5 м с выступом за вертикальную плоскость стены на 3–4 мм. Шнур-причалку можно укреплять так же, привязывая его за гвозди, закрепляемые в швах кладки. После того как будут установлены порядовки, выложены маяки и натянуты шнуры-причалки, процесс кладки на каждом рабочем месте выполняют в такой последовательности: раскладывают кирпичи на стене, расстилают раствор под наружную версту и укладывают наружную версту. Дальнейший процесс возведения кладки зависит от принятого порядка кладки: порядного, ступенчатого или смешанного. В процессе кладки необходимо соблюдать следующие общие требования и правила. Стены и простенки следует выполнять по единой системе перевязки швов – многорядной или однорядной (цепной).

Для кладки столбов, а также узких простенков (шириной до 1 м) внутри зданий или скрываемых отделкой следует применять трехрядную систему перевязки швов. Тычковые ряды в кладке должны укладываться из целых кирпичей. Независимо от принятой системы перевязки швов укладка тычковых рядов является обязательной в нижнем (первом) и верхнем (последнем) рядах возводимых конструкций, на уровне обрезов стен и столбов, в выступающих рядах кладки (карнизах, поясах и т. д.).

При многорядной перевязке швов укладка тычковых рядов под опорные части балок, прогонов, плит перекрытий, балконов и другие сборные конструкции является обязательной. При однорядной (цепной) перевязке швов допускается опирание сборных конструкций на ложковые ряды кладки. Применение половинок кирпича допускается только в кладке забутовочных рядов и мало нагруженных каменных конструкций (участки стен под окнами и т. п.). Горизонтальные и поперечные вертикальные швы кирпичной кладки стен, а также все швы (горизонтальные, поперечные и продольные вертикальные) в перемычках, простенках и в столбах должны быть заполнены раствором, за исключением кладки впустошовку. Применяя трехчетвертки и другие неполномерные кирпичи, необходимо укладывать их отколотой стороной внутрь кладки, а целой наружу.

При возведении с использованием однорядной (цепной) перевязки прямых стен, имеющих по толщине нечетное число полукирпичей, например полтора, первую – наружную версту 1-го ряда укладывают тычковыми кирпичами, а вторую – ложковыми. При кладке стен, имеющих по толщине четное число полукирпичей, например два, 1-й ряд начинают с укладки тычков по всей ширине стены, во 2-м ряду верстовые кирпичи кладут ложками, забутку – тычками. При кладке стен большей толщины в верстовых рядах во 2-м ряду над тычками кладут ложки, а над ложками – тычки.

Забутку во всех рядах выполняют тычками. Вертикальное ограничение (ровный обрез стены по вертикальной плоскости) при кладке при однорядной системе перевязки получают, укладывая в начале стены трехчетвертки. При возведении стены в полкирпича в ее начале ставят через один ряд половинки. Для закладки вертикального ограничения стены в один кирпич в ложковом ряду в начале ее располагают в продольном направлении две трехчетвертки, а в тычковом ряду, как обычно, – целый кирпич. В тычковом ряду в начале стены в углах располагают трехчетвертки в поперечном направлении, в ложковом – три трехчетвертки в продольном направлении стены.

Кладка углов стен – наиболее ответственная работа, для выполнения которой нужен достаточный опыт. Первый тычковый ряд одной из стен, составляющих прямой угол, начинают от наружной поверхности второй стены трехчетвертками; 1-й ряд второй стены присоединяют к 1-му ряду первой стены. Во 2-м ряду кладка идет в обратной последовательности, то есть кладку 2-го ряда второй стены начинают от наружной поверхности первой стены трехчетвертками. В результате ложковые ряды одной стены выходят тычками на лицевую поверхность другой стены. Стена, пропускаемая до лицевой поверхности другой стены, должна заканчиваться трехчетвертками, расположенными продольно. Пропускают наружные ложковые ряды, примыкают наружные тычковые. При такой схеме раскладки кирпича углы выкладывают без четверток, но со значительно большим количеством трехчетверток.

Примыкание стен при однорядной системе перевязки выполняют следующим образом. В 1-м ряду кладку примыкающей стены пропускают через основную стену до ее лицевой поверхности и заканчивают тычками и трехчетвертками, если для соблюдения перевязки применяются трехчетвертки и четвертки, либо пропускаемую кладку заканчивают одними трехчетвертками. Во 2-м ряду к ложкам основной стены примыкает ряд примыкающей стены. Пересечение стен при цепной системе перевязки выполняют попеременно, пропуская ряды кладки одной стены через другую.

При многорядной перевязке 1-й ряд выкладывают так же, как и при однорядной, тычками. При толщине стены, кратной целому кирпичу, во 2-м ряду наружную и внутреннюю версты выкладывают ложками, а забутку – тычками. При толщине стены, кратной нечетному числу кирпичей, 1-й ряд выкладывают тычками на фасад, а ложками внутрь помещения: 2-й ряд, наоборот, ложками на фасад, а тычками внутрь. Последующие 3–6-й ряды выкладывают только ложками с перевязкой вертикальных поперечных швов на половину или четверть кирпича. При кладке малонагруженных стен на участках под окнами при заполнении каркасных стен допускается использование в забутке половинок и кирпичного боя.

Вертикальное ограничение стены получают, выкладывая первые два ряда с применением трехчетверток в начале 1-го и 2-го рядов. В остальных ложковых рядах неполномерные кирпичи у ограничений чередуют с целыми, кирпич раскладывают так, чтобы ложки перекрывали друг друга на полкирпича. Прямые углы выкладывают с применением трехчетверток и четверток. Начинают кладку угла с двух трехчетверток, из которых каждую кладут ложком в наружную версту соответствующей сопрягаемой стены. Промежуток, образующийся между трехчетвертками и тычковыми кирпичами, заполняют четвертками. Во 2-м ряду версты выполняют ложками, а забутку – тычками.

Кладку следующих ложковых рядов ведут с перевязкой вертикальных швов. Примыкания внутренних стен к наружным при неодновременном возведении их можно выполнять в виде вертикальной многорядной или однорядной штрабы. В этих случаях в наружные стены для укрепления кладки закладывают три стальных стержня диаметром 8 мм, которые располагают не реже чем через 2 м по высоте кладки, а также в уровне каждого перекрытия. Они должны иметь длину не менее 1 м от угла примыкания и заканчиваться анкером. Часто кладку наружной стены выполняют из керамического кирпича толщиной 65 мм или кирпича (камней) толщиной 138 мм, а кладку внутренних стен – из утолщенного кирпича толщиной 88 мм. При этом примыкание внутренних стен к наружным перевязывают через каждые три ряда кирпичей толщиной 88 мм. Тонкие, в полкирпича или один кирпич, стены внутри зданий кладут после наружных капитальных. Для присоединения их к капитальной стене устраивают паз, в который заводят тонкую стену.

Существует и иной способ сопряжения, когда паз не оставляют, а в швы капитальной стены в процессе кладки для связи с примыкающими стенами закладывают стержни арматуры.

Эту кладку выполняют по однорядной или многорядной системе перевязки, если ширина пилястры четыре кирпича и более, а при ширине пилястры до 31/2 кирпича – по трехрядной системе перевязки, как кладку столбов. При этом для перевязки выступа с основной стеной, в зависимости от размера пилястры, используют неполномерные или целые кирпичи, применяя приемы раскладки кирпичей, рекомендуемые для перевязки примыканий (пересечений) стен (рис. 41).

Рис. 41. Кладка угла стены в два кирпича при двухрядной перевязке.

Кладку стен с нишами (например, для размещения приборов отопления) выполняют с применением тех же систем перевязки, что и для сплошных участков. При этом ниши сооружают, прерывая в соответствующих местах внутреннюю версту, а в местах углов ниши для связи их со стеной укладывают неполномерные и тычковые кирпичи.

При кладке стен приходится одновременно устраивать в них газоходы, вентиляционные и другие каналы. Их размещают, как правило, во внутренних стенах здания: в стенах толщиной 38 см – в один ряд, а в стенах толщиной 64 см – в два ряда. Сечение каналов обычно бывает 140 х 140 мм (1/4 х 1/4 кирпича), а дымовых каналов больших печей и плит – 270 х 140 мм (172 х 72 кирпича) или 270 х 270 мм (1 х 1 кирпич). Газовые и вентиляционные каналы в стенах из кирпича, полнотелых и пустотелых бетонных камней выкладывают из керамического полнотелого кирпича с соответствующей перевязкой кладки канала с кладкой стены (рис. 42).

Рис. 42. Каналы в стенах толщиной: а – 11/2 кирпича; б – 2 кирпича.

Толщина стенок каналов должна быть не менее полкирпича; толщина перегородок (рассечек) между ними – также не менее четверти кирпича. Каналы делают вертикальными.

Допускаются отводы каналов на расстояние не более 1 м и под углом не менее 60° к горизонту. Сечение канала на участке увода, измеряемое перпендикулярно к оси канала, должно быть одинаково с сечением вертикального канала. Кладку наклонных участков выполняют из отесанных под определенным углом кирпичей, остальных участков – из целых кирпичей.

Дымовые и вентиляционные каналы выкладывают на тех же растворах, что и внутренние стены здания. В малоэтажных зданиях дымовые трубы выкладывают на глинопесчаном растворе, состав которого определяют в зависимости от жирности глины. Во всех местах, где деревянные части подходят близко к дымовым каналам (дымовым трубам), устраивают разделки из несгораемых материалов (кирпича, асбеста) и увеличивают толщину стенок канала. Такую же разделку делают в местах, где конструкции приближены к вентиляционным каналам, проходящим рядом с дымовыми. Разделки между деревянными конструкциями здания (балками перекрытий) и дымовым каналом, то есть внутренней поверхностью газохода, должны быть не менее 38 см, если конструкции не защищены от возгорания, и не менее 25 см, если они защищены.

Участки кирпичных стен с каналами выкладывают, предварительно разметив их на стене по шаблону – доске с вырезами, соответствующими расположению и размерами каналов на стене. Этим же шаблоном периодически проверяют правильность размещения каналов. При возведении стен в каналы вставляют инвентарные буйки в виде пустотелых коробок из досок или другого материала. Сечение буйка равно размерам канала, а высота его 8–10 рядам кладки.

Применение буйков обеспечивает правильность формы каналов и предохраняет их от засорения, при этом лучше заполняются швы. При возведении стен буйки переставляют через 6–7 рядов кладки. Швы кладки каналов должны быть хорошо заполнены раствором. По мере возведения кладки шов затирают, используя для этого швабровку. Делают это при перестановке буйков. Смачивая поверхности каналов водой, растирают швабровкой наплывы раствора и заглаживают швы. В результате на поверхности кладки остается меньше шероховатостей, где может оседать сажа. После окончания кладки каналы проверяют, пропуская через них шар диаметром 80–100 мм, привязанный на шнуре. Место засорения канала определяют по длине опущенного в него шнура с шаром.

Такие стены выкладывают с применением тех же систем перевязки и приемов труда, что и при кладке обычных стен. Крепление кладки к каркасу выполняют в соответствии с проектом. Обычно для этого укладывают в швы кладки стержни арматуры и прикрепляют их к закладным деталям каркаса.

При устройстве дощатых полов первых этажей между грунтом и полом делают подполье, предохраняющее пол от грунтовой сырости. Доски пола настилают по лагам, укладываемым на кирпичные столбики сечением в один кирпич. Применение силикатного кирпича и искусственных камней, прочность которых уменьшается при увлажнении, не допускается. Столбики устанавливают на плотный грунт или на бетонное основание. На насыпном грунте их ставить нельзя, так как из-за возможной осадки хотя бы одного-двух столбиков пол провиснет и будет зыбким. Столбики, возведенные на грунте, должны быть выше уровня грунта в подполье на 2 ряда кладки.

До начала кладки размечают места установки столбиков, причем крайние ряды столбиков, по которым будут уложены лаги вдоль стен, устанавливают к ним вплотную, а крайние столбики каждого ряда – с отступом на полкирпича. Кладку столбиков лучше выполнять с однорядной перевязкой вдвоем. Один человек подготавливает место, раскладывает кирпич и подает раствор, другой ведет кладку. Верх столбиков должен располагаться на одном уровне, соответственно заданной отметке. Кладку проверяют двухметровой рейкой и уровнем, которые прикладывают к столбикам во всех направлениях.

Многорядная система перевязки при кладке столбов запрещается потому, что она не обеспечивает монолитности и требуемой прочности столбов. Однорядная система перевязки со сдвигом чередующихся рядов на четверть кирпича, что достигается укладкой трехчетверток для перевязки вертикальных швов во всех рядах, невыгодна для кладки столбов, так как при таком способе кладки приходится применять большое количество трехчетверток. Такая кладка выполняется из целого кирпича с добавлением лишь некоторого количества половинок. При этой системе кладки допускается совпадение наружных вертикальных швов в трех рядах кладки по высоте. Тычковый ряд при этом кладут через 3 ложковых ряда. Для такой кладки требуется наименьшее количество неполномерного кирпича.

Например, при кладке столбов сечением 2 х 2 кирпича перевязку делают только целыми кирпичами, а при кладке столбов сечением 11/4 или 2 х 21/4 кирпича в каждые 4 ряда кладки укладывают только две половинки. Простенки шириной до 1 м выкладывают по трехрядной системе перевязки, а шириной более четырех кирпичей допускается выкладывать и по многорядной системе. При трехрядной перевязке для образования в простенках четвертей в первом тычковом ряду укладывают четвертки, а в ложковых рядах – половинки. Ввиду того что столбы и простенки обычно нагружены больше, чем другие конструкции, выкладывать их впустошовку не разрешается. Допускается неполное заполнение только вертикальных швов на глубину до 10 мм от лицевой поверхности. Столбы и простенки шириной 21/4 кирпича и менее выкладывают только из отборного целого кирпича. Если к столбам примыкают тонкие стенки, их соединяют выпущенной из столба штрабой или стальными стержнями, закладываемыми в столбы.

Схемы кладки столбов и простенков указаны на рисунках 43–44.

Рис. 43. Кладка столбов: а – 2 х 11/2; б – 2 х 2 кирпича. 1–4 – последовательность кладки.

Рис. 44. Кладка простенков – трехрядная система перевязки: а – сечение 2 х 3 кирпича; б – 2 х 31/2. 1–4 – последовательность кладки.

При возведении наружных стен в целях экономии кирпича и снижения массы здания, наряду с кладкой из легкого пустотелого и пустотелого эффективного кирпича, керамических и легкобетонных пустотелых камней, пеносиликатных камней, применяют облегченные кладки, в которых часть камней заменяют легким бетоном, засыпками или воздушными прослойками. Применяют также кладки на теплых растворах, приготовленных на пористом песке.

Кладку стен облегченной конструкции выполняют с расшивкой швов с фасадной стороны. В подоконных участках наружных стен, на участках у обреза цоколя для защиты их от увлажнения верхние 2 ряда выкладывают сплошной кирпичной кладкой.

Такая кладка (рис. 45) состоит из двух стенок толщиной в четверть кирпича и легкого бетона, укладываемого между ними. Стенки связывают тычковыми рядами, заходящими в бетон на три кирпича и располагаемыми через каждые 3 или 5 ложковых рядов кладки.

Рис. 45. Облегченная кирпично-бетонная кладка(размеры даны в мм): 1 – тычковые ряды; 2 – ложковые ряды; 3 – легкий бетон.

Тычковые ряды (диафрагмы) можно размещать в одной плоскости и вразбежку в шахматном порядке, в зависимости от принятой толщины стены, которая может быть от 380 до 680 мм. Вместо сплошных тычковых рядов связь между продольными стенками допускается осуществлять отдельными кирпичами, укладываемыми в продольных стенках тычками не реже чем через 2 ряда по высоте и не реже чем через два кирпича, уложенных ложками по длине продольных стенок.

Кирпично-бетонную кладку применяют при строительстве зданий высотой до четырех этажей. Состав легкого бетона выбирают в зависимости от этажности строящегося здания, качества заполнителей и марки цемента. Стены возводят поясами, высота которых определяется поперечной перевязкой кладки тычковыми рядами. Если тычковые ряды располагают вразбежку, то выкладывают сначала наружную тычковую версту и внутреннюю ложковую, затем 2 наружных и 2 внутренних ложковых ряда, после чего заполняют пространство между выложенными рядами бетона. Закончив укладку бетона в этот пояс, вновь выводят по 3 ряда кладки, причем сначала наружную ложковую версту, а потом внутреннюю, в которой первым кладут тычковый ряд, а затем 2 ложковых. Далее процесс кладки повторяется.

Состоит из двух продольных стенок толщиной в четверть кирпича каждая, расположенных друг от друга на расстоянии 140–340 мм и соединенных между собой через 650–1200 мм по длине поперечными стенками толщиной в четверть кирпича. Кладку поперечных стенок перевязывают с продольными стенками через один ряд. Образующиеся колодцы между продольными и поперечными стенками заполняют легкими засыпными минеральными теплоизолирующими материалами (щебень и песок легких горных пород, керамзит, шлак) и легкобетонными вкладышами в виде камней. Засыпку укладывают слоями толщиной 110–150 мм, а уплотняют послойным трамбованием и поливают раствором через каждые 100–500 мм по высоте.

Кирпичная кладка с облицовкой теплоизоляционными плитами имеет толщину 11/4 и 11/2 кирпича. Стену с внутренней стороны утепляют пеносиликатными и другими плиточными теплоизолирующими материалами, которые устанавливают либо вплотную к плитке, либо с отступом от нее на 30 мм, создавая воздушную прослойку между кладками и плитами. Способы крепления плиточного утеплителя к кирпичной кладке зависят от материала плит и их размеров. Кладку с уширенными швами применяют при возведении стен из кирпича или легкобетонных камней. Уширенный шов располагается ближе к наружной поверхности стены. Его заполняют неорганическими теплоизоляционными материалами или раствором (если кладку выполняют на легких растворах, приготовляемых на пористых заполнителях).

Часть стены, перекрывающая оконный или дверной проем, называется перемычкой. Если нагрузка от перекрытий передается на стену непосредственно над проемом, применяют несущие сборные железобетонные перемычки. При отсутствии такой нагрузки для перекрытия проемов шириной менее 2 м применяют железобетонные ненесущие или рядовые кирпичные перемычки в виде кладки на растворах повышенной прочности с арматурными стержнями для поддержания кирпичей нижнего ряда. Вместо рядовых иногда делают клинчатые перемычки, которые служат в то же время архитектурными деталями фасада.

С этой же целью при пролетах до 3,5–4 м часто возводят арочные перемычки. Кладку арочного типа используют также для устройства перекрытий в зданиях; такие перекрытия называют сводчатыми (сводами). При кладке перемычек все продольные и поперечные швы обязательно целиком заполняют раствором, так как такая кладка работает не только на сжатие, но и на изгиб. При слабом заполнении раствором вертикальных швов под влиянием нагрузок сначала происходит сдвиг отдельных кирпичей, а затем разрушение кладки.

Рядовые перемычки выкладывают из отборного целого кирпича с соблюдением горизонтальности рядов и правил перевязки обычной кладки. Высота рядовой перемычки 4–6 рядов кладки, а длина – на 50 см больше ширины проема. Для кладки перемычек применяют раствор марки не ниже 25. Под нижний ряд кирпича в перемычке в слое раствора толщиной 2–3 см укладывают не менее трех стержней арматуры из круглой стали диаметром не менее 6 мм, обычно из расчета по одному стержню сечением 0,2 см2на каждые полкирпича толщины стены, если по проекту не требуется более сильного армирования. Арматура воспринимает растягивающие усилия, возникающие в кладке. Концы круглых стержней пропускают за грани проема на 25 см и загибают вокруг кирпича (рис. 46).

Рис. 46. Кладка рядовых перемычек: а – фасад; 1 – арматурные стежки; б – разрез; в – кладка по дощатой опалубке; г – кладка на инвентарных кружалах; 1 – арматурные стежки; 2 – доски; 3 – деревянные кружала; 4 – трубчатые кружала.

Рядовые перемычки делают с применением временной опалубки из досок толщиной 40–50 мм. По ней расстилают раствор, в который затем втапливают арматурные стержни. Концы опалубки опирают на кирпичи, выпущенные из кладки; после снятия опалубки их срубают.

Клинчатые и лучковые перемычки выкладывают из обыкновенного керамического кирпича путем образования клинообразных швов, толщина которых внизу перемычки не менее 5 мм, вверху не более 25 мм. Кладку ведут поперечными рядами по опалубке, удерживаемой кружалами. До начала кладки перемычки возводят стену до уровня перемычки, выкладывая одновременно опорную ее часть (пяту) из подтесанного кирпичи (шаблоном определяют направление опорной плоскости, то есть угол ее отклонения от вертикали). Затем на опалубке размечают ряды кладки с таким расчетом, чтобы число их было нечетным, учитывая при этом толщину шва. Ряды кладки в данном случае считают не по вертикали, а по горизонтали.

Центральный нечетный ряд кирпича называют замковым. Он должен находиться в центре перемычки в вертикальном положении. Кладку клинчатых и лучковых перемычек ведут равномерно с двух сторон от пяты к замку таким образом, чтобы в замке она заклинивалась центральным нечетным кирпичом. Правильность направления швов проверяют шнуром, укрепленным в точке пересечения сопрягающихся линий опорных частей (пят). При пролетах более 2 м кладка клинчатых перемычек не допускается.

Арочные перемычки, а также арки и своды выкладывают в такой же последовательности, как и клинчатые перемычки. Швы между рядами должны быть перпендикулярны к кривой линии, образующей нижнюю поверхность арки, и наружной поверхности кладки. Швам кладки придают клинчатую форму с уширением наверху и сужением внизу. Такое расположение рядов кладки и разделяющих их постелей соответствует первому правилу разрезки кладки, так как в арках и сводах усилие от нагрузки меняет свое направление, действуя по касательной к кривой арке. Постели рядов оказываются перпендикулярными к направлению давлений (рис. 47).

Рис. 47. Кладка перемычек: а – клинчатой; б – лучковой: 1 – направление опорной плоскости; 2 – замковый кирпич.

Рис. 47. Кладка перемычек (продолжение): в – арочной; г – швы кладки: 3 – шнур; 4 – шаблон-угольник.

Кладку арочных перемычек ведут по опалубке соответствующей формы в такой же последовательности, как и кладку клинчатых перемычек. Направление радиальных швов и правильность укладки каждого ряда проверяют по шнуру, закрепленному в центре арки. Шнуром и шаблоном-угольником, одна из сторон которого имеет очертание, соответствующее кривизне арки, определяют и проверяют положение каждого ряда кладки.

Конструкция опалубки для кладки сводов и арок должна быть такой, чтобы она могла обеспечить равномерное опускание ее при распалубливании. Для этого под кружалами ставят клинья, при постепенном ослаблении которых опалубка опускается. Сроки выдерживания арочных и клинчатых перемычек на опалубке в зависимости от температуры наружного воздуха в летних условиях и марки раствора могут быть от 5 до 20 сут, а перемычек рядовых – от 5 до 24 сут.

Кирпичные колодцы делают при прокладке подземных коммуникаций и строительстве сооружений, имеющих подземные устройства. В зависимости от назначения и размеров колодцы выкладывают круглыми или прямоугольными со стенками толщиной не менее одного кирпича.

Для кладки колодцев применяют керамический кирпич и цементно-известковые или цементные растворы.

До начала кладки колодца по выровненному грунту устраивают бетонное основание толщиной 10–15 см. После укладки и затвердевания бетонной смеси на основании делают разметку колодца: для круглого колодца отмечают его центр и внутреннюю окружность, для прямоугольного – продольную и поперечную оси, внутренние и наружные грани стенок. Затем заготовляют и раскладывают кирпич, расстилают раствор и укладывают кирпич в обычной последовательности.

Круглые колодцы выкладывают тычковыми рядами. Кирпичи располагают так, чтобы их тычковые грани образовали внутреннюю поверхность колодца заданного диаметра. Перевязку кладки делают за счет смещенных кирпичей в смежных рядах на четверть кирпича. Вертикальные швы на внутренней поверхности кладки должны быть целиком заполнены раствором.

Значительно уширенные швы наружной стороны кладки также нужно хорошо заполнять раствором, особенно при устройстве колодцев во влажных грунтах. При малом диаметре колодца эти швы заделывают раствором, а в колодцах большого диаметра – для экономии раствора – швы расщебенивают.

Круглые колодцы обычно имеют в нижней части рабочую камеру, диаметр которой значительно больше диаметра верхней части (горловины). Переход от рабочей камеры к горловине делают с постепенным напуском, величина которого в каждом ряду кладки составляет от 1,5 до 3 см. Сужение кладки устраивают только с трех сторон, оставляя одну сторону отвесной на всю высоту колодца. На этой стороне устанавливают ходовые скобы, которые заделывают по ходу кладки в кирпичную стенку через 5–6 рядов по высоте в шахматном порядке с таким расчетом, чтобы они образовывали лесенку. Более подробно о строительстве кирпичных и каменных колодцев будет написано в приложении.

Бутовой кладкой называется кладка из природных камней, имеющих неправильную форму, с двумя примерно параллельными поверхностями (постелями). К природным камням, пригодным для кладки, относят известняк, песчаник, ракушечник, туф, гранит, а также булыжный камень для возведения фундаментов зданий высотой до двух этажей. Используемые в строительстве бутовые камни обычно имеют массу до 30 кг.

Камни большей величины предварительно раскалывают на более мелкие. Этот процесс называется плинтовкой. Одновременно с плинтовкой скалывают острые углы камней, делают так называемую приколку камней, подгоняя их форму под параллелепипед.

При бутовой кладке трудно достигнуть такой тщательной перевязки, как при кладке из кирпича, так как камни не имеют правильной формы и неодинаковы по размерам. Поэтому подбор и расположение камней в верстовых рядах и в забутке кладки делают для обеспечения перевязки таким образом, чтобы при возведении стен камни можно было укладывать попеременно: то длинной стороной – ложками, то короткой – тычком. Следовательно, в каждом ряду кладки последовательно чередуются тычковые и ложковые камни как в верстах, так и в забутке. В смежных рядах над тычковыми укладывают ложковые камни, а над ложковыми – тычковые. Таким способом обеспечивают перевязку швов бутовой кладки, которая аналогична цепной перевязке при кладке из кирпича. Также раскладывают камни в рядах при пересечении и в углах стен (рис. 48).

Рис. 48. Перевязка кладки из бутового камня: а – стены.

Рис. 48. Перевязка кладки из бутового камня (продолжение): а – стены; б – пересечения стен; в – углы.

Камни при кладке подбирают и подгоняют так, чтобы по возможности создать одинаковую высоту ряда кладки в пределах от 20 до 25 см и горизонтальность швов. При этом можно укладывать по 2–3 тонких камня в одном ряду кладки, а некоторые крупные камни могут входить в 2 смежных ряда кладки. Бутовую кладку выполняют «под лопатку», «под скобу» и «под залив» (рис. 49).

Рис. 49. Виды бутовой кладки: а – «под лопатку»; б – «под скобу»; в – в опалубке; г – враспор: 1 – верстовые камни; 2 – раствор; 3 – уложенное щебнем основание; 4 – постелистые камни первого ряда.

Кладку «под лопатку» выполняют горизонтальными рядами толщиной по 25 см с подбором и приколкой камней, расщебенкой (заполнением) пустот и перевязкой швов. Первый нижний ряд укладывают по подготовленному основанию насухо из крупных постелистых камней, обращенных постелью вниз. Чтобы камни плотно прилегали к основанию, их осаживают трамбовкой. Затем заполняют пустоты между ними мелкими камнями или щебнем и заливают жидким раствором (при осадке конуса 13–15 см) до заполнения всех пустот между камнями. Расщебенку уплотняют также трамбованием. Далее кладку ведут порядно, соблюдая перевязку, на пластичном растворе. Подвижность раствора для кладки должна соответствовать погружению эталонного конуса на 4–6 см.

Процесс кладки способом «под лопатку» выполняют в следующем порядке. Каждый последующий ряд начинают с укладки верст. Перед возведением внутренней и наружной версты на углах, пересечениях и через каждые 4–5 м на прямых участках стены укладывают на растворе маячные камни. По маячным камням с обеих сторон кладки натягивают причалки, по которым в процессе кладки проверяют горизонтальность ряда и прямолинейность лицевой поверхности фундаментов и стен. Камни для верстовых рядов, подобранные по высоте, сначала выкладывают насухо, чтобы найти наиболее устойчивое положение в кладке. Затем камень приподнимают, настилают слой раствора толщиной 3–4 см и устанавливают камень окончательно, осаживая его молотком. Уложив версты, приступают к заполнению забутки.

Раствор под забутку, как и для верстовых рядов, подают лопатой и расстилают с излишком, чтобы при укладке камней он выдавливался в вертикальные швы между камнями. Забутку можно делать из камней любых размеров и формы с плотной посадкой (без качания) на постель и с соблюдением перевязки, чередуя тычки с ложками. Для более плотной посадки камни осаживают трамбовкой или молотком. Необходимо следить за тем, чтобы камни не соприкасались друг с другом без раствора, так как это значительно снижает прочность кладки. После укладки забутки выполняют расщебенку кладки, осаживая в раствор слабыми ударами молотка щебень и мелкие камни. Поверхность уложенного ряда кладки выравнивают, добавляя раствор лишь в углубления между камнями. Следующие ряды кладки выполняют в той же последовательности.

Кладку «под скобу» используют при возведении простенков и столбов. Эта кладка – разновидность кладки «под лопатку», и ее выполняют из камней одинаковой высоты, подбираемых с помощью шаблона. Кладка с приколкой лицевой поверхности также разновидность кладки «под лопатку». При выполнении этой кладки неровности на лицевой поверхности камней, укладываемых в наружную или внутреннюю версту, предварительно окапывают. С приколкой лицевой поверхности обычно выкладывают столбы и стены подвалов.

Кладку в опалубке способом «под лопатку» выполняют для получения гладкой поверхности обеих сторон стены при малопостелистом и неровном бутовом камне. В этом случае подбор более постелистых камней для верстовых рядов и углов можно не делать. Кладку «под залив» выполняют из рваного бутового или булыжного камня без подбора камней и выкладки верстовых рядов.

Кладку «под залив» делают в опалубке, которую устанавливают в траншеях после окончания земляных работ. Если грунт плотный, то при глубине траншей до 1,25 м можно вести кладку и без опалубки враспор со стенками траншеи. Первый слой бутового камня высотой 20–25 см укладывают на сухое основание без раствора враспор со стенками и уплотняют трамбованием. Затем заполняют все промежутки между камнями мелким камнем и щебнем. Уложенный слой заливают жидким раствором так, чтобы все пустоты были заполнены.

Последующую кладку ведут таким же образом горизонтальными рядами высотой 20–25 см, заливая раствором каждый ряд кладки. Бутовая кладка «под залив» вследствие малой ее прочности допускается только для фундаментов зданий высотой до 10 м и только при строительстве на непросадочных грунтах. Кладка с применением виброуплотнения имеет прочность на 25–40 % больше прочности кладки, выполненной способом «под лопатку». Камни укладывают в такой последовательности: 1-й ряд – насухо, пустоты между камнями заполняют щебенкой, а затем расстилают раствор слоем 40–60 см и уплотняют кладку до тех пор, пока раствор не перестанет проникать в кладку. Далее укладывают на растворе следующий ряд камня способом «под лопатку», покрывают его раствором и вновь уплотняют. Такая кладка делается в опалубке или враспор со стенками траншей в плотных грунтах.

Циклопическая кладка (рис. 50) применяется в тех случаях, когда требуется создать декоративную поверхность.

Рис. 50. Циклопическая кладка.

Для этого бутовую кладку выполняют способом «под лопатку», а для лицевой поверхности кладки применяют специально подобранные камни, располагая их в вертикальных рядах так, чтобы создать рисунок из швов между ними. Эти швы делают также выпуклыми (шириной 2–4 см) и расшивают их. Иногда для кладки углов при этом используют грубо отесанные камни, укладывая их вперевязку с кладкой стены. Применяют также циклопическую облицовку обычной бутовой кладки постелистыми камнями после возведения кладки.

Для декоративной отделки стен зданий, сложенных из кирпича и других каменных материалов, и защиты стен от атмосферных воздействий применяют следующие способы: оштукатуривание известковыми или смешанными растворами под окраску или оштукатуривание декоративной штукатуркой; лицевую и декоративную кладку из кирпича, керамических и природных камней; облицовку (покрытие) поверхности кладки природными или искусственными материалами.

Лицевая кладка бывает двух видов: кладка стены и ее лицевой поверхности из одного и того же материала; кладка лицевой поверхности стен из специального лицевого кирпича или камня, имеющих искусственную или природную окраску и гладкие или офактуренные поверхности. Кладка остальной части стен выполняется из рядовых кладочных материалов.

Поверхности кладки облицовывают природными или искусственными материалами одним из следующих способов: закладными плитами, защемляемыми в кладке (выполняется одновременно с кладкой стен); ранее выложенные стены облицовывают прислонными плитами или плитами, прикрепляемыми к стенам специальными приспособлениями (такую облицовку выполняют после полной осадки кладки).

Облицовка одновременно с кладкой имеет то преимущество, что поверхности стен зданий отделывают в процессе кладки.

При облицовке готовой стены качество отделки поверхностей повышается, однако такая облицовка более сложна и трудоемка в исполнении.

Возникает необходимость в устройстве наружных лесов, требуется специально подготавливать поверхность стен, устанавливать крепления для облицовки и т. д.

Лицевая кладка из керамического или силикатного кирпича с расшивкой швов – наиболее распространенный способ отделки фасадов. Лицевую поверхность стен выкладывают из отборного целого кирпича или камней с правильными кромками и углами, а остальную часть кладки – из обычных камней или кирпича.

Для облицовки подбирают кирпич или камни, одинаковые по тону окраски. Кладку выполняют, как правило, по многорядной системе перевязки. Облицовочный слой перевязывают с основным массивом стены, укладывают тычковые ряды в лицевом слое через каждые пять ложковых рядов кладки. Облицовывая лицевым кирпичом кирпичные стены толщиной 88 мм, осуществляют перевязку, последовательность которой показана на рисунке 51.

Рис. 51. Перевязка кладки из кирпича толщиной 88 мм с облицовкой лицевым кирпичом (размеры даны в мм).

Чтобы обеспечить перевязку вертикальных швов облицовочного слоя в углах кладки, рекомендуется укладывать трехчетвертки в смежных тычковых рядах поочередно то тычковой, то ложковой стороной. Соответственно будут смещаться и перевязываться вертикальные швы в верстах. Так же следует укладывать трехчетвертки в углах тычковых рядов кирпичной облицовки при кладке стен из утолщенного кирпича толщиной 88 мм.

Декоративная кладка – разновидность лицевой кладки. Чтобы обеспечить выразительность декоративной кладки, применяют различные способы разрезки облицовочного слоя вертикальными швами. Сочетая способы перевязки и раскладки кирпича в лицевом слое, а также разный по цвету и размерам кирпич, можно получить при лицевой кладке разнообразные рисунки (рис. 52).

Рис. 52. Примеры декоративной кладки.

В строительстве широко распространена декоративная кладка с частично неперевязанными в лицевой версте поперечными вертикальными швами. Например, в лицевом слое поперечные вертикальные швы перевязываются лишь через 3–6 рядов или вся лицевая поверхность кладки расчленена сплошными вертикальными швами на полосы шириной в кирпич. В пределах каждой из этих полос через 2–3 ряда кладки укладывают тычки, что и создает перевязку лицевого слоя с кладкой стены.

Возможны и другие варианты перевязки вертикальных поперечных швов лицевого слоя. Однако в любых случаях необходимо, чтобы была обеспечена перевязка кладки облицовочного слоя и основного массива стены. Чередование ложковых и тычковых кирпичей в таких кладках указывается в проекте.

Для декоративного оформления лицевой поверхности кладки применяют узорчатую и рельефную кладки, пояски высотой в один ряд кирпича или несколько, а также различные способы расшивки швов.

Для придания поверхности кладки рельефного рисунка кирпичи располагают, например, так, чтобы в плане плоскости их граней образовали с плоскостью стены угол. Одни кирпичи укладывают плашмя, другие – на ребро, располагая их в шахматном порядке, в результате чего получается рельефный узор (рис. 53).

Рис. 53. Рельефная декоративная кладка: а – поясок из кирпичей, уложенных под углом; б – поясок из кирпичей, уложенных под углом и на ребро; в – деталь стены из кирпичей, уложенных под углом.

