• Главная
• В избранное
• Наш E-MAIL
• Добавить материал
• Нашёл ошибку
• Вниз

О некоторых аспектах предварительной подготовки молодой собаки к защитной службе уже говорилось выше. Здесь речь пойдет о специальной тренировке. В этом аспекте одна из главных задач воспитания будущей защитной собаки — развитие у щенка желания бороться и побеждать. Для этого совершенно не нужно специально его дрессировать или устраивать бои с собаками и «нарушителями», тем более что агрессия к собакам очень часто не коррелируется с агрессией к человеку. Ранние занятия по развитию агрессии к человеку чреваты возможными срывами высшей нервной деятельности, а то и просто усталостью, переутомлением нервной системы. А утомление всегда эмоционально негативно. Если оно наступит, в будущем щенок будет избегать ситуаций, связанных с агрессивным поведением. Это произойдет в результате выработки отрицательного рефлекса на состояние. Но щенку доступны кратковременные силовые игры как с владельцем, так и с посторонними людьми. Напоминаю, что при этом вашей целью должно быть не развитие агрессии у щенка, а выработка у него инструментальных навыков, которые в будущем он мог бы использовать при освоении специальных форм поведения.

Игра «А ну-ка, отними!» может научить крепкому хвату, ведению активной борьбы (развитию борцовских качеств), сохранению устойчивости и позволит постепенно развить работоспособность у собаки. При этом можно легко научить ее перехвату, уходу от ударов и способности держать удары.

Начинайте игру с любой игрушкой, попытайтесь разыграть щенка так, чтобы он схватил и удерживал игрушку пастью. Попытайтесь (но только попытайтесь!) отнять игрушку, потягивая ее во все стороны. Поиграв немного, оставьте игрушку щенку. Через некоторое время можно снова возобновить игру, предлагая ему чуть-чуть дольше побороться за игрушку. Предлагайте и посторонним поиграть с вашим щенком.

С 4—5-месячного возраста можно предлагать щенку более серьезные и продолжительные занятия. Для этого из старых джинсов, рукавов куртки сверните матерчатые жгуты: важно, чтобы щенок сразу же привыкал к объемному предмету, имитирующему конечности человека. Конечно, диаметр жгутов должен соответствовать возрасту щенка. Можно начинать и с тряпки, но после 2—3 занятий обязательно переходите к жгуту. Не приучайте щенка трепать вас за края одежды.

Начинайте игру, нанося (имитируя!) легкие удары по крупу щенка, добиваясь того, чтобы он вцепился в жгут. С каждым занятием наносите удары чуть выше, чуть сильнее и чуть дольше. Приучайте его к борьбе, постепенно увеличивая прилагаемую силу, интенсивность и время борьбы за игрушку. Очень постепенно! Не форсируйте события. Используйте для этого 2—3 жгута, предлагая собаке следующий жгут, как только она отнимет предыдущий. С одной стороны, это приучит собаку к перехвату, а с другой, не позволит щенку «зацикливаться» на отобранной вещи.

И еще. Следите, чтобы у щенка не развилась патологическая страсть к жгутам, когда она при виде их теряет голову. Вовремя введите команду «Дай!», по которой собака обязана отдать вам жгут. После этого посадите собаку, а затем снова возобновите игру.

Для приучения к перехвату возьмите в каждую руку по жгуту и одним из них начните «атаку». После непродолжительной борьбы бросьте «атакующий» жгут и нападайте другим жгутом. Пока идет борьба, поднимите брошенный жгут и повторите упражнение. Для начала достаточно одной смены жгутов, в последующем сменяйте их 2—3 раза.

Нетрудно научить молодую собаку уходить от удара. Для этого возьмите прут (стек или хлыст) в свободную от жгута руку и после начала борьбы, делая широкие, демонстративные замахи, наносите по крупу собаки легкие удары. Удары должны быть такой силы, чтобы собака не бросала жгут, а уходила от них за вашу спину — влево, если жгут в левой руке, и вправо, если он в правой. Не вертитесь вслед за собакой, дайте ей «победить» вас, как только она окажется за вашей спиной.

Можно воспользоваться опытом дрессировщиков, занимающихся подготовкой бойцовых пород собак, — подвесить на веревке матерчатый жгут, покрышку от велосипеда, мотоцикла или машины. Собаки любят играть такими игрушками.

В описанных играх не следует использовать команду «Фас!». Не приучайте собаку кусать вас за руки, т. е. не используйте свои руки в качестве жгутов.

Воспитайте собаку безразличной по отношению к посторонним людям. С появлением щенка в доме постарайтесь ограничить количество посетителей. Не позволяйте своим гостям и дальним родственникам подкармливать собаку, играть с ней (возможны только силовые игры, в которых щенок должен всегда побеждать постороннего), ласкать, говорить ей ласковые слова. Если щенок поймет, что общаться с посторонними очень приятно и весело, в будущем он станет приставать к вашим гостям и посторонним на улице с требованием доставить ему удовольствие. Поэтому требуйте от знакомых и незнакомых, чтобы они не обращали внимание на щенка, даже если он и пытается к ним приставать.

При попытках щенка наладить контакты с посторонними не нужно кричать на него или наказывать его — это может привести к тому, что он начнет рассматривать приближение к чужому как источник возможных неприятностей. Просто отвлеките его игрой, игрушкой, отбегите от него, дайте известную ему команду.

Не оставляйте щенка на прогулках без присмотра ни на минуту. Увлекайте его за собой, играйте, придумывая любые игры, убегайте от него, прячьтесь. Вы должны стать для своей собаки самым (!) интересным объектом на улице. Поверьте, это очень важно! Если вы будете делать именно так, со временем собака будет выходить на прогулку и общаться только с вами, а не задаваться целью удрать на ближайшую помойку, к собакам или за кошкой. Если вы постоянно будете «замыкать» внимание щенка на себе, он не сможет научиться подбирать с земли пищевые продукты, гоняться за бегунами, велосипедистами и машинами, а то и убегать от вас. Защитная собака всегда должна внимательно следить за объектом защиты. Учитесь привлекать и сохранять ее внимание!

