• Главная
• В избранное
• Наш E-MAIL
• Добавить материал
• Нашёл ошибку
• Вниз

Рыбка живет в воде. Это факт.

Наукой не установлено ни одной рыбки, которая жила бы в керосине.

Но чтобы рыбка жила у вас дома, эту воду нужно куда-то налить. В хрустальную вазу, в зеленый тазик, да хоть в ночной горшок, – но лучше всего в аквариум.

Даже само слово аквариум образовано от латинского «аква», то есть вода. Это самый лучший дом для рыбки. Вот об аквариуме мы и поговорим в первую очередь.

Аквариумы бывают разных размеров, форм и материалов.

Какого размера выбрать аквариум для дома – это первая головная боль, которая обрушивается на вас.

Этот вопрос не так прост, как может показаться с первого раза: некоторые аквариумисты любят говорить, что аквариумы бывают большими и очень большими. Что это значит?

Как ни странно, но за маленьким аквариумом ухаживать куда сложнее, чем за большим.

Чтобы понять, почему так происходит, надо вспомнить маленькую зверушку землеройку и большого слона.

Для поддержания жизни крохотная землеройка вынуждена постоянно питаться, съедая за день количество пищи, практически равное по весу собственному телу. А громадный слон съедает в день не больше одной трети от веса своего тела.

Так и маленький аквариум. Как биологическая система, он очень неустойчив, быстро загрязняется и требует более тщательного ухода. Он более чувствителен к изменениям условий. Да и многим рыбкам и растениям в нем просто негде будет развернуться.

Следующий важный вопрос – соотношение длины и высоты аквариума.

Чем больше высота аквариума, – тем больше давление воды на его дно. Поэтому правильными пропорциями считается, если длина и высота соотносятся друг к другу, как 3 к 1.

Ширина должна быть немного больше высоты или равна ей. (Например, нам нравится такое сочетание размеров в аквариуме: длина у него 150 см, ширина 60 см, а высота 50 см. При этой длине весь аквариум равномерно освещается люминесцентной лампой полутораметровой длины, а это тоже немаловажно!)

Классическая форма аквариума – прямоугольная. А классика – это то, что проверено временем, устойчиво и надежно. Прямоугольных аквариумов в аквариумном царстве больше всего.

Раньше, еще в прошлом двадцатом веке, во многих семьях были любимы круглые аквариумы. В них важно плавали золотые рыбки, а рядом стояла клетка с канарейками. И именно в таком аквариуме держал свою любимую рыбку шеф Полицейской Академии из знаменитого фильма.

Но в круглом аквариуме очень сложно создать хороший пейзаж, да и изогнутое стекло искажает очертания. И они по современным меркам – маленькие.

Существуют также аквариумы-призмы, их сейчас выпускают многие фирмы в комплекте с тумбочками под цвет любой мебели в доме, уже оборудованными все необходимым (и стоят они солидно).

Если есть возможность приобрести такое чудо – прекрасно, если нет, – совершенно не стоит расстраиваться.

Ведь аквариум, как и человек, по-настоящему красив только внутренним содержанием!

Совсем недавно широко были распространены каркасные стеклянные аквариумы, в которых стекла-стенки вставлялись при помощи замазки в металлический, сваренный из уголков, каркас. Сейчас они тоже есть в продаже, но уже не в таком количестве.

Можно приобрести аквариум из органического стекла, оно обладает большей пластичностью, чем обычное стекло. Но уход за таким аквариумом нужен аккуратный, иначе очень скоро на нем появятся царапины. Кроме того, органическое стекло чувствительно к повышенной температуре и на нем могут оставаться следы при непосредственном контакте с электрообогревателем.

И, наконец, сейчас появилось множество стеклянных бескаркасных аквариумов. Их стеклянные стенки склеивают силиконовым клеем. Такие аквариумы долговечны, не имеют частей, подверженных ржавчине, и значительно легче каркасных. В продаже вы найдете много готовых стеклянных аквариумов, но можно и заказать аквариум нужных размеров.

При приобретении убедитесь, что аквариум изготовлен из стекла, толщина которого соответствует размеру аквариума, а верхние планки его усилены. Иначе в один далеко не прекрасный день, вы сможете увидеть, как тяжело рыбкам плавать по ковру.

Для водоемов, клееных из силикатного стекла толщина может быть меньше, чем для каркасных, поэтому для аквариумов объемов до 400 литров можно использовать стекла толщиной 6–8 мм.