Архитектурные детали фасадов зданий, выполняемые из кирпича и камней, усложняют кладку. Сложность кладки наружных стен устанавливают по каждому этажу в целом в виде выраженного в процентах отношения площади, занимаемой усложненными частями кладки (на обеих сторонах всех наружных стен), к общей площади лицевой стороны наружных стен без вычета проемов.

В зависимости от сложности кладки наружные стены бывают:

– простые – с усложненными частями, которые занимают площадь, не превышающую 10 % лицевой поверхности наружных стен;

– средней сложности – с усложненными частями, которые занимают площадь соответственно не более 20 % площади лицевой поверхности наружных стен;

– сложные – усложненные части у них занимают не более 40 % площади лицевой поверхности наружных стен;

– особо сложные – с усложненной поверхностью, занимающей более 40 % общей площади.

К усложненным частям кладки относятся карнизы из кирпича или керамических камней, пилястры, пояски, сандрики, русты, контрфорсы, полуколонны, эркеры, обрамления проемов криволинейного очертания, а также подоконные и другие ниши.

Сандрик – архитектурная деталь стены над оконным или дверным проемом; обычно это выступающий за плоскость стены над наличником карниз, увенчанный фронтоном. Обрамление проемов и наличники окон могут быть прямоугольного или криволинейного очертания.

Русты – горизонтальные борозды в кладке глубиной 30–60 мм, располагаемые через 4–8 рядов. Русты расчленяют фасад стены на пояса, создающие рельефную поверхность.

Кладку архитектурных элементов из прямоугольного и профильного кирпича выполняют одновременно с возведением наружных и внутренних стен здания.

Детали поясков и карнизов выкладывают из кирпичей, выступающих в виде кронштейнов со ступенчатым профилем. Кронштейны выполняют из лицевого кирпича, поставленного на ребро или уложенного плашмя.

Поля между кронштейнами заполняют обыкновенным или профильным кирпичом или художественными вставками.

Выступающие ряды кладки в карнизах, поясках независимо от системы перевязки выполняют из целых кирпичей.

При этом свес каждого ряда кладки допускается не более чем на 1/4 длины кирпича, а общий вынос неармированного карниза – не более 1/4 толщины стены.

Если стену выкладывают из пустотелого кирпича, для свешивающихся рядов карнизов, поясков, а также других частей, требующих тески кирпича, используют обыкновенный (полнотелый) или специальный (профильный) лицевой кирпич.

Для облицовки стен одновременно с их возведением применяют закладные, то есть защемляемые в кладке, и другие виды плит, которые закрепляют с помощью стальных скоб, крюков и проволоки. Скобы, крюки и проволоку закладывают в швы между кирпичами или камнями в процессе кладки. Применяют также облицовку плитами, закрепляемыми не только проволокой, но и прокладными рядами, заделываемыми в кладку. Для облицовки одновременно с кладкой служат бетонные, керамические, силикатобетонные плиты и плиты из природного камня.

Перед началом кладки стен с одновременной облицовкой их крупноразмерными плитами подготавливают горизонтальную поверхность основания. На эту поверхность раскладывают слой раствора. На углах стен помещают маячные облицовочные плиты и натягивают шнур-причалку. По шнуру-причалке устанавливают на высоту одного ряда все промежуточные плиты и проверяют правильность их установки отвесом и уровнем, после чего выполняют кирпичную кладку стены на высоту установленного ряда плит. Далее процесс кладки повторяется.

При облицовке плитами из природного камня плиты ряда соединяют между собой скобами или пластинчатыми крюками, заделываемыми в торцовые пазы плит. Закрепляют плиты из природного камня анкерами, а бетонные плиты крепят к кладке за петли проволочными анкерами.

Кладку стен с одновременной облицовкой их керамическими, бетонными или силикатными плитами, закрепляемыми с помощью прокладных рядов, выполняют в последовательности, указанной на рисунке 54.

Рис. 54. Кладка стен с одновременной облицовкой силикатными или керамическими плитами: а – общий вид; б – фрагмент кладки: 1 – анкер; 2 – пирон; 3 – прислонные облицовочные плиты; 4 – прикладной ряд плит.

После укладки прокладного ряда сначала выставляют ряд облицовочных прислонных плит, затем возводят кладку стены до уровня верха прислонных облицовочных плит и вновь укладывают прокладной ряд облицовки.

Крепление архитектурных деталей. Бетонные и железобетонные архитектурные детали применяют при оформлении наличников и откосов дверных и оконных проемов, устройстве поясков, больших карнизов и для украшений фасадов. Для этих же целей используют архитектурные детали из керамики.

Архитектурными деталями из природного камня оформляют преимущественно цоколи, наличники и откосы, а также из них устраивают пояски.

Архитектурные детали, как и другие облицовочные изделия, устанавливают как в процессе кладки, так и на ранее возведенные стены. При этом применяют те же способы крепления: крюками или костылями, заделываемыми в гнезда, или скобами, заделываемыми в швы кладки во время ее возведения, и другими способами в соответствии с указаниями, предусмотренными в рабочих чертежах. Карнизы из сборных деталей, имеющие вынос, превышающий половину толщины стены, закрепляют анкерными болтами, предварительно заделанными в кладку на глубину, заданную проектом.

Облицовка фасадов зданий в зависимости от архитектурного решения может быть сплошной, когда облицовывают всю поверхность, или частичной, когда облицовывают только элементы фасадов: цоколи, пояски, наличники, карнизы.

Перед тем как приступить к облицовке готовой стены, выверяют ее плоскость, провешивая отвесами, чтобы определить положение лицевой поверхности облицовки и при необходимости выровнять ее впадины или бугры. Бугры срубают, а впадины заделывают цементным раствором.

Стены провешивают раздельно по каждому участку, ограниченному горизонтальными, выступающими за плоскость фасада поясками.

Провешивание начинают с разметки проектных отвесных осевых линий облицовываемых поверхностей: осей пилястр, проемов и выступов.

Осевые линии наносят на всю высоту зданий: от карниза до цоколя. Вначале провешивают наружные углы и плоскости стен, а затем откосы проемов. После провешивания к стенам прикрепляют маячные вертикальные рейки-порядовки, располагая их на расстоянии 10–15 м друг от друга, и на них делают разметку всех рядов облицовки, учитывая намеченные горизонтальные линии поясков, перемычек и т. п.

Затем устанавливают горизонтальные разбивочные порядовые рейки с размеченными вертикальными швами между плитами облицовки и по ним устанавливают плиты облицовки. Рейки укрепляют на костылях. Таким образом, с помощью маячных вертикальных реек-порядовок и горизонтальных реек определяют положение каждой плиты облицовки. Если же облицовочные плиты крепят к стене скобами или крючками, то до начала облицовки в стену заделывают детали крепления.

Перед началом работ облицовочные изделия подготовляют к установке на место. Для этого их сортируют и комплектуют по маркам, номерам и рядам облицовки в соответствии с маркировкой на монтажной схеме, подбирают по тону окраски и размерам. Разнотонность плит на облицованной поверхности не должна быть заметна с расстояния 10 м. Плиты должны иметь ровные лицевые поверхности без искривлений, отбитых углов, щербин на ребрах и других дефектов, искажающих их поверхность. Трещины на лицевой поверхности плит не допускаются.

Бетонные облицовочные плиты с пазами в ребрах крепят к стене с помощью костылей с шайбами (пластинками), вставляемыми в пазы плит. Костыли заделывают на цементном растворе в просверленные или пробитые в стене шлямбуром гнезда. Чтобы предохранить стальные крепления от коррозии, их покрывают цементным раствором со всех сторон.

Бетонные облицовочные плиты с монтажными петлями крепят с помощью проволоки, которую закручивают с одной стороны за петли у плит, с другой – за стальные стержни, укрепляемые костылями на поверхности облицовываемых стен, или за скобы или крюки, закладываемые в швы во время кладки стен.

Первыми всегда устанавливают угловые плиты, а затем по горизонтали рядовые плиты облицовки: первый ряд – на обрез стен, а последующие – друг на друга с применением цементного раствора. Положение каждой плиты и каждого ряда проверяют по порядным рейкам и шнуру, натянутому по маячным порядовкам, а плоскость облицовки во всех направлениях – с помощью уровня, отвеса, правила и рейки.

Плиты подготавливают к установке в мастерских, оборудованных необходимыми станками и приспособлениями. В плитах пробивают пазы и гнезда для креплений, после чего готовые детали сортируют, подбирают по тону окраски и маркируют. Облицовочные плиты из природного камня изготовляют с различной степенью обработки поверхности, назначаемой проектом.

От этого, в свою очередь, зависит способ установки плит и заделки швов между ними. Обычно толщина швов между плитами облицовки должна быть не более 2–3 мм. В этом случае детали устанавливают на цементном растворе.

Цокольные облицовочные плиты опирают на обрезы ленточных фундаментов, ширина которых должна превышать толщину облицовки. При столбчатых фундаментах плиты цокольной облицовки устанавливают на бетонный блок.

Крепят плиты к облицовываемой конструкции и скрепляют их друг с другом с помощью металлических крюков, костылей, якорей, скоб и пиронов.

Крепления облицовочных плит из природного камня якорями или т-образными костылями, которые заделывают в гнезда, пробитые в конструкциях, применяют при облицовке тяжелыми плитами, прочно скрепляемыми с основанием.

Гнезда в стенах высверливают электрическими сверлильными машинами или выбивают пневматическим инструментом по ходу облицовки в соответствии с размещением гнезд в устанавливаемых плитах.

Концы креплений должны быть завершены или загнуты, заделаны в раствор и расклинены в гнездах стальными клиньями.

Облицовка может нежестко скрепляться с кладкой. В этом случае облицовочные плиты устанавливают на вертикальных стержнях, закрепляемых в процессе кладки или после нее скобами к стене. Плиты облицовки при этом прикрепляют скользящими скобами к вертикальным стержням.

При облицовке круглых, многогранных и квадратных колонн применяют крюки, которые крепят к вертикальным стержням, закрепляемым хомутами к колонне, либо непосредственно крюки крепят к хомутам. Хомуты опоясывают колонну, иногда их укладывают в борозды, сделанные в колонне.

Все крепления выполняют заподлицо с верхними кромками плит. Концы креплений, входящих в гнезда плит и стен, заделывают раствором: при мраморных облицовках – смешанным раствором на обычном или белом портландцементе состава 1: 1: 6 или на белом цементе состава 1: 3. Для всех других пород камня можно применять растворы на обычном цементе. Плиты, прикрепляемые к стене, устанавливают в такой последовательности. Вначале плиту примеряют насухо, отмечая на облицовываемой поверхности места пробивки гнезд для креплений, которые соответствуют гнездам в кромках плит, или делают разметку гнезд.

Затем в облицовываемой конструкции пробивают гнезда для крепления; по сделанным отметкам укладывают на постель раствор, поверх которого раскладывают деревянные клинья, а на них опускают плиту. Плите с помощью натяжных приспособлений и уложенных клиньев придают требуемое положение, а затем каждую плиту (при высоте более 1 м) соединяют с соседними плитами с помощью пиронов.

Иногда вместо натяжных приспособлений для закрепления вертикального положения плит пользуются клиньями, которые забивают в отверстия, просверленные в стене. В некоторых случаях плиты временно закрепляют (примораживают) к ранее установленным гипсовым раствором.

Закрепив плиты ряда, приступают к заполнению раствором пространства между плитами и основанием, если это предусмотрено проектом.

Малогабаритные керамические облицовочные плитки устанавливают после окончания строительства здания. Их крепят к стене с помощью раствора марки не ниже 50 без конструктивной перевязки с кладкой. Прислонными керамическими плитками облицовывают стены зданий не раньше чем через 6 мес после окончания кладки и после того, как нагрузка на стены достигает не менее 85 % полной проектной.

Фасадные керамические плитки устанавливают горизонтальными рядами в направлении снизу вверх, пользуясь порядовками и шнуром-причалкой, причем облицовку можно выполнять с перевязанными и неперевязанными вертикальными швами. Перевязка швов облицовки в данном случае выполняет лишь декоративные функции: на прочность облицовки она не влияет. После установки каждого ряда плиток их выравнивают правилом, прикладывая его к облицовке и слегка постукивая по правилу молотком. Для таких облицовок в последние годы начали выпускать крупноразмерные керамические плитки.

Каменные работы, проводимые в зимнее время, имеют существенные отличия.

Твердение цементного раствора происходит при взаимодействии зерен цемента с водой, при этом образуется цементный гель, превращающийся затем в камень. С понижением температуры процесс твердения цементного раствора замедляется. Например, при температуре 5 °C прочность его нарастает в 3–4 раза медленнее, чем при температуре 20 °C, а при понижении температуры до 0 °C твердение раствора практически прекращается совсем.

Известковый раствор твердеет вследствие кристаллизации гидрата окиси кальция, испарения избытка влаги и частичной карбонизации извести (при поглощении углекислого газа из воздуха). Для твердения необходимо, чтобы известь находилась во влажной среде. Наращивание прочности известкового раствора также зависит от температуры окружающей среды. При отрицательной температуре (ниже 0 °C) в растворе происходят процессы, которые отражаются на его структуре и прочности.

Во-первых, при замерзании раствора содержащаяся в нем свободная вода превращается в лед, который не вступает в химическое взаимодействие с вяжущими веществами. Если твердение вяжущего не началось до замерзания, то оно не начнется и после замерзания; если же оно уже началось, то практически приостанавливается до тех пор, пока свободная вода будет находиться в растворе в виде льда.

Во-вторых, замерзающая в растворе вода значительно увеличивается в объеме (приблизительно на 10 %); вследствие этого структура раствора разрушается и он частично теряет накопленную до замерзания прочность. При быстром замерзании свежевыложенной кладки в швах образуется смесь вяжущего вещества и песка, сцементированная льдом. Раствор настолько быстро теряет пластичность, что горизонтальные швы остаются недостаточно уплотненными; при оттаивании они обжимаются тяжестью вышележащей кладки, что может вызвать значительную и неравномерную осадку и создать угрозу прочности и устойчивости кладки.

При раннем замораживании кладки конечная прочность цементных, цементно-известковых и цементно-глиняных растворов, которую они приобретают после оттаивания и 28-суточного твердения при положительной температуре, значительно снижается и в некоторых случаях не превышает 50 % марочной прочности. Эти обстоятельства обусловливают необходимость соблюдения определенного режима зимней кладки, который обеспечил бы прочность раствора и кладки в целом.

При возведении каменных конструкций в зимних условиях систематически контролируют качество раствора и дозировку добавок. Прочность раствора при сжатии определяют, испытывая образцы-кубы размером 7,07 х 7,07 х 7,07 см. Количество их должно быть не менее 12 с объема кладки, выполненного в течение не более 3 сут, в том числе 9 образцов для контроля прочности в процессе возведения здания и 3 – для оценки окончательной прочности раствора, выдержанного в тех же условиях (весь зимний период), что и кладка, и еще не менее месяца при положительной температуре.

В зависимости от вида кладки и возводимых конструкций каменные работы зимой выполняют следующими способами: замораживание, с использованием противоморозных добавок, с применением последующего прогрева. Кладка каменных конструкций в зимних условиях должна выполняться на цементных, цементно-известковых или цементно-глиняных растворах.

При введении в растворы с цементным вяжущим химических противоморозных добавок температура замерзания воды, содержащейся в растворе, понижается. Добавки также ускоряют химический процесс твердения цемента. Благодаря этим факторам раствор накапливает прочность при более низких температурах, чем обычно. В качестве химических добавок в растворы вводят хлористый кальций и хлористый натрий, углекислый калий (поташ) и нитрат натрия.

Применение указанных добавок допускается в растворе для подземной кладки из кирпича, камней правильной формы и постелистого бутового камня, а также стен и столбов промышленных и складских зданий, не требующих тщательной отделки поверхности. Поташ и нитрит натрия разрешается использовать также и для надземной кладки зданий из кирпича, камней и блоков. Применение раствора с добавками для конкретного вида каменных конструкций должно быть согласовано с проектной организацией.

Кладку фундаментов из рваного бутового камня способом замораживания допускается производить при применении растворов с химическими добавками для зданий высотой до трех этажей. При этом кладку нужно вести враспор со стенками траншей способом «под лопатку», а при кладке стен подвалов внутреннюю поверхность их раскрепляют на период оттаивания опалубкой с подкосами. Растворная смесь с химическими добавками в момент укладки должна иметь температуру не ниже 5 °C. Замерзший, а затем отогретый горячей водой раствор использовать запрещается. При возведении кладки на растворах с химическими добавками следят за тем, чтобы приготовленный раствор был использован до того, как он под воздействием добавок начнет схватываться.

Способ замораживания сводится к следующему. Раствор, имеющий положительную температуру на момент укладки, вскоре замерзает и твердеет в основном весной после того, как кладка оттает (хотя, конечно, некоторое затвердевание происходит и сразу же после укладки за счет разницы температур раствора и воздуха), а также в период зимних и весенних оттепелей или в случае искусственного обогрева кладки.

Температура раствора во время осуществления кладки не должна быть ниже: 5 °C, при температуре воздуха –10 °C, 10 °C при температуре воздуха от –10 до –20 °C, 15 °C при температуре воздуха ниже –20 °C. Для того чтобы температура раствора не успела опуститься ниже необходимой, кладку приходится осуществлять в сжатые сроки – раствор должен быть израсходован в течение 20–30 мин.

Нельзя использовать замерзший и разбавленный после этого горячей водой раствор – добавление воды приводит к образованию в растворе большого количества пор, заполненных льдом. Раствор в швах приобретает рыхлость при оттаивании и не набирает необходимой прочности. Для того чтобы швы в кладке были обжаты как можно лучше, раствор расстилают на постели короткими грядками – под два ложковых кирпича в верстах и под 5–6 кирпичей в забутовочном ряду.

Кирпич нужно укладывать на растворные грядки как можно быстрее, а саму кладку стараться скорее возводить в высоту. Делается это для того, чтобы раствор в нижних рядах уплотнялся под нагрузкой вышележащих рядов до момента его замерзания – это увеличивает прочность и плотность кладки. Толщина швов не должна превышать размеров, установленных для летней кладки. Это требование обусловлено следующими причинами: зимняя кладка замерзает в течение 1–2 ч, а обжатие незатвердевшего раствора происходит после полного оттаивания кладки. Поэтому при оттаивании кладка, имеющая большую толщину швов, может дать значительную осадку и даже разрушиться.

При осуществлении кладки способом замораживания необходимо периодически внимательно проверять ее вертикальность – отклонение стен от вертикали может привести к еще большему их искривлению и разрушению при весеннем оттаивании раствора. К моменту наступления перерыва в работе все вертикальные ряды верхнего ряда кладки должны быть заполнены раствором. На время перерыва кладку необходимо накрыть (толем, матами и т. п.), а перед возобновлением работы очистить от наледи, снега и замерзшего раствора. В углах и местах соединения поперечных и внутренних стен на уровне перекрытий укладывают стальные связи (рис. 55).

Рис. 55. Укладывание стальных связей в углу и примыкание внутренней стены к наружной (размеры даны в мм): а – в углу; б – в местах прохождения каналов.

Если здание имеет высоту до четырех этажей, связи устанавливают через этаж. При возведении более высоких зданий, а также в случае, если высота этажа превышает 4 м, связи устанавливают на уровне каждого перекрытия. Связи заводят в примыкающие стены на 1–1,5 м и заканчивают на концах анкерами. Ведя колодцевую кладку, лучше удвоить количество армированных швов и повысить проектную марку раствора на 1–2 ступени по сравнению с предусмотренной в летних условиях.

Если вы ведете кладку стен облегченной конструкции, пустоты в них необходимо заполнять шлакобетонными вкладышами, шлакобетоном с малым содержанием воды или сухими засыпками без смерзшихся комьев. Это поможет избежать осадки засыпки и ухудшения теплотехнических качеств кладки. Осуществляя кладку фундамента в зимних условиях, нужно предохранять основание от замерзания – не только во время самих работ, но и по окончании их.

В противоположном случае просадка основания при подтаивании может привести к появлению трещин в кладке и ее разрушению. Если в процессе кладки устанавливаются оконные коробки, необходимо оставлять промежуток не менее 15 мм (осадочный зазор) между верхом коробки и низом перемычки – с учетом осадки кладки. Возводя перегородки, следует учитывать величину осадки кладки, а вместе с ней и перекрытий в весеннее время. Просветы, оставляемые под потолком, должны в два раза превышать величину осадки стен, ожидаемую в пределах данного этажа.

Перегородки из гипсовых плит рекомендуется устанавливать только в помещениях, где температура не опускается ниже 5 °C. При этом раствор готовят на подогретой воде. Наконец, необходимо сказать, что при оттаивании кладка имеет наименьшую прочность и может разрушиться от перегрузки. Именно поэтому способ замораживания применяется только при возведении конструкций, высота которых не превышает 15 м.

Для зимней кладки в период оттаивания и затвердевания характерны значительное снижение ее прочности и устойчивости, деформация, неравномерность оттаивания и осадки. Чтобы своевременно принять необходимые меры и обеспечить хорошее качество сооружения, нужно тщательно следить за состоянием конструкций в период оттепелей. Мероприятия, связанные с оттаиванием кладки, сводятся к следующему. По окончании кладки каждого этажа устанавливают контрольные рейки и по ним наблюдают в течение зимы и весны за осадкой стен. До наступления потепления укрепляют стойками висячие стены и перемычки пролетом более 2,5 м, подклинивая стойки.

Временные стойки, поддерживающие стены или перекрытия в период их оттаивания, должны иметь, помимо клиньев поперечные подкладки из древесины мягких пород (осины, сосны и т. п.), которые могли бы при осадке стен сминаться поперек волокон. Перед наступлением оттепелей горизонтальные борозды, незаделанные гнезда и прочее закладывают кирпичом. Когда наступает теплая погода, с перекрытий необходимо убрать ненужные материалы и строительный мусор, раскрепить в поперечном направлении свободно стоящие столбы, простенки и стены, высота которых превышает их толщину более чем в 6 раз.

В период оттаивания кладки, выложенной способом замораживания, а также при искусственном ее прогреве нужно регулярно обращать внимание на наиболее напряженные конструкции (столбы, простенки, опоры под сильно нагруженными прогонами, сопряжения стен и места опирания опалубки перемычек) и проверять целостность кладки на этих участках.

Для контроля за оттаиванием и твердением раствора в швах кладки из того же раствора, на котором возводились каменные конструкции, изготовляют контрольные образцы-кубы и хранят их в тех же условиях, в каких находится кладка. По состоянию образцов судят о прочности кладки. За состоянием кладки наблюдают в течение всего периода оттаивания и последующего твердения раствора в кладке в течение 7–10 сут после наступления круглосуточных положительных температур. Стены, расположенные с южной стороны, при оттаивании нагреваются солнечными лучами, поэтому при необходимости их увлажняют или завешивают (например, пергамином), чтобы улучшить условия твердения раствора и предохранить кладку от неравномерных осадок. Прочность твердеющего раствора проверяют специальными приборами.

Эксплуатационные свойства печей, плит и каминов во многом определяются качеством кладки, которое, в свою очередь, зависит от качества выполнения работы, применяемых материалов, соблюдения размеров и порядка выкладки кирпичей (порядовок), чистоты дымовых каналов. Для кладки печей необходимы следующие материалы: кирпич (красный, тугоплавкий, огнеупорный), глина, песок, проволока, известь.

При кладке печей, помимо кирпича, глины и извести, используются кровельная листовая сталь, стальная проволока, строительный войлок, асбест и толь (или рубероид).

Кровельная листовая сталь (черная или оцинкованная, толщиной 0,3–0,6 мм) используется при сооружении кухонных плит и легких печей непосредственно на полу, а также для изготовления предтопочных листов. Стальной проволокой крепят печные приборы и изразцы; она должна быть мягкой (для этого ее отжигают), толщиной 2–3 мм.

Строительный войлок практически не горит, а тлеет, источая специфический запах. Перед использованием войлок вымачивают в глиняном растворе, который предохраняет войлок от моли и улучшает его теплоизоляционные свойства. Вымоченным в глиняном растворе войлоком изолируют разделки у печей и труб, обертывают концы деревянных балок, проходящих вблизи дымовых каналов и разделок, а также кладут под предтопочные листы. Асбест – минеральный несгораемый теплоизоляционный материал – применяется в виде листов толщиной 3–5 мм. Используется вместо войлока и особенно для прокладки между рамками печных приборов и кирпичной кладкой. Толь и рубероид применяют как гидроизоляционные материалы при сооружении фундамента под печь, предохраняя ее от грунтовой воды.

Красный кирпич должен быть нормально обожжен, иметь правильную форму, плоскую постель, плоские боковые грани, прямые кромки и острые углы. Такие кирпичи при простукивании издают чистый звук; они допускают кладку с толщиной швов 4–5 мм, что обеспечивает высокую прочность кладки, и выдерживают длительное вымачивание в воде, необходимое при их выкладке. Недожженный кирпич применять для печных работ нежелательно. Печная кладка из такого кирпича имеет толстые швы – до 10 мм и более, она недолговечна.

При вымачивании недожженный кирпич рассыпается, поэтому перед кладкой его приходится лишь ополаскивать водой, а этого явно недостаточно для прочного сцепления кирпича с раствором.

Пережженный кирпич пригоден лишь для фундамента. При кладке печи, помимо красного кирпича, применяют тугоплавкий кирпич, изготовляемый из глин повышенной огнестойкости и прочности (выдерживает температуру 900–1000 °C), а также огнеупорный шамотный кирпич, изготовляемый из обожженной и размолотой огнеупорной глины (выдерживает температуру до 1600 °C).

Прочность печной кладки во многом зависит от качества раствора, связующего воедино отдельные камни, кирпичи, блоки, печные приборы. Растворы нужно тщательно подбирать, то есть. Дозировать их компоненты – вяжущее (глину, цемент) и заполнитель (песок, шлак); количество воды во всех случаях зависит от требуемой густоты раствора.

Для приготовления глиняного раствора применяют красную или обыкновенную глину; огнеупорную глину используют только при кладке огнеупорного кирпича. В состав глиняного раствора в качестве заполнителя входит мелкий песок с зернами размером не более 1 мм. Песок должен быть чистым, без примесей (ила, извести и т. п.). Загрязненный песок промывают. Лучшим песком считается горный, зерна которого имеют шероховатую поверхность. Речной песок менее пригоден для глиняного раствора, так как его песчинки округлы и плохо сцепляются с глиной.

Глиняный раствор должен иметь определенную жирность, или пластичность. Тощие растворы, где мало глины, но много песка, непрочны, швы из него часто разрушаются, а кладка расстраивается. Жирный раствор с большим содержанием глины при недостаточном количестве песка хорош для работы, но, высыхая, трескается и дает большую усадку. Через трещины в швах холодный воздух с избытком попадает в печь и охлаждает дымоходы, отчего заметно снижается теплоотдача печи. Наиболее благоприятной для приготовления раствора считается дождевая или речная вода. В воде не должно быть кислот и щелочей; содержание солей – минимальное.

По густоте глиняный раствор должен быть таким, чтобы при кладке намоченного кирпича лишний раствор мог легко выдавливаться тяжестью самого кирпича и под легким нажимом на него рукой (раствор должен быть примерно таким, как жидкая сметана). Качество глины можно определить одним из предлагаемых ниже способов. Готовится несколько растворов с различным содержанием глины и песка.

С этой целью отмеряют пять одинаковых порций глины. Первую порцию оставляют в чистом виде. Во вторую порцию добавляют 10 % песка, в третью – 25 %, в четвертую – 75 % и в пятую – 100 %, то есть столько же, сколько и глины. Если известно, что глина жирная, то количество песка берется для второй порции 50 %, для третьей – 100 %, для четвертой – 150 % и для пятой – 200 % от количества глины. Каждую порцию раствора необходимо хорошо перемешать, до полной однородности, затем, постепенно добавляя воду, получить достаточно густое тесто, которое не должно прилипать к рукам. Из каждой порции раствора делают по 2–3 шарика диаметром 4–5 см и 2–3 лепешки толщиной 2–3 см. Шарики и лепешки помечают и сушат 2 нед в помещении без сквозняков. Если высохшие шарики и лепешки не растрескались и шарики, падая с высоты 1 м, не рассыпаются на полу, раствор считается годным.

Если раствор тощий, то лепешки будут легко ломаться, а шарики при падении – рассыпаться. Лепешки и шарики из жирного раствора растрескиваются. Для более точного определения качества раствора сырые шарики помещают между двумя строгаными дощечками и сдавливают до тех пор, пока на шариках не образуются трещины. На шариках из раствора малой пластичности большие трещины образуются уже при сжатии шариков на 1/5–1/3 их диаметра; на шариках из раствора средней пластичности мелкие трещины образуются при сжатии на 1/3 их диаметра; в шариках из высокопластичного раствора тонкие трещины появляются при сжатии на 1/2 их диаметра.

Можно также вместо шариков приготовить жгутики толщиной 1–1,5 см и длиной 15–20 см. При растяжении жгутик из малопластичного раствора почти не растягивается и дает неровный разрыв. Жгутик из раствора средней пластичности вытягивается плавно и обрывается, когда его толщина в месте разрыва составляет 1/5–1/6 первоначальной толщины. Жгутик из пластичного и высокопластичного растворов вытягивается плавно, постепенно утончаясь, и рвется при толщине около 1/8–1/10 своего диаметра. Проверить раствор на пластичность можно также, сгибая жгутик в кольцо вокруг круглой деревянной скалочки диаметром 4–5 см. Жгутик из раствора с малой пластичностью при сгибании вокруг скалки образует много трещин и разрывов; на жгутике из раствора средней пластичности в местах сгибания образуются мелкие трещины; жгутик из пластичного и высокопластичного растворов при сгибании вокруг скалки трещин не имеет. Повторенные 2–3 раза, эти испытания позволяют подобрать нужный состав глиняного раствора средней, нормальной пластичности, наиболее пригодного для использования в печной кладке.

Подобрав оптимальный состав раствора (то есть соотношение песка и глины, например, 1: 1, 1: 1,5 или 1: 2), можно приступить к изготовлению раствора в нужном для работы количестве. Для приготовления раствора подготовленный чистый песок просеивают через частое сито с ячейками от 1 х 1 до 1,5 х 1,5 мм. Глину сначала замачивают в какой-либо емкости, затем перемешивают, разводят водой до молокообразного состояния и также процеживают через сито. Оставшиеся сгустки глины вторично разминают, добавляют воду и снова процеживают. Излишки воды после отстаивания глиняного молока сливают. После этого отмеривают глину и песок нужными объемными частями, смесь разводят глиняным молоком и перемешивают до однородного состояния. Очень хорошо перемешивается раствор при дополнительном процеживании его через сито.

В готовом растворе не должно быть крупных твердых частиц или сгустков. Глиняные растворы могут храниться неограниченное время; загустевший раствор разводят водой. Печная кладка, выполненная из вымоченного кирпича и хорошо приготовленного глиняного раствора, бывает настолько прочной, что для ее разборки часто приходится применять зубило. Кладку из ополоснутого (не вымоченного) кирпича и плохо подобранного состава раствора можно разобрать руками.

Кладку из тугоплавкого или огнеупорного кирпича выполняют на растворе из огнеупорной глины и шамота (шамот – огнеупорная глина, обожженная при температуре 1300–1400 °C с последующим измельчением. Обычно на 1 часть огнеупорной глины берут 1 часть шамота. Печные приборы обычно покупают готовые либо делают сами из мягкой листовой стали нужной толщины. К печным приборам относятся: дверцы (топочные, поддувальные, прочистные, духовочные, вьюшечные), а также различные полудверки; колосниковые (поддувальные) решетки из чугуна или стали; задвижки и вьюшки из чугуна; духовые шкафы; заслонки из чугуна или кровельной стали; плиты целые – с одной или двумя конфорками, либо составные – с конфорками или без них. Печные приборы надо подбирать с учетом конструкции печи.

Это наиболее прочные строительные растворы, способные затвердеть как на воздухе, так и во влажной среде и даже в воде. Начало схватывания таких растворов происходит в среднем через 30–40 мин, а окончательное затвердевание – через 10–12 ч. В силу высокой прочности и хорошей влагоустойчивости цементных растворов их применяют для возведения печных труб и кладки фундамента, так как эти элементы печи могут постоянно находиться в сырости или в зоне сильных перепадов влажности.

В качестве заполнителя в цементные растворы обычно идет песок в пропорциях, варьирующихся от 1: 1 до 1: 6 (1 – цемент, 6 – песок). Для сохранения прочностных и влагоустойчивых качеств цементного раствора рекомендуется использовать его в течение часа после замеса.

При кладке фундамента на влажном грунте и возведении частей трубы, выходящих за уровень крыши, рекомендуется использовать смешанные цементные растворы. В такой раствор обычно входят два вяжущих элемента и заполнитель. Ярким примером смешанного цементного раствора служит смесь цемента, известкового теста и песка. Такой раствор при застывании имеет высокую прочность и влагоустойчивость. Его примерный состав:

– 1 часть цемента;

– 2 части известкового теста;

– 6–12 частей песка.

Но зачастую в печном строительстве требуются и более прочные растворы. Так, для монолитных очагов открытого огня применяются жаростойкие бетонные смеси. Примерный состав одной из них следующий:

– 1 часть цемента марки 400–600;

– 2 части щебня из красного кирпича;

– 2 части кварцевого песка;

– 0,3 части шамотного песка.

Иногда в силу изменений конструкции печи или очага, если они, к примеру, не вписываются в заданный промежуток, приходится изготовлять несколько строительных блоков в домашних условиях. Для такого случая можно воспользоваться следующей огнеупорной смесью:

– 1 часть цемента марки 400–600;

– 2 части щебня из огнеупорного кирпича;

– 2 части обыкновенного песка;

– 0,3 части шамотного песка.

Приготовив раствор, нужно залить его в специальную форму – опалубку. В сущности, опалубка – тот же деревянный ящик заданной формы, но не сбитый, а с разборными стенками и без крышки. В опалубке блоки выдерживают в течение месяца, поддерживая высокую влажность. Для этого блоки накрывают полиэтиленовой пленкой и смачивают водой первые 5–7 дней.

Как и цементные, известковые растворы обладают высокой прочностью и отличной влагоустойчивостью. Их применяют для кладки фундаментов и печных труб, находящихся над уровнем кровли. В состав таких растворов в разных пропорциях входят известковое тесто, песок и вода.

Качество известкового раствора прежде всего зависит от правильного гашения извести. Комовую известь заливают водой в творильном ящике и выдерживают до полного гашения, время от времени подливая воду. После того как известь закончит кипеть, ее сливают в другую емкость.

Лучшим местом для хранения извести считается специальная земляная яма, обшитая досками. Помещенная в такую яму и засыпанная полуметровым слоем земли известь способна сохранять свои рабочие свойства долгие годы. Тем более что после гашения известь рекомендуется выдержать не менее месяца для улучшения ее качеств, которые совершенствуются прямо пропорционально сроку выдержки.

Приготовить известковый раствор несложно. Для этого известковое тесто процеживается через сито и смешивается с заранее просеянным через мелкую сетку песком, после понемногу добавляется вода при постоянном перемешивании смеси. Так известковый раствор доводится до нужной густоты.

На 1 часть известкового теста рекомендуется брать 2–3 части песка. Свежие известковые растворы, в отличие от цементных, сохраняют свои рабочие свойства в течение нескольких суток. Для повышения прочности известкового раствора в него можно добавить цемент, а для сокращения времени застывания, например, при оштукатуривании – гипс.

Известковый раствор также разделяется по степени жирности. Она достаточно легко определяется: уже готовый раствор перемешивают деревянной лопаткой в течение нескольких минут, после чего оценивают степень прилипания раствора к лопатке. Тощий раствор к ней липнуть не будет, жирный покроет деревянную поверхность толстым слоем, нормальный же, самый лучший для кладки, образует на лопатке тонкий слой или останется на ней местами. Изменить степень жирности раствора можно с помощью внесения в него недостающих компонентов. Так, для увеличения жирности в случае, если раствор слишком тощий, нужно добавить известковое тесто, для снижения – песок.

Как и при любом серьезном деле, на рабочем участке требуется поддерживать строгий порядок, и каждая вещь должна, что называется, знать свое место. Если вы сразу не привыкнете к этому, то работать вам будет очень сложно и много времени и сил будет уходить впустую, например на то, чтобы найти молоток или замесить недостающую часть раствора для укладки двух-трех кирпичей.