По мере взросления собаки и накопления ею опыта работы со жгутами можно перейти к формированию навыков борьбы с человеком. Обычно это делают, начиная с 11—12-месячного возраста. Для этого нужно обратиться за помощью к квалифицированным дрессировщикам и фигурантам. Протестировав вашу собаку, профессионал может посоветовать начать игровые занятия и позже. В этом случае последуйте его совету. Инструктор подскажет, когда настанет пора перехода к серьезной дрессировке. Не забудьте, что занятия на этом этапе должны быть короткими и доставлять щенку удовольствие.

Как правило, фигурант начинает работу со жгутами, решая одновременно несколько задач.

Под этим понимается обучение собаки проявлять агрессивность (принимать агрессивную позу, рычать, лаять, пытаться атаковать) по команде со стороны владельца или в результате угрожающего поведения со стороны противника. Во время этого этапа, кроме всего прочего, формируется и система контроля поведения собаки со стороны хозяина. Иначе говоря, собака обучается не только проявлять агрессию по команде, но и прекращать агрессивные действия, а также выполнять другие команды в угрожающей ситуации. В доступной литературе обычно этот этап называют «развитие злобности, смелости и недоверчивого отношения к посторонним».

Независимо от конечной цели дрессировки формирование демонстративной агрессии — обязательный этап, так как именно в это время формируются условные связи на агрессивное состояние собаки. Если для одних собак этот этап дрессировки промежуточный, то для других он может быть единственным — это определяется желанием владельца и особенностями собаки. С одной стороны, для предупреждения возможных агрессивных действий посторонних часто бывает достаточно проявления собакой демонстративной агрессии. С другой стороны, особенности темперамента некоторых собак могут ограничивать их возможности, т. е. наследственные задатки могут быть таковыми, что собаку невозможно будет подготовить для активной борьбы с нарушителем.

При проведении занятий особенно важна роль помощников (фигурантов, «нарушителей»). Успех дрессировки и быстрота выработки у собаки необходимых навыков зависят в первую очередь от правильных действий, поэтому в качестве помощников нужно привлекать только лиц, хорошо знакомых с техникой отработки навыков.

Следует учитывать возможность выработки у собаки внешнего динамического стереотипа, для чего необходимо использовать несколько помощников (желательно, чтобы на каждом занятии они менялись). Ограничение одним или двумя помощниками может привести к формированию у собаки нежелательной связи: агрессивно-оборонительная реакция будет проявляться только на этих людей.

Во время занятий необходимо стремиться создавать условия, наиболее близкие к той обстановке, в которой собаке предстоит работать. Однако первый этап дрессировки, желательно проводить на оборудованной дрессировочной площадке.

Следует обратить внимание и на то, чтобы у собаки не сформировались нежелательные связи на защитную одежду помощников (халаты, костюмы). Желательно менять их форму и цвет, использовать скрытую защиту и часть занятий проводить без защитных приспособлений. Чтобы уменьшить выраженность внешнего торможения (действие различных отвлекающих раздражителей), первые занятия нужно проводить в знакомой собаке обстановке, в тихом месте с минимальным количеством отвлечений. Однако по мере тренированности собаки место занятий следует периодически менять.

Как уже говорилось, для возникновения агрессивной реакции необходимо наличие доминирующей потребности и конкурирующей за ее удовлетворение особи. При этом конкурирующая особь должна производить действия, которые бы служили сигналом для запуска агрессивного поведения, — претендовать на территорию, нарушать индивидуальное пространство, непосредственно угрожать собаке и причинять ей боль, мешать удовлетворению какой-либо потребности или претендовать на предмет, удовлетворяющий доминирующую потребность.

Чаще всего для инициации агрессивной реакции используют оборонительную потребность. При этом фигурант имитирует атаку непосредственно на собаку. В зависимости от особенностей собаки и поставленной задачи выраженность атаки может быть от демонстративной (крики, замахи, приближение) до физической (прощипывание, нанесение ударов). Если у собаки хорошо выражено альтруистическое поведение в виде защиты членов стаи, можно вызвать агрессивную реакцию, имитируя нападение на владельца.

Довольно часто используют ситуацию конкуренции за обладание пищевым объектом. В первом случае у собаки, которая уже грызет кость или ест из миски, их пытаются отнять. Во втором случае миску с кормом или кость кладут в непосредственной близости от собаки, однако так, чтобы она не могла их достать, и пытаются завладеть ими.

Для собаки, у которой хорошо выражена игровая потребность, можно использовать ситуацию конкуренции за обладание игровым предметом.

В случае, если собака живет на огороженном участке и считает его территорией своей стаи, можно инициировать территориальную агрессию, демонстративно пытаясь нарушить границы территории.

Когда все перечисленные способы оказываются неэффективными, можно воспользоваться эффектом взаимной стимуляции, привязав «слабую» собаку недалеко от собаки с хорошо выраженной агрессивно-оборонительной реакцией.

Независимо от способа инициации агрессивной реакции, на первом этапе во время дрессировочного занятия собака находится на привязи, пристегнутой к широкому ошейнику или шлейке. Владелец располагается в непосредственной близости от собаки. Если привязь лишена амортизатора, владелец руками уменьшает жесткость натяжения поводка.

По условному сигналу фигурант начинает имитировать угрожающее поведение, а владелец подает предваряющую (подготовительную, информационную) команду «Охраняй!» («Чужой!») или произносит любое другое, но постоянно используемое для этого слово. Желательно предваряющую команду подавать до начала работы фигуранта.