Аквариум длиной 100 см и более должен иметь поперечную планку, чтобы удерживать давление воды по длинной стороне. Никогда не поднимайте за нее аквариум. Аквариум поднимают за дно.

Но мало обзавестись аквариумом – его надо на что-то поставить!

Этим «что-то» должна быть ровная, плоская поверхность, способная выдержать вес аквариума с водой.

Если вы купили аквариум вместе со всеми принадлежностями – проблем меньше.

Можно заказать специальный стеллаж, либо сварной металлический, либо изготовленный из уголков, либо деревянный. Здесь потребуется консультация специалиста.

А можно поискать в доме готовую подходящую поверхность (стол, тумбу, и т. п.). Так же нужен лист фанеры с отшлифованными краями, вырезанный по размеру аквариума и толщиной не менее 15 мм. Кроме того, под аквариум следует подложить лист полистирола (пенопласта) толщиной 13 мм. На поверхность кладете фанеру, на фанеру пенопласт, а сверху водружаете ваш аквариум. Все эти нагромождения нужны для того, чтобы равномерно распределить вес и придать аквариуму большую устойчивость.

Чтобы уменьшить испарение воды и удержать рыбок от соблазна выпрыгнуть из аквариума, нужно установить на него крышку. Она также предохранит водоем от домашних животных.

Самое простое решение – подобрать один или несколько кусков стекла и обрезать их по форме аквариума. Такие стекла называют покровными.

Но хорошая крышка нужна не только для защиты рыбок: в ней устанавливают электропроводку и освещение. Это уже не просто кусок стекла, а довольно сложная конструкция коробчатой формы, надеваемая сверху на аквариум.

Специальную крышку можно купить. Если же вы решили сделать ее сами, обратите внимание на материалы: они не должны быть токсичными.

Но вот аквариум приобретен, новенький, прозрачный.

Это хорошо. Но только для трех стенок: передней и боковых. Если задняя стенка аквариума прозрачна, это некрасиво.

Можно просто покрасить наружную поверхность заднего стекла в черный или коричневый цвет.

Можно приклеить сзади к стеклу лист цветной бумаги (тот же кусок обоев, например, но, разумеется, не в цветочек :-)) или пластика. К ярким тонам относитесь с осторожностью, – ведь яркими будут ваши рыбки и растения.

В зоомагазинах рулонами продают готовые фоны. Можно воспользоваться ими, только надо помнить, что подводный мир, изображенный на картинке, может вступить в резкое противоречие с подводным миром, созданным вами.

А можно позади аквариума установить декоративный деревянный ящик и создать в нем из корней деревьев, мха, камней и торфяных плиток настоящий кусочек берега.

Но помните, в хорошем аквариуме заднего фона практически не видно: его закрывают коряги, камни, растения.

Главное украшение наших домов сейчас, похоже, телевизор. Его любовно ставят в самый лучший угол.

Может возникнуть большое искушение поставить поблизости и новое главное украшение комнаты – аквариум, чтобы все хорошее было рядышком. :-)

Это не самая замечательная идея, потому что постоянный источник шума под боком жизнь обитателей аквариума не скрасит. Они будут пугаться громких звуков, и жить в постоянном стрессе.

А вот о солнечном освещении можно не заботится, – искусственных источников света будет достаточно. Даже наоборот, если аквариум будет установлен в непосредственной близости от окна, выходящего на южную сторону, стекло может быстро покрыться обрастаниями, вода может зацвести.

Кроме того, всегда помните, что аквариум требует обслуживания, и вам частенько придется возиться с ним, меняя воду, очищая фильтры и т. п. – а, значит, к нему должен быть удобный доступ.

Но мало возвести стены в доме. Без электричества, отопления, канализации и водоснабжения даже в самом красивом строении жить очень сложно.

Вот и рыбкам для хорошей жизни нужно устанавливать в аквариум специальные технические средства. Как и люди, они нуждаются в освещении и отоплении. Не сможет существовать домашний подводный мир без аэрации и без фильтрации.

Свет необходим для всего живого.

Для нормального развития рыбок и растений аквариум должен быть освещен от 8 до 12 часов в сутки.

Аквариум, в основном, освещают люминесцентными лампами. Они экономичнее обычных ламп накаливания и равномернее освещают поверхность водоема за счет своей длины. И кроме этого имеют более благоприятный для растений спектр излучения.