Подготовку своего рабочего места начните с размещения основных инструментов, материалов и приспособлений. Емкость для раствора расположите сбоку от строящейся печи, туда же положите кирпичи, как полнопрофильные, так и неполномерные, взяв их с запасом, чтобы в самый разгар строительства не пришлось за ними идти. Не забудьте, что под рукой всегда должно быть рабочее ведро с водой для споласкивания кельмы. Ну и конечно, есть набор инструментов и мелочей, без которых ни один серьезно настроенный на работу мастер обойтись не сможет: молоток, уровень, карандаш, рулетка и пр.

Разложите кирпич в соответствии с чертежом, не скрепляя его раствором. Выложив первый ряд, приступайте к выверке местоположения дымовой трубы. Для этого первый ряд считайте последним и производите на нем выкладку из кирпича трубы.

Затем к намеченной трубе опустите от потолка отвес и определите место, в котором она будет выходить сквозь потолочное перекрытие на крышу. Необходимо также проследить дальнейшее направление трубы – до кровли.

После этой операции выверите правильность углов кладки и параллельность стенок печи стенам помещения. Если печь имеет форму буквы «Т», каждую из двух ее «перекладин» нужно выверить в отдельности.

Поскольку необходимо добиться максимальной плотности кладки, кирпичи нужно тщательно подогнать друг к другу, при необходимости подтесывая их.

Завершив все измерительные операции, положите угловые кирпичи на раствор, определив, одинаковы ли их уровни с помощью правила и уровня. Теперь можно приступить к кладке рядов. Если печь имеет большие размеры, между угловыми кирпичами натяните причалку, чтобы обеспечить ровность кладки по горизонтали – этот прием используется при кладке стен зданий. Сначала выложите наружный ряд, затем внутренний – его можно класть на глаз, без особой подгонки.

Если вы работаете с полномерным кирпичом, кладка второго ряда насухо необязательна.

Печная кладка должна иметь тонкие швы, вертикальные углы, горизонтальные ряды, гладкую поверхность. Печь возводят на прочном фундаменте. Если ее приходится класть на фундаменте от старой печи, его при необходимости предварительно ремонтируют и меняют гидроизоляционную прокладку. Размеры фундаментов в плане могут быть равными размерам печи или несколько больше. Если печь устанавливают около стены дома, то между фундаментом печи и стеной оставляют промежуток не менее 30–50 мм, заполняемый песком. Подошва фундамента заглубляется в грунт на 500–600 мм, причем выемку делают несколько большей, чем фундамент. Дно выемки выравнивают и уплотняют тяжелой трамбовкой, после чего закладывают подошву фундамента, или первый ряд его кладки. Фундамент можно делать из камня, бетона и хорошо обожженного кирпича, например железняка.

Каменную кладку нужно вести с хорошей перевязкой швов, от этого зависит качество кладки, ее прочность. Между камнями не должно быть пустот, которые могут привести к неодинаковой осадке и перекосу печи. Если сооружают монолитный фундамент, то в выемке ставят опалубку и заливают ее бетоном. Для большей прочности желательно в бетон вставить куски арматурной стали. Кладку любого фундамента заканчивают на два ряда кирпичей (130–150 мм) ниже уровня чистого пола. Поверхность фундамента должна быть точно горизонтальной.

Если фундамент отлит из бетона, его выдерживают 2–3 нед, прежде чем приступить к кладке печи. На подготовленный фундамент как можно ровнее укладывают один ряд кирпичей и покрывают его двумя слоями толя или рубероида для гидроизоляции от почвенных вод. На толь кладут 2-й ряд кирпичей, который должен находиться на одном уровне с полом, выше начинается собственно печная кладка.

Для фундамента лучше всего подойдет цементный раствор, состоящий из 1 части цемента (марки 400) и 5 или 6 частей песка, или цементно-известковый раствор, в котором на 1 часть цемента приходится 0,7 части известкового теста и 6,5 части песка. На выполненной кладке с помощью угольника, рейки или правила, метра или шпагата размечают форму будущей печи. Затем насухо раскладывают кирпичи, проверяют, соблюдается ли перевязка швов и какова их толщина. После этого укладывают весь 1-й ряд на растворе и снова проверяют его по уровню. Толщина швов должна составлять 4–5 мм для кладки из обыкновенного кирпича и 3 мм – для кладки из тугоплавкого и огнеупорного кирпича. Горизонтальные и вертикальные швы должны быть полностью заполнены раствором – через толстые незаполненные швы легко вылетают искры, что может привести к пожару.

Кроме того, даже в заполненных толстых швах часто образуются трещины, сквозь которые в печь или дымовые каналы проникает холодный воздух. Он нарушает тягу и создает дымление. В процессе работы печную кладку надо периодически проверять по горизонтали, вертикали и боковым сторонам. Так как на это затрачивается довольно много времени, кладку печи лучше выполнять в направляющих стойках или в передвижной опалубке – ящике без дна, который движется по стойкам, установленным и закрепленным строго вертикально. Как только опалубка заполняется кирпичной кладкой, ее поднимают на нужную высоту и вновь закрепляют. По ходу кладки внутренние и наружные поверхности очищают от излишков выдавленного раствора (руками или кельмой), а внутренние поверхности топливников и дымоходов, кроме того, швабрят или протирают мокрой тряпкой.

Нельзя обмазывать глиняным раствором топливники и дымоходы, так как высохший раствор быстро отваливается и засоряет их. Дымовые каналы, топливники, внутренние поверхности труб следует делать как можно более гладкими, без неровностей, которые препятствуют хорошему движению газов и ухудшают работу печи. Все повороты и углы в каналах надо обязательно закруглять, а сужения или расширения делать плавными, чтобы улучшить тягу. Колосниковые решетки располагают ниже топочного отверстия на 1–2 ряда кладки (70–140 см) с зазором между решеткой и кладкой не менее 10 мм по всему периметру. Если этого не сделать, то расширяющийся металл решетки расстроит кладку.

Чугунные плиты или чугунный настил укладывают на тонкий слой глиняного раствора строго горизонтально. Предназначенные для кладки печи кирпичи предварительно сортируют.

Самые хорошие кирпичи, с плоскими гранями, без трещин и сколов, используют для кладки топливников и дымовых каналов. Кирпичи подбирают одинаковой толщины, в противном случае получить ровные тонкие швы практически невозможно.

Дымовые каналы, топливники и другие части печи, подверженные воздействию высокой температуры, рекомендуется складывать из целых кирпичей, так как сколотые и отесанные кирпичи менее прочны и быстро разрушаются. Обычно печи кладут в 1/2 кирпича, но бывают печи и в 1/4 кирпича, и в 3/4 кирпича, и в 1 кирпич. В процессе кладки кирпичи приходится выкладывать по-разному: плашмя (в 1/2 кирпича), на ребро (в 1/4 кирпича), стоймя.

Для перевязки швов в зависимости от размера печи применяют целый кирпич или его части – четвертки, половинки, трехчетвертки. Хорошей считается такая перевязка, когда перекрываемый шов оказывается под серединой кирпича, удовлетворительной – при перекрытии 1/4 кирпича и неудовлетворительной – при перекрытии менее 1/4 кирпича. Каждый ряд кладки проверяют, неточности исправляют.

При кладке печи часто приходится уменьшать размер кирпичей или же изменять их форму. Для этого кирпичи колят и отесывают с помощью печного молотка или кирочки. При раскалывании кирпич берут поперек левой рукой, а правой наносят молотком по заранее сделанной на кирпиче насечке достаточно сильный удар. Чтобы было удобнее работать и получалась красивая кладка, кирпичи предварительно отбирают и раскладывают по ряду с таким расчетом, чтобы шов между ними был 4–5 мм.

Подобранные кирпичи снимают и укладывают в определенном порядке, а затем по одному, смочив в воде, кладут на глиняном растворе на место. Если кирпичи нормально обожженные, то их опускают в воду для вымачивания на несколько минут, пока из них не перестанут выделяться пузырьки воздуха. Если кирпичи недожженные – алые, их не вымачивают, а только ополаскивают водой. Раствор накладывают на кирпич кельмой или рукой и размазывают ровным слоем нужной толщины по постели кирпича, уже уложенного в кладку. Вынутый из воды кирпич сразу же укладывают на место, предварительно намазав его вертикальную грань небольшим количеством раствора для образования вертикального шва. Уложенный на место кирпич сильно прижимают одной или обеими руками и притирают к раствору, двигая его взад и вперед, добиваясь тем самым получения возможно более тонкого шва.

Иногда раствор наносят не на уложенный слой кирпичей, а на укладываемый кирпич, только что вынутый из воды. Если кирпичи выдерживают вымачивание, то лучше всего опускать в воду сразу целый ряд кирпичей, а затем по одному вынимать и класть на место. Кирпичи и раствор надо укладывать быстро и точно, так как обезвоженный кирпичом раствор быстро густеет и его нельзя будет тонко разровнять.

Не следует применять очень густой раствор, так как выдавить его излишки и получить тонкий шов будет очень трудно; раствор должен быть достаточно жидким, чтобы при незначительном нажиме на кирпич во время кладки его излишки легко выдавливались из швов. Печи, сложенные из вымоченного кирпича, требуют длительной сушки. Если естественная сушка в течение 7–10 дней невозможна, надо 2–3 раза в сутки протопить ее, используя небольшие порции топлива (15–25 % от нормального количества), при полностью открытых дверцах, задвижках, вьюшках.

Сушка считается законченной, когда на поверхности печи перестанут появляться сырые пятна, а на задвижке или вьюшке следы влаги (конденсата). Приборы (дверцы, задвижки, чистки и др.) необходимо ставить как можно прочнее. Крепление проволокой не всегда надежно, так как часто она быстро перегорает. Поэтому рекомендуется крепить их на лапках – стальных полосках, одним концом приклепанных или привинченных к прибору, а другим – заделанных в кладку. Устанавливать приборы вплотную к кладке нельзя, так как металл, расширяясь, может расстроить кладку. Поэтому с каждой стороны прибора надо оставлять зазор не менее 5 мм, который заполняют шнуровым асбестом. Можно зазор заполнить и листовым асбестом, но укладка его труднее и не всегда он плотно укладывается.

Во всех печах обязательно устраивают чистки, через которые удаляют сажу из каналов. Если чистка закрывается дверцей, после постановки чистка закладывается кирпичом, поставленным на ребро и скрепленным с кладкой глиняным раствором. Делается это для противопожарной безопасности и для того, чтобы в чистке не было сквозных щелей, через которые в каналы может проникать холодный воздух, охлаждающий печь. Для удаления сажи кирпич вынимают, а затем снова ставят на место. Если дверок у чисток нет, их закрывают половинками кирпича на растворе, но так, чтобы эти половинки выступали за лицевую сторону кладки на 5–10 мм; это укажет местонахождение чистки и поможет вынуть кирпич из отверстия. Иногда вместо дверок ставят чистки-коробочки из кровельной стали такого же размера, как и прочистные дверцы.

Чистка-коробочка – это рамка, в которую входит коробочка, заполненная куском кирпича на глиняном растворе (толщина кирпича должна быть равна толщине стенки печи). Можно обойтись коробочкой без рамки, вставив ее в отверстие кладки и обмазав глиняным раствором. Коробочки легко изготовить из кровельной стали. При установке задвижек необходимо проверить легкость их хода и отсутствие больших зазоров в закрытом состоянии (это рекомендуется сделать при покупке).

В процессе кладки раствор должен заполнять все пространство между кирпичами, как горизонтальные швы, так и вертикальные, в противном случае будет постоянная утечка дыма.

Швы старайтесь делать как можно тоньше, максимальная толщина шва для огнеупорного кирпича – 3 мм, для керамического – 5 мм.

Если вы заметили, что неправильно установили тот или иной кирпич, ни в коем случае не сдвигайте его. Такой кирпич следует снять, очистить от раствора и положить заново. Придать швам декоративный вид можно с помощью расшивок.

В печном строительстве существуют те же разновидности обработки швов, что и в строительстве зданий.

Расшивки вогнутой формы позволяют получить выпуклый шов, расшивки круглого сечения – вогнутый. Рекомендуем обработать швы до того, как схватится раствор: это менее трудоемкий процесс, чем расшивка схватившегося раствора, да и качество будет заметно лучше.

Для хорошего заполнения швов раскладку раствора лучше производить рукой, используя кельму лишь для кладки рядов ниже уровня топки.

Залог крепкой конструкции – правильная укладка кирпича, поэтому обязательно выполняйте перевязку швов, то есть шов каждого следующего ряда должен быть смещен относительно предыдущего наполовину. Также допускается перевязка швов на четверть, но она считается декоративной и в данном случае нежелательна.

Выполнение печных перекрытий и сильно нагревающихся частей печи должно выполняться только из соответствующего кирпича. Исключается применение любых металлических частей, например: плит, полос и т. д.

Есть два основных вида перекрытий топливника и внутренних проемов:

– на выпусках;

– арочное (свод).

Такой тип перекрытий, как на выпусках, применяется в случаях, когда ширина проема не более 1 кирпича (рис. 56 а). В том случае, если ширина проема – 1 кирпич и более, следует воспользоваться арочным перекрытием (рис. 56 б).

Рис. 56. Печные перекрытия: а – на выпусках; б – арочное (свод).

Несомненно, выполнить арочное перекрытие гораздо сложнее, чем перекрытие на выпусках. Техника кладки такова: кладка свода осуществляется на основе выпуклой опалубки (рис. 57), опалубка, в свою очередь, держится за счет кружал – досок длиной в один пролет. Кружала снизу крепятся с помощью подкружальных досок и устанавливаются на стойках-опорах в топливной камере таким образом, чтобы края совпадали с основанием пят – стесанных под определенным углом кирпичей.

Рис. 57. Устройство опалубки для арочного перекрытия: а – подъем свода; б – пята свода; в – опалубка; г – кружало; д – подкружальные доски; е – доски.

Учтите, что по причине обязательности перевязки швов количество рядов в своде должно быть нечетным. Для того чтобы определить количество рядов, выкладываемых с одной стороны (от пяты к центру), нужно отнять от общего их количества в своде 1 и поделить полученное число пополам. После выполнения кладки первого ряда по направлению к центру следует выложить так называемый зеркальный ряд с другой стороны.

Под воздействием нагрева и тяжести лежащих сверху рядов уже готовый свод будет стремиться раздвинуть свои боковые стенки, поэтому во избежание его разрушения в местах расположения пят свод стягивают стальной проволокой сечением 5 мм.

Разделками (распушкой и выдрой) называют части кладки, расположенные в месте пересечения трубы с чердачным перекрытием и кровлей. Участок трубы, соединяющий печь и разделку, называется шейкой, в ней устанавливаются задвижка и вьюшка. Высота шейки должна составлять не менее 3 рядов кирпича.

Распушка представляет собой расширение трубы в том месте, где она проходит через чердачное перекрытие. Ее назначение – защищать деревянные потолки от перегревания. Распушку выкладывают толщиной не менее одного кирпича и теплоизолируют асбестовым листом или строительным войлоком, пропитанным глиняным раствором.

Сооружая распушку, необходимо учитывать осадку стен строения и печной кладки. Если велика осадка строения, распушку кладут с запасом снизу. Когда велика осадка печи, оставляют запас сверху.

Пространство между чердачным полом и разделкой заполняют бетоном или другим несгораемым материалом и устраивают цементный плинтус. Часть трубы, расположенная между чердачным перекрытием и кровлей, называется стояком. В этом месте толщина стенок должна составлять не менее половины кирпича.

Распушки делают также из железобетонной плиты (58 а) или в виде ящика с песком (рис. 58 б).

Рис. 58. Устройство распушки: а – железобетонная распушка; б – распушка в виде ящика с песком; в – последовательность кладки распушки: 1 – печная кладка; 2 – бетон; 3 – арматура; 4 – дымоход; 5 – стенки ящика; 6 – песок.

Для изготовления железобетонной плиты сооружают опалубку. Дощатая опалубка с шириной сторон в 11/2 кирпича и высотой 5 см (толщина будущей плиты) надежно крепится к стояку. Изнутри ее смачивают глиняным раствором во избежание прилипания к ней бетонного раствора. Для приготовления раствора берут цемент, песок и наполнитель (щебень, кирпичный бой). Опалубку заливают бетонной смесью наполовину, разравнивают и кладут на нее арматуру из стальной проволоки (диаметром 5–7 мм), так чтобы на каждую сторону приходилось по 3–4 фрагмента. Несколько кусков арматуры должно заходить на кирпичную кладку. Концы арматуры прячут внутри бетонной плиты. Затем опалубку заполняют доверху бетоном и выравнивают поверхность. Плиту оставляют в опалубке до полного затвердевания бетона. Затем опалубку снимают и на плите выкладывают кирпичную распушку.

Обыкновенная кирпичная распушка выкладывается в такой последовательности (рис. 58 в).

1-й ряд – кладка шейки трубы из 5 кирпичей.

2-й ряд – внутренний периметр выкладывают отесанным кирпичом шириной 3–3,5 см, а внешний – целым.

3-й ряд – распушку расширяют на 1/4 кирпича точно так же, как и во 2 м ряду.

4-й ряд – кладка в 3/4 кирпича.

5-й ряд – кладка в два ряда целого кирпича.

6-й ряд – кладут так же, как и 5-й, с обязательной перевязкой швов.

7-й ряд – кладут так же, как 1-й. С этого ряда начинается стояк.

Выдра представляет собой расширение трубы над кровлей в виде напуска. Ее назначение – защищать чердачное пространство от атмосферных осадков, которые могут проникнуть через отверстие между трубой и крышей дома. Выдру также делают двумя способами – из кирпича или из железобетона.

Кирпичную выдру кладут в такой последовательности (рис. 59):

1-й ряд – кладка в 5 кирпичей.

2-й ряд – кладку расширяют на 1/4 кирпича с двух сторон: 3/4 кирпича с одной стороны и 1/4 кирпича с другой.

3-й ряд – делают навес на 1/4 кирпича из двух кирпичей по двум сторонам трубы.

4-й, 5-й, 6-й ряды – увеличивают навес.

7-й ряд – делают навес с трех сторон.

8-й ряд – делают навес с четвертой стороны.

9-й ряд – такой же, как и 8й, с перевязкой швов.

10-й ряд – такой же, как 1й.

Рис. 59. Последовательность кладки выдры.

В дальнейшем осуществляют кладку с перевязкой швов в 1/2 кирпича. На конце трубы устраивают оголовок – расширение кладки.

Для того чтобы дождевая вода стекала с оголовка и выдры, поверх наносят цементный раствор, разравнивают его под углом и тщательно заглаживают.

Выше кровли кладку ведут с использованием цементного или известкового раствора.

Высота трубы значительно влияет на силу печной тяги. Она должна быть не менее 5–6 м, считая от уровня зольниковой камеры. Высота трубы над крышей определяется расстоянием между трубой и коньком крыши. Трубу необходимо располагать с таким расчетом, чтобы она была как можно ближе к коньку крыши. Нормальной высотой для труб, выходящих в конек, считается 0,5 м. Во всех остальных случаях высота зависит от расположения оголовка относительно вертикальной оси конька (рис. 60).

Рис. 60. Расположение печной трубы над кровлей (размеры даны в м).

Если расстояние от оголовка до конька крыши не превышает 1,5 м, трубу выводят на 0,5 м. Если это расстояние составляет от 1,5 до 3 м, трубу выводят на уровень конька. Если же расстояние от конька до оголовка превышает 3 м, труба должна быть не ниже прямой, проведенной от конька вниз под углом 10° к горизонтальной плоскости.

Некоторые печи имеют существенный недостаток – они конденсируют влагу, которая образуется в результате выделения на остывших стенках дымовой трубы водяных паров и паров смолистых веществ, образующихся при сгорании топлива. Со временем конденсат насквозь пропитывает печную кладку, она становится сырой, снижается тяга, а кладка быстро разрушается.

Конденсат имеет специфический запах. О появлении конденсата, помимо сильного запаха, свидетельствуют также пятна и полосы черного цвета, которые появляются местами на поверхности печи, иногда и большая часть поверхности печи становится черной.

Чтобы удалить пятна с наружной стороны печи, лучше всего такие места срубить и оштукатурить цементным раствором, но иногда проще заменить всю кладку. Это не так сложно, поскольку конденсат сначала проявляется у верха печи и нижней части трубы, то есть там, где кончается собственно печь, в чердачном или междуэтажном перекрытии. Чтобы влага, содержащаяся в горячих (дымовых) газах, не конденсировалась на стенках трубы, температура газов должна быть повышенной.

Установлено, что нормальная температура отходящих из печи газов перед выходом в трубу должна быть не ниже 120–140 °C, а при выходе из трубы в атмосферу – 100 °C. Если дымовые газы при выходе в трубу, то есть у вьюшки, имеют температуру около 250 °C, то конденсата никогда не бывает, тяга – хорошая, а печи быстрее нагреваются при малом расходе топлива.

Температуру выходящих газов можно примерно определить, воспользовавшись сухой лучиной, которую кладут поперек отверстия вьюшки во время топки. Через 30–40 мин лучину вынимают и очищают от копоти. Если цвет древесины не изменился, это значит, что температура не превышала 150 °C; если лучина пожелтела (до цвета корки белого хлеба), значит, температура достигла 200 °C; коричневой (цвета корки ржаного хлеба) лучина становится при температуре 250 °C; при температуре 400 °C лучина превращается в уголь. В теплое время года конденсат либо совсем не образуется, либо образуется в небольшом количестве и не может повредить печи.

В образовании конденсата большую роль играют размеры колосниковой решетки, размеры дымового канала, толщина стенок, длина и высота дымовой трубы, температура ее нагрева, влажность топлива, температура выходящих из трубы газов и избыточное количество дымоходов в печи. Высота дымовой трубы должна быть не менее 5–6 м, считая от уровня зольниковой камеры. Толщину кладки стенок трубы следует выполнять в полкирпича (130 мм). Более тонкие стенки трубы быстрее нагреваются и быстрее остывают, что приводит к образованию конденсата. Такие трубы необходимо утеплять теплоизоляционными материалами (шлаковатой, стекловатой и др.). Различные трещины в трубе и печи, сквозь которые проникает холодный воздух, также способствуют охлаждению горячих газов, остыванию трубы и образованию конденсата. Если сечение канала трубы больше требуемого для данной печи, то дымовые газы поднимаются по ней очень медленно и холодный наружный воздух охлаждает их в трубе.

Иногда для улучшения печной тяги трубу приходится перекладывать, уменьшая размеры дымоходов, уменьшая или увеличивая высоту трубы, до тех пор пока не будет получен удовлетворительный результат. Чтобы уменьшить влияние ветра на тягу, лучше всего накрыть трубу металлическим колпаком-зонтом со скошенными вниз плоскостями. Ударяясь о поверхность зонта, ветер меняет направление и не задувает в трубу. Кроме того, колпак предохраняет верх трубы и ее стенки от намокания и размывания при дожде и от снега; в сырых трубах тяга очень слабая. Большое значение для нормальной работы печи имеет сам процесс горения топлива. Дерево воспламеняется при температуре не ниже 300 °C, каменный уголь – при 600 °C. В процессе горения развивается более высокая температура: для дерева – 800–900 °C, для каменного угля – 900–1200 °C.

Нормальное непрерывное горение обеспечивается при условии, что воздух (кислород) поступает в топливник без перерыва и в нужном количестве. Если он подается с избытком, то топливник охлаждается и горение ухудшается. Поэтому не следует топить печь при открытой дверце топливника. При полном сгорании топлива цвет пламени соломенно-желтый, а дым белый или почти прозрачный. В этом случае сажа почти не оседает на стенках каналов печи и трубы. При недостаточной подаче воздуха в печь топливо сгорает не полностью, дрова тлеют или горят темно-красным пламенем, а из трубы идет черный дым, который несет с собой мельчайшие несгоревшие частицы топлива (сажу), которые оседают на стенках каналов печи и в трубе, быстро засоряя их. Кроме того, сажа может загореться и стать причиной пожара.

При сжигании сухих осиновых дров сажа практически отсутствует, а если и выпадает, то в очень малых количествах. Поэтому рекомендуется периодически топить печи сухими осиновыми дровами хотя бы раз в неделю, хорошо – два, а три – отлично. Сажа при такой топке постепенно выгорает, и дымоходы очищаются естественным образом. Печи, сложенные с соблюдением всех указанных требований, служат надежно в течение 50–70 лет.

Отопительные печи различаются по продолжительности топки (кратковременного или длительного горения), по теплоотдаче и степени прогрева (умеренный или повышенный). Печи умеренного прогрева имеют стенки толщиной не менее 1/2 кирпича, они медленно прогреваются во время топки и долго держат тепло (при одной или двух топках в сутки поддерживают в помещении почти постоянную температуру воздуха).

Их поверхность нагревается до температуры не более 55–60 °C, в некоторых местах – до 85–90 °C. Это исключает пригорание пыли на поверхности печи и улучшает гигиенические условия в помещении. Кладка таких печей требует большого количества материала и прочного фундамента.

У печей повышенного прогрева стенки тоньше – в полкирпича или в четверть кирпича. Они быстро прогреваются и так же быстро остывают. Температура этих печей в среднем 65–75 °C, а в отдельных местах доходит до 120 °C. На них часто пригорает пыль, источая неприятный запах. Эти печи не поддерживают равномерную температуру в помещении и потому уступают печам умеренного прогрева. Сооружение их требует меньше материала; обычно в таких печах топливник и нижнюю часть печи выкладывают в полкирпича, а остальную часть – в четверть кирпича.

Теплоотдача отопительных печей составляет от 1300 до 4000 ккал/ч. Надо однако помнить, что прогрев помещения и поддержание в нем нормальной постоянной температуры при печном отоплении зависят не только от теплоотдачи печи (хотя это и является определяющим фактором), но и от теплоизоляционных свойств самого помещения (дома).

Эта печь имеет размеры 510 х 890 х 2380 мм (рис. 61). Топливник печи расположен в ее нижней части, а его стенки одновременно являются стенками печи, за счет чего достигается преимущественно нижний нагрев.

Рис. 61. Прямоугольная отопительная печь, модель 1 (размеры даны в см): а – устройство; б – последовательность кладки.

Материалы:

– кирпич обыкновенный – 245 шт.;

– кирпич огнеупорный – 110 шт.;

– глина обыкновенная – 0,2 м3;

– глина шамотная – 12 кг;

– песок – 0,2 м3;

– дверка топочная 250 х 200 мм – 1 шт.;

– дверка поддувальная 130 х 140 мм – 1 шт.;

– дверка прочистная 130 х 140 мм – 2 шт.;

– задвижка вьюшечная 130 х 130 мм – 2 шт.;

– решетка колосниковая 250 х 250 мм – 1 шт.;

– толь для гидроизоляции – 100 м2.

1-й ряд – по углам кладут трехчетвертные кирпичи, переднюю стенку выкладывают тычками. Стесывают по верхним граням два средних кирпича, делая откос по направлению ко дну зольника (разрез А—А). Пространство между задней стенкой зольника и наружной стенкой печи засыпают сухим песком до 3-го ряда включительно.

2-й ряд – устанавливают поддувальную дверку в центре передней стенки, по бокам от нее кладут трехчетвертки, дальше ведут кладку из полномерных кирпичей.

3-й ряд – наращивают кладку. Когда все кирпичи уложены, над передней частью зольника помещают стальную полосу 4 х 35 см.

4-й ряд – на стальную полосу кладут перекрытие зольниковой камеры. В задней части верх песчаной засыпки закладывают кирпичом.

5-й ряд – устанавливают над зольником колосниковую решетку. Кирпичи, расположенные спереди и сзади от нее, стесывают так, чтобы получился скос для скатывания углей на решетку.

6-й ряд – устанавливают топочную дверку. Стесывают кирпичи задней стенки так, чтобы их откосы находились в одной наклонной плоскости с откосами кирпичей предыдущего ряда.

7–12-й ряды – кладка топливника в 1/2 кирпича с обязательной перевязкой швов.

13-й ряд – выпуски для перекрытия топливника на передней стенке и части боковых. Выкладываются из трехчетверток.

14-й и 15-й ряды – кладка перекрытия над топливной камерой. В задней части оставляют отверстие, которое служит для соединения топливника с вертикальным каналом.

16-й ряд – установка прочистной дверки. Справа дверка опирается на 1/2 кирпича, поставленного на ребро. Для изоляции топливника от вышерасположенных дымовых каналов полку сзади дверки покрывают глиноцементным раствором.

17–20-й ряды – кладутся вертикальные дымовые каналы.

21-й и 22-й ряды – подъемный и опускной каналы соединяются между собой. Здесь заканчивается рассечка, разделяющая задний подъемный канал и средний опускной канал.

23-й и 24-й ряды – кладка перекрытия заднего и среднего каналов.

25-й и 26-й ряды – установка прочистной дверки. Подвертка от среднего канала второго яруса к дымовой трубе.

27-й ряд – начало кладки дымовых каналов второго яруса.

28-й ряд – установка вьюшечной задвижки.

29–30-й ряды – кладка дымовых каналов второго яруса.

31-й ряд – кладка выпусков для перекрыши печи.

32-й ряд – начало кладки перекрыши печи, ведется с обязательной перевязкой швов. Для уменьшения потери теплоотдачи устанавливают вторую вьюшечную задвижку.

33-й и 34-й ряды – кладка перекрыши печи.

35-й ряд и далее – кладка дымовой трубы сечением 13 х 13 см.

По своей конструкции эта печь похожа на предыдущую, однако обладает повышенной теплоотдачей, благодаря чему может отапливать помещения большей площади (рис. 62).

Рис. 62. Устройство прямоугольной отопительной печи (второй вариант) (размеры даны в см).

Она также снабжена системой нижнего прогрева, в ней можно сжигать любые виды топлива.

Материалы:

– кирпич обыкновенный – 578 шт.;

– глина обыкновенная – 0,5 м3;

– песок – 0,5 м3;

– дверка поддувальная 140 х 250 мм – 1 шт.;

– дверка топочная 260 х 270 мм – 1 шт.;

– дверка прочистная 130 х 140 мм – 3 шт.;

– вьюшечная задвижка 250 х 130 мм – 2 шт.;

– решетка колосниковая 250 х 250 мм – 1 шт.;

– рубероид для гидроизоляции – 3 м2.

Кладка такая же, как в первом варианте прямоугольной отопительной печи, кроме 32-го и 36-го рядов. На них ставятся вьюшечные задвижки (рис. 62).

Русская печь, помимо ряда достоинств, обладает и таким недостатком, как преимущественный прогрев только верхних слоев воздуха. Однако она по-прежнему остается одной из самых популярных разновидностей печей, совмещающих в себе отопительные и варочные функции.

Рис. 63. Устройство русской печи: а – подпечье; б – ниша; в – шесток; г – горнило; д – душник; е – щиток; ж – задвижки; з – дымовая труба; и – перекрыша горнила.

Составные элементы обыкновенной русской печи показаны на рисунке 63. Русские печи бывают большими, средними и малыми. Здесь мы рассмотрим вариант сооружения малой печи, имеющей размеры 1270 х 650 х 2380 мм. Для нее вам понадобятся следующие материалы:

– кирпич обыкновенный – 1610 шт.;

– раствор глиняный – 1200 л;

– заслонка из листовой стали 430 х 340 мм – 1 шт.;

– задвижка вьюшечная 300 х 300 мм – 2 шт.;

– самоварник 140 х 140 мм – 1 шт.

Последовательность кладки показана на рисунке 64.

Рис. 64. Последовательность кладки русской печи: а – общий вид; б – последовательность кладки.

1-й ряд – выкладывание подпечья. Кладка осуществляется главным образом из целого кирпича на растворе, предназначенном для фундамента.

2–4-й ряды – кладка колодца с обязательной перевязкой швов. С одной стороны необходимо оставить отверстие для подпечья.

5-й ряд – начало кладки свода над подпечьем. Боковые ряды выкладываются пятами для опоры свода, на них сооружают опалубку.

6-й и 7-й ряды – свод, перекрывающий подпечье.

8-й ряд – замок свода.

9-й и 10-й ряды – кладка в один кирпич.

11-й ряд – выкладывание перекрытия «холодной печурки», расположенной над подпечьем. Пространство внутри кладки засыпают и выравнивают с наклоном от задней стенки варочной камеры к шестку.

12-й ряд – кладка пода, которую, как правило, осуществляют из специального подового кирпича. Под посыпают мелкозернистым песком и выравнивают кирпичом.

13-й ряд – первый ряд варочной камеры, выкладывается в 3/4 кирпича. Угловые кирпичи передней стенки необходимо отесать под углом 45° и закрепить в замок. В этом ряду кладка не связывается, перевязка швов обязательна.

14–16-й ряды – класть так же, как 13-й ряд.

17-й ряд – укладка свода устья и закладка пят под свод варочной камеры. Для кладки пят используется стесанный кирпич, поставленный на ребро.

18-й ряд – кладка стенок печи и печурок. В качестве альтернативного варианта можно залить пространство между сводом варочной камеры и стенками песком или глиняным раствором с кирпичным щебнем в качестве наполнителя.

19-й ряд – выкладывание стенок свода, устройство арочного перекрытия отверстия над шестком.

20-й ряд – используя обрубленный кирпич, уменьшают отверстие над шестком (перетрубье), а также делают перекрытие над каналом для самоварника.

21-й ряд – выравнивание стен и уменьшение перетрубья.

22-й ряд – уменьшение перетрубья. Закладка канала самоварника. Кирпич с правой стороны перетрубья стесывают, кладку над сводом выравнивают. Выкладывают ящик для сажи.

23-й ряд – устраивается самоварник, который закрывается крышкой.

24–32-й ряды – устанавливают вьюшечные задвижки.

С 32-го ряда начинается кладка трубы с сечением дымового канала в 2 кирпича.

Ниже приводится пример кладки сравнительно простой, небольшой по размеру печи (ширина – 510 мм, длина – 770 мм, высота – 2150 мм) с теплоотдачей 1760 ккал/ч (рис. 65, 66).

Рис. 65. Отопительная печь (внешний вид) (размеры даны в см): 1 – гидроизоляция; 2 – поддувало; 3 – топливник; 4 – чистка; 5 – задвижка.

Рис. 66. Отопительная печь (порядовки) (размеры даны в см) (цифрами указана последовательность кладки).

Рис. 66. Отопительная печь (порядовки) (продолжение).

Рис. 66. Отопительная печь (порядовки) (продолжение).

Рис. 66. Отопительная печь (порядовки) (продолжение).

Материалы для кладки печи:

– кирпич обыкновенный (красный) – 210 шт;

– кирпич тугоплавкий – 76 шт;

– глиняный раствор – 8 ведер;

– глина тугоплавкая с шамотом – 25 кг;

– песок – 3,5 ведра;

– колосниковая решетка – 252 х 250 мм;

– топочная дверца – 250 х 205 мм;

– поддувальная и прочистные дверцы – 130 х 140 мм;

– две дымовые задвижки – 130 х 130 мм;

– предтопочный лист 500 х 700 мм; 2 м2толя или рубероида для гидроизоляции.

Тугоплавкий кирпич может быть заменен обыкновенным отборным кирпичом, но его срок службы будет много меньше, чем у тугоплавкого. Кладку следует вести с тщательной перевязкой швов, в точном соответствии с приведенными порядовками.

Последовательность кладки следующая:

1-й ряд кладут строго по угольнику; в середине кладки устраивают зольник размером 250 х 250 мм, со стесыванием кирпича с левой стороны кладки, то есть с передней стороны печи для легкого удаления золы.

2-й ряд. В нем устанавливают поддувальную дверцу с опорой на первый ряд и закрепляют ее.

3-й ряд похож на предыдущий с измененным рисунком кладки для обеспечения перевязки швов.

4-й ряд. Поддувальная дверка перекрывается; зольник уменьшается в размерах (на 20 мм меньше длины и ширины колосниковой решетки) так, чтобы уложенная на него колосниковая решетка не проваливалась вниз.

5-й ряд. Сначала укладывают колосниковую решетку прорезями вдоль печи; затем ведут кладку так, чтобы кирпичи на 10 мм не доходили до колосниковой решетки по всем сторонам. Этот зазор необходим, чтобы избежать расстройства кладки из-за расширения нагреваемого металла решетки.

Кирпич со стороны топочной дверцы стесывают на конус, чтобы обеспечить скатывание топлива на колосниковую решетку.

6-й ряд. Начинается выкладка топливника; устанавливается топочная дверца с опорой на 5-й ряд. Кирпич с задней стороны топливника стесывают.

7–8-й ряды кладутся с обязательной перевязкой швов.

9–11-й ряды. Кладка ведется с перекрытием топочной дверцы.