Значение предваряющей команды обычно недооценивается при специальной дрессировке, однако оно велико. Как уже говорилось, агрессивное поведение разворачивается на фоне соответствующего физиологического состояния собаки, которое обеспечивается выбросом в кровь ряда веществ. Биохимические процессы протекают гораздо медленнее, чем нервные, и для их завершения требуется время. В спорте или в процессе трудовой деятельности это называется врабатыванием, т. е. предварительная команда для собаки означает «Будь готова к атаке!», а исполнительная (например, «Фас!») — «Атакуй его!».

Используя предваряющую команду, мы формируем у собаки классическую условно-рефлекторную реакцию на состояние. Со временем предваряющая команда начнет запускать соответствующие физиологические механизмы, во-первых, еще до начала реального конфликта, а во-вторых, все быстрее и быстрее. Кроме того, она позволяет сформировать у собаки не только реакцию ожидания, но и активную реакцию (ориентировочную) поиска возможного врага. Например, вы прогуливаетесь со своей собакой. Она занята прогулкой, удовлетворяет свою потребность в информации, тщательно обнюхивая траву и кусты, или двигательную потребность, играя с палочкой. Вдалеке появляются подозрительные, с вашей точки зрения, личности. Вот тут самое время подозвать собаку и подготовить ее к возможному конфликту, дав подготовительную команду. Собака уже «знает», что после этого слова посторонние люди поведут себя не совсем правильно, и подготовится к этому психологически, физиологически и физически. Когда опасная ситуация разрешится, например подозрительные люди пройдут мимо, похвалите собаку и снимите ее агрессивное состояние командой «Гуляй!», если даже она на поводке.

В случае если подготовительной команды не будет, собака может отнестись к приближающимся личностям как к не заслуживающим внимания. Можно, конечно, воспитать собаку так, чтобы она в каждом встречном видела врага и безо всякой предваряющей команды, но тогда гулять с ней будет невыносимо. Кроме того, рано или поздно защитное поведение такой собаки начнет снижаться, потому что, удерживая ее и оттаскивая от проходящих мимо людей, вы, по сути дела, используете отрицательное подкрепление.

Итак, после предваряющей команды владельца фигурант, играющий роль преступника, начинает приближаться к собаке, имитируя угрожающее поведение. Его действия, их интенсивность и продолжительность определяются ответной реакцией собаки. Цель одна — вызвать у нее агрессивно-оборонительное поведение. Фигурант должен играть роль агрессивного, но трусливого врага. Как только собака покажет первые признаки агрессии, фигурант должен убежать, а владелец — успокоить собаку поглаживанием и ласковой интонацией. Через некоторое время упражнение следует повторить. Инструктор и фигурант должны внимательно следить за выразительностью реакции собаки. Если ее заинтересованность уменьшается, занятия следует прекратить.

Обычно достаточно 2—3 занятий, чтобы собака в ответ на угрожающее поведение фигуранта начинала рычать, лаять и совершать контратакующие действия. Если это так, начинают работать над увеличением выраженности (экспрессивности, злобности, агрессивности) оборонительного поведения, увеличивая экспрессивность атаки человека. Одновременно следует тренировать работоспособность у собаки, увеличивая продолжительность атаки, но делать это надо постепенно, учитывая ее состояние, — она не должна испытывать усталости или страха. Атака всегда прекращается на пике возбуждения собаки при ее победе.

На этом этапе желательно избегать торможения собаки рывками поводка, запрещающими или фиксирующими командами. Когда, с точки зрения владельца или инструктора, собака начнет с готовностью и активно отражать атаку человека, начинают вводить различные усложнения: тормозные команды, замахи, удары, броски предметами, атаку двух и более человек.

При участии в качестве нападающих двух и более помощников важно добиться, чтобы собака быстро переключалась с одного нападающего на другого, удерживая всех на безопасном расстоянии от владельца. Этого можно достичь двумя способами. Первый заключается в том, что помощники атакуют собаку последовательно: когда один помощник имитирует атаку, второй пассивен; первый помощник, отработав, отступает назад и замирает, и тут же атаку начинает второй помощник. И так несколько раз. После перерыва упражнение повторяют. Во втором случае владелец с помощью поводка направляет действия собаки.

Контроль предполагает инициацию владельцем агрессивного поведения собаки и прекращение его. Кроме того, собака, находясь в агрессивном возбуждении, должна выполнять команды.

Началом подведения под стимульный контроль агрессивного поведения служит подготовительная команда. Продолжением этого процесса будет введение исполнительной команды, но об этом речь ниже.

Почему нужно научить собаку прекращать агрессивные действия? Да потому, что она может проявлять агрессию, приняв неопасную ситуацию за конфликтную. Как правило, собаки реагируют агрессивно на приближающегося бегуна, людей, совершающих неожиданные действия (калек, пьяных), прохожих с палками, шалящих подростков и детей, жестикулирующих или громко разговаривающих людей, на внезапно появившегося из-за угла или кустов человека, или, например, старушки, резко изменившей свое поведение при виде большой собаки. Кроме того, после разрешения конфликтной ситуации собаки успокаиваются не сразу и могут переадресовать свою агрессию на без-опасного, но не вовремя появившегося прохожего.

Прекращение агрессивного поведения можно контролировать тремя способами. Самый распространенный, но далеко не самый лучший — применение запрещающей команды, чаще всего «Фу!». Почему он не самый лучший? Потому что техника его отработки предполагает, что проявление агрессии после подачи этой команды приводит к неприятным или болевым последствиям для собаки. При нескольких повторах у многих собак формируется четкий стереотип: агрессивное поведение чревато неприятностями. В конкретной ситуации они выступают как отрицательное подкрепление агрессивному поведению, что приводит к снижению степени его выраженности.