Для освещения применяют люминесцентные лампы типа ЛБ (белый свет) и ЛТБ (тепло-белый свет).

Есть еще лампы типа ЛД (дневной свет), но они имеют синевато-фиолетовый оттенок излучения и поэтому менее пригодны. В синеватом свете окраска рыб смотрится не так красиво и световой поток таких ламп меньше.

По выбору мощности люминесцентных ламп для аквариума существуют разные рекомендации:

Одни специалисты считают, что на площадь 100 кв. см должно приходиться не меньше 2/3 Вт.

Другие предлагают такой расчет: на 1 см длины 1 Вт при высоте аквариума 40–50 см.

Есть и третий путь: мощность освещения определяют умножением объема аквариума в литрах на 0,25.

В конечном итоге каждый аквариумист постепенно выбирает оптимальную (наиболее благоприятную) мощность освещения для своего аквариума, наблюдая, хорошо ли освещены рыбки, как растут растения и т. д.

Не надо только забывать, что спектр поглощения хлорофилла имеет два максимума: один наибольший, при длине волны 660 нм (красно-оранжевый цвет), а другой 430 нм (сине-фиолетовый цвет). Красно-оранжевый цвет стимулирует рост растений вверх, а если преобладает сине-фиолетовый цвет, растения будут низкими, но широкими и плотными.

Хороший спектр красно-оранжевого цвета дают лампы накаливания мощностью до 60 Вт. Поэтому часто люминесцентные лампы и лампы накаливания комбинируют.

Если вы собираетесь использовать в освещении своего аквариума лампы накаливания, учтите, что максимальное количество красно-оранжевых лучей дают лампочки мощностью 15 Вт. Чем выше мощность, тем меньше красно-оранжевого цвета, стимулирующего рост растений.

Поэтому лучше поставить не одну лампочку 60 Вт, а четыре по 15 Вт: будет больше поверхность освещения и лучше спектр излучения.

Кроме того, лампы накаливания дают еще много тепла, от слишком мощной лампочки может произойти не только местный перегрев (поверхностных слоев воды, плавающих листьев растений поблизости), но и перегрев самой лампочки, ведь в светильнике будет скапливаться горячий воздух. От этого они быстро перегорают. Да и нагрузка на семейный бюджет ощутима...:-)

Лучше использовать не вакуумные лампы накаливания, а такие, в которых пространство в колбе заполнено инертным газом, например криптоновые. Они есть в продаже и их легко отличить от обычных тем, что форма колбы у них не круглая, а как бы «пипочкой».

Если растениям и рыбкам понадобится рассеянный свет, можно применять лампочки с матовым покрытием.

Обычно лампы накаливания устанавливают по бокам аквариума или по диагонали: одну лампу, например, над левым задним углом, вторую – над правым передним.

Или вы можете лампой накаливания подсветить в помощь люминесцентным лампам особо пышный куст растения, требующий дополнительного света.

Как и все живые существа на Земле, рыбы дышат кислородом и выдыхают углекислый газ. Откуда же они его берут?

Определенное количество кислорода всегда растворено в воде, он попадает туда из воздуха, его вырабатывают водные растения. Чем теплее вода, тем меньше кислорода в ней растворено. А в кипятке его практически нет.

В аквариуме же дело происходит так: рыбы вдыхают кислород и выдыхают углекислый газ. Углекислый газ потребляют растения в процессе фотосинтеза, выделяя в свою очередь кислород. И всем хорошо! :-)

Но так происходит только днем, потому что кислород растения способны вырабатывать под воздействием света. Ночью же растения дышат вместе с рыбами, забирая кислород и выделяя углекислый газ. И под утро в аквариуме остается совсем немного кислорода и очень много углекислого газа.

Если количество рыб и растений подобрано правильно – это не страшно. И кислорода и углерода для них достаточно, они хорошо растут и развиваются.

Но, увы! Такая идиллия бывает очень редко. :-(

Если рыб слишком много (а их практически всегда слишком много), или аквариум сильно загрязнен и заилен, в нем начинают бурно происходить гнилостные процессы. Они забирают львиную долю кислорода, а взамен выделяют различные газы, в том числе такие ядовитые, как метан и сероводород.

Дышать в аквариуме становится нечем и рыбки, испытывая нехватку кислорода, пытаются выпрыгнуть из воды, или «висят» у ее поверхности, хватая воздух ртом.

Чтобы избежать всех этих ужасов, в аквариумах устанавливают систему принудительной аэрации, – то есть искусственного насыщения воды кислородом.