12-й ряд выкладывается так, чтобы сузить топливник; для этого кладку выполняют из трехчетверток. Канал после кладки имеет форму буквы «Т».

13–14-й ряды перекрывают топливник в два ряда кладки. С задней стороны топливника остается канал размером в один кирпич.

15-й ряд. Прежде всего устраивают с передней стороны чистку, опирая ее на предыдущий ряд. Чистка ставится против канала трубы.

На разрезе видно, что против чистки образуется как бы ящик, в котором при чистке трубы будет собираться сажа.

16–17-й ряды просты по кладке и похожи один на другой; в 17-м ряду перекрывается дверца чистки.

18–20-й ряды похожи друг на друга, выполняются с обязательной перевязкой швов. Горизонтальное пространство делится на две части, с левой стороны оставляют канал (отверстие) размером 130 х 260 мм.

21-й ряд. Кладка ведется так, чтобы канал над трубой стал несколько уже; для этого кладут трехчетвертку, и он сужает канал с одной стороны на 1/2 кирпича. Это необходимо для того, чтобы удержать кирпич, перекрывающий половину канала.

22-й ряд. Сперва ведется кладка с перекрытием половины канала с левой стороны; на оставшейся половине канала ставят задвижку.

23-й ряд кладут с образованием над задвижкой канала размером 130 х 130 мм.

24–27-й ряды. С левой стороны печи канал расширяется до размера 130 х 260 мм; с правой стороны, начиная с 18-го ряда, канал остается без изменения размером 260 х 260 мм.

28-й ряд похож на 21-й ряд, только канал с правой стороны уменьшают до размера 260 х 130 мм.

29-й ряд перекрывает верх печи, и на нем ставят вторую задвижку.

30–31-й ряды в два слоя перекрывают верх печи в соответствии с правилами противопожарной безопасности.

32-й ряд. Закладывается основание трубы из четырех кирпичей с каналом 130 х 130 мм. Если печь кладут в помещении высотой 2,7 м, то между 19-м и 20-м рядами следует положить дополнительно три ряда кладки с точным соблюдением перевязки швов. Сложив печь, приступают к кладке трубы, строго соблюдая перевязку швов и требования противопожарной безопасности.

В основе этой печи лежит уже известная вам конструкция русской печи. Однако «Экономка» обладает тем преимуществом, что ее устройство предполагает нижний прогрев, благодаря которому в помещении нагреваются все слои воздуха. В отличие от классической русской печи экономку можно топить любыми видами топлива, а не только дровами.

Теперь перейдем к устройству печи (рис. 67).

Рис. 67. Устройство печи «Экономка».

Рис. 67 (продолжение). Устройство печи «Экономка».

Печь имеет два топливника: одним пользуются для отопления и выпечки хлебопродуктов, другой (малый) служит для приготовления пищи в летнее время, когда обогрев помещения не нужен.

Малый топливник соединен с основным, для того чтобы горячие газы проходили через него в дымоход.

Печь снабжена жарочной чугунной плитой с двумя конфорками (она устанавливается в шестке) и оборудована водогрейной коробкой.

Материалы:

– кирпич обыкновенный – 750 шт.;

– глина – 0,5 м3;

– песок – 0,5 м3;

– решетка колосниковая 120 х 140 мм – 1 шт.;

– решетка колосниковая 180 х 250 мм – 2 шт.;

– дверка топочная 280 х 270 мм – 1 шт.;

– дверка топочная 250 х 210 мм – 1 шт.;

– дверка поддувальная 140 х 270 мм – 1 шт.;

– дверка поддувальная 130 х 140 мм – 1 шт.;

– дверка прочистная 130 х 140 мм – 4 шт.;

– плита чугунная с двумя конфорками – 1 шт.;

– задвижки вьюшечные 130 х 250 мм – 2 шт.;

– заслонка 400 х 420 мм – 1 шт.;

– коробка водогрейная – 1 шт.;

– сталь полосовая 40 х 10 х 850 мм;

– сталь полосовая 40 х 10 х 500 мм;

– сталь угловая 25 х 25 х 3 мм;

– сталь круглая сечением 16 мм–350 мм;

– проволока для связей сечением 6 мм–10 м.

Последовательность кладки (вариант без водогрейной коробки (рис. 68)):

Рис. 68. Последовательность кладки печи «Экономка».

Рис. 68 (продолжение). Последовательность кладки печи «Экономка».

Рис. 68 (продолжение). Последовательность кладки печи «Экономка».

Рис. 68 (продолжение). Последовательность кладки печи «Экономка».

1-й ряд – кладка стенки печи целыми кирпичами с обязательной перевязкой швов. Середину можно выложить половинками.

2-й ряд – закладка поддувала под основной топливной камерой. Передний кирпич зольника стесывается. Закладка прочистных отверстий и столбиков для перегородок.

3-й ряд – установка дверки поддувала основного топливника. Кладка столбиков.

4-й ряд – кладка поддувала под второй топливной камерой и установка дверки. Кладка перекрытий чистки.

5-й ряд – на столбики укладывается кирпичная перегородка толщиной в 1/2 кирпича и закрепляется в стенках в замок. Перекрытие дверки поддувала основного топливника. Сужение поддувала.

6-й ряд – установка колосниковых решеток в основной и дополнительный топливники. Над решеткой дополнительного топливника передние и задние кирпичи стесываются на конус.

7-й ряд – установка дверки основной топливной камеры.

8-й ряд – установка дверки дополнительной топливной камеры. Расширение кладки основного топливника в сторону перегородки.

9-й ряд – сужение кладки канала от основного топливника. Расширение перегородки.

10-й ряд – первый ряд пода. Около задней стенки по всей длине варочной камеры оставляют пространство шириной 7–10 см.

11-й ряд – второй ряд пода. Дверки обоих топливников перекрываются. Закрепление стальными уголками кладки с передней стороны.

12-й ряд – канал перекрывается над топливниками чугунной плитой.

13-й и 14-й ряды – кладка осуществляется в соответствии с чертежом.

15-й ряд – между боковыми стенками устанавливаются связи из полосовой стали и закрепляются шайбами и гайками. Если чело не перекрыто аркой, оно перекрывается полосой стали 4 х 1 х 85 см. Заднюю и боковые стенки варочной камеры выкладывают толщиной в кирпич со скошенной на конус нижней частью.

16-й ряд – перекрытие чела, продолжение связей по ширине. Стенки варочной камеры выкладываются толщиной в полномерный кирпич.

17-й ряд – установка связей по боковым стенкам осуществляется так же, как и в 15-м ряду. С передней и боковой сторон устанавливается основание для перетрубья из полосовой стали. В кирпиче делаются пазы для стальных полос. В углу устанавливается поддерживающая металлическая стойка.

18-й ряд – первый ряд кладки варочной камеры, имеющей форму свода. Свод опирается на кирпичи 16-го ряда с наклоном внутрь, под них подкладываются куски кирпича на глиняном растворе. Перекрывается шесток, в основу перетрубья кладутся стальные полосы. В передней части свода оставляют четыре отверстия размером 7 х 12 см.

19-й ряд – последний ряд кладки свода.

20-й ряд – кладка стенки печи выше свода на два ряда. Над четырьмя отверстиями, оставленными в 18-м ряду, образуется сборный канал. Отверстие перетрубья сужается. С правой стороны стенку скрепляют замком.

21-й ряд – первый ряд вентиляционного канала, имеющего сечение 7 х 25 см. Сборный канал имеет форму балалайки.

22-й ряд – стесывается на конус передний кирпич сборного канала. Уменьшается размер сборного канала, размер вентиляционного канала увеличивается до 12 х 19 см.

23-й ряд – вентиляционному каналу придается квадратная форма.

24-й ряд – установка задвижки над вентиляционным каналом.

25-й ряд – изменение формы дымового канала.

26-й ряд – продолжение изменения формы дымового канала. Его размеры доходят до одного кирпича.

27-й ряд – установка задвижки над дымовым каналом.

28-й ряд – два вертикальных канала соединяют в один горизонтальный г-образной формы для выхода воздуха из вентиляционного канала в трубу над дымовой задвижкой.

29-й ряд – перекрытие вентиляционного канала стальными полосами.

30-й ряд – кладка осуществляется в соответствии с чертежом.

31-й и 32-й ряды – кладка перекрыши.

33-й и 34-й ряды – кладка дымовой трубы в один кирпич.

Вариант с водогрейной коробкой:

1-й ряд – выкладывается так же, как и в первом варианте.

2-й ряд – закладка чистки и поддувала под основной топливной камерой.

3-й ряд – устанавливается поддувальная дверка основной топливной камеры.

Оставляется отверстие для поддувала дополнительного топливника.

4-й ряд – устанавливается поддувальная дверка второй топливной камеры.

5-й ряд – перекрытие дверки поддувала основного топливника, отверстие над поддувалом сужается. С правой стороны печи устанавливается водогрейная коробка. Слева от нее оставляется канал размером 7 х 21 см. На столбики кладется перегородка.

6-й ряд – над обоими поддувалами устанавливают колосниковые решетки. Перекрывается дверка дополнительной топливной камеры.

7-й ряд – устанавливается топочная дверка основного топливника.

8-й ряд – ведется кладка на уровне верха водогрейной коробки. Между кирпичом и верхом коробки оставляется подвертка высотой 7 см. Наискосок над коробкой укладывают на кирпичи стальную полосу.

9-й ряд – перекрыша водогрейной коробки.

В дальнейшем кладку ведут точно так же, как и в варианте для печи без водогрейной коробки.

Печь имеет размеры 108 х 89 х 234 см. В конструкцию плиты включена чугунная жарочная плита, заключенная в варочную камеру, из которой выходит вытяжной канал. Предусмотрены также водогрейная коробка и духовой шкаф. Конструкция плиты позволяет топить ее в двух режимах теплоотдачи – зимнем и летнем (рис. 69).

Рис. 69. Печь конструкции И. Ф. Волкова (размеры даны в см).

Материалы:

– кирпич обыкновенный – 420 шт.;

– кирпич огнеупорный – 100 шт.;

– раствор глиняный обыкновенный – 200 л;

– раствор глиняный огнеупорный – 50 кг;

– дверка топочная 210 х 250 мм – 1 шт.;

– дверки поддувальные и прочистные 130 х 130 мм – 5 шт.;

– дверка для варочной камеры 380 х 640 мм – 1 шт.;

– плита чугунная с конфоркой – 2 шт.;

– плита чугунная 180 х 530 мм – 1 шт.;

– коробка водогрейная 150 х 280 х 570 мм – 1 шт.;

– шкаф духовой 300 х 280 х 570 мм – 1 шт.;

– решетка сушильная 350 х 580 мм – 1 шт.;

– решетка колосниковая 180 х 250 мм – 1 шт.

Последовательность кладки показана на рисунке 70.

Рис. 70. Последовательность кладки печи конструкции И. Ф. Волкова (размеры даны в см).

1-й ряд – сплошная кладка, оставляется место для зольника размером 25 х 13 мм. Один кирпич стесывают, делая наклон в сторону зольника.

2-й ряд – кладка ведется с перевязкой швов, устанавливается поддувальная дверка.

3-й ряд – устанавливается первая прочистная дверка справа от поддувальной, поддувальное отверстие делают с помощью стесанного кирпича.

4-й ряд – устанавливается вторая прочистная дверка на правой стенке печи, перекрывается дверка поддувала, а возле второй прочистной дверки кладут половинку кирпича, которая послужит опорой для духового шкафа.

5-й ряд – кладка из огнеупорного кирпича, устанавливается колосниковая решетка над отверстием зольника, перекрывается первая чистка.

6-й ряд – устанавливается духовка и топочная дверка.

7-й ряд – перекрывается канал. Кирпичом, установленным на ребро, обкладывают боковые стенки духовки.

8-й ряд – целиком перекрывается канал за духовкой.

9-й ряд – заканчивается облицовка духовки со стороны топливника. Верхний кирпич выпускают примерно на 1,5 см выше духовки и стесывают. Верх духовки покрывают глиняным раствором.

10-й ряд – перекрываются дверка топки и перегородка между духовкой и стенкой печи.

11-й ряд – устанавливаются чугунные плиты с конфорками над топкой, водогрейная коробка и дверка варочной камеры.

Водогрейная коробка должна отстоять от варочной камеры на 5–7 см (толщина кирпича, уложенного на ложок).

12-й ряд – начало перекрытия горизонтального канала.

13-й ряд – завершение перекрытия горизонтального канала.

14-й ряд – удлиняют горизонтальный канал, позади водогрейной коробки кладут кирпич, стесанный в задней части.

15-й ряд – перекрытие водогрейной коробки.

16-й ряд – сдвигают канал над водогрейной коробкой на полкирпича вперед, по трем сторонам варочной камеры кладут 5 кусков полосовой стали длиной 12 см, шириной 2,5 см и толщиной 3 мм, концы должны заходить в варочную камеру на 2 см. Два куска такой же стали длиной 15 см подкладывают под кирпич с задней стороны печи.

17-й ряд – укладывают решетку для сушки и устанавливают чистку над водогрейной коробкой.

18-й ряд – сужение канала над чисткой.

19-й ряд – перекрытие чистки и установка летней задвижки.

20-й ряд – с правой стороны варочной камеры устанавливают вытяжку. С внутренней стороны кладут стальной уголок.

21-й ряд – перекрытие верха варочной камеры тремя полосками стали.

22-й ряд – перекрытие варочной камеры, вытяжки, части заднего канала.

23-й ряд – установка самоварника.

24-й ряд – начало кладки верхней части печи, установка обеих чисток.

25-й ряд – кладется так же, как и 24-й.

26-й ряд – перекрытие чистки и горизонтального канала.

27-й ряд – установка вертикальной задвижки.

28-й и 29-й ряды – кладка по чертежу.

30-й ряд – перекрытие верха печи, при этом оставляют один канал.

31-й ряд – второй ряд перекрытия, установка последней горизонтальной задвижки.

32-й ряд – третий ряд перекрытия.

С 33-го ряда начинается кладка дымовой трубы.

Это очень удобная конструкция, предусматривающая преимущественно нижний прогрев и кухонную плиту с вытяжкой. При этом печь достаточно компактна (1020 х 770 х 2010 мм), имеет высокую теплоотдачу и может обогревать помещение большой площади (рис. 71).

Рис. 71. Отопительно-варочная печь конструкции К. Я. Буслаева.

Материалы:

– кирпич обыкновенный – 382 шт.;

– кирпич огнеупорный – 43 шт.;

– дверка топочная 250 х 205 мм – 1 шт.;

– дверка поддувальная 140 х 140 мм – 1 шт.;

– дверка варочной камеры 500 х 390 мм – 1 шт.;

– шкаф духовой 500 х 330 х 280 мм – 1 шт.;

– чугунная двухконфорочная плита 700 х 400 мм – 1 шт.;

– задвижка дымовая 250 х 130 мм – 1 шт.;

– задвижка паровытяжная 130 х 130 мм – 1 шт.;

– колосниковая решетка 200 х 300 мм – 1 шт.;

– уголок стальной 45 х 45 х 1010 мм – 3 шт.;

– полоса стальная 350 х 25 х 3 мм – 4 шт.;

20 х 25 х 2 мм – 4 шт.;

1010 х 50 х 4 мм – 4 шт.;

750 х 50 х 4 мм – 4 шт.;

– лист кровельной стали 300 х 280 мм – 1 шт.;

– плитки чугунные 400 х 250 мм, 400 х 150 мм – 2 шт.

Последовательность кладки показана на рисунке 72.

Рис. 72. Последовательность кладки печи конструкции К. Я. Буслаева (размеры даны в мм).

1-й ряд – сплошная кладка в соответствии с чертежом.

2-й ряд – повторяется 1-й ряд с обязательной перевязкой швов. Установка поддувальной дверки.

3-й ряд – закрепление поддувальной дверки. Под духовкой оставляется проем для прочистного окна.

4-й ряд – кладка основания под духовой шкаф, который обкладывают со стороны топливника огнеупорным кирпичом и укрепляют листами кровельного железа с остальных трех сторон.

5-й ряд – установка колосниковой решетки, укладка огнеупорным кирпичом основания топливника, установка топочной дверки, перекрытие поддувальной дверки и прочистного окна.

6-й ряд – закрепление топочной дверки и духового шкафа.

7-й ряд – обкладывание огнеупорным кирпичом, поставленным на ребро, стенок духового шкафа.

8-й ряд – кладка в соответствии с чертежом.

9-й ряд – духовой шкаф на 1 см покрывают глиняным раствором, перекрывают стальной полосой топочную дверку. Устанавливают чугунную плиту с конфорками, опирая ее на полосы 10-миллиметровой стали.

10-й ряд – начало кладки дымооборота. Оставляют окошко для чистки, плиту с конфорками не закладывают. От плиты кладку ведут на ребро.

11-й ряд – перекрытие первой чистки, устройство еще двух опускных каналов для прочистки. На кирпичи этого ряда устанавливают две стальные полосы около 25 см длиной, которые послужат основанием для висячих стенок.

12-й ряд – перекрытие чисток опускных каналов. Крепится проволока, фиксирующая рамку дверки варочной камеры.

13-й ряд – кладка кирпичами, поставленными на ребро, для устройства колпака-паросборника.

14-й ряд – перекрытие варочной камеры. Оставляется отверстие для вытяжки.

15-й и 16-й ряды – кладка в соответствии с чертежом с оставлением места для двух печурок.

17-й ряд – малую печурку перекрывают листом кровельной стали, затем ведут кладку в соответствии с чертежом.

18-й ряд – устройство в задней стенке большой печурки прочистного отверстия. Внутренние стенки первого и второго каналов не доводят до перекрытия на 20 и 13 см соответственно. Верхние грани этих стенок стесывают.

19-й ряд – кирпич кладут плашмя, выводя наружу и внутрь печи выступом на 30 мм.

20-й ряд – перекрытие дымохода. Повторяют выступ на 30 мм с наружной части печи. Установка стального уголка с края и стальной полосы посередине для перекрытия печурки.

21-й ряд – перекрытие большой печурки и части дымохода. По размеру этот ряд повторяет 19-й. Установка дымовой и паровой задвижек.

22-й ряд – кладка шейки печи в три ряда. Размер дымохода постепенно уменьшают до 13 х 26 см для последующей установки второй задвижки.

После этого начинают вести кладку дымовой трубы с разделками.

Печь этой конструкции может быть возведена в небольшом садовом домике. Помимо водогрейной коробки и жарочной плиты, печь оборудована камерой для просушивания фруктов и ягод. Устройство малой отопительной печи показано на рисунке 73.

Рис. 73. Устройство малой отопительной печи.

Рис. 73 (продолжение). Устройство малой отопительной печи.

Материалы:

– кирпич обыкновенный – 225 шт.;

– глина – 0,2 м3;

– песок – 0,2 м3;

– решетка колосниковая – 1 шт.;

– дверка топочная 270 х 280 мм – 1 шт.;

– дверка поддувальная 130 х 270 мм – 1 шт.;

– задвижка вьюшечная – 1 шт.;

– плита чугунная – 1 шт.;

– коробка водогрейная 380 х 500 х 300 мм – 1 шт.;

– камера сушильная 380 х 380 х 380 мм – 1 шт.;

– сталь полосовая 450 х 40 х 3 мм – 3 шт.;

– уголок стальной 45 х 45 х 3 мм – 8 шт.

Последовательность кладки показана на рисунке 74.

Рис. 74. Кладка малой отопительно-варочной печи.

Рис. 74 (продолжение). Кладка малой отопительно-варочной печи.

Рис. 74 (продолжение). Кладка малой отопительно-варочной печи.

1-й и 2-й ряды – сплошная кладка.

3–5-й ряды – выполняются по чертежу.

6-й ряд – наращивание стенки зольника трехчетвертками, на образовавшийся выступ впоследствии устанавливают колосниковую решетку. Установка сушильной камеры.

7-й ряд – установка топочной дверки и колосниковой решетки.

8–10-й ряды – выполняются по чертежу.

11-й ряд – стальные полосы укладывают поверх сушильной камеры и все вместе покрывают глиняным раствором.

12-й ряд – выполняется по чертежу. Поверхность кирпичей покрывают раствором.

13-й ряд – устанавливают чугунную плиту для приготовления пищи. Водогрейную коробку размещают рядом с трубой, частично перекрывая дымовой канал. На стенки трубы и водогрейной коробки наносят глиняный раствор и притирают водогрейную коробку к трубе.

С 14-го ряда начинается кладка печной трубы.

Эта печь предназначена для дачного домика или летней кухни. Она проста в исполнении, имеет малые размеры, многофункциональна (рис. 75).

Рис. 75. Малая отопительно-варочная печь с духовкой.

Материалы:

– кирпич обыкновенный – 220 шт.;

– дверка топочная 250 х 205 мм – 1 шт.;

– дверка поддувальная 140 х 140 мм – 1 шт.;

– дверка прочистная 130 х 130 мм – 3 шт.;

– шкаф духовой 320 х 280 х 420 мм – 1 шт.;

– плита чугунная 380 х 350 мм с одной малой конфоркой – 1 шт.;

– решетка колосниковая 300 х 200 мм – 1 шт.;

– задвижка 270 х 130 мм – 2 шт.;

– стальная полоса 350 х 250 х 4 мм – 1 шт.;

– асбестоцементный лист толщиной 5–10 мм – 1 шт.

Последовательность кладки показана на рисунке 76.

Рис. 76. Последовательность кладки малой печи с духовкой.

Рис. 76 (продолжение). Последовательность кладки малой печи с духовкой.

Рис. 76 (продолжение). Последовательность кладки малой печи с духовкой.

1-й и 2-й ряды – сплошная кладка в соответствии с чертежом.

3-й ряд – установка поддувальной дверки, начало выкладывания зольника.

4-й ряд – кладка в соответствии с чертежом.

5-й ряд – перекрытие поддувальной дверки, установка колосниковой решетки поверх ряда. Между решеткой и кладкой оставляют зазор высотой около 4 мм.

6-й ряд – рамку топочной дверки обматывают асбестовым шнуром, дверку закрепляют в кладке с помощью кляммеров.

7-й и 8-й ряды – кладка ведется огнеупорным кирпичом в соответствии с чертежом.

9-й ряд – закрепление топочной дверки. Начало формирования дымосборника.

10-й и 11-й ряды – продолжение кладки дымосборника.

12-й ряд – установка стальной полосы, которая будет поддерживать ряд кирпичей, уложенных на ребро: они будут разделять дымовой канал и варочную камеру. Установка чугунной плиты с одной конфоркой.

13–15-й ряды – кладка варочной камеры кирпичами, уложенными на ребро. Перекрытие камеры асбестоцементным листом для облегчения кладки следующего ряда.

16-й ряд – кладка дна первого полуоборота горизонтального канала.

17-й и 18-й ряды – установка первой прочистной дверки. Вместо этого можно заложить прочистное отверстие половинкой кирпича на глиняном растворе, выступающей наружу на 1/4.

19-й ряд – закрепление прочистной дверки, формирование центральной перемычки горизонтального дымооборота.

20-й ряд – кладка в соответствии с чертежом с перевязкой швов.

21-й и 22-й ряды – окончание горизонтального дымооборота, устройство еще одного прочистного отверстия.

22–28-й ряды – установка духовки.

27-й и 28-й ряды – устройство третьего прочистного отверстия.

29–31-й ряды – кладка перекрытия печи, установка 1–2 задвижек.

Печь этой конструкции имеет высокую теплоотдачу и предназначена для отопления помещений большой площади. Удобнее всего встраивать ее во внутренние стены и перегородки.

Материалы:

– кирпич обыкновенный – 490 шт.;

– глина – 0,5 м3;

– песок – 0,5 м3;

– проволока печная (2 мм) – 3 м;

– толь для гидроизоляции – 3 м2;

– колосниковая решетка 250 х 250 мм – 1 шт.;

– дверка топочная 280 х 270 мм – 1 шт.;

– дверка поддувальная 140 х 130 мм – 1 шт.;

– дверка прочистная 140 х 130 мм – 3 шт.;

– задвижка вьюшечная 250 х 130 мм – 1 шт.

Последовательность кладки следующая (рис. 77):

Рис. 77. Последовательность кладки печи т-образной формы.

Рис. 77 (продолжение). Последовательность кладки печи т-образной формы.

Рис. 77 (продолжение). Последовательность кладки печи т-образной формы.

1-й ряд – кладка основания зольника. Кирпич, расположенный за поддувальной дверкой, стесывается по направлению к задней части.

2-й ряд – установка поддувальной дверки. В задней части оставляют канал с прочистной дверкой.

3-й ряд – повторение кладки второго ряда с обязательной перевязкой швов.

4-й ряд – кладка с увеличением толщины стенок до 18 см. Начало кладки рассечек для подъемных вертикальных каналов в задней части.

5-й ряд – установка колосниковой решетки.

6–9-й ряды – формирование топливной камеры размерами 26 х 51 см.

8-й и 9-й ряды – производится соединение топливника с жаровой камерой.

10-й ряд – перекрытие топочной дверки.

11–13-й – продолжение кладки жаровой камеры с выпусками для перекрытия топливника.

14-й ряд – установка прочистной дверки в передней стенке. Кладка столбика в 1/2 кирпича в передней камере для отделения от нее соединительных каналов и основания дымовой трубы.

15–17-й ряды – повторение кладки предыдущего ряда с обязательной перевязкой вертикальных швов.

18–21-й ряды – кладка основания рассечки верхней камеры и дымовой трубы, опирающегося на столбик.

22-й и 23-й ряды – перекрытие нижней жаровой камеры.

24-й ряд – начало соединения вертикального подъемного канала с верхней камерой с помощью горизонтального канала. Установка прочистной дверки для чистки горизонтального канала.

25-й ряд – продолжение соединения вертикального канала с верхней камерой.

26–29-й ряды – кладка перекрыши печи. На 28-м ряду устанавливают вьюшечную задвижку.

30-й ряд – первый ряд кладки дымовой трубы с внутренним сечением 13 х 25 см.

Конструкций печей, имеющих в плане круглую форму, не так уж много. Большинство из них снабжены снаружи футляром из листового металла. Как правило, футляр состоит из трех отдельных секций (царг), которые насаживаются друг на друга. Футляр делает стенки печи абсолютно газонепроницаемыми, они прогреваются быстро и равномерно (рис. 78).

Рис. 78. Устройство круглой печи.

Предлагаемая конструкция печи имеет диаметр 650 мм и высоту 2300 мм.

Материалы:

– кирпич обыкновенный – 195 шт.;

– кирпич огнеупорный – 65 шт.;

– глина обыкновенная – 0,05 м3;

– глина огнеупорная – 11 кг;

– песок – 0,03 м3;

– дверка топочная 210 х 250 мм – 1 шт.;

– решетка колосниковая 180 х 250 мм – 1 шт.;

– дверка поддувальная 130 х 140 мм – 1 шт.;

– дверка прочистная 130 х 140 мм – 2 шт.;

– задвижка вьюшечная 130 х 130 мм – 2 шт.;

– сталь кровельная для футляра – 6,5 м2;

– рубероид для устройства гидроизоляции 750 х 750 мм – 2 листа.

На стальных листах размечают и вырезают отверстия для топочной, поддувальной, прочистных дверок и вьюшечных задвижек.

Сначала устанавливают первую царгу футляра на подготовленное основание. С помощью отвеса тщательно выверяют ее вертикальность, затем заполняют глиняным раствором швы между основанием и царгой.

Завершив эту операцию, приступают к выполнению кирпичной кладки в соответствии с порядовкой, показанной на рисунке 79.

Рис. 79. Последовательность кладки круглой печи.

Рис. 79 (продолжение). Последовательность кладки круглой печи.

Рис. 79 (продолжение). Последовательность кладки круглой печи.

Рис. 79 (продолжение). Последовательность кладки круглой печи (размеры даны в см).

Если такую печь установить в душе, в нем можно будет париться. Для этого в трубу положите камни-голыши или огнеупорные кирпичи, на которые можно будет выплескивать воду. Повысить температуру воздуха в бане вы можете за счет алюминиевой трубки, вставленной в трубу, обеспечив таким образом естественную вентиляцию воздуха.

Круглую печь обычно возводят в углу помещения, возле внутренней капитальной стены, при этом стараются расположить как можно ближе к входной двери. Печь располагают с таким расчетом, чтобы все ее стенки отдавали тепло помещению. Если печь предназначена для обогрева одной комнаты, лучше возводить ее на некотором расстоянии от стены, чтобы увеличить количество сторон, отдающих тепло.

Между стеной и круглой печью оставляют пространство шириной 15 см и более. Уменьшение этого расстояния отрицательно сказывается на теплоотдаче части печи, примыкающей к стене помещения.

Несомненным преимуществом прямоугольной бесканальной отопительной печи (рис. 80) являются ее малые габариты и простота в исполнении. К тому же ее кладка потребует небольшого количества материала. Чистка печи упрощена: можно прочищать перекидной рукав, или боров, который соединяет печь со стенным дымоходом или коренной трубой. Задвижка устанавливается на границе между перекидным рукавом и дымоходом.

Рис. 80. Прямоугольная бесканальная отопительная печь. Последовательность кладки.

Материалы для кладки печи:

– кирпич, включая огнеупорный, – 250 шт.;

– дверка топочная 250 х 210 мм – 1 шт.;

– дверка поддувальная 140 х 140 мм – 1 шт.;

– дверка чистки 140 х 140 мм – 1 шт.;

– решетка колосниковая 250 х 250 мм – 1 шт.;

– лист предтопочный 500 х 500 мм – 1 шт.;

– лист асбестовый (при установке печи на деревянном полу) 500 х 600 мм – 1 шт.;

– уголок металлический 50 х 50 мм – 2 шт.

Последовательность кладки следующая:

1–2-й ряды – кладка основания печи размером 630 х 505 мм. 2й ряд выполняется из целого кирпича.

3-й ряд – установка поддувальной дверки.

4-й ряд – формирование топочной камеры (кирпич перед задней стенкой сдвигается в сторону поддувальной дверки по размеру имеющихся колосников).

5-й ряд – установка колосниковой решетки, перекрывающей топочную дверку.

6-й ряд – формирование топочной камеры из огнеупорного кирпича.

7-й ряд – установка топочной дверки.

8–9-й ряды – продолжение формирования топочной камеры из огнеупорного кирпича.

10-й ряд – перекрытие топочной дверки.

11–17-й ряды – кладка колодца прямоугольной формы с соблюдением перевязки швов между четными и нечетными рядами.

18-й ряд – установка металлических уголков или стальных полос. Кирпичную кладку расширяют в сторону перекидного рукава.

19-й ряд – устройство основания для установки чистки и перевальной стенки к малому верхнему газоходу.

20-й ряд – установка прочистной дверки.

21-й ряд – формирование прочистного канала и верхней части длинного газохода.

22-й ряд – перекрытие дверки чистки.

23–27-й ряды – выкладываются в соответствии с порядовкой.

28–30-й ряды – кладка перекрыши печи.

Преимуществом этой печи (рис. 81) перед другими конструкциями является простота в исполнении. С ее кладкой вполне может справиться даже начинающий печник. Существенный недостаток печи – ее неравномерный прогрев: сверху печка прогревается сильнее, чем внизу.

Рис. 81. Прямоугольная отопительная печь с тремя вертикальными каналами.

Материалы для кладки печи:

– кирпич, включая огнеупорный, – 390 шт.;

– дверка топочная 210 х 150 мм – 1 шт.;

– дверка поддувальная 140 х 140 мм – 1 шт.;

– дверка чистки 140 х 140 мм – 1 шт.;

– задвижка 130 х 130 мм – 1 шт.;

– лист предтопочный 500 х 700 мм – 1 шт.;

– сталь кровельная 1000 х 500 мм – 1 шт.;

– лист асбестовый 1000 х 500 мм – 1 шт.

Последовательность кладки (ведется в 1/2 кирпича) показана на рисунке 82.

Рис. 82. Последовательность кладки прямоугольной отопительной печи с тремя вертикальными каналами.

Рис. 82 (продолжение). Последовательность кладки прямоугольной отопительной печи с тремя вертикальными каналами (размеры даны в см).

1–2-й ряды – кладка из целого кирпича с соблюдением перевязки швов. Важно придерживаться установленных размеров и выдержать прямоугольную форму основания.

3-й ряд – установка поддувальной дверки и дверки чистки между двумя вертикальными каналами.

4-й ряд – формирование зольниковой камеры и переходной части между последним и предпоследним дымовым каналом.

5-й ряд – поддувальная дверка и дверка чистки перекрываются таким образом, чтобы образовалось два дымовых канала и топочная камера, совмещенная с первым дымовым каналом.

6-й ряд – установка колосниковой решетки.

7-й ряд – выкладывается аналогично 6-му ряду с перевязкой швов.

8-й ряд – установка топочной дверки.

9–10-й ряды – формирование топочной камеры и двух дымовых каналов.

11-й ряд – перекрытие топочной дверки.

12–25-й ряды – кладка трех вертикальных дымовых каналов с соблюдением перевязки швов.

26–27-й ряды – формирование верхнего горизонтального канала. В 27-м ряду устанавливается задвижка.

28–30-й ряды – кладка перекрыши печи.

31-й ряд – первый ряд формирования дымовой трубы.

Конструкция печи ОПТ-3 (рис. 83) предусматривает наличие комбинированной системы дымоходов и насадной трубы. Перекрытие топливника выполняется г-образно, что дает возможность полностью выкладывать его из огнеупорного кирпича.

Рис. 83. Печь ОПТ-3.

Для топки печи можно использовать любое твердое топливо. ОПТ-3 прекрасно прогревается в своей нижней части. Как правило, ее размещают в стенных проемах, чтобы обеспечить отопление сразу двух смежных комнат. Топочную дверку необходимо располагать таким образом, чтобы производить топку из коридора или другой части дома.

В четырехкомнатном доме общей площадью 70–80 м2достаточно установить две печи ОПТ-3. Размеры печи составляют 1150 х 510 мм, высота – 2150 мм, а теплопроизводительность – 2670 Вт.

Материалы для кладки печи:

– кирпич обыкновенный – 300 шт.;

– кирпич огнеупорный – 160 шт.;

– решетка колосниковая 252 х 300 мм – 1 шт.;

– дверка топочная 250 х 205 мм – 1 шт.;

– дверка прочистная 130 х 140 мм – 2 шт.;

– дверка поддувальная 130 х 140 мм – 1 шт.;

– задвижка 130 х 240 мм – 2 шт.;

– лист предтопочный 500 х 700 мм – 1 шт.

Последовательность кладки печи показана на рисунке 84.

Рис. 84. Последовательность кладки печи ОПТ-3.

Рис. 84 (продолжение). Последовательность кладки печи ОПТ-3 (размеры даны в см).

1-й ряд – выкладывается из целого кирпича.

2-й ряд – выполняется перевязка кладки 1-го ряда. Кирпич перед поддувальной дверкой следует стесать.

3–4-й ряды – установка поддувальной дверки и формирование зольной камеры, размер которой необходимо сузить до размера колосниковой решетки.

5-й ряд – начиная с этого ряда, кладка ведется из огнеупорного шамотного кирпича.

6-й ряд – установка колосниковой решетки. Кирпич между топочной дверкой и колосниковой решеткой следует стесать под углом в сторону решетки.

7-й ряд – установка топочной дверки.

8-й ряд – формирование топочного пространства и двух нижних вертикальных каналов.

9-й ряд – кладка ведется аналогично 8-му ряду с соблюдением перевязки швов.

10-й ряд – перекрытие топочной дверки.

11–13-й ряды – кладка топки и двух нижних вертикальных каналов.

14–15-й ряды – завершение устройства переходного горизонтального канала между двумя нижними вертикальными газоходами.

16–17-й ряды – перекрытие топочного пространства и ближнего к топке вертикального газохода.

18–19-й ряды – установка дверки чистки горизонтального канала.

20-й ряд – начало формирования выходного газохода, в котором впоследствии будут установлены две задвижки.

21–27-й ряды – формирование наружных стенок печи и трех перегородок верхних вертикальных каналов. На 23-м ряду производят установку задвижки.

28–29-й ряды – формирование перевального газохода между верхними перегородками, подготовка места для установки задвижки.

30-й ряд – установка задвижки.

31–32-й ряды – завершение перекрытия печи.

33-й ряд – начало формирования дымовой трубы в четыре кирпича.

Печь ОПТ-11 (рис. 85) обладает одним из наиболее высоких показателей по теплопроизводительности – 4900 Вт.

Рис. 85. Печь ОПТ-11.