Целесообразнее переориентировать собаку на альтернативное поведение, тем самым прекращая ее агрессивные действия и не наказывая ее за них. Для того чтобы понять разницу подходов, разберем самый простой пример. Как правило, после нескольких занятий на дрессировочной площадке собака во время прогулок, особенно в сумеречное время, начинает реагировать агрессивно на любых мало-мальски подозрительных, с ее точки зрения, людей. В этих случаях владельцы обычно грозно кричат: «Фу!» — ругают собак, резко дергают за поводок, а то и шлепают их. Все это служит отрицательным подкреплением! Со временем собака начинает понимать, что агрессия в этом сквере или дворе нежелательна! Такая собака будет прекрасно работать на дрессировочной площадке, но если конфликт случится во дворе, где вы запрещали ей агрессивные действия, то она вряд ли вам поможет. Правильней действовать по-иному. Вы прогуливаетесь с собакой на поводке. Но вот она зарычала на приближающегося человека. В этот момент вы должны похвалить ее (положительное подкрепление демонстративной агрессии), пусть даже прохожий и не опасен. Затем сразу же, во избежание инцидентов, следует подать команду «Рядом!» и пройти мимо или остановиться, пропуская человека. Если вы решили остановиться, можно дополнительно дать собаке фиксирующую команду «Сидеть!». Вы должны хвалить ее и в том случае, если, идя рядом с вами или сидя, она все же продолжает рычать или лаять. Хвалить и напоминать исполнительную команду «Рядом!» или «Сидеть!».

Сигналы на прекращение агрессивного поведения могут поступать и от «преступника». В этом случае владельцы обычно просят оппонента не говорить громко, не махать руками и не подходить слишком близко.

Упражнения по отработке контроля агрессивного поведения можно проводить следующим образом. Собака должна быть на привязи, пристегнутой к широкому ошейнику или шлейке. Кроме того, на нее надо надеть строгий ошейник или ошейник-удавку, а к нему пристегнуть 2–метровый поводок. Владелец находится несколько позади собаки и подает ей команду «Сидеть!». В это время появляется помощник, который, не подходя близко, совершает самые разные движения, причем его действия не должны быть направлены в сторону собаки. Если собака вскакивает, владелец принуждает ее принять заданную позу и успокаивает. Затем помощник уходит, а через некоторое время упражнение повторяют.

Желательно чередовать упражнения: нападение на собаку, упражнение по выдержке и снова нападение на собаку. При этом нападение помощника всегда предваряют командой «Чужой!» (или «Охраняй!»), а агрессивное поведение собаки поощряют.

Со временем задачу усложняют, например, помощник начинает подходить к собаке ближе, появляется еще один помощник, на собаку нападают в присутствии помощника (т. е. после занятия по выдержке владелец подает предваряющую команду, по которой помощник тут же имитирует нападение). Дальнейшее усложнение заключается в том, что помощник после нападения не уходит в укрытие, а отходит на 10 шагов от собаки и начинает спокойно прогуливаться. Владелец, похвалив собаку за агрессивное поведение, тут же принуждает ее сесть после прекращения атаки и прекратить агрессивные действия.

В результате этих упражнений собака должна понять, что необычное поведение людей, находящихся вдалеке, как, впрочем, и удаляющийся человек, не заслуживает внимания. Желательно сформировать у нее понятие о критическом расстоянии, т. е. она должна понять, что приближение даже спокойно ведущего себя постороннего ближе чем на 3—5 м (расстояние выбирают произвольно) — это уже атака. Но на человека, находящегося на расстоянии 6 м, агрессивно реагировать не следует. Достичь этого не трудно. Для этого проводят цикл упражнений, когда помощник становится агрессивным только после преодоления критического расстояния. После получения отпора со стороны собаки он делает несколько шагов назад и замирает. Владелец хвалит собаку и усаживает ее. После паузы помощник вновь нарушает границу критического расстояния, а владелец инициирует агрессивную реакцию собаки. После 2—4 таких «атак» помощник уходит. Собаке дают отдохнуть, а потом упражнение повторяют. В данном случае можно обойтись и без предваряющей команды.

Контроль агрессивного поведения продолжают закреплять и в движении. Владелец движется с собакой на поводке, подав ей команду «Рядом!». В это время помощник совершает разнообразные действия, не направленные на собаку (проходит или пробегает мимо нее, обходит вокруг и т. п.). Владелец принуждает ее сохранять заданное положение и хвалит за отсутствие агрессии. В дальнейшем ее нападение провоцируют обязательно по предваряющей команде и усложняют упражнение по схеме, описанной выше.

Позже упражнение модифицируют. Владелец прогуливается с собакой на длинном поводке. При появлении постороннего, направляющегося к ним, он тут же подает команду «Рядом!» и принуждает собаку принять заданное положение. Когда помощник пройдет мимо и отойдет на 15—20 шагов, собаке дают команду «Гуляй!» и после небольшой паузы повторяют упражнение. Желательно повторять это упражнение почаще, добиваясь того, чтобы появление приближающегося постороннего человека стало синонимом команды «Рядом!», т. е. чтобы собака при появлении потенциального противника без команды владельца приближалась к нему и сохраняла такое положение до его ухода. Упражнения по контролю поведения желательно перемежать атаками на собаку, но только после предваряющей команды. Полезно также провести (по схеме, описанной выше) несколько занятий, концентрируя внимание собаки на критическом расстоянии.

Защитная собака не должна доверять незнакомым людям, как бы они себя не вели. Любой, кто приближается, должен расцениваться ею как потенциальный враг, а тот, кто нарушил критическую дистанцию, — как начавший атаку. Но на подготовительных занятиях фигурант специально совершает выразительные атакующие движения, чтобы вызвать активную ответную реакцию собаки, и в результате повторений эти движения становятся условным сигналом ее агрессивного поведения. При этом потенциальный враг может вести себя спокойно, может даже ласково заговорить с собакой или предложить ей лакомство.