На дно аквариума спускают полую трубку, на конце которой находится распылитель из пористого материала. В трубку подают воздух, который выходит из распылителя в виде мелких пузырьков.

Чем мельче пузырьки, тем лучше для газообмена (то есть для обогащения воды кислородом и удаления углекислого и других ядовитых газов, потому что газообмен – это выравнивание соотношения растворенных газов).

Нижние слои воды всегда беднее кислородом, чем верхние. Вырываясь из трубки у дна водоема, пузырьки увлекают за собой нижние слои вверх, перемешивают воду в аквариуме. В природе этим занимается ветер, течения, отливы и приливы.

А кислород в воду пузырек воздуха отдает через поверхность своих стенок, поэтому для аквариума лучше десять маленьких пузырьков воздуха, чем один большой.

При круглосуточной аэрации в аквариуме создается благоприятный кислородный режим. Выравнивается температура во всех слоях. Стабилизируется реакция воды и окислительно-восстановительный потенциал (но об этом ниже! :-)).

А подают воздух в аквариум устройства, называемые микрокомпрессоры (воздушные насосы).

Они бывают разные: вибрационные, поршневые, ротационные и т. д.

К микрокомпрессору присоединяют удобные гибкие пластиковые шланги из силиконового каучука, хлорвинила и других материалов. А на другом конце шланга закрепляют распылители, которые еще называют диффузорами. (Распылитель считается мелкопористым, если диаметр пузырька воздуха, выходящий из него, будет около 1 мм.)

Наша страна – самая лучшая в мире! Но зарубежные микрокомпрессоры пока куда лучше отечественных. (Хотя, может, это и не страшно? Может быть, у нас все впереди? :-))

Например, производительность отечественных серийных воздушных насосов, как правило, не более 30–60 литров в час, тогда как даже достаточно маломощная модель «Elite 801» качает 100–120 литров в час, не говоря уже о таком титане, как «Pump100», дающем те же 100 литров, но всего за минуту.

Хорошо зарекомендовали себя микрокомпрессоры таких марок: «Elite», «Maxima», «Optima», «Pump», «Rena», «Schego», «Supreme Dynamaster», «Tetra Prestige 500», «Wisa» (120– 1000 литров), «Whisper», «Penn-Plax» и т. п.

Зато распылители у нас вполне приемлемые и цена у них невысокая. :-)

Качественный распылитель должен быть достаточно плотным, чтобы давать мелкие пузырьки. И его поры не должны чересчур быстро забиваться.

Наиболее распространены распылители в виде коротких цилиндриков, сделанные из абразивных материалов. Но у них чрезмерно крупные пузыри.

Лучше качеством распылители из белого точильного камня.

Зато и те, и другие подходят для оснащения абсолютного большинства даже самых маломощных воздушных насосов. Их легко замаскировать, положив на грунт и прижав чем-нибудь тяжелым. (Например, кусочком свинца). И цена у них достаточно низкая.

Значительно эффективнее плотные керамические распылители. Но с ними могут справиться лишь насосы, развивающие давление не менее 1000–1500 мм водяного столба.

У каждой уважающей себя фирмы в инструкции к микрокомпрессору сказано, какое давление он развивает. Если 1000 и больше миллиметров – смело берите керамический распылитель. Они стоят чуть дороже и реже встречаются на прилавках, но зато в состоянии выдать довольно мелкие пузырьки.

Очень неплохи длинные трубчатые синтетические распылители (фирм «Hagen», «Penn-Plax» и др.) Окраска и форма позволяют легко замаскировать их в зарослях растений, (они крепятся к гладкой поверхности присосками), а пузырьки могут быть как мелкими, так и крупными, благодаря регулятору подачи воздуха на шланге.

Трубчатые распылители выпускаются нескольких размеров (от 20 до 60 см), значит можно подобрать распылитель именно для вашего аквариума. А длинная стена пузырьков создает активное движение воды даже в очень крупном домашнем водоеме.

Вода в аквариуме постоянно загрязняется.

Что же загрязняет воду? Отходы жизнедеятельности рыбок, растений, остатки несъеденного корма.

Крупные кусочки всего этого падают на дно и гниют там. Образовавшуюся гниль разлагают микроорганизмы и потребляют растения в качестве удобрения.

Мелкие частицы плавают в воде в виде взвеси, и вода становится мутной. Также эта взвесь осаждается на жабрах рыб и приводит к возникновению различных заболеваний.