Боковины топливника и двух первых каналов футерируются огнеупорным кирпичом. Футеровка производится на четверть кирпича. Горячие газы поднимаются из топки под перекрытие, расположенное на 16-м ряду кладки, и, ударяясь об него, по двум каналам опускаются. Благодаря такому движению газов нижняя часть печи хорошо прогревается. Дымовые газы проходят через нижнюю зону, поднимаются в верхний колпак, разделенный четырьмя перегородками, отдают тепло перекрыше и перегородкам, опускаются и выходят через дымовую трубу. В том случае, если топочные и поддувальные дверки закрываются герметично, в дымовой трубе можно установить одну задвижку.

При футеровке топливника и опускных каналов следует учесть, что верхняя часть дымовой трубы не должна соприкасаться с кладкой перекрытия, потому что при нагревании кирпичная кладка будет расширяться, в результате чего горизонтальный шов между ее рядами может раскрыться. Кроме того, не рекомендуется перевязывать между собой кирпичи стенок топливника и футеровки.

Поскольку топливник расположен в торце печи, ее можно устанавливать в перегородках между двумя смежными комнатами. Топка печи производится из коридора или другой части дома.

Материалы для кладки печи:

– кирпич обычный – 510 шт.;

– кирпич тугоплавкий – 250 шт.;

– решетка колосниковая 252 х 300 мм – 1 шт.;

– дверка топочная 250 х 205 мм – 1 шт.;

– дверка поддувальная 130 х 140 мм – 1 шт.;

– дверка прочистная 130 х 140 мм – 2 шт.;

– заслонка дымовая 130 х 240 мм – 2 шт.;

– лист предтопочный 500 х 700 мм – 1 шт.

Последовательность кладки показана на рисунке 86.

Рис. 86. Последовательность кладки печи ОПТ-11.

Рис. 86 (продолжение). Последовательность кладки печи ОПТ-11 (размеры даны в см).

1-й ряд – кладка основания размером 1660 х 640 мм из целого кирпича.

2-й ряд – подготовка места для зольника. Средний кирпич правой боковой стенки следует стесать.

3-й ряд – установка поддувальной дверки.

4-й ряд – кладка ведется аналогично 3-му ряду с соблюдением перевязки швов. Укрепляется поддувальная дверка.

5-й ряд – установка чистки под двумя опускными каналами.

6-й ряд – монтируется колосниковая решетка. Кирпич между топочной дверкой и колосниковой решеткой стесывается в сторону решетки.

7-й ряд – перекрытие чистки, установка топочной дверки.

8–13-й ряды – формирование топочной камеры, двух опускных и одного подъемного дымового канала. 10-й ряд перекрывает топочную дверку.

14–16-й ряды – формирование горизонтального переходного канала между перекрытием и двумя опускными каналами, а также подъемного канала задней стенки.

17–19-й ряды – устраивается перекрытие топки и двух опускных каналов, при этом один газоход подъемного канала остается открытым.

20–21-й ряды – установка и укрепление дверки чистки над перекрытием.

22-й ряд – перекрытие дверки чистки.

23–28-й ряды – формирование системы газоходов верхней части печи в соответствии с порядовкой. На 26-м ряду устанавливается задвижка.

29–32-й ряды – устройство перекрыши печи. На 30-м ряду устанавливается вторая задвижка.

33–34-й ряды – формирование дымовой трубы. Кладка ведется в пять кирпичей.

Отопительно-варочная печь конструкции В. А. Потапова (рис. 87) отличается сравнительно малыми размерами: длина ее составляет 630 мм, ширина – 510 мм, а высота – 1820 мм, поэтому на кладку печи потребуется всего лишь 211 кирпичей.

Рис. 87. Малогабаритная отопительно-варочная печь с тепловым шкафом конструкции В. А. Потапова.

Теплоотдача печи при одной топке в сутки – 850 ккал/ч, при двух топках – 1300 ккал/ч.

Печь устанавливается на прочный фундамент с двухслойной гидроизоляцией, присоединяется к стенному дымоходу, насадной или коренной трубам. Топку печи производят только по-зимнему.

Рассмотрим особенности устройства печи. Варочная камера с дверкой размещается над чугунной плитой. Внутри камеры предусмотрено вентиляционное отверстие или канал диаметром 60 мм, служащий для удаления запахов. Духовой шкаф располагается выше варочной камеры. Горячие газы проходят по каналу из-под чугунной плиты под духовой шкаф, нагревают его с нижней и задней стороны и только после этого направляются в дымовой канал.

Материалы для кладки печи:

– кирпич обыкновенный – 211 шт.;

– плита чугунная 360 х 410 мм, с одной конфоркой – 1 шт.;

– дверка топочная 130 х 210 мм – 1 шт.;

– дверка поддувальная 130 х 140 мм – 1 шт.;

– дверка прочистная 130 х 140 мм – 1 шт.;

– чугунная для вентиляционного канала 130 х 75 мм – 1 шт.;

– решетка колосниковая 180 х 200 мм – 1 шт.;

– задвижка печная 140 х 140 мм – 1 шт.;

– уголок стальной 32 х 32 х 4 мм – 8 шт.;

– проволока стальная вязальная 1,5–1,8 мм – 4,5 м;

– железо кровельное 500 х 700 мм – 0,35 м2;

– рубероид – 1,0 м2.

Последовательность кладки показана на рисунке 88.

Рис. 88. Последовательность кладки печи конструкции В. А. Потапова.

Рис. 88. (продолжение) Последовательность кладки печи конструкции В. А. Потапова (размеры даны в см).

1-й ряд – выкладывается из целого кирпича строго горизонтально.

2-й ряд – закладывается канал размером 140 х 260 мм, устанавливается прочистная дверка.

3-й ряд – устройство зольника и укрепление дверки для него.

4-й ряд – перекрытие чистки (поддувало оставляют без изменений).

5-й ряд – выкладывается в соответствии с порядовкой. Устанавливается колосниковая решетка, с передней и задней стороны топливника стесывается кирпич. Размеры канала остаются неизменными.

6-й ряд – установка дверки топливника.

7-й ряд – выкладывается аналогично 6-му ряду с соблюдением перевязки швов.

8-й ряд – устройство перекрытия топочной дверки с образованием отверстия для укладки чугунной плиты. С правой стороны следует оставить канал, через который газы будут выходить в уже имеющийся канал.

9-й ряд – выкладывается аналогично 8-му ряду с соблюдением перевязки швов.

10-й ряд – выкладывается в соответствии с порядовкой. Устанавливается дверка варочной камеры. С левой и задней стороны стенку кладут толщиной в четверть кирпича с целью расширения камеры.

11–12-й ряды – выкладываются в соответствии с порядовкой.

13-й ряд – в этом ряду нужно оставить отверстие с правой стороны, в которое будет установлена дверка для вентиляции варочной камеры.

14-й ряд – для увеличения высоты камеры в верхней ее части оставляют отверстие.

15-й ряд – служит перекрытием для 14-го ряда.

В этом ряду следует оставить один канал, который проходит со 2-го ряда.

16–17-й ряды – установка дверки чистки.

18–23-й ряды – выкладываются в соответствии с порядовкой. Устанавливается духовой шкаф.

24-й и последующие ряды – устройство перекрытия верха печи, установка дымовой задвижки.

Печь «Шведка» (рис. 89) обычно выкладывается в небольших домах, площадь которых не превышает 30 м2.

Располагаться печь должна следующим образом: лицевая сторона с топкой и плитой выходит на кухню, а задняя стена – в комнату.

Рис. 89. Отопительно-варочная печь «Шведка».

Важными преимуществами отопительно-варочной печи «Шведка» являются ее малые габариты и экономичность. Для топки печи на весь отопительный сезон потребуется примерно 1,5 т угля. Топить печь можно и дровами. При кладке печи необходимо учесть, что при использовании в качестве топлива дров топочную дверку придется опустить на один ряд, также следует уложить более длинные колосниковые решетки. Размеры печи таковы: длина – 1010 мм, ширина – 880 мм и высота – 2170 мм.

Материалы для кладки печи:

– кирпич, включая огнеупорный, – 680 шт.;

– дверка топочная 210 х 250 мм – 1 шт.;

– дверка поддувальная 140 х 140 мм – 1 шт.;

– дверка чистки 140 х 140 мм – 5 шт.;

– плита чугунная 410 х 710 мм – 1 шт.;

– духовка 450 х 360 х 300 мм – 1 шт.;

– колосники штучные (длина 300 мм) – 10 шт.;

– сталь угловая 40 х 40 х 4 мм – 2 м;

– сталь листовая – 2 м;

– лист предтопочный 500 х 700 мм – 1 шт.

Последовательность кладки показана на рисунке 90.

Рис. 90. Последовательность кладки печи «Шведка».

Рис. 90 (продолжение). Последовательность кладки печи «Шведка» (размеры даны в см).

Рис. 90 (продолжение). Последовательность кладки печи «Шведка» (размеры даны в см).

1–2-й ряды – кирпич укладывается плашмя с соблюдением размеров и прямоугольной формы основания.

3-й ряд – формирование зольниковой камеры и установка поддувальной и трех прочистных дверок.

4-й ряд – выкладывается аналогично 3-му ряду с соблюдением перевязки швов.

5-й ряд – установка колосниковой решетки и духовки, перекрытие поддувальной дверки и трех дверок чистки.

6-й ряд – формирование топочной камеры. Между топкой и духовкой огнеупорный кирпич следует класть на ребро.

7-й ряд – формирование газоходов задней стенки.

8-й ряд – перекрытие газохода между задней стенкой духовки и вертикальными каналами отопительного щита в соответствии с порядовкой.

9-й ряд – окончательное перекрытие газохода между задней стенкой духовки и вертикальными каналами отопительного щита.

10-й ряд – перекрытие топочной дверки и духовки. После завершения кладки 10-го ряда по углу лицевой стороны укладываются чугунная плита и угловая сталь, размеры которой составляют 1000 х 40 х 40 мм. На верх духовки предварительно наносится слой глинопесчаного раствора толщиной 10–20 мм. Перегородку между духовкой и топочной камерой также следует поднять на 10–20 мм и сравнять со слоем раствора. Угловая сталь крепится с помощью стальной пережженной проволоки.

11-й ряд – устройство полного перекрытия канала между плитой и боковой правой стенкой.

12–16-й ряды – формирование варочной камеры и трех вертикальных газоходов в соответствии с порядовкой.

17–18-й ряды – по предварительно уложенной полосовой стали и стальному уголку перекрывается варочная камера.

19–20-й ряды – установка двух чисток газоходов лицевой стороны печи.

21–28-й ряды – формирование газоходов в соответствии с порядовкой. На 27-м ряду следует установить дымовую задвижку.

29-й ряд – перекрытие верхних газоходов с расширением кладки на 50 мм как по длине, так и по ширине, которое образует выступ-карниз.

30-й ряд – второй ряд перекрытия с увеличением длины и ширины кладки еще на 50 мм.

31-й ряд – ширина и длина перекрытия доводится до размеров 27-го ряда.

32-й ряд – выкладывается основание насадной трубы в пять кирпичей.

Треугольная отопительная печь (рис. 91) может равномерно обогревать сразу три комнаты, потому что все ее три стороны обладают одинаковой теплоотдачей, тогда как в прямоугольных печах основное количество тепла поступает в помещение от боковых стенок, та же часть помещения, которая располагается с топочной стороны, обогревается недостаточно. Кроме того, конструкция треугольной печи допускает возможность присоединения с одной ее стороны углового камина.

Рис. 91. Треугольная отопительная печь.

Сложность конструкции данной печи состоит в том, что при кладке придется отесывать большое количество кирпичей. Как известно, колотый и тесаный кирпич сравнительно быстро утрачивает свои структурные качества и разрушается под воздействием перепадов температур. Для того чтобы избежать быстрого разрушения печи, перед тем как приступить к ее кладке, необходимо проверить, насколько хорошо поддается колке и стесыванию подготовленный красный кирпич. В том случае, если его качество неудовлетворительное, кирпич может хорошо раскалываться пополам, но при стесывании углов будет крошиться, что приведет к увеличению расхода материалов на кладку печи.

Последовательность кладки показана на рисунке 92.

Рис. 92. Последовательность кладки треугольной печи.

Рис. 92 (продолжение). Последовательность кладки треугольной печи (размеры даны в см).

Рис. 92. (продолжение) Последовательность кладки треугольной печи (размеры даны в см).

Так как для топки треугольной печи можно использовать любое твердое топливо, кладка ее топочной камеры выполняется из огнеупорного кирпича.

Материалы для кладки печи:

– кирпич красный – 580 шт.;

– кирпич огнеупорный – 35 шт.;

– дверка топочная 250 х 210 мм – 1 шт.;

– дверка поддувальная 140 х 140 мм – 1 шт.;

– дверка прочистная 140 х 140 мм – 4 шт.;

– решетка колосниковая 250 х 250 мм – 1 шт.;

– задвижка 130 х 240 мм – 1 шт.;

– задвижка 240 х 130 мм – 1 шт.;

– лист предтопочный 500 х 700 мм – 1 шт.

Печные трубы подразделяются на стенные (проходящие во внутренних капитальных кирпичных стенах здания), коренные (в виде отдельно стоящего трубного стояка около печи) и насадные (устанавливаемые непосредственно на печах). Наиболее часто сооружают насадные трубы, однако устраивать их на печах со стенками толщиной в 1/4 кирпича нельзя, так как под тяжестью трубы может развалиться печь.

Над кровлей дымовые трубы выводят так, чтобы они располагались как можно ближе к коньку крыши.

У насадных труб соблюдение этого требования зависит от расположения печи в помещении. Высота трубы определяется расстоянием, на которое она отстоит от конька. Головку трубы выводят на 0,5 м выше конька в том случае, если она отстоит от конька не более чем на 1,5 м. Головку выводят до уровня конька крыши тогда, когда она находится от конька на расстоянии 1,5–3 м, и ниже уровня конька – при расстоянии более 3 м.

Во всех случаях труба должна возвышаться над крышей не менее чем на 0,5 м. Если кирпичная труба близко подходит к высокой стене или деревьям с густой кроной, ее наращивают стальной, асбестоцементной или керамической трубой. Присоединение нескольких печей к общему дымоходу надо делать так, чтобы не нарушить тяги. В исключительных случаях допускается присоединение к одному дымоходу двух печей, находящихся на одном этаже. Для этого в общем канале выполняют рассечку, то есть внутри канала возводят перегородку высотой от 750 до 1000 мм, или же присоединяют печи к дымоходу на разных уровнях. Это делается для того, чтобы исключить встречное движение дымовых газов.

Размер общего дымового канала должен быть не менее 140 х 270 мм. Если коренная труба или стенные дымоходы удалены от печи, то она подключается к дымоходам с помощью перекидного рукава, или патрубка (горизонтального дымового канала), выложенного кирпичом в футляре из кровельной стали и поддерживаемого балочками из стальных уголков, которые одним концом опираются на стенку с дымоходами или на коренную трубу, а другим – на стенку печи.

Длина рукава не должна превышать 2 м. Стенки и дно рукава выкладывают из кирпича на ребро (в 1/4 кирпича), а верх рукава – из двух рядов кирпичей, положенных плашмя с тщательной перевязкой швов. Для удаления сажи из рукава в нем делают прочистную дверцу. Перекидной рукав устанавливают с подъемом в сторону движения газов под углом примерно в 10°, чтобы улучшить тягу.

Расстояние между верхом патрубка и потолком должно быть не менее 0,4 м, если потолок защищен от возгорания (оштукатурен, обит двумя слоями войлока или асбеста, а по ним кровельной сталью), и не менее 0,5 м при незащищенном потолке. Такие же условия соблюдаются при сооружении патрубка около стен и перегородок. Прокладывать патрубок на чердаке не рекомендуется из-за повышения вероятности образования конденсата и пожароопасности. Кроме того, патрубки часто снижают тягу в печи.

Дымовые каналы в зависимости от мощности печей бывают разных размеров: 130 х 130 мм для печей с теплоотдачей до 3000 ккал/ч, 130 х 190 мм для печей с теплоотдачей до 4500 ккал/ч и 130 х 260 мм для печей с теплоотдачей до 6000 ккал/ч при двух топках в сутки; допустимы и другие размеры, которые встречаются в различных печах.

Если для кладки труб применяют колотый кирпич, его надо укладывать тесаной или колотой стороной наружу, а гладкой – внутрь канала. Обычно трубу кладут толщиной в 1/2 кирпича. Ее можно полностью класть на глиняном растворе, но для большей прочности лучше, если над крышей кладка выполняется на смешанном цементно-известковом или чистом цементном растворе. Насадную трубу устанавливают на печи, кладку которой не доводят до чердачного перекрытия на 2–3 или более рядов. Отсюда начинается кладка шейки печи, в которую полезно поставить задвижку. За один ряд до перекрытия начинают уширять кладку, создавая в толще перекрытия разделку, или распушку, с толщиной стенок 0,25 м или даже 0,4 м, то есть в 1 или 1 1/2 кирпича.

Выкладывают ее в несколько рядов по высоте. Выше распушки, которая должна быть такой толщины, чтобы выступала над перекрытием не менее чем на три ряда кладки, по чердачному пространству проходит стояк – ровная часть трубы, доходящая до кровли. Выше кровли выполняют вторую распушку, или выдру, которая на 60–100 мм нависает над кровлей по всем сторонам трубы. Этот своеобразный козырек отводит на кровлю стекающую по трубе воду во время дождя или таяния снега.

Если этого не сделать, вода будет течь по стояку, разрушая его. Выше выдры кладут шейку трубы такого же размера, как и стояк. Далее кладка уширяется, образуя оголовок трубы.

Для предохранения трубы от разрушения на ней устанавливают колпак или флюгарку, например из кровельной стали, которая помимо защиты трубы еще и улучшает тягу в печах. Выступающую над кровлей распушку рекомендуется покрыть кровельной сталью или обмазать цементным раствором, обеспечив поверхности некоторый уклон для стекания воды.

Трубу лучше всего оштукатурить цементно-известковым или цементным раствором и побелить. Оштукатуренные трубы служат гораздо дольше, а на побелке хорошо видны трещины, которые надо заделать. На рисунке показана кладка распушки и выдры для трубы с дымовым каналом размером 140 х 270 мм (рис. 93).

Рис. 93. Труба: а – основные части; б – порядовки; 1–7 – шейка и распушка.

Рис. 93 (продолжение). Труба: б – порядовки; 1–10 – выдра.

Кладка распушки начинается на расстоянии от перекрыши печи, на которой устанавливается насадная труба. Это расстояние может составить несколько рядов кладки, часто называемых шейкой печи.

Кладка выполняется в следующем порядке.

1-й ряд – шейка трубы; выполняется из пяти кирпичей с дымовым каналом 140 х 270 мм (в 1 кирпич) и наружными размерами 510 х 380 мм.

2-й ряд – начало распушки с наружными размерами 590 х 450 мм; для получения таких размеров в кладку вставляют четвертки и половинки кирпича. Внутри распушки для ограничения размеров канала вставляют пластинки из колотого кирпича толщиной по 30–40 мм.

Такие вставки различной толщины делают в процессе кладки постоянно, чтобы сечение канала оставалось без изменения.

3-й ряд имеет внешние размеры 650 х 510 мм; внутри канала ставят пластинки толщиной около 60 мм.

4-й ряд размером 710 х 570 мм; внутри канала ставят кирпичи толщиной 90–100 мм.

5–6-й ряды кладут полностью из целого кирпича, строго соблюдая перевязку швов. При необходимости увеличить высоту распушки повторяют кладку этих рядов.

7-й ряд – начало кладки стояка трубы в 5 кирпичей. Стояк выводят на 1–2 ряда выше кровли; затем выкладывают выдру.

Выдру кладут на стояке с тщательной перевязкой швов. В рассматриваемом варианте кладка состоит из девяти рядов. Каждый ряд выступает за пределы стояка на четверть кирпича. Внутри выдры вставляют кирпичные пластинки такой толщины, чтобы они без изменения сохраняли размеры канала.

1-й ряд кладут в 5 кирпичей, он является продолжением стояка.

2-й ряд увеличивает только кладку по длине на 1/4 кирпича в обе стороны, для чего приходится вставлять половинку и трехчетвертку, а в канале – пластинку из кирпича.

3-й ряд кладут так, что его длина остается без изменения, а ширина с одной стороны (нижней части выдры) увеличивается на 1/2 кирпича для образования свеса.

4-й ряд кладут с увеличением свеса с боковых сторон.

5–7-й ряды кладутся так, чтобы свес с боковых сторон удлинился до размера в 2 1/2 кирпича.

8–9-й ряды завершают выкладку свеса с последней, четвертой стороны.

10-й ряд – кладка шейки трубы – выполняется как и стояк, из 5 кирпичей.

Полностью выложив шейку трубы, приступают к оголовку, кладка которого не представляет труда, поскольку выполняется так же, как и распушка. В рассмотренном варианте кладки выдры следует обратить внимание на то, что ее правая сторона, начиная со 2-го ряда, уширяется на 1/4 кирпича по сравнению с кладкой стояка. Чтобы обеспечить сток воды с оголовка трубы и выдры и тем самым предохранить их от быстрого разрушения, на них укладывают цементный раствор, разравнивают его так, чтобы он имел уклон наружу от канала, и заглаживают. Кладка распушки из кирпича – дело достаточно сложное. Поэтому иногда их делают из железобетона или из бетона, но последний менее прочен.

Выдру также иногда делают в виде ровной железобетонной плиты толщиной 20–30 мм или плиты с откосами (с уклоном). Плита должна выходить за пределы трубы (нависать) по всем сторонам не менее чем на 100 мм. На нижней поверхности выдры обязательно устраивают слезник – желобок глубиной не менее 5 мм, на расстоянии 10–15 мм от краев плиты. Слезник предохраняет нижнюю часть трубы от намокания во время дождя и попадания дождевой воды на чердак. Кирпичные трубы на 100 мм выше и ниже кровли следует оштукатурить цементно-известковым раствором.

Трубы необходимо не реже одного, а лучше два раза в год осматривать и при обнаружении дефектов тут же их исправлять. Часто при строительстве печей, особенно в садовых домиках, вместо кирпичных ставят асбестоцементные или керамические трубы. Отверстие такой трубы должно соответствовать площади дымового канала печи. Они прочны, легки и не имеют швов. Их можно устанавливать как на кирпичной кладке, так и на бетонной плите простой формы, но лучше всего на плиту специального изготовления, где для трубы сделана выемка или муфта.

Плиту под трубу можно делать бетонную, но лучше железобетонную толщиной не менее 50 мм. Она может быть простой или с бортиками высотой до 400–500 мм, то есть больше толщины перекрытия, образуя как бы ящик, который заполняется кирпичной кладкой, сухим шлаком, песком, сухой землей без растительных примесей и т. п. Выдру для такой трубы выполняют квадратной или круглой формы, монолитной или сборной из двух половинок, скрепляемых после установки на трубе. Чтобы выдра не могла опуститься вниз, трубу под ней покрывают слоем цементного раствора. На верх трубы лучше всего надеть колпак. Трубы следует прочно укреплять на чердаке, чтобы они не могли колебаться. Недостаток таких труб – тонкие стенки, которые быстро нагреваются, но так же быстро и остывают, что способствует образованию конденсата.

При сооружении печи следует обратить внимание на утепление чердачного пространства и находящихся там труб. Это обязательное условие для успешной борьбы с конденсатом. Существует несколько способов утепления труб. Самый простой и наименее трудоемкий – обернуть трубу матами, изготовленными из шлаковаты или стекловаты и стеклоткани. При отсутствии этих материалов трубы утепляют с помощью слоя штукатурки, облицовкой шлакобетонными плитами, засыпкой вокруг трубы песка, шлака, сухой земли и другими теплоизолирующими материалами.

Для оштукатуривания используют известково-шлаковый раствор с небольшой добавкой цемента. Чтобы штукатурка не отваливалась, вокруг трубы на расстоянии 20–30 мм устраивают арматуру, поверх которой крепят металлическую сетку. Сетку и арматуру заполняют тестообразным глиняным раствором, который, застывая, образует достаточно прочное теплоизолирующее покрытие толщиной 50–70 мм. Оштукатуривание выполняется только летом. Шлакобетонные плиты могут быть плоскими (для кирпичных труб) или сегментообразными (для асбестоцементных труб); толщина плит – 50–70 мм. Готовые плиты накладывают на трубу и скрепляют проволокой; швы тщательно промазывают цементным раствором. Облицовка может прилегать к трубе вплотную или же отстоять от нее на некотором расстоянии. В этом случае пространство между облицовкой и трубой засыпают сухим шлаком.

Иногда трубы утепляют с помощью щитов из кровельной стали или асбестоцементных листов (укрепленных на деревянных рамах), которые устанавливают на расстоянии 50–100 мм от поверхности трубы, а образовавшееся между трубой и щитами пространство засыпают шлаком, сухой землей и т. д. Утепление труб систематически надо проверять, а обнаруженные дефекты тут же устранять.

Нередко плиты ставят прямо на полу или на подложенном деревянном щите (при условии, что пол достаточно прочный), но лучше делать плиты на фундаменте; в этом случае прочность пола не имеет значения. Теплоотдача плит зависит от их размеров и обычно не превышает 900 ккал/ч. Для того чтобы эффективнее использовать тепло, выделяющееся при сгорании топлива, кухонные плиты часто совмещают с отопительными щитками.

Плиты могут быть разных размеров, разной степени сложности, с разным числом конфорок.

Простые плиты имеют только топливник (топку), закрытый сверху чугунным настилом или чугунной плитой с конфорками.

Плиты средней сложности, кроме плит с конфорками, чаще всего имеют еще и духовку. Сложные плиты, как правило, оборудуются духовкой и водогрейной коробкой. В простых плитах горячие газы, образующиеся при горении топлива, направляются под чугунный настил или чугунную плиту, а затем по выводу в трубу или отопительный щиток.

Данная плита (рис. 94) имеет параметры 1020 х 640 х 770 мм (длина, ширина, высота) и рассчитана под чугунный настил (или же пять плит с конфорками) 530 х 900 мм.

Рис. 94. Кухонная плита с духовым шкафом: 1 – духовой шкаф; 2 – чистка; 3 – топливник; 4 – поддувало.

Если настил имеет другой размер, необходимо соответственно изменить ширину и длину плиты. Каналы же внутри нее должны остаться прежними. Такая плита обеспечивает теплоотдачу 600 ккал/ч (при двух топках в сутки).

Материалы:

– кирпич обыкновенный красный – 175 шт.;

– раствор глиняный – 50 л;

– сталь кровельная, лист предтопочный 500 х 700 мм – 1 шт.;

– сталь кровельная под плиту 1020 х 640 мм – 1 шт.;

– войлок строительный – 1 кг;

– лента стальная 25 х 15 мм – 1,2 м;

– уголок стальной для обвязки 30 х 30 х 4 мм – 8 шт.;

– плиты чугунного настила 530 х 180 мм, с конфорками – 5 шт.;

– шкаф духовой 350 х 350 х 450 мм – 1 шт.;

– дверка топочная 250 х 210 мм – 1 шт.;

– дверка поддувальная 130 х 140 мм – 1 шт.;

– дверка прочистная 130 х 140 мм – 1 шт.;

– задвижка (вьюшка) дымовая 130 х 130 мм – 1 шт.;

– решетка колосниковая 250 х 180 мм – 1 шт.

Кладку плиты необходимо проводить в точном соответствии с порядовкой (рис. 95).

Рис. 95. Последовательность кладк и кухонной плиты с духовым шкафом (размеры даны в см).

Швы между кирпичами заполняют глиняным раствором, выдерживая их одинаковую ширину на протяжении всей кладки. В процессе кладки периодически необходимо проверять вертикальность стен плиты. Для прочности кладки кирпичи в ряду укладывают с обязательным соблюдением перевязки швов. Если кладка осуществляется на полу или на подложенном деревянном щите, нужно предварительно подготовить площадку. На пол (или на деревянный щит) укладывают два слоя листового асбеста или листового войлока, как следует вымоченного в глиняном растворе, и накрывают листом кровельной стали, вырезанным по размеру очага. Лист прибивают гвоздями к полу (щиту), а лишний, выступающий за край войлок или асбест обрезают. Стальной лист покрывают глиняным раствором, после чего выкладывают на него первый ряд кирпичей, также скрепляя их между собой глиняным раствором.

Размеры плиты: 940 х 550 х 770 мм.

Материалы:

– кирпич – 150 шт.;

– раствор глиняный – 5 ведер;

– плита чугунная составная двухконфорочная 410 х 360 мм – 2 шт.;

– решетка колосниковая 25 х 25 мм – 1 шт.;

– дверка топочная 250 х 205 мм – 1 шт.;

– дверка поддувальная 130 х 140 мм – 1 шт.;

– дверка прочистная 130 х 140 мм – 1 шт.;

– уголки стальные для обвязки 30 х 30 х 4 мм – 8 шт.

Последовательность кладки следующая:

1-й ряд – сплошная кладка.

2-й ряд – средний канал перекрывается.

3-й ряд – второй ряд перекрывается, устраивается напуск в 5 см.

4-й ряд – кладка с перевязкой швов, один из средних кирпичей стесывают книзу.

5-й ряд – установка прочистной и поддувальной дверок, кладка стенки вертикального канала.

6-й ряд – перекрывается канал дымохода.

7-й ряд – перекрывается поддувало, устанавливается духовой шкаф.

8-й ряд – отверстие над поддувалом сужается.

9-й ряд – устанавливается колосниковая решетка и топочная дверка.

10-й ряд – перекрывается проем между духовым шкафом, каналом и перегородкой.

11-й ряд – над перегородкой кладется стесанный кирпич.

12-й ряд – поверхность выравнивается глиняным раствором, устанавливается и обвязывается стальным уголком двухконфорочная чугунная плита.

Размеры плиты – 650 х 1000 мм, масса – 630 кг.

Материалы:

– кирпич обыкновенный – 175 шт.;

– раствор глиняный – 40 л;

– дверка топочная 250 х 205 мм – 1 шт.;

– дверка прочистная 140 х 140 мм – 1 шт.;

– дверка поддувальная 140 х 140 мм – 1 шт.;

– задвижка дымовая 130 х 130 мм – 1 шт.;

– плита чугунная 530 х 120 мм – 1 шт.;

– плита чугунная двухконфорочная 530 х 360 мм – 1 шт.;

– шкаф духовой 350 х 350 х 450 мм – 1 шт.;

– сталь листовая (под плиту) – 640 х 1020 мм;

– решетка колосниковая 250 х 250 мм – 1 шт.;

– войлок строительный – 1 кг;

– уголок стальной 30 х 40 х 4 мм – 8 шт.;

– сталь полосовая 25 х 15 мм – 2 м.

Кладка ведется на полу, который предварительно покрывают двойным слоем войлока, пропитанного глиняным раствором, и закрывают сверху кровельной сталью.

1-й ряд – выкладывается целыми кирпичами, в крайнем случае наружные ряды кладут из целого, а середину из половинок кирпича.

2-й ряд – выкладывается только целыми кирпичами. Обязательна перевязка швов.

3-й ряд – оформляют поддувальное отверстие, устанавливают дверку чистки, которая ставится на 2-й ряд.

4-й ряд – в задней стенке этого ряда нужно оставить отверстие для крепления патрубка, соединяющего плиту с дымоходом. Начинают выкладывать канал для прохода горячих дымовых газов к дымовому отверстию. Для этого кирпич кладут на ребро на расстоянии 13 см от кладки. Этот кирпич образует перегородку канала. В этом ряду закладывают поддувальное отверстие, устанавливают дверку. Размер поддувала – 26 х 26 см. Кирпич у входного отверстия скашивают.

5-й ряд – перекрывается дверка чистки. Перегородку не продолжают, так как кирпич, поставленный на ребро, рассчитан на два ряда в высоту.

6-й ряд – сначала устанавливается духовка. Ее ставят на тонкий слой глиняного раствора. Между стенкой духовки и стенкой плиты помещают стоймя кирпич для образования двух каналов. Кирпич имеет высоту четырех рядов кладки. Уменьшают поддувало до размера 13 х 26 см.

7-й ряд – укладка колосниковой решетки. С двух сторон обрамляющие кирпичи стесывают под углом для топлива. Для защиты стенки духовки со стороны топливника от воздействия повышенных температур вплотную к духовому ящику ставят кирпич на ребро, закрепляя его на глиняном растворе. Установка топочной дверки поверх ряда.

8-й ряд – формирование топливника размером 26 х 52 см.

9-й ряд – кладется так же, как и предыдущий.

10-й ряд – перекрывается канал у задней стенки духового шкафа, оставляется канал с боковой стороны. Эта операция выполняется с помощью полномерного кирпича и трехчетверток. Для более свободного прохода дымовых газов ребру перегородки придают закругленную форму со стороны топочной камеры. Перегородку между духовкой и топливником возводят примерно на 15 см выше духового шкафа.

11-й ряд – установка чугунной плиты. Перекрытие дверок топливника и духового шкафа. Духовку покрывают слоем глиняного раствора толщиной в 1,5 см. Между духовкой и чугунной плитой должно оставаться расстояние не менее 7 см.

12-й ряд – укладка чугунных двухконфорочных плит на тонкий слой глиняного раствора. Одну из конфорок располагают непосредственно над топкой.

Эту модель кухонной печи можно назвать плитой, т. к. основная ее функция – приготовление пищи. Квартирная кухонная печь рассчитана на установку в квартирах с центральным отоплением. Однако в сочетании с отопительным щитком такая печь является отопительно-варочной.

Размеры печи с водогрейной коробкой – 1150 х 540 мм, без водогрейной коробки – 1020 х 640 мм; высота – 770 мм.

В качестве топлива для нее подойдут как обычные дрова, так и торф, каменный уголь.

Установка печи предполагает отсутствие фундамента, то есть ее ставят прямо на пол, предварительно постелив в место установки лист кровельной стали и слой войлока, пропитанного глиняным раствором. Рекомендуется перед началом установки печи проверить прочность пола.

Материалы:

– кирпич обыкновенный – 175 шт.;

– глина обыкновенная – 0,04 м3;

– песок – 0,04 м3;

– колосниковая решетка 250 х 252 мм – 1 шт.;

– топочная дверка 270 х 280 мм – 1 шт.;

– поддувальная и прочистная дверки 130 х 140 мм – по 1 шт.;

– чугунные плиты составные, с конфорками, 530 х 360 мм – 2 шт.;

– чугунная плита составная, без конфорок, 530 х 190 мм – 1 шт.;

– войлок строительный – 1,2 кг;

– кровельная сталь 640 х 1150 мм – 0,75 м2;

– обвязка:

– угловая сталь 30 х 30 х 4 мм – 3,6 м;

– стальная лента 25 х 1,5 мм – 1,2 м;

– круглая сталь (диаметр 12 мм) – (3,1 м);

– предтопочный лист 500 х 700 мм – 1 шт.;

– шкаф духовой 350 х 350 х 450 мм – 1 шт.;

– водогрейная коробка 150 х 350 х 450 мм – 1 шт.

Материалы:

– кирпич, включая огнеупорный, – 140 шт.;

– плита чугунная 762 х 456 мм – 1 шт.;

– дверка топочная 220 х 160 мм – 1 шт.;

– дверка поддувальная 220 х 160 мм – 1 шт.;

– дверка прочистная 150 х 110 мм – 1 шт.;

– решетка колосниковая 250 х 180 мм – 1 шт.;

– духовка 320 х 270 х 400 мм – 1 шт.;

– стальная рамка 940 х 550 мм – 1 шт.;

– асбест листовой (войлок) – 2 м2;

– сталь кровельная – 2 м2.

Кладка производится в таком порядке:

1-й ряд – кладка шанцев с порядовкой.

2-й ряд – выкладывается так же, как и 1й, с перевязкой швов. Средний канал перекрывается целым кирпичом.

3-й ряд – полностью перекрывается с напуском во все стороны на 50–70 см.

4-й ряд – выкладывается в соответствии с порядовкой. Стрелка показывает направление выхода газа в дымовую трубу или отопительный щит. Для того чтобы увеличить канал, заштрихованный средний кирпич нужно стесать.

5-й ряд – установка дверки чистки и поддувала. На выходе в трубу кирпич следует стесать для обеспечения лучшего дымооборота. Для установки духовки и последующего образования канала между духовкой и правой боковой стенкой внутри канала кирпич выпускают.

6-й ряд – перекрытие канала, ведущего к дымоходу.

7-й ряд – установка духовки и поддувальной дверки; канал около задней стенки перекрывается.