Обычно занятия начинают с собакой, которая находится на привязи. По мере усвоения ею правильного поведения упражнение повторяют на прогулке. Появившийся помощник начинает приближаться к собаке, ласково разговаривая с ней, дружелюбно похлопывая себя по ноге и протягивая руку так, будто держит в ней угощение (может и на самом деле держать лакомство), причем не просто гранулу сухого корма или сухарик, а сыр, колбасу или мясо. В это время хозяин подает собаке предваряющую команду «Чужой!», но можно обойтись и без нее. Если собака не проявляет агрессивной реакции, даже когда помощник пересек критическую линию, последний имитирует нападение, добиваясь агрессии, после чего убегает. Владелец хвалит и успокаивает собаку. Упражнение повторяют, меняя помощников.

После курса дрессировки на дрессировочной площадке у собаки формируется специфическая обстановочная афферентация. Напомню, что под этим подразумевается совокупность всех воспринимаемых собакой внешних раздражителей. Исследования, проведенные в последние годы, показали, что условные раздражители (стимулы, команды) способны вызывать соответствующее поведение в зависимости от обстановки и условий, в которых они действуют. Влияние обстановки заключается в том, что она вызывает подготовительные процессы в нервной системе животного и приурочивает его поведение к определенным моментам во времени и пространстве, наиболее целесообразным с точки зрения удовлетворения соответствующей потребности. Как правило, поведение в несвойственной для него обстановке зачастую бывает менее выражено, неполно или неэффективно. Иначе говоря, если обстановка «непривычна» для данного поведения, то оно может проявиться слабо и не в полном объеме. Если же поведение воспроизводится в постоянной ситуации до-статочно долго, оно связывается с обстановкой так тесно, что ее раздражители (составные части, признаки) могут приобретать значение пускового стимула (команды) самостоятельно и вызывать его проявление.

Таким образом, обстановочная афферентация создает условия, облегчающие воспроизведение одних форм поведения и тормозящие проявление других. В связи с этим необходимо сформировать у собаки обстановочную афферентацию реальной обстановки. Для этого следует провести цикл занятий в том месте, где собаке предстоит работать. Продолжительность этого цикла и его этапы определяются особенностями собак. С некоторыми приходится пройти все описанные выше этапы с самого начала, для других бывает достаточно 2—3 занятий с воспроизведением упражнений, входящих в конечный курс дрессировки. При этом желательно использовать скрытую защиту.

Цель дрессировки — добиться от собаки ярко выраженного демонстративного агрессивного поведения при появлении посторонних людей и в отсутствие владельца. Дрессировка заключается в моделировании ситуаций и поощрении правильного поведения собаки.

Первый этап дрессировки проходит в присутствии владельца и при активном его участии. Собака должна быть на поводке. После подачи владельцем предварительной команды помощник демонстративно и достаточно экспрессивно, т. е. так, чтобы вызвать агрессию у собаки, пытается проникнуть на охраняемую ею территорию, в дом, квартиру или автомобиль. Владелец поощряет собаку и инициирует ее активные действия. Как только она начнет проявлять агрессию, помощник прекращает атаку и убегает, скрываясь из ее поля зрения. Владелец не дает собаке преследовать помощника и покинуть охраняемый объект. Если же она пытается преследовать, он рывками поводка возвращает ее обратно и... хвалит. После перерыва упражнение повторяют. Со временем продолжительность атаки увеличивают. Владелец при этом следит, чтобы собака не покинула объект охраны.

По мере тренированности собаки вводят различные усложнения: помощник после атаки не уходит из поля зрения, а отходит на расстояние и после небольшой паузы повторяет попытку проникнуть на охраняемый объект или в дрессировке участвуют несколько помощников.

На втором этапе владелец собаки избегает помощи, работая с собакой на длинном поводке. Постепенно он удаляется от собаки все дальше, оставаясь, однако, в поле ее зрения, и управляет при необходимости голосовыми командами.

На третьем этапе окарауливание тренируют в отсутствие владельца. Оставляя собаку одну, владелец обязательно подает ей команду «Охраняй!». Однако если на начальном этапе он появляется сразу же, как только собака начнет проявлять агрессию, то затем хвалит собаку только после прекращения атаки помощником, подает команду «Охраняй!» и снова уходит. Постепенно увеличивают и время отсутствия владельца, и время начала атаки помощникам после его ухода.

На четвертом этапе дрессировки помощники снижают экспрессивность своих действий, стараясь проникнуть на охраняемый объект как можно тише и незаметней. Но задача перед помощниками остается та же — вызвать агрессивно-оборонительное поведение собаки.

Прежде чем приступить к описанию конкретных методик, необходимо хотя бы кратко остановиться на тактике поведения защитной собаки. Иногда именно выбор тактики определяет успех выполнения поставленной задачи. К чему готовить собаку?

Защитная собака способна решать следующие тактические задачи:

— оповещать владельца и тех, кто может оказать помощь, об опасности;

— предупреждать своим видом, лаем, поведением возможное посягательство;

— отвлекать своей контратакой одного, двух и более противников, дав тем самым возможность владельцу уйти на безопасное расстояние, позвать на помощь или вооружиться;

— выводить из строя (обезвреживать, лишать физической активности) одного, двух и более противников, защищая владельца или объект;

— осуществлять все вышеперечисленное в условиях нападения противников, вооруженных травмирующими предметами, холодным или огнестрельным оружием или имеющими специальную защиту от укусов;

— избегать травм, несовместимых с выполнением защитных функций, и остаться в живых.

Перечисленные задачи предполагают наличие достаточно большого количества схем поведения защитной собаки. На выбор тактики ее поведения влияют как особенности владельца (пол, возраст, физические и психологические особенности), так и особенности собаки (те же признаки), а также количество собак. Кроме того, выбор тактики может зависеть от количества собак, от опыта и пристрастности инструкторов и фигурантов. Охарактеризовать все возможные варианты подготовки защитной собаки не представляется возможным. В каждом конкретном случае инструктор по дрессировке совместно с владельцем должны выработать наиболее оптимальную и эффективную тактику ее поведения. Поэтому коснемся лишь самых общих положений, подразумевая под формированием навыков борьбы с человеком обучение собаки эффективной технике укусов, различные варианты контратак и борьбу без нанесения укусов.