То, что выделяется в воду в жидкой форме (и другие растворенные в воде органические вещества), загрязняет воду химически.

Было бы просто замечательно, если бы все отходы перерабатывались, как это происходит в природном водоеме. Но в аквариуме отходы полностью переработаться не могут.

На грунте постепенно образуется толстый слой гнили, получив много пищи, перерабатывающие гниль микроорганизмы начинают бурно размножаться. А они тоже потребляют кислород, и скоро их размножение приведет к его нехватке. Тогда в грунте зашевелятся и активизируются гнилостные (анаэробные) бактерии.

А уж если в дело вступили эти бактерии, то скоро весь аквариум будет невыносимо вонять, загрязненный продуктами их обмена, а рыбки и растения погибнут. :-(

Чтобы избежать печальной перспективы превращения аквариума в болото, его надо очищать от крупной грязи, от мелкой взвеси и от органического загрязнения.

Для очистки дна от грязи можно использовать простое устройство, которое легко сделать самим. Кусок шланга соединяют с воронкой или с обрезком пластмассовой бутылки (тем, что с горлышком и тоже похожим на воронку).

Насадку опускают в воду аквариума, другой конец шланга берут в рот и, втянув в себя воздух, быстро спускают в стоящее внизу ведро, тазик – любую емкость. Углубив насадку в грунт, начинают «пылесосить» дно – грязь вместе с водой сливается в емкость. Таким образом, проходят всю площадь грунта, очищая ее от грязи.

В магазине подобное устройство называют «грязеочиститель», варианты конструкций бывают самые разнообразные, их ограничивает только фантазия производителя. Выбирайте, какой вам больше нравится...

Чтобы обеспечить оптическую чистоту воды, очищают ее от мелкой взвеси. Во-первых, надо регулярно заменять в аквариуме часть воды. А заменяя воду, перемещать насадку в ее толще, чтобы засасывались мелкие частицы грязи. Во-вторых, применять постоянную фильтрацию.

И, наконец, обязательно надо бороться с загрязнением воды органическими веществами.

В этом случае так же, как и в предыдущем, в известной мере помогает смена части воды. Кроме того, постоянную частичную очистку воды можно проводить при помощи биологического фильтра. Действие его основано на способности бактерий и одноклеточных, поселяющихся в грунте, превращать растворенные в воде органические соединения в неорганические вещества.

Для постоянной фильтрации воды в аквариуме устанавливают один или несколько фильтров.

По способу установки в аквариуме фильтры делятся на внутренние и наружные.

Внутренние фильтры проще по конструкции, чем внешние.

В зоомагазине можно купить удобные для обслуживания внутренние фильтры, в основном губчатые. Ток воды в них создается движением пузырьков воздуха распылителя. Это явление называется аэролифт.

Фильтр при помощи присоски крепят к стенке аквариума на небольшом расстоянии от грунта и соединяют трубкой с микрокомпрессором. Пузырьки воздуха, выходящие из распылителя, поднимаются вверх и увлекают за собой воду, находящуюся во внутренней полости фильтра. А мелкопористый фильтрующий материал корпуса, пропуская воду, задерживает находящиеся в ней частички грязи.

Такой фильтр не только очищает воду от мелких частичек грязи, но аэрирует ее и перемешивает.

Качество фильтрации зависит от того, какой объем воды проходит сквозь фильтрующий материал за единицу времени, от плотности фильтрующего материала и т. д. Более мощное устройство, способное обеспечить качественную очистку – водяной насос.

Сейчасв зоомагазинах всегда имеется самый разнообразный набор водяных насосов и принадлежностей к ним.

Для самых дотошных:

вообще-то, существует два типа устройств, предназначенных для фильтрации воды:

> собственно насосы (Power Head), служащие для перекачивания воды и подключаемые к автономному внешнему или внутреннему фильтру,

> и принудительные фильтры (PowerFilter), представляющие собой насос и фильтровальную секцию, объединенные в единый конструкционный блок.

Фильтры большинства моделей позволяют плавно или ступенчато регулировать мощность, что делает их очень удобными в использовании. Не менее приятно, что установка и управление ими особых трудностей не представляют. Очень важно, что работать они могут круглосуточно в течение многих лет.

Несмотря на разнообразие фирм-производителей («Hagen», «Eheim», «Rena», «Tetra» и др.), продукция их достаточно однообразна и товары одного и того же назначения по принципу действия и устройству не имеют больших различий.