8-й ряд – для укладки колосниковой решетки уменьшается отверстие над поддувалом.

9-й ряд – установка колосниковой решетки и топочной дверки. Окончание кладки перегородки между духовкой и топкой (выполняется из огнеупорного шамотного кирпича).

10-й ряд – перекрытие отверстия между перегородкой и духовкой и канала между духовкой и задней стенкой; при этом канал с правой стороны не перекрывается.

11-й ряд – поднимают 10-й ряд, перевязывая швы. Верхний кирпич перегородки между топкой и духовкой стесывается под углом. На верх духовки наносится глиняный раствор. Между чугунной плитой и духовкой оставляют пространство не менее 70 мм.

После того как 12-й ряд будет выложен, поверх него укладывается чугунная плита и укрепляется рамка, изготовленная из угловой стали.

Устройство данной плиты показано на рисунке 96.

Рис. 96. Кухонная плита с водогрейной коробкой и духовкой.

Материалы:

– кирпич, включая огнеупорный, – 140 шт.;

– дверка топочная 250 х 210 мм – 1 шт.;

– дверка поддувальная 130 х 140 мм – 1 шт.;

– дверка прочистная 130 х 140 мм – 1 шт.;

– решетка колосниковая 250 х 180 мм – 1 шт.;

– плита чугунная 530 х 900 мм, с двумя конфорками – 1 шт.;

– шкаф духовой 350 х 530 х 450 мм – 1 шт.;

– лист кровельной стали предтопочный 500 х 700 мм – 1 шт.;

– лист кровельной стали под плиту 1150 х 640 мм – 1 шт.;

– коробка водогрейная 150 х 350 х 450 мм – 1 шт.;

– уголок стальной 30 х 30 х 4 мм – 8 шт.;

– лист асбестовый (войлок) 1150 х 640 мм – 1 шт.

Последовательность кладки показана на рисунке 97.

Рис. 97. Последовательность кладки плиты с водогрейной коробкой и духовкой.

1-й ряд – сплошная кладка. При этом для наружной кладки можно использовать целый кирпич, а для внутренней – половинки и четвертинки.

2-й ряд – сплошная кладка. По завершении второго ряда следует проверить угольность печи и сравнить диагонали.

3-й ряд – закладка чистки, служащей для удаления сажи из-под духовки.

4-й ряд – установка поддувальной дверки. С задней стороны печи должно остаться выходное отверстие для соединения плиты с дымовой трубой или отопительным щитом. Для того чтобы обеспечить лучший выход дымовых газов, угловой кирпич скашивают. На расстоянии 70–80 мм от задней стенки и 130 мм от внутренней устанавливают перегородку из кирпича.

5-й ряд – перекрытие чистки.

6-й ряд – установка водогрейной коробки и духовки, расстояние между которыми должно быть 80–90 мм. С задней стороны кирпич следует ставить на ребро, чтобы образовалось два канала – между боковыми сторонами водогрейной коробки и духовки с задней стороны. Выполняется перекрытие выходного отверстия.

7-й ряд – установка колосниковой решетки. Огнеупорным кирпичом на ребро производится футеровка (защитная внутренняя облицовка) духовки со стороны топки.

8-й ряд – установка топочной дверки.

9-й ряд – продолжение формирования топочной камеры и футеровки духовки со стороны топки.

10-й ряд – перекрытие заднего канала. Футеровка завершается поднятием стенки на 10–20 мм выше духовки. Слой раствора сравнивается, и им же покрывается духовка с верхним кирпичом перегородки. Угол кирпича следует скосить.

11-й ряд – перекрытие верхней части водогрейной коробки.

12-й ряд – установка чугунной плиты, крепление угловой рамки. Для полного перекрытия верхнего ряда кладки плита стандартных размеров дополняется по длине листовой сталью толщиной 4 мм.

Общее устройство кухонной плиты с трубчатым водонагревателем в основном аналогично устройству плиты с духовкой. Эти две плиты имеют одинаковые размеры и порядок движения дымовых газов. Их отличие заключается лишь в том, что в топку кухонной плиты с котлом вмонтирован п-образный змеевик, изготовленный из труб диаметром 40 мм.

Змеевик состоит из верхнего и нижнего коллекторов: к нижнему подводится холодная вода, а из верхнего в систему отопления поступает горячая. Возможно использование змеевика для нагревания воды в отдельной емкости.

Для кухонной плиты с котлом подходят все виды твердого топлива. С целью уменьшения теплоотдачи жарочной плиты при длительной топке применяется съемный нетеплопроводный щиток, нижняя часть которого закрывается асбестовым листом.

Плиту описанной конструкции можно установить в бане. В этом случае из нее следует убрать духовой шкаф и сделать вывод в печь-каменку. В том случае, если летняя кухня находится в одном помещении с парильней или комната отдыха бани совмещена с кухней, плиту с котлом располагают таким образом, чтобы плита и топка находились в кухне, а горячие газы выходили в печь-каменку через проем в стенной перегородке.

Материалы для кладки:

– кирпич, включая огнеупорный, – 175 шт.;

– решетка колосниковая 250 х 180 мм – 1 шт.;

– дверка топочная 250 х 205 мм – 1 шт.;

– дверка поддувальная 130 х 140 мм – 1 шт.;

– плита чугунная составная 530 х 900 мм, с двумя конфорками – 1 шт.;

– сталь угловая 30 х 30 х 4 мм – 3,2 м;

– змеевик сварной O40/3 (длина 5,0 м) – 1 шт.;

– труба бесшовная O48/3 (длина 1,5 м) – 2 шт.;

– сталь кровельная для обивки пола 640 х 1030 мм – 1 шт.;

– лист стальной предтопочный 500 х 700 мм – 1 шт.;

– лист асбестовый 640 х 1030 мм – 1 шт.

Последовательность кладки ведется так:

1–3-й ряды – сплошная кладка с соблюдением перевязки швов. В 3-м ряду на месте устройства зольника кирпич нужно стесать, чтобы образовалось углубление.

4-й ряд – установка поддувальной дверки, формирование выходного канала между левой стенкой и духовкой. Устройство чистки: на чертеже показан кирпич, который вынимают, вместо этого устанавливают дверку чистки.

5-й ряд – кладка ведется аналогично 4-му ряду с соблюдением правильной перевязки швов, перекрывается чистка.

6-й ряд – установка духовки и колосниковой решетки.

7-й ряд – установка змеевика, формирование топочной камеры и канала между духовкой и левой стенкой плиты.

8-й ряд – установка топочной дверки.

9–10-й ряды – завершение формирования топочной камеры и дымового канала между духовкой и левой стенкой плиты.

11–12-й ряды – кладка ведется в соответствии с порядовкой. Верхняя часть духовки промазывается глиняным раствором толщиной 15–20 мм.

13-й ряд – установка чугунной плиты и рамки, изготовленной из стального уголка.

В отличие от печей, камины гораздо проще по своему устройству – они не требуют такой сложной конфигурации дымоходов. Этот фактор одновременно является их минусом в отношении теплоотдачи – КПД камина невысок (до 20 %), так как почти весь нагретый воздух уходит в атмосферу, не успевая отдавать тепло помещению. Приступая к постройке камина, необходимо помнить, что его конструкция проверена опытом и любое отступление от основных параметров, а тем более изменение конструкции, могут отрицательно сказаться на работе камина. Если, например, увеличить глубину топливника, основное тепло не будет попадать в комнату, улетучиваясь без пользы.

Большое значение имеет и форма дымовой камеры, днище которой предохраняет топливник от воздействия потока холодного воздуха, проникающего через трубы. Конструкция камина предусматривает сжигание дров как на плоском поду топливника, так и в металлической корзинке, или на колосниковой решетке. В последнем случае пространство зольника используется не только для сбора золы, но и для дополнительного притока воздуха. Иногда имеет смысл хотя бы частично подавать в топливник воздух не из помещения, а снаружи. Забирая, например, воздух из подвала, можно существенно улучшить его вентиляцию. Разумеется, в конструкции такого камина должна быть предусмотрена зольниковая камера. Для повышения экономичности камина в его корпусе иногда устраивают специальные тепловые камеры, в которых комнатный воздух дополнительно подогревается от нагретых внешних стенок топливника.

Такие теплообменники часто изготавливают из труб и, при необходимости, устанавливают в топливник. Можно построить пристенный камин-гриль, который в отличие от обычного камина имеет открытый топливник и решетку, используемую для приготовления мясных блюд; в нем также предусматривают стойки для котелков и шампуров. Такой гриль делают из железобетона или кирпича. Кладку корпуса выполняют полнотелым кирпичом, изготовленным из глины (красный кирпич) или шамота. Трубу же лучше класть из щелевого кирпича. Непригоден для кладки «горячей» части камина кирпич, полученный от разборки стен, сложенных на известковом растворе. Однако для кладки фундаментов и верхних частей дымовых труб его вполне можно использовать.

Перед началом кладки рекомендуется уточнить правильность размещения камина. Для этого в соответствии с чертежом раскладывают насухо сначала кирпичи первого ряда, затем кирпичи одного ряда дымовой трубы. Затем с потолка опускают отвесы на углы дымовой трубы и убеждаются, что расстояние между трубой и балками перекрытия, а также трубой и стропилами достаточно для устройства горизонтальной противопожарной разделки (расстояние должно быть не менее 12 см). Прямоугольность углов первого ряда кладки проверяют, промеривая с помощью шнура расстояния по диагонали между противоположными углами. Разница между этими расстояниями не должна превышать 5 мм. Кирпичи притесняют и подгоняют друг к другу с учетом перевязки швов. Стесанные поверхности должны быть обращены наружу или закрыты кладкой.

Для описываемой ниже конструкции потребуются следующие материалы:

– 2 тавра 45 х 45 мм (ширина – 200 мм);

– уголок 45 х 45 мм (ширина – 200 мм);

– швеллер № 12 (ширина – 200 мм);

– 10 скоб из полосовой стали (25 х 3 мм, длина – 150 мм); стальная решетка (ее площадь зависит от размеров зева); жестяное хайло (раструб) камина – передняя часть дымовой камеры приблизительно 1500 х 1100 х 5 (размеры – в зависимости от размеров камина); швеллер № 14 (ширина – 200 мм).

Из материалов потребуются около 80 кг шамотного порошка, 15 л растворимого стекла, 80 шт. шамотного кирпича, песок, известь, цемент, камень или кирпич. Шамотный раствор приготовляют следующим образом: растворимое стекло разбавляют водой в соотношении 1: 1 и в полученный таким образом раствор добавляют шамотный порошок, пока не получится раствор соответствующей консистенции. Конструкция и основные размеры камина приведены на рисунке 98.

Рис. 98. Камин, пристроенный к дымовой трубе: 1 – дымовая труба; 2 – колено; 3 – дымоход; 4 – задвижка; 5 – дымовая камера; 6 – обратное днище; 7 – стенка; 8 – топка; 9 – днище (под); 10 – зольник; А – ширина топки; Б – задняя стенка; В – высота топки; Г – глубина топки; Д – дымовое отверстие (горловина); Е – дымовая труба.

В случае если есть возможность вывести трубу камина в уже имеющуюся (от старой печи и т. д.), строительство последнего значительно упрощается. При высоте трубы 8 м ее диаметр в свету должен быть не менее чем 20 х 20 см. Если высота трубы меньше, входное отверстие должно быть больше. Построенный камин соединяют с помощью колена с трубой. Если нет трубы, ее нужно построить, и тогда это лучше сделать во время строительства камина. И в том и в другом случае наличие отдельной трубы должно быть непременным условием строительства камина.

Лучше всего соорудить бетонное основание. Его размеры при этом должны соответствовать размерам на плане камина, включая размеры трубы. Решающее значение в этом случае имеет вид грунта и его несущая способность. Толщина основания принимается равной 0,8–1,4 м в зависимости от его размера и размещения в центре здания или около ограждающей стены. Основание необходимо изолировать от проникания почвенной влаги в тело камина. Теперь можно начинать строительство самого камина.

Зольник представляет собой жесткую коробку, значительно облегчающую чистку камина и удаление образующейся золы. Пространство высотой приблизительно 40 см является хорошей изоляцией очага топки от пола и одновременно используется для притока воздуха через решетку, что необходимо для лучшего горения. На подготовленном основании на ширину топливника с двух сторон необходимо возвести кирпичные стенки высотой около 50 см. Толщина кладки должна составлять не менее 15 см. На кирпич укладывают подготовленные два стальных тавровых профиля 45 х 45 и уголок 45 х 45.

Длина профилей должна быть равна ширине топливника, кроме того, прибавляется еще 10 см на кладку по обеим сторонам топливника, если мы не хотим, чтобы плита выступала по бокам. В противном случае профили необходимо изготовлять большей длины.

Расстояние между таврами зависит от шамотного кирпича, который укладывают между ними на шамотный раствор. Таким образом получается дно топливника, которое должно быть огнеупорным. В центре оставляют отверстие для решетки, через которую зола будет падать в зольник, установленный в камере для сбора золы. Решетку делают из листовой стали.

Размеры стального листа должны соответствовать размерам шамотного кирпича. Между листами помещают гайки М22 для получения необходимых промежутков. Решетку стягивают гайкой М20.

После устройства пода приступают к кладке топливника. Изнутри топливник облицовывают шамотным кирпичом, чтобы его внутреннее пространство было огнеупорным. Шамотный кирпич укладывают на шамотный раствор, о чем уже говорилось выше. Стенки топливника должны быть гладкими, изнутри их делают скошенными – для лучшего излучения тепла. При отсутствии большого опыта в кладке кирпича, можно для подстраховки от падения заднюю скошенную стенку кровли закрепить стальными скобами.

После того как кладка будет доведена до определенной высоты, на кирпичи укладывают фланцами вверх стальной швеллер № 12. Длина профиля должна быть равна ширине топливника, плюс 20 см.

Боковые стенки топливника, которые были возведены до определенной высоты и, на которые был уложен упомянутый выше швеллер, будут поддерживать хайло, сделанное из листовой стали. Нижние размеры передней стенки хайла зависят от ширины топливника, причем передняя стенка будет опираться на стальной швеллер. Боковые стенки хайла опираются на боковые стенки топливника. Передняя стенка и боковые скошенные стенки облицовываются шамотным кирпичом. Абсолютная гладкость стенок имеет большое значение для улучшение тяги. Также облицовывается задняя отвесная стенка дымовой камеры – ее лучше не делать металлической.

На дымовую камеру необходимо установить задвижку, с помощью которой можно регулировать отвод дыма в трубу, а также уменьшать отток теплого воздуха, закрыв задвижку после того, как камин протопился. Изготавливается такая задвижка из листовой стали. В теплое время года, полностью открыв задвижку, можно достичь лучшего воздухообмена. Закрытая задвижка предотвращает загрязнение всего пространства камина сажей в процессе чистки дымовой трубы. Задвижку можно закрывать с помощью стержня, который поднимается или опускается. Устанавливается задвижка таким образом, чтобы к ней был обеспечен доступ с любой стороны камина. После установки задвижки закрепляют и несущий стальной швеллер № 14 (длина равна ширине плюс 20 см). Когда кладка трубы будет закончена, ее соединяют при помощи дымохода и колена с камином. Если кладка камина производится одновременно с камином, то на верхний уголок задвижки необходимо насадить асбестоцементную трубу. Зазоры около задвижки и в других местах необходимо тщательно замазать шамотным раствором.

Свободное пространство по бокам камеры облицовывается кирпичом вплоть до задвижки. Над швеллером начинается облицовка трубы. Рекомендуется применять асбестоцементные трубы. Во-первых, у них абсолютно гладкие стенки и круглое отверстие, что имеет решающее значение для тяги. Во-вторых, такие трубы гарантируют герметичность соединения и таким образом предохраняют от возникновения пожара. В-третьих, асбестоцементная труба выполняет своего рода функцию элемента жесткости самой дымовой трубы, а после установки ее в вертикальное положение упрощает ее кладку, поскольку необходима лишь облицовка трубы.

Поскольку дымовая труба над крышей выкладывается из качественного кирпича, ее можно лишь обмазать (замазать щели) или оштукатурить. Над выходным отверстием делают козырек, лучше всего из жести, который будет предохранять отверстие от дождя и снега. Поскольку при горении древесины летят искры, пол перед камином необходимо сделать из негорючих материалов (кирпич, плитка и т. п.), а перед отверстием топки поставить предохранительную щетку (стальную решетку, плотную металлическую сетку и т. п.) Приток воздуха в топливник можно прекратить, закрыв его заслонкой из толстого металла (с минимальной толщиной 3 мм) или из чугунной плиты и с помощью соответствующего переводного механизма (рычаг, блок) обеспечить управление им из комнаты. Приток воздуха в топливник снаружи снижает не только теплопотери, но и циркуляцию воздуха в помещении. Описанная конструкция и рекомендуемые размеры камина обязательны в том случае, если при нормальных теплоизоляционных свойствах стен здания камин используется в качестве источника отопления помещения. Если речь идет о камине как о декоративной части помещения и если основным источником тепла будет служить какая-либо отопительная установка, то конструкция камина может быть еще проще и иметь меньшие размеры.

Камин нередко объединяют с печью, поскольку последняя эффективна для постоянного отопления здания в целом, а с помощью камина можно очень быстро обогреть небольшое помещение, предназначенное для отдыха. Кроме того, камин служит украшением интерьера.

Печь-камин представляет собой единую конструкцию с общим основанием, фундаментом и дымовой трубой. По сути своей это печь с пристроенным к ней камином. Она очень компактна и проста в исполнении. Площадь печи составляет всего лишь 0,5 м2.

Печь-камин состоит из небольшого кирпичного основания и дымосборника, который изготавливают из металлического листа, присоединенного к отопительному щитку.

Для герметизации стыка понадобится шнуровой асбест, стеклоткань или глина с добавлением асбеста. Для предотвращения выпадения из топки горящего топлива целесообразно установить под дымосборником простую в изготовлении металлическую каминную решетку. Дымосборник рекомендуется изготовить из нержавеющей стали, медного или латунного листа.

Материалы для кладки печи-камина:

– кирпич, включая огнеупорный, – 240 шт.;

– решетка колосниковая наборная (длиной 300 мм) – 1 шт.;

– дверка топочная 130 х 140 мм – 1 шт.;

– дверка поддувальная 130 х 130 мм – 1 шт.;

– дверка прочистная 130 х 130 мм – 1 шт.;

– дверка вьюшечная 130 х 180 мм – 1 шт.;

– вьюшка O140 мм – 1 шт.;

– дымосборник металлический – 1 шт.;

– лист предтопочный – 1 шт.

Последовательность кладки печи-камина:

1–2-й ряды – выкладываются из целого кирпича.

3-й ряд – установка поддувальной дверки.

4-й ряд – формирование зольниковой камеры.

5-й ряд – кладка ведется в соответствии с порядовкой. Для установки колосниковой решетки кирпич стесывается.

6-й ряд – установка колосниковой решетки и топочной дверки.

7-й ряд – укрепление топочной дверки, завершение формирования стен камина.

8-й ряд – перекрытие топочной дверки.

9–13-й ряды – формирование топочной камеры с соблюдением перевязки швов между четными и нечетными рядами.

14-й ряд – перекрытие топочной камеры, после которого должен остаться один вертикальный газоход.

15-й ряд – установка дверки чистки.

16-й ряд – установка дымосборника камина, присоединение его к отопительному щитку.

17–24-й ряды – формирование вертикальных каналов отопительного щитка.

25-й ряд – устройство перекрытия отопительного щитка. Остается один выходной канал.

26-й ряд – установка вьюшки и вьюшечной дверки.

27-й ряд – окончание кладки перекрыши печи, начало формирования дымовой трубы.

В зависимости от имеющейся в наличии печной фурнитуры порядовка может незначительно изменяться.

Конструкция простых каминов не предусматривает наклона задней стенки топливника. Такие камины обычно устанавливаются в помещениях с оборудованными системами отопления. Поскольку они выполняют главным образом декоративную функцию, их размещают как можно выше, чтобы из любой точки комнаты можно было наблюдать за живым огнем в камине. Внутреннюю часть простого камина рекомендуется выкладывать из огнеупорного кирпича. Перекрытие портала можно сделать арочным или горизонтальным. Последнее устанавливают с помощью металлических перемычек. Устанавливая перемычки, не следует забывать о том, что перекрытия будут дольше служить, если огонь как можно меньше будет соприкасаться с металлическими частями. Изготавливают перекрытия из огнеупорного бетона.

Стенки нижней части простого камина выкладываются толщиной в целый кирпич, что создает условия для применения самых разнообразных видов отделочных работ.

Материалы для кладки камина:

– кирпич, включая огнеупорный, – 380 шт.;

– задвижка 240 х 130 мм – 1 шт.;

– плита железобетонная собственного изготовления для полки и портала – 4 шт.;

– дверка чистки 130 х 130 мм – 1 шт.;

– штырь г-образный – 2 шт.;

– решетка каминная – 1 шт.

Конструкция камина настолько проста, что не требует подробного описания порядовой кладки. С 30-го ряда верх камина можно выполнить с горизонтальным дымоходом, который намного удобнее прямого. Перекрытие газосборника в какой-то мере будет выполнять роль дымового зуба и искрогасителя, что уменьшает возможность опрокидывания тяги.

От предыдущей конструкции этот простой камин отличается размерами и развернутыми стенками верхней части.

Материалы для кладки камина:

– кирпич, включая огнеупорный, – 550 шт.;

– задвижка 240 х 130 мм – 1 шт.;

– решетка каминная – 1 шт.;

– балка из огнеупорного бетона – 1 шт.;

– штырь для каминной решетки – 1 шт.;

– доска каминная (плита) – 1 шт.

Сложить этот камин сможет даже новичок в печном искусстве. Нижнюю часть лицевой кладки до каминной доски желательно выложить отборным кирпичом под расшивку. Чтобы кладка выглядела эстетично, кирпич следует тщательно отобрать и подогнать, особенно по высоте. После завершения кладки швы по желанию можно заполнить цветным раствором, расшить или углубить. Если, несмотря на то что кирпич был подогнан и затерт, а кладка производилась с расшивкой швов, она получилась неровной и выглядит недостаточно привлекательно, можно отделать камин художественной штукатуркой или облицевать. Для того чтобы придать камину более правильную геометрическую форму, его верх можно продолжить.

Отопительная часть печи-камина с плитой и духовкой рассчитана на обогрев помещения, площадь которого составляет 25–30 м2, но по своим размерам она прекрасно впишется в комнату размером от 15 до 18 м2.

Печь снабжена одноконфорочной плитой и духовкой, которая расположена в зоне умеренного прогрева, поэтому температура внутри нее во время топки достигает 50–80 °C.

Печь может работать в двух режимах – зимнем и летнем. Зимний ход используют при отоплении помещения и пользовании духовкой, а летний – при растопке печи в сырую и холодную погоду, а также летом (благодаря прямой тяге труба быстро прогревается).

Печь-камин устанавливается на специально возведенном для нее фундаменте или железобетонном цокольном перекрытии, если оно предусмотрено конструкцией здания. Во втором случае центр печи должен располагаться не далее чем в 1,5 м от опорной стены. Для рассредоточения нагрузки под основание печи в пределах толщины будущего пола рекомендуется подложить швеллеры, двутавры или уголки с выпуском концов на соседние плиты перекрытия.

Материалы для кладки печи:

– кирпич, включая огнеупорный, – 720 шт.;

– доска каминная 260 х 900 х 40 мм – 1 шт.;

– самоварник O120 мм – 1 шт.;

– ниша декоративная – 1 шт.;

– задвижка для зимнего хода 140 х 270 мм – 1 шт.;

– задвижка для летнего хода 140 х 270 мм – 1 шт.;

– задвижка для камина 140 х 270 мм – 1 шт.;

– дверка поддувальная 140 х 140 мм – 1 шт.;

– дверка топочная 210 х 260 мм – 1 шт.;

– уголок стальной: 40 х 40 х 40 мм – 1 шт.;

40 х 40 х 380 мм – 1 шт.;

40 х 40 х 450 мм – 1 шт.;

40 х 40 х 500 мм – 2 шт.;

40 х 40 х 550 мм – 2 шт.;

20 х 40 х 600 мм – 3 шт.;

40 х 40 х 650 мм – 3 шт.;

40 х 40 х 700 мм – 1 шт.;

– шкаф духовой 280 х 300 х 520 мм – 1 шт.;

– рамка 400 х 400 мм из стальных уголков 40 х 40 мм – 1 шт.;

– полоса стальная 4 х 40 х 400 мм – 1 шт.;

– решетка колосниковая 180 х 300 мм – 1 шт.;

– кирпич-вкладыш прочистной (дверка прочистная 140 х 140 мм) – 7 шт.;

– решетка колосниковая для топки 180 х 300 мм – 1 шт.;

– плита чугунная 400 х 420 мм, с одной конфоркой – 1 шт.;

– анкер из проволоки O15–20 мм, длина 200 мм – 10 шт.

Самой сложной частью в кладке камина является переход от топливника к дымосборнику. Правильная форма дымового зуба, а также соотношение ширины, высоты и глубины топливника во многом определяют эксплуатационные качества камина. Не менее важное значение имеют размеры дымосборника, высота трубы и ее внутреннее сечение, местоположение камина по отношению к дверным и оконным проемам.

Верхняя часть портала камина выкладывается из кирпичей, поставленных на ребро вертикально. Опираются они на стальные уголки. Дополнительно укрепить кирпичи можно с помощью проволочных анкеров. Анкеры закладываются в шов между поставленными вертикально кирпичами. С другой стороны они крепятся к стальным уголкам, расположенным со стороны дымосборника. Если анкеровка выполнена достаточно надежно, через 3–4 дня передний уголок с фасадной стороны портала можно будет вынуть, потому что внутренний уголок и анкеры вполне могут обеспечить эксплуатационную устойчивость кладки.

Для улучшения тяги и отражения лучистого тепла в помещение боковые стены скашивают под углом 45–60°, а заднюю стену делают наклонной.

Внутреннюю переднюю стенку дымосборника образуют кирпичи, уложенные наклонно на полки опорных уголков, которые были заделаны в толщу боковых стенок камина. Ее вертикальное продолжение опирается на промежуточный опорный уголок, уложенный на уровне низа каминной доски.

Портал камина рекомендуется выложить из высококачественного кирпича с расшивкой швов. Если качество кирпича низкое, можно произвести оштукатуривание камина, но при этом следует учесть, что окрашенная известковым или клеевым раствором штукатурка быстро покроется копотью.

Каминную доску, которая укладывается сверху портала, изготавливают из дерева, асбестоцемента, бетона, мрамора или гранита и крепят на глинопесчаном растворе с применением анкеровки или частичной заделки в толщину кирпичной кладки. Деревянную доску со стороны дымосборника следует защитить асбестом.

При установке углового камина в деревянном доме или доме с деревянными перегородками необходимо устроить противопожарную разделку.

Материалы для кладки камина:

– кирпич керамический – 500 шт.;

– дверка прочистная 130 х 140 мм – 2 шт.;

– решетка колосниковая 250 х 250 мм – 1 шт.;

– сталь листовая нержавеющая, толщиной 2–3 мм – 1 шт.;

– асбест листовой – 1,5 м2;

– проволока стальная O2 мм – 10 м.

Низ топочной камеры выкладывается таким образом, чтобы туда можно было установить колосниковую решетку. Зольную камеру можно сделать с поддувальной дверкой или поместить в нее ящик для сбора золы. Закрывание и открывание поддувального отверстия не окажет значительного влияния на тягу камина.

Размеры топочной камеры камина составляют 620 х 520 мм. Она перекрывается арочной перемычкой, кладку которой производят с выступом 50–60 мм. На 12–14 м рядах в задней стенке выкладываются выступы, которые формируют дымовой зуб.

В угловой камин устанавливается металлический экран. Крепится он стальными штырями, которые закладываются в швы кладки между 7-м и 8-м и 14 м и 15-м рядом.

Заднюю стенку топочной камеры можно выложить с наклоном, но в этом случае кирпич придется стесывать до придания ему клиновидной формы. При этом следует помнить о том, что кирпич нельзя укладывать внутрь топочной камеры тесаной стороной.

На 16–17-м рядах кладки фасадной стенки устанавливается прочистная дверка, предназначенная для удаления сажи и золы с дымового зуба.

На 17–18-м рядах кладки устраиваются душники.

Конструкцией углового камина предусмотрено устройство в дымовом канале стальной вставки, размеры которой составляют 260 х 130 мм. Высота стального короба определяется тем, на каком ряду будет установлена задвижка. При расположении камина на нижних этажах здания возможна установка задвижки выше чердачного перекрытия. Устройство перекрытия дымохода в металлическом коробе требует от мастера-печника высокой квалификации, а также дополнительных затрат времени.

Металлический короб следует обложить кирпичом с зазором до 10 мм. На 22–23-м рядах кладки устраиваются два отверстия на фасадной части камина, необходимые для циркуляции воздуха, который, нагревшись от стальной трубы, будет подниматься и выходить в помещение через установленные под потолком душники.

Кладку дымовой трубы нужно армировать, потому что толщина ее стенок при угловых соединениях может доходить до 50–60 мм, а этого недостаточно для прочной перевязки швов. Зазоры, образующиеся в местах соприкосновения железной трубы и кирпичной кладки, уплотняются асбестом.

Угловой камин можно выложить и без железной трубы-вставки. В этом случае кладка задней стенки дымовой трубы выполняется целым кирпичом. Душники не устраиваются.

Камин с арочной перемычкой предназначен для обогрева помещения площадью от 20 до 25 м2. Устанавливать его следует в стенном проеме или около кирпичной стены. Если камин размещается вблизи деревянных конструкций, предварительно устраивается противопожарная разделка.

Материалы для кладки камина:

– кирпич керамический – 400 шт.;

– дверка прочистная 130 х 140 мм – 1 шт.;

– задвижка печная 130 х 260 мм – 1 шт.;

– сталь нержавеющая – 0,3 м2;

– душник 150 х 150 мм – 2 шт.

Камин предлагаемой конструкции не займет много места в помещении, так как его ширина составляет всего лишь 570 мм по фундаменту и 820 мм по самому большому выступу.

В 5-м ряду кирпичной кладки завершается формирование пода камина. В этом ряду кирпич устанавливается на ребро. Приямок для сбора золы размером 250 х 210 мм и глубиной 125 мм перекрывается съемной решеткой и колосниками.

Боковые стенки топочной камеры выполняются развернутыми, а задняя – с выступами на 13–15 м рядах, образующими «дымовой зуб», который устраивается способом напуска кирпича. Этот упрощенный вариант кладки предусматривает закрывание задней стенки топливника отражающим металлическим экраном. Для его закрепления используются штыри, которые закладываются в швы между 8 м и 9-м, а также 14 м и 15-м рядами.

На 15-м ряду на задней стенке камина устанавливается прочистная дверка, необходимая для сбора золы и сажи, которая в процессе топки камина будет скапливаться на дымовом зубе.

Если доступ к задней стенке камина невозможен, чистку устраивают на его фасадной части, несколько выше арочной перемычки, примерно на 16–17-м рядах, для того чтобы можно было бы специальной кочергой сгребать сажу и золу с дымового зуба в топочную камеру.

Боковые стенки камина с арочной перемычкой имеют вертикальные каналы, по которым циркулирует воздух, поступающий через устроенные в 5 м ряду отверстия и выходящий в помещение через душники, выложенные в 17–18-м рядах.

Дымовая труба камина сечением 260 х 130 мм выкладывается аналогично печным трубам. Печную задвижку следует установить в любом удобном месте выше 23го ряда после перехода камеры дымосборника в дымовую трубу.

Размеры мини-камина для дачного домика составляют 1020 х 510 мм.

Материалы для кладки камина:

– кирпич керамический – 300 шт.;

– решетка колосниковая 140 х 180 мм – 1 шт.;

– дверка прочистная 160 х 270 мм – 1 шт.;

– душник 130 х 130 мм – 4 шт.;

– сталь нержавеющая для экрана – 0,5 м2;

– задвижка печная 130 х 260 мм – 1 шт.

Количество кирпича может изменяться в зависимости от высоты комнаты. Перекрытием топочной камеры служит пучковая перемычка, которую выдвигают на 60–70 мм. Она необходима не только для того, чтобы придать камину архитектурную выразительность, но также и для увеличения глубины топливника. У кирпичей, предназначенных для устройства перемычки, следует стесать угол. После того как будут выложены боковые стенки камина, устанавливается опалубка таким образом, чтобы она равномерно опустилась при разопалубливании. Кладка перемычки ведется на сложном растворе с двух сторон одновременно. Швам кладки придают клиновидную форму.

Боковые стенки должны быть развернуты на 25°. Задняя выполняется с выступами на 11–12-м рядах кладки, необходимыми для формирования дымового зуба, а также со штырями, предназначенными для навешивания металлического экрана. При желании сделать наклонной можно и заднюю стенку, но для этого потребуется произвести дополнительную теску кирпича.

В боковых стенках камина устраиваются вертикальные каналы, в которых будет циркулировать нагретый от стен топливника комнатный воздух, поступающий через отверстия, устроенные в нижней части боковых стенок камина, и выходящий в помещение через душники, расположенные на 13–14-м рядах кладки. Прочистная дверка для удаления сажи и золы устанавливается на задней стенке дымосборника. Размеры дымохода камина составляют 260 х 130 мм. Перекрывается он печной задвижкой, которую можно установить в любом удобном месте.

Каменные работы, проводимые при строительстве подвалов, погребов и ледников имеют свою специфику.

Подвал – подземное помещение, устраиваемое, как правило, ниже уровня земли. В зависимости от типа конструкции и применяемых материалов подвалы используют для хранения материалов, инструментов; для устройства мастерской, а иногда и в качестве дополнительного жилого помещения.

Устройство подвала планируется перед началом строительства самого дома. И при этом план подвала должен являться неотъемлемой частью плана дома.

Выбор материалов, из которых сооружают стены зданий, довольно разнообразен. А что касается стен подвальных помещений, то здесь все обстоит иначе. Так как подвальное помещение находится ниже уровня земли, то, соответственно, и требования к плотности и прочности материала предъявляются достаточно высокие. Ниже мы рассомотрим строительство стен из кирпича.

Кирпичные стены подвалов, как правило, бывают сплошными и пустотелыми. Что касается сплошных, то их лучше всего выкладывать из пористого или пустотелого кирпича.

Из обыкновенного полновесного кирпича целесообразно возводить пустотелые стены с заполнением пустот шлаком. Кладка выполняется с установленных внутри дома подмостей высотой 1–1,2 м.

Сплошные стены выкладываются с использованием двух– или многорядной системы перевязки кладки. Толщина сплошной оштукатуренной изнутри стены при зимних температурах до –20 °C должна составлять 51 см, при более низких – 64 см. Толщина швов составляет 10–12 мм.

Выполнять кладку необходимо на цементном растворе, в котором вместо песка используется порошок пемзы, туфа, шлака или золы. В качестве пластификатора можно добавить известь или глину.

Начинать кладку лучше с углов, доводя их до высоты в 7–8 рядов, и затем уже выкладывать стены между ними. Необходимо постоянно следить за горизонтальностью рядов и соблюдением правильности перевязки. Кирпич перед укладкой следует смочить водой, в этом случае он будет лучше сцепляться с раствором. А если вы решили оштукатурить стену, то кладку следует вести так, чтобы раствор не заполнял швы у поверхности стены примерно на 1 см. При кладке стен необходимо оставлять дверные и оконные проемы с четвертями, перекрываемые перемычками различных типов. Деревянные перемычки делаются из бруска в 10–15 см толщиной, концы которого, покрытые битумом или слоем рубероида, заглубляются в стену на 25 см, как и все остальные типы перемычек.

Для того чтобы самостоятельно изготовить железобетонные перемычки, нужно сперва сделать опалубку, ширина которой должна быть равна толщине стены, а длина – на 50 см больше ширины перекрываемого дверного или оконного проема. В опалубке необходимо разместить сетку из арматурной проволоки диаметром 6–8 мм, при этом размещать ее следует не на самом дне, а чуть приподняв на небольших брусках.

Если ширина проема составляет до 120 см, слой раствора, которым нужно заливать сетку, должен быть толщиной 7 см, а если ширина проема больше, то толщина слоя – около 14 см.

Что касается рядовой кирпичной перемычки, то она также ставится на арматуру. Для этого по верху проема следует поставить опалубку из досок, на которую нужно положить слой раствора толщиной в 2 см, а на него – до 10 прутков арматуры, входящих в стену на 25 см. Затем следует положить слой раствора толщиной 5 см. После его затвердевания опалубку необходимо снять.