Наносимые защитной собакой укусы должны быть достаточно болезненными и травмирующими, чтобы остановить атаку. Но не больше! Защитная собака не должна наносить повреждения, несовместимые с жизнью или приводящие к инвалидности. Так как она должна кусать?

При характеристике укусов обращают внимание на глубину хвата, его силу и вязкость. В спортивных защитных курсах считается недостатком, если собака бросает хват и возобновляет его или во время борьбы с фигурантом пережевывает (перехватывает) рукав. Спортивная собака не должна уходить от удара. Для защитной собаки вряд ли нужна вязкость, под которой понимается такое выражение: «Если уж вцепился в руку, то держись за нее изо всех сил». Такая тактика оправданна, если противник один, а собака большая и мощная. Но она считается порочной, если противник один, но вооружен. В реальной ситуации обезвредить (обездвижить) человека одним укусом очень трудно. Противник не фигурант, он будет делать все, чтобы не дать собаке схватить себя. Кроме того, у человека, как и у собаки, при борьбе в кровь выбрасываются вещества, повышающие порог болевой чувствительности. И даже если ротвейлер схватит за руку и начнет сжимать свои челюсти, для человека даже со средними физическими возможностями достаточно 2—3 с, чтобы ударить ей пальцами в глаза, захватить язык, схватить и перекрутить ошейник, а если он вооружен, то нанести удар или выстрелить другой рукой. Кстати, далеко не каждая атака хищников заканчивается обедом!

Хват полной пастью очень ценится у спортивных собак. Цель такого хвата — максимально сильно сдавить конечность коренными зубами и вызвать болевой шок. Однако, как упоминалось выше, реальный нападающий действует совсем не так, как фигурант. Его задачи иные. И собаке не всегда удается вцепиться в руку или ногу. А укусы в другие места не очень эффективны. В то же время у хищников есть клыки, недаром находящиеся на «переднем крае» атаки и обороны. Они предназначены для того, чтобы резать и рвать, т. е. наносить максимально сильно кровоточащие и болезненные раны.

Кроме того, фигурант на дрессировочной площадке всегда один, а реальных противников может быть несколько, и они могут быть вооружены. Поэтому наиболее целесообразным поведением защитной собаки считается тактика лайки, удерживающей медведя или кабана, но при этом собака-защитник должна еще быстро переключаться с одного противника на другого.

Спортивная собака должна к тому же держать удар, что вряд ли подходит для защитной собаки: в руках противника будет, конечно же, не стек.

Так или иначе, но собаку необходимо прежде всего научить кусать. Очень часто в процессе воспитания у нее вырабатывается некое табу по отношению к человеку. И его не всегда легко преодолеть.

Как правило, дрессировку начинают на дрессировочной площадке с использованием фиксирующей привязи. Рекомендуется применять привязь с амортизатором, широкий ошейник или шлейку. Все это смягчает сильные рывки собаки в сторону фигурантов, которые могут быть восприняты собакой как отрицательное аверсивное подкрепление. Владелец находится рядом с собакой и активно подбадривает ее и поощряет. Работы над хватом совмещают с формированием у нее демонстративного агрессивного поведения.

Первоначальные упражнения по отработке хвата проводят с использованием тряпок и жгутов. Выбрав базовую конфликтную ситуацию, фигурант с тряпкой или мягким жгутом начинает приближаться к собаке, имитируя конкурирующее или угрожающее поведение (он должен играть роль агрессивного, но трусливого врага). Цель атаки — создать ситуацию, инициирующую хват собаки за тряпку или жгут.

Неподготовленные собаки редко пытаются укусить человека при лобовой атаке. Поэтому на начальных этапах дрессировки атака заканчивается движением фигуранта по касательной. Уходя от собаки, он слегка замедляет движение, чтобы ей легче было это сделать.

На первых занятиях, как только собака схватит тряпку или жгут, фигурант активное сопротивление прекращает, предметы бросает и убегает. Не следует давать собаке возможность трепать их после ухода фигуранта. Объект ее контратаки — только человек. Кстати, тряпка и жгут должны восприниматься ею как продолжение человека. Если владельцу не удается отвлечь пса от брошенного предмета, то при следующем подходе фигурант короткой контратакой переключает внимание собаки на себя и убирает предмет на недосягаемое для нее расстояние. Это может сделать и владелец. Лучше всего сформировать у собаки понятие, что брошенная противником вещь является сигналом о близкой атаке.

Следует напомнить, что фигурант выходит после предваряющей команды владельца. Когда он приблизится настолько, что собака может осуществить хват, владелец подает исполнительную команду. Это может быть любое слово, а не только официально принятое «Фас!». В реальной жизни бывают случаи, когда лучше, чтобы никто не знал, что вы разрешили собаке контратаковать. Цель данного этапа — создать у собаки образ действия, приводящего к разрешению конфликта (победе), т. е. укуса.

На следующем этапе дрессировки собаку приучают бороться с противником. При этом постепенно отказываются от тряпки, все чаще и чаще работая с помощью жгутов.

Под борьбой в данном случае понимаются самые разнообразные движения фигуранта и жгута. В начале этапа движения (потягивания, рывки, движения из стороны в стороны, сверху вниз и т. п.) должны быть небыстрыми, несильными и нечастыми. Продолжительность борьбы также не должна быть утомительной для собаки. Постепенно, с учетом особенностей поведения собаки, силу сопротивления и продолжительность борьбы увеличивают. Ей предлагают осуществить хват не только вслед за уходом фигуранта, т. е. вдогон, но и при его лобовом подходе. При этом жгуты держат горизонтально, вертикально, под углом и на различной высоте. Такие упражнения помогают собаке быстро менять технику укуса в зависимости от наибольшей досягаемости частей тела человека.