А вот о качестве этого не скажешь! Так, фильтр фирмы «Rena», может рассыпаться уже через пару месяцев, тогда как хэгеновский работает годами.

Каждый механический фильтр нуждается в регулярной промывке водой фильтрующего материала, так как поры постепенно заполняются грязью, которая вымывается водой и попадает обратно в аквариум.

Чтобы этого не допустить, фильтр извлекают из воды, пористый материал вынимают и промывают до тех пор, пока он снова не приобретет эластичность и прежний цвет. Затем пористый материал аккуратно вставляют в фильтр, фильтр помещают в аквариум, подключают – и он с новой силой начинает очищать воду! :-)

Если фильтрующий пористый материал долго не промывать, он покроется противной вонючей зеленой слизью и может вообще испортится. Тогда его придется заменять.

Фильтрующим материалом механического фильтра могут быть гравий, пенополистерол, вата из искусственного волокна, губка (из числа тех, что продаются для мойки машин, качество и параметры у нее – самое то!).

Если фильтр не работал долгое время, перед пуском его надо тщательно промыть: из-за отсутствия тока воды в нем уменьшается количество кислорода, в действие вступают гнилостные бактерии и происходит отравление продуктами их жизнедеятельности.

Наружные фильтры имеют свои преимущества:

> благодаря расположению вне аквариума не нарушается красота водоема;

> поверхность фильтрующего материала может быть гораздо больше;

> при проведении очистки рыбкам не причиняется беспокойство.

Удобны и достаточно просты фильтры, размещенные над поверхностью воды аквариума.

Вода, поступающая в коробку с помощью аэролифта, фильтруется через пористый материал и каплями стекает в аквариум. Когда поры фильтрующего материала забиваются, вода, наполняя коробку, переливается через край и также стекает в аквариум.

Это значить, что фильтр пора очистить. Для этого аэролифт отключают, дают воде возможность стечь из коробки полностью, пористый материал вынимают из фильтра и промывают точно так же, как фильтруемый материал внутреннего фильтра. Разбирать всю систему при этом нет необходимости, что очень удобно.

Простейший аэролифт – это стеклянная трубка с Г-образно загнутым верхним концом, направленным в коробку фильтра. Длина трубки должна быть примерно равной высоте аквариума. Ее внутренний диаметр 5–8 мм. Снизу в трубку подается воздух от компрессора. Пузырьки воздуха захватывают воду и создают ее ток. Верхний конец трубки, направленный параллельно поверхности воды, должен располагаться на 8 – 12 см выше уровня воды. Потому что на такую высоту система аэролифта в состоянии поднять воду.

Иногда в качестве своеобразного внутреннего фильтра используют донный грунт.

Для этого в аквариуме делают фальшдно (как бы фальшивое дно, потому что под ним будет тоже пространство, вполне живое и рабочее :-)) либо систему дренажных труб.

Фальшдно может перекрывать весь аквариум, а может только часть. Лучше – если весь.

Такая конструкция изготавливается из куска пластика или органического стекла примерно того же размера, как дно аквариума, или несколько меньше.

В будущем фальщдне сверлят множество отверстий диаметром 2–3 мм. В углу пластины делают отверстие для трубки аэролифта, а на нижней ее поверхности – ребра, высотой 1,5-2см, на которые фальшдно будет установлено. Ребра могут сходиться к отверстию аэролифта, что будет соответствовать току воды под фальшдном.

Если после установки фальшдна между ним и боковыми стенками аквариума образуется небольшой зазор, его можно заделать аквариумной замазкой или герметиком.

А если грунт у вас такой мелкий, что проскакивает в трехмиллиметровые дырки, или забивает их, то сверху на фальшдно можно дополнительно положить сетку.

Затем в аквариум засыпают грунт. При включении аэролифта, начинается круговорот воды: вода, просачиваясь сквозь грунт, поступает под дно и, направляемая ребрами жесткости, течет в сторону трубки аэролифта, поднимается по ней и сверху снова попадает в аквариум. Здесь фильтрующим материалом выступает сам грунт.

А можно устроить двойную очистку, – то есть направлять воду из-под фальшдна аэролифтом в коробку наружного фильтра, где она дополнительно очистится, пройдя через пористый материал, и попадет обратно в водоем не просто, а кристально чистая! :-)

Подобный же эффект может дать система дренажных труб. Но она проще устроена.