Опалубку также следует использовать и при выкладывании клинчатой перемычки. По ней кирпич нужно укладывать на ребро от краев к середине с наклоном у краев, что необходимо для образования клина (рис. 99).

Рис. 99. Конструктивные решения кладки сплошных стен: а – разрез стены по окну; 1 – отмостка; 2 – слой гидроизоляции; 3 – цоколь; 4 – железобетонная перемычка; 5 – карниз; 6 – оконная коробка; 7 – пол.

Рис. 99 (продолжение). Конструктивные решения сплошных стен: б – деревянный подшивной карниз; в – кирпичный карниз; 8 – скрепляющая проволока; 9 – стропила; 10 —мауэрлат; 11 – подкладка; 12 – толь.

Рис. 99 (продолжение). Конструктивные решения сплошных стен: г – опирание балки на стену; 11 – подкладка; 13 – заделываемый наглухо конец балки; 14 – черепной брусок.

Что касается пустотелых стен, то они представляют собой две стенки в полкирпича, которые через каждые 60–100 см связываются вертикальными кладками (также в полкирпича). Проемы заполняются шлаком или другим утепляющим материалом. А сверху и снизу проемов и на уровне перекрытий делаются горизонтальные кирпичные перемычки.

Толщина стены в зависимости от зимней температуры воздуха составляет 40, 53, 60 см при –15, –20 и –30 °C соответственно.

Заполнитель засыпать в пустоты следует слоями толщиной примерно 15 см, при этом каждый слой необходимо утрамбовывать, а через каждые три слоя нужно заливать цементно-известковый раствор. Стоит заметить, что необходимо следить за тем, чтобы в пустоты не попадала вода. Верх стены при перерывах в работе обязательно следует закрывать пленкой.

При воздействии грунтовой влаги и отсутствии гидравлического напора следует применять гидроизоляцию наружных стен подвала из битумных обмазок, защитной штукатурки, гидроизоляционной шпатлевки или защитного бетона. Если предусматривается устройство эффективного дренажа, то вышеперечисленные виды гидроизоляции могут быть применены также при кратковременном действии гидравлического напора.

Кроме того, при кратковременном воздействии гидравлического напора следует применять гидроизоляцию стен подвала из двух слоев рулонных материалов. А если предусматривается устройство эффективного дренажа, рулонную гидроизоляцию можно применять и при длительном воздействии гидравлического напора.

При длительном воздействии гидравлического напора, а также при наличии грунтовых вод гидроизоляцию следует применять лишь в виде «ванн», изготовленных, как минимум, из трех слоев рулонных материалов или из защитного бетона.

Гидроизоляция поверхностей, выполненная с применением битумных обмазок, защитной штукатурки, гидроизоляционных мастик и рулонных материалов должна быть защищена механически прочным слоем.

Далее заметим, что поверхности стен, гидроизоляция которых осуществляется с применением битумных обмазок, следует выполнять из однородного, прочного материала без дефектов и неровностей, и они также не должны иметь загрязнений и слабых мест и не должны быть шероховатыми.

Что касается кирпичных стен подвалов, то перед тем, как наносить на них жидкие битумных обмазки, они должны быть выровнены специальным штукатурным составом, который ликвидирует все неровности.

Гидроизоляцию наружных стен подвала битумными обмазками следует выполнять, как минимум, в виде двух слоев горячей или трех слоев холодной накрывочной обмазки, тщательно и равномерно нанесенной на высушенный грунтовочный слой. Если нужно получить гидроизолирующий слой с повышенной прочностью, то могут быть применены шпаклевочные массы, которые следует наносить по грунтовочному слою кельмой или шпателем.

Битумные обмазки следует наносить по возможности непосредственно на бетон, без намета. Поэтому за счет применения ровной плотной опалубки и достаточного уплотнения бетона должна быть получена ровная поверхность. Далее на подготовленную для битумной обмазки, высушенную поверхность следует нанести грунтовочный слой. Как исключение, на влажную поверхность стены гидроизоляция может наноситься в виде эмульсии.

Что касается защитной штукатурки, то ее следует наносить лишь на стеновую поверхность из однородного прочного материала без дефектов и больших неровностей. Выцветы и загрязнения, а также острые уголки на поверхностях бетона необходимо удалить, открытые швы кирпичной кладки замазать. Высушенная поверхность должна быть предварительно достаточно смочена. А если на гладкой или сильно пористой поверхности приходится выполнять штукатурку набрызгом, то ее следует наносить за день до проведения самих штукатурных работ.

Защитная штукатурка изготавливается из цементного раствора с цементно-песчаным отношением от 1: 2 до 1: 3, с песком крупностью до 3 мм, с содержанием мелких частиц размером до 0,25 мм порядка 20 весовых частей введением уплотняющего средства. Раствор следует наносить на тщательно подготовленную поверхность, как минимум, в два слоя и толщиной не менее 2 см с набросом вручную или при помощи штукатурного агрегата с таким расчетом, чтобы было обеспечено достаточное сцепление и уплотнение. Второй штукатурный слой следует наносить на достаточно твердый нижний слой.

Штукатурные работы не следует выполнять под действием прямого солнечного излучения и сильного ветра. При необходимости свежеоштукатуренные поверхности следует на некоторое время (не менее 48 ч) закрывать. Работы нужно планировать таким образом, чтобы оштукатуривание стыкуемых поверхностей могло быть завершено без перерывов. Если стыкование отдельных частей поверхности тем не менее необходимо, то слои следует выполнять с перехлестом порядка 15 см.

При использовании мастики обрабатываемая поверхность не должна иметь никаких видимых трещин и впоследствии не должна также претерпевать никаких линейных или объемных деформаций, ведущих к образованию или распространению трещин в сечении стены. Перед нанесением гидроизоляционной мастики кирпичная стена должна быть выровнена штукатуркой, сглаживающей все неровности.

Гидроизоляционную мастику следует наносить на бетон по возможности сразу без предварительного оштукатуривания. Поэтому с помощью хорошей, плотно подогнанной опалубки и достаточного уплотнения бетона следует стремиться получить ровную поверхность. Если поверхность слишком гладкая, необходим промежуточный клеевой слой.

При нанесении гидроизоляционной мастики поверхность должна быть пропитана водой. Бетон примерно до нанесения мастики следует смочить. Гладкие, обладающие низкой водопоглощающей способностью поверхности стен не менее чем за 12 ч до начала работ следует смочить.

Гидроизоляционные мастики следует наносить не менее чем в два слоя, причем второй слой должен быть нанесен по возможности непосредственно после завершения и достижения необходимой прочности первого слоя. Указания изготовителя по наименьшим параметрам желательно превышать. Если нижний слой уже схватился, следующий слой может быть нанесен лишь после его полного затвердения и соответствующей подготовки основания.

Работы по гидроизоляции с применением гидроизоляционных мастик следует планировать так, чтобы оштукатуривание стыкуемых поверхностей могло быть завершено без перерывов в работе. Если стыкование участков поверхности необходимо, то отдельные слои штукатурки должны перекрывать друг друга не менее чем на 25 см. Гидроизоляционные мастики не следует наносить под прямым воздействием солнечных лучей, дождя и сильного ветра.

Гидроизоляцию внутренних поверхностей наружных стен подвала следует устраивать лишь тогда, когда наружная эффективная гидроизоляция невыполнима и части конструкций подвержены вредным воздействиям.

Если в помещениях с внутренней гидроизоляцией наружных стен воздух характеризуется повышенной влажностью, то стены следует облицевать изнутри слоем теплоизоляции, который по возможности должен иметь водопроницаемое покрытие. И если на недоступных снаружи участках наружных стен приходится устраивать внутреннюю гидроизоляцию, то следует изолировать не только соответствующие участки стен, но и всю стену. Примыкающие к ним поперечные стены должны быть также изолированы в глубину здания не менее чем на 1 м.

Что касается рулонной гидроизоляции, то ее следует приклеивать в два слоя по всей плоскости, причем продольные стыки между отдельными слоями должны быть смещены не менее чем на 1/2 ширины полосы, а поперечные – не менее чем на 30 см. Перекрытие полос одного слоя на стыках должно составлять не менее 10 см.

Поверхность рулонной гидроизоляции должна быть ровной, сухой и без пропусков. У бетонных стен должны быть удалены все опалубочные наплывы и острые края.

В качестве материалов для гидроизоляции пригодны рулоны с нанесенной в заводских условиях гидроизоляцией, за исключением материалов, содержащих недолговечные прокладки (включения) и пластмассовые пленки, используемые для гидроизоляции сооружений.

Гидроизоляцию с использованием рулонных материалов следует выполнять лишь в сухую погоду при температуре наружного воздуха не ниже 5 °C.

Что касается защитного бетона, то его необходимо изготавливать на основе заполнителя с размером зерен от 15 до 30 мм. Водоцементное отношение не должно быть выше 0,6.

Могут также быть использованы различные уплотняющие добавки. Минимальный защитный слой бетона, включая хомуты, у конструкций из защитного бетона должен быть равен 3 см и не менее чем на 0,5 см превышать наибольший размер заполнителя.

Укладку защитного бетона в опалубку следует производить так, чтобы предотвратить его расслаивание и при этом достигнуть полного уплотнения. Не следует применять никаких вспомогательных средств, остающихся в бетоне (например, распорок).

Работы необходимо планировать так, чтобы не допускать технологических перерывов.

Конструкции из защитного бетона следует предохранять от высыхания и воздействия мороза. В течение не менее 20 сут их нужно сохранять влажными и в случае необходимости закрывать теплоизоляционными матами. Распалубленные стены из защитного бетона должны быть, по возможности, сразу засыпаны землей. Если это невозможно, поверхности стен должны быть защищены многослойной битумной обмазкой.

Погреб – это хранилище для овощей, картофеля и прочих продуктов. Погреб устраивается на разных уровнях по отношению к поверхности земли. Таким образом, выделяют три модификации:

– полностью заглубленные погреба;

– полузаглубленные погреба;

– наземные погреба.

Модификация зависит главным образом от гидрогеологических условий того места, где предполагается устройство погреба, то есть от свойств грунта и наличия и уровня грунтовых вод. Подробнее на этой проблеме мы остановимся чуть ниже.

Что же касается конструкции погреба, то ее следует выбирать, исходя из размеров участка, на котором планируется строительство; из наличия определенных материалов для строительства погреба той или иной конструкции; а также из количества продукции, которую вы намереваетесь хранить в погребе.

Стены погреба выполняют, как правило, из дерева, кирпича, камня и бетона.

Каменную кладку выполняют из булыжника, бута или из тесаного камня, которому до укладки придают более правильную форму. Во время кладки необходимо добиваться того, чтобы швы между камнями были не более 10–15 мм. Чем тоньше швы, тем меньше кладка оседает и тем меньше требуется раствора.

До начала кладки камни необходимо очистить от пыли и грязи и обязательно смочить водой. Камни предварительно следует уложить насухо, то есть примерить. Во время предварительной укладки камень нужно несколько раз перевернуть, чтобы он лег как можно плотнее.

После этого камни необходимо класть на растворе. Их следует хорошо перевязать, чтобы обеспечить прочность всей кладки.

Промежутки между камнями необходимо заполнить раствором со щебнем, то есть сначала уложить раствор, а затем щебень, утапливая последний в раствор. Камни первого ряда рекомендуется хорошо уплотнить в грунт путем трамбовки. Камни следует укладывать очень плотно, стараясь подобрать для каждого ряда образцы одинаковой толщины.

Каждый укладываемый камень должен перекрывать шов кладки. В случае если камень перекрывает шов своей серединой, это означает, что получилась прекрасная перевязка. А на перевязку необходимо обращать особое внимание, подбирая для этой цели камни нужного размера.

Толщина кладки зависит от того, в каком грунте предполагается строительство погреба. Если грунт прочный, не осыпается, стенки погреба могут быть тонкими. Рыхлый и влажный грунт требует более толстых стен. Кладку можно выполнять на различных растворах, но толщина швов должна быть не более 10 мм. Прочность кладки можно повысить, если применить кирпич, смоченный водой, потому что с таким кирпичом раствор сцепляется гораздо прочнее, чем с сухим.

Во время кладки рекомендуется выкладывать наружную и внутреннюю стороны стен погреба из целого кирпича, а бой укладывать в середине стены.

Кладку рекомендуется выполнять по хорошо выполненному и изолированному основанию. Для ровности кладки по углам стен погреба следует установить порядовки, прочно закрепить их и туго натянуть тонкий шнур – этим и проверяется горизонтальность укладки. А чтобы шнур не провисал, при кладке длинных стен необходимо устанавливать промежуточные порядовки или класть на растворе отдельные кирпичи, которые бы выступали за край стены на 30–50 мм, таким образом становясь маяками.

По каждому ряду предварительно рекомендуется выложить так называемую версту – ряд кладки с наружной и внутренней сторон стенки. Версту следует класть насухо, без раствора, но так, чтобы между кирпичами образовывался зазор на толщину шва 10–12 мм.

Уложив версту, следует натянуть шнур так, чтобы он отступал от края стены (кладки) на 12 мм. В этом случае шнур не сдвинется при кладке кирпича и позволит выдержать прямолинейность кладки.

Кладку можно вести и без версты. В этом случае на стене через каждые 1–1,5 м следует уложить стопки кирпичей, взять порцию раствора на 3–5 кирпичей, намазать его на часть стены, разровнять и положить на раствор кирпич, при этом постукивая по его поверхности ручкой кельмы.

Вместо использования шнура можно устроить деревянную вертикальную стенку-опалубку. К установленным строго вертикально стойкам с внутренней и наружной сторон следует закрепить обрезные доски толщиной 25–30 мм. Расстояние между ними должно равняться толщине стены. На стойках необходимо заранее нанести ряды кладки.

Кладку можно вести любым способом, но обязательно так, чтобы верхняя плоскость кирпича была строго на одном уровне с кромкой досок и при этом обязательно соблюдалась перевязка швов. Выложив первый ряд, доски следует поднять на следующий ряд кладки и т. д.

В процессе кладки необходимо постоянно помнить о швах. Если лицевая и внутренняя стороны стены будут в дальнейшем оштукатурены, то кладку следует вести впустошовку, то есть раствор в швах не должен доходить до плоскости стены на 10–12 мм. Для этого желательно при кладке раствора на стены не доводить их до самого края на 30–40 мм.

В качестве строительного материала для воздвижения погреба прекрасно подойдет камень-плитняк, который кладется на глиняном растворе с добавление в него мякины и небольшого количества извести. Прочность раствора такова, что в него с трудом забивается гвоздь.

Перед строительством необходимо отсортировать по форме и размерам имеющийся камень-плитняк. Затем оставить его под навесом на всю осень и зиму – камень должен вылежаться.

Глину для раствора необходимо брать чистую, без примесей, а для этого ее необходимо выдержать на открытом месте в отвалах и невысоких грядах не менее года, чтобы талая и дождевая вода вымыла из нее некоторые примеси и она приобрела эластичность и однородность.

Каменный погреб (рис. 100), как и все другие, лучше устраивать в сухом месте с низким уровнем грунтовых вод, которые не должны проходить ближе чем в 70 см от глинобитного пола.

Рис. 100. Каменный погреб с каменной погребицей: 1 – ступени лестницы; 2 – каменный свод; 3 – погребица; 4 – пазуха, забитая утрамбованной глиной.

Возводить погреб необходимо в сухое время года, чтобы избежать намокания и размывания открытого котлована дождями. Главное условие при строительстве погреба – быстрая, не влияющая на качество, работа, которая проводится без перерывов.

Для спуска в погреб необходимо установить лестницу. Она может быть каменной, в виде ступенек, а может быть и деревянной. В последнем случае выбирать следует более крепкую и устойчивую и постоянно следить за ее состоянием.

Преимуществом каменного погреба является наличие обширной погребицы – надземной постройки, также выложенной из камня-плитняка на глиняном растворе.

При сооружении погреба, как правило, возникает довольно много сложностей, но главная из них – кладка сводчатой кровли. Здесь необходимо правильно рассчитать и заложить в верхнюю часть свода замковый (нечетный) камень, который как бы «запирает», расклинивает свод, обеспечивая тем самым высокую прочность и надежность всей конструкции погреба. Кладка свода производится по деревянной опалубке с кружалами. Кладку следует вести одновременно с двух боковых сторон.

В сухих местах наземные погреба со сводчатой кровлей можно сооружать также из необожженного кирпича-сырца на глиняном растворе. Сырец изготавливается из наиболее доступного местного сырья – глины, песка и измельченной соломы (резки) и высушивается на солнце. Он является одним из самых дешевых строительных материалов в южных районах нашей страны. А в качестве раствора для кладки рекомендуется применять глиняное тесто, тщательно перемешанное с резаной соломой (длина соломинок до 3 см) или мякиной.

Сегодня уже все меньше и меньше можно увидеть погреба, выполненные из камня, в основном их строят из кирпича.

На рисунке 101. изображен современный каменный погреб, сложенный из красного обожженного кирпича. Перекрытие погреба – из горбыля, утепленного глиняной смазкой и землей.

Рис. 101. Погреб из кирпича: 1 – обмазка и проливка основания горючим битумом; 2 – бетон; 3 – утрамбованный щебнем грунт.

Для этого необходимо сложить из кирпича стенку толщиной в 1/2 кирпича. Кладку следует вести обычным способом. Чтобы кладка была более прочной, ее необходимо армировать проволокой толщиной 3 мм и более. Армирование выполняется через 5–6 рядов кладки. Уложенная в швах кладки арматура должна крепиться к стержням арматуры проволокой толщиной не менее 2 мм. Выполненную кладку рекомендуется оштукатурить.

Плитку необходимо выбирать, учитывая ее качества; технические функции, которые она должна будет выполнять; эстетические критерии и конкретное место ее использования.

Что касается качества, то плитки должны быть одного оттенка, без пятен и выцветов; лицевая сторона плиток не должна иметь трещин и волнистостей (это легко проверить, сложив две плитки лицевыми сторонами друг к другу: если между ними нет просветов, то все в порядке); тыльная сторона плиток также не должна иметь трещин, сколов и раковин; боковые грани должны быть идеально ровными (для проверки нужно соединить две плитки боковыми гранями и посмотреть стык на просвет: зазор между ними не должен превышать 0,5 мм, а для облицовки бесшовным способом зазора не должно быть вообще).

При отборе поливинилхлоридных и полистирольных плиток по качеству нужно обратить внимание на цвет – он должен быть ровным, без разводов и пятен; на фактуру – плитки должны быть гладкими, без царапин и раковин, одинаковой толщины по всей площади; на кромки – они должны быть ровными, без щербин и заусенцев.

Что касается технических характеристик, то плитки необходимо выбирать, придерживаясь следующего правила: они (плитки) должны обладать необходимыми техническими характеристиками, позволяющими противостоять различным механическим, химическим и прочим воздействиям, которым может подвергнуться облицованная поверхность в процессе эксплуатации.

Многие считают, что технические характеристики и качество – одно и то же, однако стоит отметить, что это ошибочное мнение. Так, выбирая плитку, не следует останавливаться лишь на плитках, обладающих «высочайшими» эксплуатационными характеристиками. Выбор плитки должен быть правильным с технической точки зрения и оправданным экономически.

Так, например, выбирая материал для облицовки утепленного помещения, достаточно глупо приобретать морозостойкие плитки, как и облицовывать внешние стены не морозостойкими плитками. Плитки, обладающие более низкими эксплуатационными характеристиками, нельзя считать плохими, то есть низкого качества: у них просто иное назначение.

Касаясь эстетической точки зрения, хочется отметить, что, облицовывая стены подвального помещения (как в нашем случае), вряд ли стоит обращать на это особое внимание. Это зависит лишь от желания и возможностей покупателя.

Керамическая плитка – наиболее распространенный тип. Производятся такие плитки из растворов глины с добавлением песка, а также других природных материалов.

Гамма производимых керамических плиток очень велика. Плитки могут быть:

– эмалированные (глазурованные) или не покрытые эмалью. Лицевая сторона глазурованных плиток покрыта слоем цветной эмали, придающей им важные эстетические характеристики – цвет, блеск, декоративный рисунок; – а также технические свойства – твердость, непроницаемость. Все эти характеристики, как технические, так и эстетические, зависят от типа эмали и могут варьироваться в достаточно широких пределах. Неэмалированные плитки практически однородны по всей толщине и обычно не имеют никаких декоративных рисунков;

– с пористой и плотной основой. Основа – это собственно корпус плитки. Корпус может быть плотным или пористым. От наличия и количества пор зависит такая важная характеристика, как водопоглощаемость;

– прессованные и экструдированные. Прессовка и экструдия – это два метода формовки керамических плиток. Прессованные керамические плитки изготавливаются из порошкообразной смеси, уплотняющейся под высоким давлением; экструдированные – изготавливаются из тестообразной массы и формуются при прохождении через отверстия экструдера;

– из красной, белой или бесцветной массы. В зависимости от исходного сырья цвет корпуса может быть цветным, бесцветным или белым. Цвет корпуса в глазурованных плитках имеет в целом относительное значение. Неглазурованные плитки имеют цвет исходного сырья;

– различной формы разного формата. Самыми распространенными формами являются квадрат и прямоугольник, но существуют и другие, порой весьма сложные, формы, например шестигранник, восьмигранник и так далее;

– одинарного и двойного обжига. Одинарному обжигу подвергаются как неглазурованные, так и глазурованные плитки. Плитки одинарного обжига пригодны для внутренней облицовки стен, перегородок, простенков и колонн. Плитки двойного обжига – всегда глазурованные, такие плитки отличаются особой прочностью и пригодны для облицовки пола, стен и колонн.

Керамическая облицовочная плитка по назначению делится главным образом на плитку для внутренней облицовки стен и плитку для пола.

Плитка для внутренней облицовки стен по виду отделки бывает глазурованная и неглазурованная; по форме – квадратная, прямоугольная и фигурная; по виду поверхности – гладкая и рифленая; по виду боковых граней – с завалом и без завала; по цвету – белая, цветная одноцветная, цветная многоцветная, декорированная; по толщине – 3–3,5 мм.

Керамическая плитка для пола. По всем показателям (вид отделки лицевой поверхности, вид граней, цвет) керамическая плитка для пола аналогична фасадной керамической плитке. Толщина керамической плитки для облицовки пола должна быть 5–13 мм. Керамическую плитку для облицовки пола отличают высокие характеристики безопасности: обычно лицевая поверхность таких плиток не полированная, а фактурная с рифлениями.

Для облицовочных работ используют относительно тонкие (толщиной до 10 мм) плитки (плиты). Их получают путем распила глыб горных и осадочных пород с последующей шлифовкой и полировкой.

Облицовочные плиты из природного камня обладают всеми характеристиками, присущими другим облицовочным материалам, а в некоторых случаях превосходят их.

Характеристики плит из природного камня зависят от тех горных пород, из которых эти плиты получены. Далее мы познакомим вас с разновидностями материалов, из которых изготавливаются плиты.

Гранит имеет зернистокристаллическую структуру и может быть мелкозернистым и крупнозернистым. Мелкозернистый гранит обладает большей сопротивляемостью механическим воздействиям. Гранит малопорист, поэтому для него характерна низкая водопоглощаемость, которая в свою очередь придает облицовочным плитам из гранита морозостойкость и долговечность.

Гранит хорошо поддается шлифовке и полировке. Цвет гранита может быть серый, голубовато-серый или темно-красный. Используется для внутренней и наружной облицовки, для изготовления ступеней, подоконных досок и столешниц.

Сиенит. По своим физическим свойствам и цвету близок граниту. Используется для наружной облицовки зданий.

Лабрадонит и габбро имеют крупнозернистую структуру; эти материалы достаточно прочны; цветовая гамма – темно-зеленый цвет, черный и черный с сине-зелеными переливами. Используются для наружной облицовки зданий.

Мрамор имеет зернисто-кристаллическую структуру. Хорошо поддается обработке: относительно легко распиливаются, хорошо шлифуется и полируется. Мрамор может иметь белую, серую, желтую, розовую, красную и черную окраски, с характерными прожилками и без таковых. Используется мрамор для внутренней облицовки, для изготовления столешниц, подоконных досок, ступеней.

При работе с облицовочным материалом из природного камня следует учитывать одну особенность, основанную на его физических свойствах.

Так, мрамор – идеальный материал для облицовки помещений с высокой влажностью (прекрасно подходит при облицовке погребов и подвалов). Но он боится кислоты и реагирует на природные красители.

Плиты из природного камня для внутренней облицовки должны быть отшлифованы и отполированы. Для наружной облицовки плиты могут иметь неотшлифованную и неотполированную поверхность – это зависит от дизайнерского решения.

Укладку плит из природного камня осуществляют на цементно-песчаном растворе или полимерцементной мастике.

Цементно-песчаный раствор для заделки местных неровностей, а также для предварительной штукатурки облицовываемых поверхностей можно приготовить из портландцемента марки М400 или М500, мелкого строительного песка и воды. Прежде всего необходимо смешать сухие компоненты и затем развести их водой.

Состав (в частях по объему): портландцемент марки М400 или М500 – 1, строительный песок – 3, вода – 0,5.

Цементно-песчаный раствор для укладки плитки готовится из тех же компонентов. Перед укладкой плитки необходимо проверить качество полученного раствора: на увлажненную тыльную сторону плитки нужно нанести небольшое количество раствора, плитку перевернуть и встряхнуть. Если раствор на плитке удержался (слоем не менее 3 мм), то его вполне можно использовать. А если же раствор оказался на полу, то в него следует добавить смесь цемента и песка. После тщательного перемешивания необходимо произвести повторную проверку.

Состав (в частях по объему): портландцемент марки М400 или М500 – 1, строительный песок – 2,4, вода – 0,4.

На цементно-песчаном растворе можно укладывать только керамическую и стеклянную плитку, а также плитку из природного камня.

Что касается последующей заделки швов, то для этой цели следует приготовить пластичный раствор. Необходимо тщательно перемешать белый или цветной цемент и просеянный строительный песок и все это развести водой до консистенции мягкого пластилина.

Состав пластичного раствора (в частях по объему): портландцемент (белый или цветной) – 1, строительный песок – 1, вода – в количестве, необходимом для нужной консистенции.

Далее необходимо приготовить так называемое цементное молоко, которое используется для увлажнения тыльной поверхности плитки при ее укладке.

Состав цементного молока (в частях по объему): портланд-цемент – 1, вода – 3–4.

Глиняно-цементный раствор. Прежде всего необходимо приготовить глиняное молоко (из глины и воды в равных частях) путем длительного и тщательного перемешивания (увлажненную глину лучше заранее уложить для набухания). Полученную смесь нужно слить через решетку. Затем следует смешать необходимое количество песка и цемента и все затворить глиняным молоком.

Состав (в частях по объему): глина – 1, цемент – 0,15, строительный песок – 4. Не рекомендуется использовать раствор, который приготовлен за 1,5–2 ч до начала работы.

Прежде всего поверхность необходимо тщательно очистить от пыли и мусора, лучший способ очистки – влажный. Далее, следует определить неровности, а нужно воспользоваться. Нужно провести ее плоской стороной по поверхности – и можно увидеть, ровная поверхность или нет. Неровности свыше 10 мм отмечают карандашом. Устраняются неровности следующим образом: бугорки срубаются с помощью топорика, а впадины выравниваются слоем цементного раствора.

Особое внимание следует уделить впадинам свыше 15 мм, их следует заделывать цементным раствором по предварительно огрунтованной поверхности, для грунта используется 7 %-ный раствор дисперсии ПВА. Если поверхность имеет впадину глубиной более 10 мм, целесообразнее будет предварительно отштукатурить всю стену (не заглаживая и не затирая слой штукатурки).

Если ваша стена гладкая, например окрашена краской, то ей нужно придать шероховатость путем нанесения топориком неглубоких насечек, и обязательно огрунтовать 7 %-ным раствором дисперсии ПВА.

Кроме того, с поверхности следует удалить все масляные пятна, обезжирив их раствором кальцинированной соды или 3 %-ным раствором соляной кислоты. Эту операцию нужно проводить на абсолютно сухой поверхности, иначе влага разбавит обезжиривающий раствор и вы не достигнете желаемого результата.

После того как вы подготовили поверхность, необходимо произвести ее разметку и провешивание (определение и закрепление прямых горизонтальных и вертикальных линий).

Для вертикальной провески на верхнем уровне облицовки на расстоянии 30–40 см от угла примыкающей стены нужно вбить гвоздь (1), шляпка которого должна выступать над поверхностью на толщину облицовки (7–15 мм – толщина плитки плюс толщина подстилающего слоя). К шляпке нужно привязать отвес и по нему определить толщину облицовки внизу, где на расстоянии 20–25 см от пола нужно вбить еще один гвоздь (2), шляпка которого должна касаться отвеса. Затем между этими гвоздями следует натянуть шнур.

Аналогичную операцию проводим на другой стороне стены. Точка для верхнего гвоздя (3) определяется с помощью гибкого уровня. Нулевое деление одной из визирных трубок уровня должно быть совмещено с гвоздем (1), тогда нулевая отметка другой визирной трубки покажет место для гвоздя (3). Далее, с помощью отвеса, привязанного к гвоздю (3), можно найти точку для установки гвоздя 4 (аналогично гвоздю (2)). Между гвоздями (3) и (4) также следует натянуть шнур.

Итак, вертикальность будущих рядов определена – причальные шнуры, натянутые между гвоздями (1, 2 и 3, 4), позволят контролировать прямолинейность вертикальных стыков при укладке плиток. А для провески по горизонтали по углам на уровне нижнего ряда при помощи гибкого уровня необходимо установить так называемые маячные плитки.

По верхнему краю маячных плиток нужно натянуть шнур (он позволит в ходе облицовки контролировать прямолинейность горизонтальных стыков). Маячные плитки после завершения облицовки нужно удалить и заменить их плитками на растворе. Далее с помощью угольника необходимо проверить перпендикулярность между вертикальной провеской и шнуром.

Прежде всего необходимо рассортировать плитку по тону и качеству. Как правило, плитки, отличающиеся по тону, укладываются в нижних рядах, а дефективные (со сколами, выбоинами, трещинами) используют для укладки неполномерных плиток (например, в углах).

Затем при помощи линейки нужно разметить поверхность под облицовку (не забывая про толщину стыков), рассчитать количество целых плиток и количество и параметры неполномерных плиток для каждого ряда.

Раскрой неполномерных плиток производится стеклорезом по лицевой стороне; раскроенные плитки нужно разламывать по линии надреза о деревянный брусок.

В случае если через стены, которые вы собираетесь облицовывать, проходят трубы (в случае с подвалами), то в плитках, которые будут располагаться непосредственно у труб, необходимо проделать полукруглые вырезы.

После того как вы провели разметку и провеску поверхности, необходимо учесть состояние пола: если он еще не настелен или плитка будет укладываться не от пола, то следует отметить уровень начала кладки и по нему закрепить рейку, которая послужит опорой для первого ряда плитки; в случае, если пол настелен, но имеет отклонение от горизонтали, плитки нижнего ряда следует обрезать с таким учетом, чтобы их верхние края образовывали прямую горизонтальную линию. В этом случае раскрой плиток нужно производить не в процессе подготовительных работ, а непосредственно в ходе укладки. Ниже мы рассмотрим примеры укладки плитки на цементном растворе.

Облицовка стен способом «прямой ряд». Самое главное – правильно и точно уложить первый ряд, так как он является определяющим. Дальше уже будет намного проще.

Укладку нужно начинать либо с середины ряда (если вы хотите добиться симметричности кладки), либо с угла (если вы хотите, чтобы на стене было как можно меньше неполномерных плиток).

Перед тем как укладывать плитку, поверхность необходимо увлажнить водой с помощью малярной кисти, а тыльную поверхность плитки на несколько секунд (не допуская впитывания) опустить в цементное молоко. Важно отметить, что плитку ни в коем случае нельзя предварительно замачивать, так как при этом все поры заполнятся водой, что сильно ухудшит сцепление ее с растворной прослойкой.

Что касается раствора, то его следует накладывать лопаткой на один из углов тыльной стороны плитки. Этим углом плитку нужно приложить к стене, после чего ее следует ориентировать всей плоскостью по шнуру и осадить до необходимого уровня легким постукиванием ручкой лопатки. Раствор при этом должен полностью заполнить пространство между плиткой и стеной, излишки раствора нужно удалить при помощи лопатки. Уложив две плитки, между ними нужно вставить два стальных штырька, это необходимо для того, чтобы стыки получились ровными и одинаковыми по толщине. Эту операцию следует повторять после укладки каждой последующей плитки. Штырьки извлекаются после установки 10–15 плиток.

Заполнение швов раствором допускается на 1/2 от толщины плитки.

Укладку плитки следует проводить горизонтальными рядами, передвигая шнур на нужную высоту и не забывая устанавливать стальные штырьки и по горизонтальным стыкам. После укладки каждого ряда нужно проверять качество облицовки рейкой, прикладывая ее плоской стороной к облицованной поверхности. При обнаружении зазора между плоскостью рейки и облицованной поверхностью дефектную плитку нужно снять, добавить раствор и устанавить ее (плитку) на место, осаживая до нужного уровня.

В процессе укладки необходимо постоянно следить за тем, чтобы раствор полностью покрывал тыльную сторону плитки, в противном случае при термическом воздействии на облицованную поверхность (например, при попадании горячей воды) плитка будет расширяться, что приведет к растрескиванию.

Для того чтобы придать завершенность облицованной поверхности, можно установить:

– в местах сопряжения двух облицованных стен угловые фасонные детали (внутренние и внешние);

– в местах сопряжения стены и потолка карнизные фасонные детали;

– в местах сопряжения стены и пола плинтусные фасонные детали.

Стыки между плитками нужно заполнять раствором лишь наполовину, это сократит время твердения растворной прослойки.

Облицовка стен способом «по диагонали». Укладывая плитку по диагонали, первый ряд рекомендуется делать прямым, устанавливая плитки, как при способе «прямой ряд».

Что касается второго ряда, то он выкладывается из треугольников гипотенузами вниз, которые следует ориентировать по шнуру.

Укладку последующих рядов можно вести двумя способами: либо горизонтальными рядами, контролируя качество кладки по отвесу (верхние и нижние углы плитки должны составлять прямую вертикальную линию) и по шнуру, либо наклонными рядами, тогда шнур нужно будет установить под углом 45° к горизонтали и уже по нему проконтролировать прямолинейность стыков между плитками кладки.

Предпоследний ряд кладки, как и второй, будет состоять из треугольников, а последний верхний ряд обычно делается прямым. При этом следует контролировать качество облицованной поверхности (при помощи рейки): при обнаружении зазора между плоскостью рейки и облицовкой нужно снять неправильно уложенные плитки, добавить раствор и установить их (плитки) заново. Швы, как и в первом случае, нужно заполнять только наполовину.

Что касается облицовочных работ с применением плиток из природного камня, то технология в основном схожа с технологией облицовки керамической плиткой: порядок подготовки, разметки и провески поверхности, а также приемы укладки плиток практически полностью одинаковы в обоих случаях. Разница заключается лишь в том, что укладку плиток из природного камня необходимо осуществлять бесшовным способом.

При использовании плиток больших размеров для облицовки вертикальных поверхностей на их тыльной стороне при помощью молотка и зубила нужно сделать насечку. Это обеспечит более прочное сцепление плиток с подстилающим слоем (растворной прослойкой). Облицовку плитками из природного камня следует осуществлять на цементно-песчаном растворе либо на полимерцементной мастике.

Хочется отметить, что плитки из природного камня применяют как для внутренней облицовки, так и для наружной, в последнем случае укладку плиток необходимо осуществлять на морозостойком цементно-песчаном растворе.

Для того чтобы верхний ряд плиток на облицованной стене получился не резаный, а из целых плиток, необходимо определить угол помещения с наименьшей высотой. Затем, начиная от потолка этого угла, следует аккуратно промерить количество целых плиток в вертикальном ряду (не забывая про толщину швов), а уже плитку нижнего ряда обрезать до нужного размера. В этом случае, вы можете быть уверены в том, что неполномерные плитки будут спрятаны в нижнем ряду, под плинтусом, а верхний край будет ровным и полномерным.

А чтобы плитка прочнее держалась на вертикальной поверхности, ее следует дополнять так называемыми анкерами. Для этого в ребрах плиток нужно просверлить отверстия, в которые следует зачеканить металлические усики. При облицовке плиту нужно примерить к стене, отметить места вхождения усиков в стену, а затем просверлить отверстия в стене и зачеканить другую сторону усиков. После установки всех плит первого ряда зазор между стеной и плиткой нужно залить жидким цементно-песчаным раствором.