Увеличивая силу и интенсивность движения жгута, одновременно приступают к формированию крепости хвата и техники рывка. Чем активнее «жертва» сопротивляется, тем сильнее собака в нее вцепляется. Кроме того, собаки хорошо запоминают действия, приводящие к успеху. Если фигурант, убедившись в крепости хвата пса, демонстрирует поражение, то последний рано или поздно будет стремиться схватить столь же крепко, чтобы быстрее разрешить конфликтную ситуацию. То же относится к рывкам жгута из стороны в сторону. Если фигурант постоянно совершает сильные и резкие рывки жгутом из стороны в сторону, то со временем собака, схватив жгут, сама начнет, опережая фигуранта, делать то же самое. Следует обратить внимание именно на активное поведение собаки после хвата, поскольку при сильных рывках человек может потерять равновесие и упасть. Кроме того, когда тебя дергают, трудно нанести собаке прицельный удар.

По мере занятий экспрессивность и интенсивность атаки увеличивают. Учитывая особенности собаки, используют все более жесткие жгуты, моделируя жесткость конечностей человека. Собаку начинают приучать к замахам, ударам, броскам предметами. Начинают работать и над перехватами.

Наконец собаку знакомят с техникой отражения нападения двух человек. По предваряющей команде владельца два фигуранта появляются из укрытия и начинают агрессивно приближаться к собаке, сохраняя некоторую дистанцию друг от друга. Затем по исполнительной команде владельца один из фигурантов приостанавливается, а другой завершает атаку, позволяя собаке осуществить хват. После кратковременной борьбы первый фигурант демонстрирует свое поражение (убегает, падает, прекращает сопротивление), а второй начинает атаку. Если собака не отпускает первого фигуранта или брошенный им жгут, владелец с помощью поводка заставляет ее переключиться на второго фигуранта. Со временем за один подход фигурантов осуществляется 2—3 переключения и больше.

Возможен и другой вариант отражения атаки: собаку заставляют несколько раз переключаться с одного фигуранта на другого сразу после укусов, а затем вводят команду на прекращение хвата. Желательно не использовать нормативные команды «Фу!» или «Аус!» — не исключено, что возможный противник может быть знаком с ними. Лучше, если команда будет произвольной, известной только владельцу или собаке. Например, можно использовать слово «Плюнь!».

В зависимости от особенностей собаки прекращение хвата по команде можно отрабатывать различными способами. Формированию навыка может помочь и владелец, приучая собаку при игре с предметами или жгутами отпускать предмет по команде. Для этого владелец берет в обе руки по игровому предмету или жгуту и одним из них начинает возбуждать собаку, приглашая к игре «А ну-ка, отними!». После непродолжительной игры он подает исполнительную команду на прекращение хвата и, прекращая активно действовать первым предметом, предлагает собаке поиграть вторым. Если таким способом не удается переключить внимание собаки на второй предмет, хват прекращают механически: рукой берут пса за нижнюю челюсть и, накладывая нижние брыли на зубы, надавливают на них, резко поддергивают за ошейник вверх или, перекручивая ошейник, слегка придушивают собаку. Как только она отпустит первый предмет, ей тут же предлагают поиграть со вторым предметом. Обычно через несколько занятий собаки начинают понимать, что команда на прекращение хвата не означает прекращения игры, и надобность в физических воздействиях отпадает.

При участии фигуранта навык отрабатывают на фоне низкого агрессивного возбуждения практически точно так же, как описано выше. Фигурант, приближаясь к собаке, держит один из жгутов так, чтобы собака его не видела, например за спиной. Дав ей возможность схватить первый жгут, фигурант после непродолжительной и неактивной борьбы по команде владельца прекращает сопротивление или бросает жгут и сразу же имитирует нападение с помощью второго жгута. После хвата собаки за второй жгут и короткой борьбы он убегает. Со временем при исполнительной команде владельца на прекращение хвата фигурант уже не бросает жгут, а замирает, перестав сопротивляться. Владелец добивается прекращения хвата и следит за тем, чтобы собака не атаковала спокойно стоящего (или лежащего) помощника. После непродолжительной (для начала) паузы фигурант продолжает атаку, а владелец подает собаке исполнительную команду на контратаку. Со временем паузы между отпуском и повторной атакой увеличивают.

Можно сформировать у собаки понятие и о том, что команда на отпуск — один из сигналов разрешения конфликта: после этого сигнала противник всегда побежден, инцидент исчерпан. Стрессовое состояние у собаки при этом прекращаетcя.

В качестве команды на отпуск можно использовать и команды на альтернативные навыки (посадить, положить или подозвать к себе собаку).

После того как собака достаточно хорошо усвоит навык борьбы с человеком при помощи жгута, переходят к отработке укусов за различные части тела. На что ориентировать собаку при борьбе с человеком, определяет дрессировщик вместе с владельцем. Конечно, идеальный вариант, если собака работает, ориентируясь на ситуацию, например, кусает руки человека, если он вооружен.

Переход со жгутов на тело человека может представлять определенную трудность для некоторых собак. Для решения этой проблемы еще на предыдущем этапе, после хвата за жгут, стараются подтащить собаку как можно ближе к себе и бороться, нависая над ней. Затем жгуты привязывают к телу, вначале свободно, так, чтобы они хорошо были видны собаке, а затем все плотнее.

Во время атаки на собаку фигурант подставляет под ее хват те части тела, на которые хочет ее ориентировать. Рано или поздно законы стереотипного поведения сформируют у собаки специфические навыки. Научение происходит по схеме: укус в определенную часть тела — победа. При этом победа выступает в качестве подкрепления специфическому навыку контратаки.

Первые занятия проводят с собакой на привязи. По мере обучения переходят к работе только под контролем поводка, а затем и без него.

