Уход за яблоней

Уход надо начинать с полива посаженного деревца. Затем следует замульчировать вокруг почву перегноем или слоем торфа толщиной 5 см. Уничтожать корку нужно мотыгой или мотоблоком (предпочтительно типа «Мантис»: им можно выполнить еще несколько десятков операций в саду и на огороде).

Если саженец, подвязанный к колышку, все-таки раскачивается на ветру, надо уплотнить около него почву носком обуви.

Особое внимание уделяется борьбе с сорняками. Их уничтожают до появления семян, переносимых с соседних участков ветром, птицами и животными.

Сорняки в приствольных кругах особенно опасны. Они не только отнимают питательные вещества у яблони, но и поднимают корневую систему вверх, очень близко к поверхности почвы.

Сорные растения выпалывают. Их можно измельчить и оставить как зеленное удобрение в приствольных кругах около яблони.

Зимой корни страдают от морозов и могут погибнуть.

Если сад запущен и нет возможности физически уничтожить сорную растительность, можно опрыскать почву раундапом, уничтожающим основную массу сорняков без вреда для яблони. При этом следует внимательно прочесть прилагаемые к гербициду инструкции, чтобы не получить отравление и не навредить саду.

Осенью почву перекапывают. Плоскость лопаты надо держать параллельно радиусу приствольного круга, чтобы меньше травмировать корневую систему яблони. В первые годы в приствольных кругах можно возделывать цветы и землянику, а также овощные культуры с неглубоко залегающей корневой системой. Но если земли на участке достаточно много, цветы и овощи лучше перенести за пределы приствольного круга в междурядия молодого сада, а по мере разрастания и смыкания крон междурядные культуры следует полностью удалить из сада.

Выращивание междурядных культур сопряжено с определенными трудностями в процессе борьбы с болезнями и вредителями яблони.

В молодом яблоневом саду почву можно содержать под черным паром, так как она в это время чиста от сорняков.

Можно высевать сидеральные культуры на зеленное удобрение. На 1 сотку потребуется 180–220 г семян синего люпина, или 180 г фацелии, или 250 г горчицы. Срок высева – начало июля. На склонах сидеральные растения оставляют на зиму, так как травостой снизит промерзание почвы и увеличит накопление снежного покрова, улучшит структуру почвы. На ровных участках такие культуры заделывают в почву после измельчения в период цветения или в конце периода вегетации, то есть осенью.

В плодоносящем саду сидеральные посевы исключаются. Здесь под 1 сотку в весенний период вносят не менее 2 кг азотных минеральных удобрений и 1,2 кг калийных, а также 1 кг фосфорных. Это примерные дозы, их следует уточнить после проведения анализа почвы.

Весной листья яблони опрыскивают 0,05 %-ным водным раствором, мочевины.

Если надо быстро воздействовать на ослабленные после суровой зимы деревья, следует провести внекорневую подкормку азотными удобрениями.

Удобрения лучше усваиваются при высокой влажности почвы, поэтому нужны, как минимум, 3 полива за период вегетации.

Первый полив приходится на вторую декаду июня, второй и третий – через полтора месяца каждый.

На зиму деревья белят так, чтобы были покрыты скелетные ветви и весь штамб. Побелка защитит дерево от мороза зимой. Многие садоводы, не имея опыта по уходу за садом, делают ее весной.

В это время она малоэффективна.

В начале зимы, когда на ветви налипает мокрый снег, его надо стряхивать, чтобы не было разломов и повреждений кроны.

В саду под черным паром требуется не менее 5–6 рыхлений почвы в зоне расположения всасывающей корневой системы.

Надо помнить, что она располагается не у самого штамба, где расположены корни, в основном проводящие питательные вещества, а не поглощающие их.

Важнейший прием ухода за яблонями – обрезка и формирование кроны.

Молодые деревья не следует обрезать слишком часто, как это советуют делать некоторые авторы. Чем с ильнее обрезка, тем позже наступает плодоношение деревьев. Поэтому молодые яблони обрезают по типу минимального укорачивания и прореживания.

Типы плодовых веток: 1 – кольчатка яблони; 2 – копьецо яблони; 3 – плодовый прутик; 4 – букетная веточка; 5 – плодуха

Укорачивание – это частичное удаление побегов и ветвей. Прореживание – полное удаление ветвей. Оно наиболее часто используется там, где растения имеют загущенную крону.

В процессе прореживания нельзя оставлять сучки, которые со временем выпадают, и на месте их прикрепления образуются дупловидные углубления.

Нельзя оставлять шероховатости на месте срезов, последние зачищают острыми садовыми ножами. Места срезов замазывают садовым варом.

Когда деревья вступают в период плодоношения, обрезку направляют на ограничение высоты дерева: центральный проводник укорачивают так, чтобы высота дерева не превышала 3,5 м. Обрезка с целью снижения высоты приводит к последующему формированию волчков (сильных, вертикально расположенных побегов, которые надо вырезать сучкорезами, пока они не набрали силу).

Укорачивание, наоборот, вызывает активное образование новых побегов и ветвей. Там, где крона у ряда сортов оголяется, такая обрезка очень полезна, она позволяет бороться с голенастостью ветвей и создавать полноценную крону по всей высоте ствола.

Все побеги, возникающие на штамбе, надо вырезать по мере появления ножами или секаторами. Режущую часть последних нужно располагать не с периферийной части побега или ветки, чтобы не травмировать и не продавливать побеги, остающиеся на дереве.

Во время обрезки надо сохранять штамб, его высота в индивидуальных садах не должна превышать 60–80 см.

Когда плодоношение начинает затухать и плоды становятся мелкими, проводят омолаживающую обрезку с укорачиванием крупных скелетных ветвей на расстоянии 120–125 см от места прикрепления к центральному проводнику.

Оглавление