Это, пожалуй, основные моменты, связанные с облицовкой стен. В основном мы коснулись применения керамической плитки и плитки из природного камня, так как они – самый подходящий материал для облицовки стен погребов и подвальных помещений.

Как известно, в процессе эксплуатации облицованной поверхности на ней появляются различные дефекты. Они могут быть как явными (трещины, вздутия), так и скрытыми (всевозможные отслоения).

Отслоение плитки от растворной прослойки. Причиной этого, как правило, является применение раствора с большим содержанием вяжущего вещества, или перенасыщенная цементным молоком, жирная или пыльная тыльная поверхность плитки. Устранить такой дефект можно следующим образом: следует вырубить растворную прослойку и вновь установить плитку, соблюдая всю технологию.

Отслоение плитки от стены вместе с прослойкой. Причины – некачественный раствор, пыльная, жирная либо слишком гладкая поверхность. Для устранения дефекта следует очистить плитку от растворной прослойки и установить ее заново.

Трещины в облицованной поверхности. Причина – неравномерная осадка здания. Для того чтобы устранить подобный недостаток, следует простучать участки облицовки около дефектных мест, обнаруженные отслоившиеся плитки нужно снять, плитки с дефектами извлечь, а растворную прослойку удалить. Затем следует заново облицевать поверхность.

Вспучивание облицовочного слоя. Причина – зыбкая поверхность. Чтобы устранить этот дефект, необходимо снять всю плитку, очистить ее от прослойки; затем основанию необходимо придать прочность (например, оштукатуриванием) и после этого поверхность нужно снова облицевать.

Обычно бани делаются из дерева, а бассейны из из бетона, однако в некоторых случаях при их строительстве потребуются услуги каменщика.

Как правило, при строительстве бань используется кладка в полтора или два кирпича; небольшую баню можно выложить в один кирпич. Стены бани лучше всего строить из пустотелого глиняного кирпича, они легкие и долго удерживают тепло.

Из всех видов кладки предпочтение следует отдать самой экономичной, хорошо сохраняющей тепло облегченной (колодцевой) кладке.

Она состоит из двух стенок, сложенных в полкирпича, и небольшого промежутка между ними, заполненного утеплителем.

В качестве теплоизоляционного материала можно использовать плиточные утеплители, засыпки из керамзита, легкого шлака или смеси из опилок, песка и извести-пушонки в соотношении 2: 2: 1.

Между собой стенки связываются диафрагмами, поперечными стенками, установленными на расстоянии примерно 1 м друг от друга. Диафрагмы обязательно должны располагаться под опорами балок перекрытия. Между кирпичами диафрагмы и соседней стенки должен быть небольшой зазор в 1,5–3 см. Он заливается раствором только по периметру оконных и дверных проемов, в остальных местах остается полым. Вместо кирпичных диафрагм можно использовать металлические прутки, но устанавливать их надо в два раза чаще.

Строительство стен начинается с установления по углам бани порядовок (двухметровых линеек с насечками, соответствующими толщине кладки) так, чтобы насечки на всех линейках совпадали. К порядовкам, отступив от края стены 3–4 мм, привязывают шнуры-причалки на уровне первого ряда кладки.

В каждом ряду сначала выкладывается наружная стенка, а потом – внутренняя. Чтобы зазор между кирпичами был полностью заполнен, а толщина шва не превышала 1 см, слой раствора не должен доходить до края кирпича примерно на 1,5 см.

Как правило, кладка стен бани начинается с углов – маяков. Они выкладываются на 5–6 кирпичей в длину. Чтобы углы получились гладкими, при их кладке лучше всего использовать укороченные на четверть кирпичи. Затем к гвоздям, вбитым в каждый маяк, прикрепляется шнур-причалка (рис. 102).

Рис. 102. Кладка углов и краев стен: а – первый ряд кладки шириной в кирпич; б – второй ряд кладки; в – первый ряд кладки шириной в полтора кирпича; г – второй ряд кладки; 1 – трехчетвертка; 2 – четвертка.

Независимо от выбранного вида кладки нижние 2–3 ряда и верхние 3–4 ряда выкладываются сплошной кладкой с использованием металлической арматуры. По периметру оконных и дверных проемов тоже выполняется сплошная кладка с выступающими на четверть кирпичами.

Конструкция, перекрывающая дверной или оконный проем, называется перемычкой. Существует несколько видов перемычек, но самой простой является рядовая перемычка.

В верху дверного или оконного проема на стены устанавливается кусок железобетонной плиты или стальные стержни (по одному на полкирпича). Длина стержней должна превышать ширину проема не менее чем на полметра. Для крепления стержней делается опалубка, в нее заливается раствор, в котором они утапливаются.

Толщина несущих стен внутри помещения должна быть не менее 25–30 см, а перегородки обычно выкладываются в полкирпича или в четверть (кирпич кладется на ребро).

На лицевых поверхностях стен швы должны быть заделаны вровень с поверхностью, а в местах, предназначенных под штукатурку, они остаются незаполненными на глубину 1 см.

После каждых 3–4 рядов швы можно обработать расшивкой: сначала по горизонтали, а потом по вертикали. На верхний ряд стен кладется гидроизоляционный материал и с помощью штырей крепятся настенные брусья, которые будут поддерживать балки перекрытия или нижние прогоны стропил крыши. Если же балки будут устанавливаться непосредственно на кирпичи, то в верхнем ряду надо сделать гнезда. Внутри гнезда затираются цементным раствором. Балки в таких гнездах закрепляются штырями. Поскольку кирпичные или каменные стены хорошо впитывают и пропускают влагу, в местах контакта с водой необходимо их покрасить битумной мастикой или оклеить рубероидом, гидроизолом или другим рулонным материалом. Кирпичные стены желательно оштукатурить, добавив в раствор измельченные теплые заполнители (керамзит, шлак, пемзу).

Конечно же, главное место в бане занимает печь-каменка.

Как правило, печи комбинированного действия делают из кирпича, но они могут быть и металлическими. Работают они чаще всего на жидком топливе. Их можно протопить до пользования баней или при необходимости продолжить топку во время мытья. У всех кирпичных печей данного типа топка отделена от камеры для камней жаропрочным материалом (чугуном или листовой сталью). Это позволяет получать пар, не прекращая топку.

Самые простые варианты печки-каменки комбинированного действия – без водонагревательного бака – представлены на рисунке 103.

Рис. 103. Кирпичные печи-каменки без водонагревателя: а – с использованием металлического ящика; б – с использованием отработанного котла. 1 – дверка поддувала; 2 – колосниковая решетка; 3 – дверка топливника; 4 – плита; 5 – задвижка; 6 – металлический ящик; 7 – камни; 8 – дверка для пара; 9 – огнеупорные кирпичи; 10 – котел.

Но более удобной является печь-каменка с встроенным баком для нагревания воды. Чтобы увеличить или, наоборот, уменьшить скорость нагрева воды, между баком и камнями кладется лист асбестового картона. Сама печь и порядок ее возведения представлен на рисунке 104.

Рис. 104. Печь-каменка комбинированного действия с верхним размещением бака для воды: а – общий вид; 1 – дверка поддувала; 2 – дверка топливника; 3 – чистка; 4 – бак; 5 – асбестовый картон; 6 – заслонка; 7 – колосниковая решетка; 8 – плита; 9 – стальные пластины; 10 – камни (размеры даны в см).

Рис. 104 (продолжение). Печь-каменка комбинированного действия с верхним размещением бака для воды: б – порядок кладки.

Большей популярностью среди печей данного типа пользуются кирпичные каменки. На рисунках 105 и 106 показаны два варианта такой печи: без водонагревательного бака и с водогрейным котлом.

Рис. 105. Кирпичная печь-каменка периодического действия без водогрейной емкости.

Рис. 106. Кирпичная печь-каменка периодического действия с водогрейным котлом.

Поперечные размеры фундамента должны превышать размеры самой печи на полкирпича с каждой стороны. От фундамента стены его должен отделять зазор, заполненный песком, а глубина котлована должна быть не менее 50 см.

Фундамент для печи изготавливается, как правило, из того же материала, что и фундамент всей бани.

Поверхность фундамента выравнивается цементным раствором и покрывается двойным слоем гидроизоляционного материала.

Для кладки обычно используют обыкновенные полнотелые кирпичи, а для кладки топливника – тугоплавкие (при пользовании дровами) или огнеупорные (при пользовании остальными видами топлива). Перед использованием обыкновенные кирпичи надо подержать в воде в течение 1–2 мин.

Для кладки из обыкновенного кирпича применяется раствор из глины и песка в соотношении 1: 1. Сначала глину надо замочить водой и через сутки добавить в нее столько воды, чтобы при перемешивании довести ее до консистенции сметаны. После процеживания в глину добавляется просеянный песок. Вся масса тщательно перемешивается. Раствор для кладки из тугоплавкого или огнеупорного кирпича готовится из глины и шамота.

Расстояние между обыкновенными кирпичами в кладке не должно превышать 4–5 мм, а между тугоплавкими и огнеупорными – 3 мм. Через каждые 4 ряда надо протирать внутреннюю поверхность кладки мокрой тряпкой. Для того чтобы стенки печи были ровными, после второго ряда по углам надо установить направляющие шнуры с отвесами, закрепив их на гвоздях, вбитых в пол и потолок. Не допускается перевязка кладки из обыкновенного кирпича с кладкой из тугоплавкого или огнеупорного кирпича, так как степень их расширения под воздействием высоких температур разная.

В процессе кладки происходит установка металлических деталей печи. Чтобы установить дверку топливника, надо сначала на ее рамке прикрепить лапки из обручного железа, а ее саму обмотать тканью или асбестовым шнуром. Перемычка над дверкой топливника перекрывается «в замок». Другие дверки и заслонки крепятся в кладку с помощью проволоки сечением 2 мм.

При установке колосников и плиты над топливником между ними и кладкой необходимо оставить небольшой зазор и заполнить его песком.

Если ваша баня будет отапливаться дровами, то можно ограничиться минимальными размерами топливника: ширина – 25–30 см, высота – 35–40 см, но при возможности высоту топливника рекомендуется увеличить до 50–60 см. Чтобы из печи при открытой дверке не выпадали угли, под топливника должен находиться ниже рамки топочной дверки.

Внутреннюю часть дымооборотов нельзя замазывать глиной, чтобы ее куски при высыхании не отвалились и не попали в дымоход.

Кирпичи верхних трех рядов кладутся плашмя с перевязкой. Если их вертикальные швы совпадают, ряды следует перекрыть стальными листами.

Печная труба сооружается на массиве всей печи. Выкладывается она, как и печь, в полкирпича и обмазывается цементным или известковым раствором. Высота трубы над крышей должна быть не менее 50–60 см.

Кирпичная труба должна быть удалена от деревянных частей бани не менее чем на 25–40 см в зависимости от того, имеют они противопожарную защиту или нет, а металлическая, соответственно, на 75–100 см.

Кроме того, при установке металлической трубы все деревянные части крыши и потолка покрываются войлоком, пропитанным глинистым раствором и обшиваются листами кровельной стали.

Места соединения металлической или асбестоцементной трубы с кирпичной кладкой укрепляются водостойким раствором. Снаружи трубу надо обязательно покрыть теплоизоляционным материалом, чтобы в ней не образовывался конденсат.

На верхний конец трубы желательно установить дефлектор (металлический конус), который защитит ее от попадания дождя и снега и обеспечит подсос газов с помощью ветра.

В завершение работ печь следует оштукатурить одним из следующих растворов, добавив в них по одной десятой части асбеста: гипс, известь, песок в соотношении 2: 2: 1; глина, песок в соотношении 1: 2; глина, цемент, песок в соотношении 1: 1: 3.

Перед оштукатуриванием поверхность печи надо соответствующим образом подготовить: очистить ее от глины, расчистить швы на глубину 7–10 мм, а затем, хорошо протопив печь, смочить ее водой.

Оштукатуренную печь можно побелить известковым раствором, добавив в него немного глины. Часть трубы, находящуюся на чердаке, белить надо обязательно, чтобы на ней были хорошо видны трещины.

Для каменной засыпки лучше всего подходят природные булыжники, закаленные солнцем и водой, а также камни, имеющие вулканическое происхождение (базальт, гранит и др). Но можно использовать и камни из кремнистых пород, которые встречаются на берегах естественных водоемов.

Основными критериями для отбора камней должны быть следующие: гладкая ровная поверхность, соответствующие размеры (не менее 10–15 см в диаметре), большая плотность, способность выдерживать высокие температуры, сохранять тепло и не трескаться при контакте с холодной водой.

Крупные камни следует укладывать вниз, а более мелкие – наверх. Чтобы баня нагревалась быстрее, между камнями надо расположить вертикально чугунные чурки или стальные болванки.

Вместо природных камней можно использовать куски битой керамики, фарфора или пережженного кирпича.

Лучшим покрытием для стен и дна купального бассейна считается керамическая плитка. Различные цвета и оттенки этого материала, подобранные в сочетании с окружающим пейзажем, позволят создать особый, неповторимый колорит этого места отдыха.

Использование плитки, ее цвет и фактура открывают безграничные возможности для фантазирования и создания цветовой гаммы бассейна: от пастельной голубовато-бирюзовой до яркой оранжево-красной, от классической черно-белой до экстравагантной фиолетово-желтой, сочетание матовой и глянцевой или гладкой или рельефной поверхности плитки как нельзя лучше способствует приданию завершенности выбранной композиции. Значительно расширяет рамки использования плитки то, что ее поверхность может имитировать различные материалы: дерево, мрамор, гранит и др. В настоящее время в продаже имеется широкий выбор отечественной и импортной плитки, отличающейся различными размерами, формой и фактурой поверхности.

Выпускаемая у нас в стране керамическая плитка имеет следующие размеры: 150 х 150 мм, 100 х 100 мм, 150 х 100 мм и т. д. Размеры же импортной плитки различаются в зависимости от ее назначения: стеновая плитка имеет размеры 100 х 100 мм, 160 х 160 мм, 200 х 200 мм, 200 х 250 мм и 250 х 330 мм, а напольная – 200 х 200 мм, 300 х 300 мм, 333 х 333 мм.

Приведенные сведения необходимо учитывать в том случае, если при отделке бассейна будут применяться различные виды плитки. Правильный подбор облицовочного материала позволит избежать несоответствия стыков при использовании различных видов плитки. Тем более, что в последнее время все чаще и чаще, наряду с традиционной однотонной фоновой плиткой, стали применять декоративную плитку в виде разноцветных бордюров – полос различной длины, ширины и фактуры, основное назначение которых заключается в разделении поверхностей, облицованных плиткой разного цвета или разного размера. Как правило, бордюрные плитки имеют декорированную поверхность и вытянутую прямоугольную форму.

Выпускаемая с помощью современных технологий плитка отличается совершенной, правильной формой и практически не имеет геометрических отклонений. Напольная плитка, в отличие от стеновой, обладает большой прочностью благодаря особому составу глины и высокотемпературному обжигу. Стеновая плитка менее прочная, так как давление на нее меньше, и она чаще, чем напольная, подвергается различной обработке, связанной с установкой оборудования, оформлением наружных угловых соединений и т. д.

Как уже упоминалось выше, облицовка дна и стенок бассейна керамической плиткой выполняется с применением цементного раствора, зарекомендовавшего себя в качестве надежного и проверенного средства.

Обычно для получения жесткого цементного раствора для облицовки (а именно такой нужен при данном виде работ) берется 1 часть цемента марки 300 или 400 и 5–6 частей речного песка, к которым после тщательного перемешивания небольшими порциями добавляют воду. Полученная смесь перемешивается до образования густой однородной массы.

Песок для приготовления раствора должен быть чистым и не содержать посторонних примесей, поэтому перед употреблением его необходимо просеять, промыть и просушить.

Забетонированная поверхность дна и стенок бассейна очищается от пыли, смачивается водой, и на нее наносятся диагональные полосы сначала в одном направлении, а затем в другом, что обеспечит более сильную степень сцепления между ней и плиткой.

Для того чтобы работы по облицовке были выполнены качественно, необходимо запастись следующими инструментами:

– мастерком для нанесения цементного раствора;

– металлической линейкой для замера плиток;

– шаблоном для сортировки плиток;

– рычажным плиткорезом для резки плитки;

– стеклорезом для резки глянцевой плитки;

– точильным камнем и электрическим точилом с корундом средней зернистости;

– измерительными инструментами (водяным и строительным уровнями, отвесом, угольником);

– растворным ящиком для приготовления раствора;

– металлической щеткой для очистки поверхностей;

– кистью для смачивания плиток водой;

– зубилом, молотком, кусачками.

Все перечисленные инструменты используются по своему прямому назначению и не вызывают затруднений при применении. Остановимся подробнее лишь на устройстве и принципе действия рычажного плиткореза, который предназначен для качественной подрезки плиток.

Его составными частями являются металлическое основание и установленная на нем каретка с прижимным рычагом и роликом из твердого сплава. Кроме того, на основании имеются мерная линейка и угольник для более точного отмеривания отрезаемой плитки.

Плитку устанавливают на основании, в соответствии с риской линии разреза размещают строго под роликом и, нажимая рычаг, перемещают каретку вдоль линии разреза от себя, в результате чего на лицевой стороне плитки получается надрез. Затем для того чтобы переломить плитку, ручку плиткореза надавливают вниз.

Перед тем как приступить непосредственно к облицовке, необходимо выбрать способ укладки плитки: вразбежку, шов в шов или по диагонали. Способы укладки шов в шов или по диагонали применяются в том случае, если плитка имеет идеальную геометрическую форму. В противном случае лучше выбрать другой способ – вразбежку, при котором горизонтальные ряды сдвинуты по отношению друг к другу на 1/2–1/3 часть плитки.

Независимо от выбранного способа облицовка стен всегда начинается с нижнего ряда. При укладке вразбежку первую плитку можно положить точно посредине стены, а от нее влево и вправо – остальные. В таком случае последние плитки у боковых стен отрезаются по месту, и получается симметричная разбежка. Если же начать кладку от боковой стены, обрежется только одна плитка – у противоположной боковой стены, и раскладка плиток получится несимметричной.

Облицовку шов в шов необходимо производить с соблюдением строгой вертикальности рядов и одинаковой ширины швов. Для этого надо тщательно выполнить все разметочные работы, а при укладывании плиток использовать проволочные скобы, гвозди одинакового диаметра или специальные пластиковые крестообразные ограничители, которые после схватывания раствора необходимо удалить.

Для выполнения самого сложного и трудоемкого способа облицовки – по диагонали – используется только квадратная плитка, а для ее нарезания – только рычажный стеклорез. При этом способе все плитки нижнего, верхнего и прилегающих к боковым стенам рядов обрезаются и строго выдерживаются размеры плиток, ширина швов и прямолинейность рядов.

Все перечисленные способы в равной степени могут использоваться и при облицовке дна бассейна, с которого, собственно, и начинается этот вид работ.

Но предварительно надо рассортировать всю имеющуюся плитку: отобрать бракованную, которую можно будет использовать в качестве доборной или в местах установки водопроводных труб.

Сначала с помощью водяного уровня по углам бассейна делаются отметки, соответствующие уровню дна в готовом виде, по этим отметками на гипсовом растворе, который впоследствии будет заменен на цементный, выкладываются маячные плитки. По маячным плиткам натягивается шнур – он определяет направление и уровень плиток.

После этого на подготовленное основание кладется цементный раствор и тщательно разравнивается в соответствии с высотой натянутого шнура. Плитки с тыльной стороны с помощью кисти смачиваются водой и укладываются на раствор с поворотом на 90°.

Не следует переувлажнять плитку, погружая ее в емкость с водой, так как в таком случае на ее поверхности образуется водная пленка, препятствующая ее сцеплению с раствором. Вместо воды на тыльную сторону плитки можно нанести небольшое количество жидкого цементного раствора и тут же его счистить. Так плитка одновременно смочится водой и очистится от пыли.

Выступающие плитки осаживаются ударами деревянной ручки молотка или мастерка, а провалившиеся вынимают, добавляют раствор в образовавшееся гнездо и ставят плитку на место. Раствор в швах выравнивают заподлицо и правилом проверяют горизонтальность укладки.

Через 2–3 дня швы можно заполнить жидким цементным раствором или цветной затиркой, предварительно расшив их расшивкой на половину толщины плитки. После того как затирочный раствор подсохнет, его можно удалить влажной тряпкой. Через неделю после укладки плитки на дно можно приступить к облицовке стенок бассейна.

На каждой из них так же, как на дне, устанавливают по четыре маяка: два вверху и два внизу. У каждого маяка вбивается по штырю, за которые крепятся шнуры-причалки. Расстояние от вертикальных шнуров до боковых стен должно быть немного меньше ширины доборной – угловой обрезанной – плитки, чтобы крайний ряд не задевал шнур. Для контроля за отвесностью выкладываемой средней части стены между вертикальными шнурами натягивается подвижный горизонтальный шнур, который отстоит от плоскости плитки не более чем на 1 мм.

Маяки на стенах устанавливаются с учетом того, что толщина цементного раствора под плитками составляет 7–15 мм. Если она будет больше, плитка будет оседать, а под ней будет образовываться водная пленка, снижающая прочность сцепления плитки с раствором. Если же, наоборот, толщина будет меньше, то произойдет обезвоживание раствора, влага из которого будет оттягиваться и плиткой, и стеновым материалом, а значит, прочность раствора снизится.

После выкладывания первого ряда плитки горизонтальный шнур поднимается по вертикальным и закрепляется на уровне второго ряда и т. д.

После выкладывания последнего (верхнего) ряда вертикальные шнуры снимаются и устанавливаются доборные или специальные угловые плитки, роль вертикального шнура при этом играет выровненный край близлежащего вертикального ряда.

В месте выхода водопроводной трубы в плитке сверлится отверстие, диаметр которого должен превышать диаметр трубы. Сделать это можно при помощи «балеринки» – центрового сверла, резец которого выполнен из твердого сплава.

Если труба уже установлена, то плитку с просверленным отверстием разрезают на две части так, чтобы разрез проходил по центру отверстия, и закрепляют на растворе с обеих сторон трубы.

Большие сложности могут возникнуть при выполнении наружного угла на бортике бассейна. Для того чтобы угол получился с ровным швом и четкой гранью, с помощью электрического точила у двух примыкающих друг к другу плиток надо снять чуть больше 2/3 внутренней фаски под углом 45°. Оставшаяся 1/3 фаски снимается вручную оселком, так как дальнейшее использование точила может привести к сколам на лицевой поверхности плитки.

Кладка кирпичных стен гаража выполняется так. Сначала верхнюю часть фундамента покрывают мастикой и укладывают слой гидроизоляционного материала, например рубероида, выполняя перекрытие швов.

Если вы будете класть стены в один кирпич, время от времени в стене делайте утолщения. На той стороне, на которой вы будете ставить ворота, устанавливайте два дополнительных столба из кирпичей.

Лестницы бывают наружные (дворовые) и внутренние. Наружные лестницы чаще всего делаются из кирпича, камня и бетона. Основные требования и технология выполнения их работ аналогичны обычным строительным работам, но есть определенная специфика.

При строительстве крыльца дома может использоваться практически любой тип кирпича. Это связано в первую очередь с тем, что крыльцо обычно имеет крышу и таким образом защищено от атмосферных осадков. Тем более возведение конструкций крыльца чаще всего ведется параллельно со строительством всего дома, а значит с использованием тех же самых материалов.

Традиционно при строительстве домов фундаментные ряды выкладываются из красного обожженного кирпича, который лучше сопротивляется воздействию влаги. Для рядов выше уровня земли используется силикатный необожженный кирпич. Фундамент может изготавливаться и из бетонных блоков.

Если планируется сделать ступеньки крыльца или дворовую лестницу кирпичной, в этом случае обязательно нужно брать керамический кирпич, он гораздо долговечнее и надежнее белого силикатного. Чаще всего ступени выкладываются из кирпича, положенного на ребро, поэтому можно использовать и пустотелый керамический кирпич. Однако тогда придется тщательно забить раствором все пустоты кирпича, чтобы там не скапливалась вода. Желательнее все же полнотелый кирпич, так как он выдерживает большие нагрузки и меньше крошится, чем тот, что имеет пустоты.

Использовать для работы естественный пиленый камень допустимо, но он должен отвечать следующим правилам: не впитывать влагу, иметь достаточную твердость и подходящую форму.

Насчет последнего положения можно уточнить, что дворовые лестницы можно выкладывать из бутового камня неправильной формы. В этом случае лестница будет смотреться очень оригинально и красиво, но придется повозится с выравниванием слоев, чтобы она была ровной.

Возможна отделка бетонных лестниц природным (дикарным) камнем. Для этого сооружается опалубка. Затем камни выкладываются на место насухо на грунтовое основание и осаживаются кувалдой или трамбовкой. Пустоты между крупными камнями забиваются мелкими и вся форма заливается жидким бетонным раствором.

Если одного ряда камней недостаточно для высоты ступеней, то придется сначала выложить из них на растворе всю конструкцию лестницы, а потом залить промежутки между камнями бетоном. В этом случае лицевые стены будут играть роль опалубки.

Основными материалами при строительстве лестницы из кирпича или камня являются: кирпич разных видов, бутовый камень, щебень, гравий, песок, бетон, цемент, глина и другие материалы (рис. 107).

Рис. 107. Лестница и ее основные элементы: 1 – проступь (b); 2 – подступень (h); практически применяемые соотношения проступи и подступени (размеры даны в мм).

Дворовая лестница из красного кирпича, уложенного на ребро, выглядит очень эффектно и служит долго (рис. 108).

Рис. 108. Дворовая лестница из красного кирпича.

Для ее строительства потребуется красный керамический кирпич и цементный раствор. Процесс устройства этой лестницы особой сложности не представляет. Главное – подобрать качественный материал и соблюсти технологию укладки кирпича.

Предназначенный для строительства лестницы кирпич должен быть обязательно керамическим, то есть обожженным, иначе он быстро разрушится от воздействия влажности почвы и атмосферных осадков. Желательно отобрать для работы целые кирпичи с ровными ребрами и торцами. Постройка будет выглядеть достаточно красиво, если делать ее из ровных кирпичей без сколов и трещин.

Основание будущей лестницы надо предварительно подготовить: выровненная площадка посыпается слоем мелкого бутового камня толщиной 10–15 см, затем трамбуется. Если в месте расположения лестницы грунт насыпной, то лучше всего основание забетонировать.

Строительный раствор приготавливается как обычно: из трех частей песка и одной части цемента марки 400 и выше. Сначала смешивается сухая смесь, а затем добавляется вода и постепенно перемешивается до консистенции сметаны. На готовое основание кладется слой строительного раствора толщиной 1–2 см и выкладывается первый ряд кирпичей (рис. 109).

Рис. 109. Устройство ступеньки дворовой лестницы из красного кирпича: 1 – основание из бута; 2 – расшивка раствором шва; 3 – растворная стяжка толщиной 1–2 см.

Технология кирпичной кладки лестницы не отличается от обычной: швы между кирпичными рядами делаются толщиной 1 см и расшиваются. После того как первая ступенька будет готова, следует подготовить – уложить и утрамбовать – основание для следующей.

Так как раствор первой ступени еще не схватился, для того, чтобы не повредить, ее укрепляют с помощью колышков и доски. Доска устанавливается вдоль подступени, а два боковых колышка стягиваются веревочной тетивой с закруткой.

При таком устройстве можно не ждать, пока застынет раствор, и выкладывать остальные ступени, всякий раз укрепляя готовую. Швы между кирпичами заполняются раствором заподлицо и железнятся сухим цементом, поверхность кирпичей очищается от остатков раствора, боковые швы расшиваются.

По правилам, готовой лестницей можно начинать пользоваться через 7–14 дней, когда раствор полностью затвердеет.

Лестницы из кирпича, уложенного на ребро, можно делать не только прямыми, но и придавать им различную форму: полукруглую, треугольную или в стиле модерн.

Для защиты каменных конструкций от воздействий влаги необходимо устраивать гидроизоляцию.

Виды и назначение гидроизоляции. Каменная кладка, выполненная из любых материалов, обладает способностью поглощать и пропускать воду. Поэтому каменные конструкции, имеющие непосредственное соприкосновение с грунтом, подвергаются водонасыщению. Вода может проникнуть через кладку в подвалы и, распространяясь выше по кладке, дойти до первого и даже до второго этажа, вызывая сырость в помещениях. В целях предохранения фундаментов, стен и других конструкций от проникновения влаги, необходимо устраивать гидроизоляцию, окрашивая (окрасочная гидроизоляция) или оклеивая (оклеечная гидроизоляция) их поверхности гидроизоляционными материалами. В качестве изоляции используют также асфальтовую или цементную (со специальными цементами) штукатурки.

Окрасочную гидроизоляцию выполняют битумной мастикой из битумов разных марок и наполнителя (тальк, известь-пушонка, асбест), а также материалами на основе синтетических смол и полимеров. Оклеечная гидроизоляция представляет собой рулонные материалы (гидроизол, рубероид, изол, бризол), которые приклеивают на битумной или других мастиках. На стены подвалов или поверхность фундаментов гидроизоляцию наносят со стороны, примыкающей к грунту, до уровня отмостки или тротуара. В ряде случаев при высоком уровне грунтовых вод оклеечную изоляцию защищают со стороны грунта глиняным замком, прижимными стенками из кирпича и т. д. (рис. 110).

Рис. 110. Гидроизоляция фундаментов: а – вертикальная; б – горизонтальная; 1 – глиняный замок; 2 – оклеечная изоляция; 3 – горизонтальная изоляция; 4 – прижимная стенка.

Горизонтальная гидроизоляция служит для защиты стен подвалов и зданий от грунтовой влаги, которая проникает со стороны подошвы фундаментов. В бесподвальных зданиях ее делают в цокольной части на 20 см выше уровня отмостки или тротуара. Если отмостка имеет уклон вдоль стены здания, то гидроизоляцию делают уступами таким образом, чтобы слои изоляции перекрывали друг друга на длину, равную четырехкратному расстоянию между ними по высоте. В зданиях с подвалами горизонтальную изоляцию устраивают в двух уровнях: первый – у пола подвала, второй в цокольной части выше уровня отмостки или тротуара. В зависимости от степени водонасыщения грунта, уровня горизонта грунтовых вод и других условий гидроизоляционный слой горизонтальной изоляции выполняют в виде стяжки из цементного раствора, на портландцементе с уплотняющими добавками (алюминатом натрия и др.) толщиной 20–25 мм или двух слоев толя или рубероида, приклеенных мастикой (толь – дегтевой, рубероид – битумной). В некоторых случаях гидроизоляцию делают в виде асфальтовой стяжки слоем 25–30 мм.

Для получения изоляции высокого качества изолируемую поверхность очищают от мусора, грязи, пыли, выравнивают и просушивают. Окрасочную изоляцию обычно выполняют из битумных мастик. Ее наносят щеткой на высушенные и огрунтованные поверхности, используя приемы малярных работ. При необходимости изолируемые поверхности предварительно выравнивают раствором (например, бутовые стены). Мастику наносят на поверхность слоями в 2–3 приема, чтобы перекрыть пропущенные места.

Толщина каждого слоя должна быть около 2 мм. Наносить каждый последующий слой изоляции разрешается только после того, как предыдущий слой остынет и будет проверено его качество.

Окрасочная гидроизоляция должна быть сплошной, без раковин, трещин, вздутий и отставаний (эти дефекты появляются, если мастика нанесена на неочищенные или сырые поверхности). Дефектные места расчищают, сушат и покрывают мастикой заново. Для защиты фундамента вашей постройки от влаги прежде всего необходимо сделать так называемые отмостки (рис. 111).

Рис. 111. Устройство отмостков: 1 – цементный раствор; 2 – водосточная канавка; з – битый кирпич; 4 – глина; 5 – грунт; 6 – фундамент.

При устройстве горизонтальной гидроизоляции из раствора или асфальта по фундаментам или стенам подвалов наносят слой стяжки из этого материала и продолжают кладку в обычной последовательности, укладывая первые ряды камня на предварительно расстилаемый слой кладочного раствора. При укладке горизонтальной оклеечной гидроизоляции из толя или рубероида сначала на подготовленную поверхность кладки наклеивают первый слой изоляции. По нему наносят слой разогретой мастики толщиной не более 1–2 мм и на него тут же наклеивают второй слой. Чтобы слои лучше сцеплялись, рубероид или толь заранее очищают от защитной слюдяной или песочной посыпки, заготовляют по ширине и свертывают в рулоны, которые при устройстве изоляции раскатывают по обмазанной мастикой поверхности. Второй слой изоляции покрывают сверху слоем горячей мастики толщиной 2 мм и продолжают кладку.

При устройстве гидроизоляции из рулонных материалов пользуются различными инструментами. Стальными щетками очищают рубероид и толь от слюдяной или песчаной посыпки; щеткой или стальным гребком наносят и разравнивают мастику; стальными ножами разрезают рулонный материал на куски нужной ширины и длины. Оклеечную гидроизоляцию боковых поверхностей фундаментов и стен подвалов с помощью рулонных материалов выполняют в такой же последовательности, как и горизонтальную.

Перед наклейкой гидроизоляционного слоя основание очищают от пыли и мусора и высушивают: на запыленные и влажные поверхности мастику наносить нельзя, так как изоляция будет отслаиваться. Поверхность изолируемых конструкций должна быть ровной, сухой, без впадин и бугров. Перед наклеиванием ее сначала огрунтовывают мастикой, затем наклеивают последовательно один за другим слои изоляции; каждый слой оклеечной вертикальной изоляции соединяют с горизонтальной изоляцией внахлест не менее чем на 150 мм, чтобы в место стыка горизонтальной и вертикальной изоляции не проникала вода.

Стыки слоев изоляции также делают внахлест на 100–150 мм. На горизонтальные и слабо наклонные (до 25°) поверхности материал наклеивают так. После высыхания грунтовки раскатывают рулон и подклеивают один конец полотнища, фиксируя нужное направление материала. После этого рулон скатывают, наносят на изолируемую поверхность слой мастики и снова раскатывают рулон, наклеивая его на основание. В каждом последующем слое полотнища перекрывают предыдущий слой не менее чем на 100 мм в продольных стыках и не менее чем на 150 мм в поперечных. Расположение одного шва над другим в смежных слоях изоляции и наклейка рулонных материалов во взаимно перпендикулярном направлении не допускаются. На вертикальные и сильно наклонные (25°) поверхности рулоны наклеивают участками – захватками высотой 1,2–1,5 м, в направлении снизу вверх.

Предварительно рулоны раскраивают на куски с учетом нахлеста. При наклеивании рулоны тщательно притирают к основанию и к ранее наклеенным слоям деревянными шпателями с удлиненной ручкой; на горизонтальных поверхностях наклеиваемые материалы, кроме того, прикатывают катками массой 80–70 кг, с мягкой обкладкой. Швы нахлеста дополнительно промазывают мастикой, отжатой при притирании и укатке материала. Наружную поверхность последнего слоя изоляционного материала покрывают сплошным слоем мастики и посыпают горячим сухим песком.

Иногда появляется необходимость разобрать кладку, например в том случае, если допущена ошибка. Для разборки каменной кладки используют специальный набор инструментов. Для ручных работ требуются следующие инструменты:

– пневматические отбойные молотки и электромолотки;

– шлямбуры;

– кирки;

– скарпель;

– стальной лом;

– клинья;

– перфоратор или дрель.

Круглые отверстия диаметром 30–50 мм пробивают шлямбурами, которые выполняются из стальной трубы, один ее конец имеет зубья пилообразной формы, а другой конец конусообразный.

Для пробивки гнезд и борозд применяют скарпель. При разборке фундаментов используют лом, кирку, клин.

При восстановлении каменной кладки используются те же инструменты, что и при первом ее возведении.

Ручную разборку кладки из кирпича на цементном или известковом растворе низких марок выполняют ломами, кирками, ударяя ими по горизонтальному шву под постель кирпича. Острым концом кирки очищают раствор с кирпича и спускают вниз по закрытым желобам, таким же способом спускают полученный от очистки кирпича щебень. Кладку на прочных цементных растворах разбирают скарпелем или стальными клиньями, забиваемыми ударами кувалды в горизонтальные швы.

Во время разборки бутовой кладки камни выламывают киркой, ломом, клиньями или отбойным молотком. Разборку кладки с помощью клиньев и кувалд лучше всего вести с помощником; в этом случае один направляет в шов кладки держатель, вставленный в клин, другой забивает его в кладку кувалдой.