Для системы дренажных труб берутся пластиковые трубки диаметром 1,5–2 см. Их соединяют общей поперечной трубкой, на которой установлен аэролифт. В трубках сверлят множество отверстий, такого же диаметра, что и в фальшдне: 2–3 мм.

Систему укладывают на дно аквариума и засыпают грунтом. Принцип работы у нее точно такой же, как у фальшдна.

Если и это для вас сложно, возьмите гибкий пластиковый шланг, закройте один конец его пробкой, проделайте в шланге множество отверстий, а второй его конец подключите к аэролифту. Шланг спирально уложите на дно и засыпьте грунтом, а трубку аэролифта жестко зафиксируйте на стенке аквариума.

В чем же тут главная выгода?

Во-первых, вода фильтруется через грунт (представляете, насколько он больше любого пористого материала во внутреннем или внешнем фильтре!) и хорошо очищается от взвешенных частиц.

Кроме того, такой грунт со временем начинает действовать как биологический фильтр (помните про бактерии, которые поселяются в грунте и превращают органические вещества в неорганические?)

Для самых дотошных:

при помощи таких систем можно не только эффективно фильтровать воду, но и активно влиять на редокс-потенциал (степень окисления органики, см. раздел «Вода») грунта, периодически закачивая воду через трубку аэролифта под фальшдно или в систему дренажных труб. Величина редокс-потенциала при этом существенно повышается.

Температурный режим имеет для аквариума куда большее значение, чем, например, для нас с вами. Если дома холодно, мы можем потеплее одеться, – а у рыбок температура тела такая же, как у окружающей их воды. Поэтому они очень чувствительны к ее изменению, а резкое повышение или понижение температуры воды может вообще привести их к гибели.

Из-за этого никогда купленных и принесенных домой рыбок не пересаживают сразу в аквариум, а сначала всегда выравнивают температуру воды в емкостях.

Аквариумные рыбки попали к нам их разных климатических условий. И благоприятная (оптимальная) температура у разных видов рыб разная.

Так, например, на юге США, в реках штата Техас, обитает бриллиантовая цихлазома. Для нее область оптимальной температуры в аквариуме довольно широка: от 16 °C до 24 °C. А вот дискусу, живущему в водоемах Амазонки, требуется температура в гораздо более узких рамках: 29–31 °C.

Водные растения имеют более высокую способность приспосабливаться к условиям окружающей среды и область оптимальных температур у них шире. Но и они страдают от ее нарушения. Поэтому, подбирая рыбок и растения, помимо прочих условий, учитывают, будет ли сходна у них область оптимальных, то есть благоприятных, температур.

Большая часть аквариумных рыбок и растений – выходцы из тропиков. И без обогрева им в наших аквариумах будет холодно.

Поэтому воду нагревают до нужной температуры обогревателями. А чтобы не увлечься, и не превратить свой водоем в кастрюлю с ухой, в помощь обогревателям ставят автоматические регуляторы, позволяющие поддерживать температуру воды на заданном уровне.

В зоомагазинах сейчас имеются обогреватели самой разной мощности.

Самые простые, (которые совсем недавно широко выпускались нашей промышленностью) представляют из себя стеклянную колбу, наполненную песком. В песке находится нагревательный элемент. Выпускались такие обогреватели мощностью от 20 до 100 Вт. Бывали они в комплектации с регуляторами мощности (Эвар) и терморегулятором (РТА-3).

Эти обогреватели были довольно удобны и надежны, но хрупки. И вдобавок у них не было надежной герметизации, поэтому они закреплялись так, чтобы головка обогревателя была над водой. При понижении уровня воды в аквариуме верхняя часть обогревателя оголялась, перегревалась, и он перегорал. :-( Это было очень неудобно.

Сейчас же можно приобрести хорошие обогревательные приборы мощностью от 25 до 300 Вт. Они бывают самых разных конструкций, размеров, внешнего вида.

Но все их можно разделить на две группы: просто обогреватели, и обогреватели с терморегулятором.

Первые недалеко ушли от колбы с песком: в них по-прежнему в термостойкой стеклянной колбе размещен нагревательный элемент: спираль из высокоомной (нихромовой) проволоки, намотанной на жаропрочное основание. И песок в них по-прежнему применяют, специальный, мелкий кварцевый, чтобы нагревательный элемент лучше грел и дольше сохранял тепло.

Терморегуляторы тоже бывают двух видов: или встроенные в конструкцию обогревателя, или автономные.

Если ваше хозяйство разрослось, то вам не обойтись без автономного терморегулятора, который будет управлять работой всех обогревателей во всех аквариумах.

Автономные терморегуляторы, как правило, электронные. Места они занимают немного, электричество потребляют умеренно, работают тихо, а польза от них большая. Они сами включат или выключат обогреватели, когда нужно, и не допустят, чтобы те перегрелись, если, к примеру, произошло падения уровня воды.

Но если у вас один-два аквариума, то обогревателей со встроенным терморегулятором будет вполне достаточно.

Это небольшие удобные устройства, которые имеют надежную гидроизоляцию, в том числе от морской воды и сделанные из некорродирующих (нержавеющих) материалов, что дает возможность устанавливать их ниже уровня воды.

Встроенный терморегулятор позволяет поддерживать стабильную температуру в аквариуме.

Хорошо, если отклонение от заданной нормы будет не более, чем на 0,25 °C. Они могут держать температуру от 18 до 31 °C. Конструкция обогревателя позволяет использовать плавкие предохранители. (То есть перегорает не обогреватель, а предохранитель. Можно убрать перегоревший предохранитель и поставить новый).

Такие обогреватели удобно размещать в аквариуме: их можно укрепить близи дна. Вы избавитесь от забот, связанных с доливом воды. Обогреватель можно сделать почти незаметным, а прогрев воды будет более равномерным и эффективным.

В инструкции сказано, на какую предельную глубину можно погружать обогреватель (это зависит от того, хорошо ли он загерметизирован). Обычно глубина составляет около метра.

Что же касается надежности различных моделей, то лучше доверять солидным фирмам (Rena, Hagen, Hydor). Старайтесь покупать товар настоящего производителя, а не халтурно сделанную копию, например польского, китайского или иного подозрительного происхождения.

Слабое место традиционных обогревателей всех марок и типов – стеклянная колба. Ее нужно оберегать от ударов и нагрузок, даже если стекло толщиной 2мм, как в моделях серии «RenaCall».

В этом отношении куда лучше донные кабельные обогреватели: эластичные пластиковые шнуры с металлическим проводом внутри. Эти обогреватели с помощью присосок монтируются змейкой на дне аквариума и сверху их засыпают грунтом.

Хотя донные кабельные обогреватели значительно дороже традиционных, но зато они имеют повышенную (в три-четыре раза) теплоотдачу. Не только для рыб, но и для растений (для их корней) такой обогрев более предпочтителен. Управление обогревателем ведется терморегулятором, который входит в комплект и располагается вне аквариума.

Мы обещаем, что как только вы войдете во вкус, то убедитесь, что одного аквариума вам катастрофически не хватает! :-) И речь здесь идет не о втором большой аквариуме. Вы поймете, что вам не хватает дополнительных рабочих водоемов.

Во-первых, очень удобно иметь карантинный аквариум, в котором купленные рыбки должны быть выдержаны перед посадкой в общий водоем. Ведь большинство болезней в аквариум попадает через зараженных рыбок, а выдерживание их в карантинном аквариуме снижает риск занесения заболевания. Карантинный аквариум делают без грунта, немногочисленные растения сажают в горшочки. Кроме этого, в нем обязательно должны быть укрытия.

Во-вторых, для лечения рыбок, если уж они заболели, применяют лечебный аквариум. В нем проводят лечебные процедуры, поэтому он без грунта и без растений.

Если вы хотите вырастить потомство от своих рыбок, вам понадобится нерестовый аквариум или нерестовик. Он нужен в тех случаях, когда хотят сохранить икру и когда для икрометания необходимо создать определенные условия. Обычно нерестовый аквариум делают небольшого размера, с низким уровнем воды, без грунта.

Полученных мальков выращивают в выростном аквариуме. Он отличается большими размерами, нежели нерестовик, и максимальной чистотой, чтобы снизить риск заболевания малышей.

А основной, большой аквариум принято считать декоративным. Декоративный аквариум тоже делят на разные типы.

Если в аквариуме содержатся рыбки и растения независимо от места их происхождения, его называют смешанным.

Если все животные (а иногда и все растительные) обитатели аквариума происходят из одной географической зоны, воспроизводя уголок водоема какой-либо точки земного шара, аквариум называется географическим.

Если в аквариуме объединены рыбки одного вида, он называется видовым. В нем наблюдают за их взаимоотношениями, поведением, размножением и т. п.