Общая схема занятий такова. Появившийся фигурант, демонстрируя агрессивное поведение, приближается к собаке. Действуя достаточно неторопливо и демонстративно, он создает условия для ее хвата в определенное место, а после кратковременной и нежесткой борьбы демонстрирует свое поражение. Со временем фигурант начинает действовать быстрее, менее демонстративно, уже не подставляя себя под укус. Жесткость его действий во время атаки и продолжительность борьбы увеличиваются. По мере тренированности собаки во время борьбы не ограничиваются одним хватом, а дают ей возможность укусить несколько раз за разные места. При этом очень важно увеличивать продолжительность борьбы. Если регулярно ограничиваться двумя-тремя укусами, то у собаки сформируется динамический стереотип, и она будет прекращать борьбу, ориентируясь на свой прошлый опыт. На последнем этапе вводят атаку одновременно нескольких фигурантов. И на этом этапе не забывайте отрабатывать команду на прекращение хвата.

Как ни странно, но в результате привыкания переход к работе без поводка для многих собак проблематичен. Поэтому желательно провести несколько занятий, облегчающих обучение собаки работе без поводка.

Владелец, пристегнув к широкому ошейнику собаки поводок длиной 3—5 м, находится на привычном для собаки месте привязи. Появившийся фигурант начинает атаку. Одновременно по исполнительной команде и владелец с собакой начинают движение навстречу фигуранту. Двигаясь в лоб, фигурант по мере приближения к собаке изменяет направление своего движения так, чтобы в точке соприкосновения собака контратаковала его сбоку или со спины. Чем «слабее» собака, тем меньшее расстояние от места привязи она преодолевает. Со временем расстояние между собакой и фигурантом увеличивают. Наконец владелец бросает поводок на землю, но двигается рядом с собакой, поддерживая ее морально. Постепенно он начинает все больше отставать от нее и наконец остается у места пуска, приближаясь к ней только после кратковременной борьбы. Затем пытается управлять собакой на расстоянии. Если поставлена цель отработки отражения лобовой атаки, фигурант все более спрямляет траекторию своего движения и наконец встречается с собакой «лицом к лицу». Если предполагается отработка навыка задержания убегающего человека, фигурант сокращает расстояние, пробегаемое лицом к собаке, и большую часть дистанции преодолевает в положении спиной к ней. Особое внимание при этом уделяют действиям по прекращению хвата и возвращению собаки к владельцу. При необходимости навыки тренируют, взяв пса на длинный поводок.

Схема 2. Траектория движения собаки и фигуранта при переходе к работе без поводка

Когда собака достаточно уверенно будет работать без поводка, начинают отрабатывать отражение атаки двух человек и более. При этом делают «шаг назад», т. е. возвращаются к работе на поводке — это позволяет контролировать поведение собаки и помогать ей, когда нужно.

Вводят упражнения по приучению собаки к замахам, ударам, броскам предметами. В зависимости от выбранной тактики работают над перехватами, контратаками со спины, в ноги и т. п.

С ужесточением правил содержания собак в населенных пунктах рано или поздно владельцев заставят прогуливать собак крупных пород в намордниках, поэтому желательно научить защитную собаку отражать нападение без применения зубов. Следует помнить, что упражнения, выполняемые в наморднике, значительно повышают уверенность многих собак в своих силах и владельцам стоит быть внимательней на прогулках после таких упражнений.

С собакой в наморднике фигурант может работать без защиты, в разной одежде и отрабатывать контратаку в самые различные части тела. Кроме того, наличие намордника позволяет научить собаку удерживать человека без нанесения ему повреждений — она просто валит его на землю и удерживает до подхода владельца. Намордник должен полностью закрывать морду собаки, не позволяя ей совершить укус, но в то же время не должен вызывать неприятных ощущений.

Цель контратаки собаки в наморднике — уронить человека. Для этого ее обучают прыгать на приближающегося или удаляющегося человека, ударяя его лапами в грудь или спину. Чаще всего навык начинают отрабатывать с собакой, находящейся на привязи, и с дополнительным поводком. Фигурант, приближаясь к псу, привлекает его внимание к верхней части своего тела, заставляя совершать прыжки. Выбрав подходящий момент, он подшагивает под собаку так, чтобы она смогла толкнуть его лапами в грудь, после чего падает. После падения следует кратковременная борьба, и фигурант замирает. Владелец прекращает контратаку собаки и оттаскивает ее в сторону, давая возможность фигуранту убежать, или фиксирует собаку какой-либо командой для окарауливания. После паузы фигурант проявляет активность и пытается встать. Владелец, поощряя собаку, инициирует контратаку, не давая человеку подняться, при этом собака может встать передними лапами на фигуранта или вспрыгнуть на него. При необходимости, поддергивая вторым поводком, владелец может помочь ей совершить прыжок. Особенно это эффективно при задержании убегающего человека.

Можно предварительно, используя жгуты, обучить собаку без намордника совершать прыжки на человека и ударять его лапами. Взяв жгут с привязанным к нему недлинным шнуром, фигурант возбуждает собаку, после чего отбегает от нее, волоча за собой жгут. Владелец с собакой на поводке по исполнительной команде начинает преследовать фигуранта и позволяет псу схватить жгут. После непродолжительной борьбы фигурант демонстрирует свое поражение. Постепенно жгут все больше приближают к телу, затем привязывают его на уровне поясницы и выше, на уровне лопаток, поперек спины. Не следует привязывать его к шее из соображений техники безопасности. Когда жгут привязан на уровне поясницы и выше, фигурант после хвата собаки падает, прикрывая руками голову. Во избежание травм владелец собаки должен находиться рядом с головой фигуранта, чтобы при необходимости остановить собаку. По мере отработки навыка часть упражнений проводят с собакой в наморднике и жгут используют все реже, предлагая ей хватать фигуранта за дрессировочный костюм.

По этой же схеме отрабатывают прыжки и при лобовой атаке. Атакующий фигурант держит жгут параллельно земле и максимально близко к своим ногам. От занятия к занятию он поднимает его выше, привязывая на уровне живота, а затем еще выше, на уровне плеч. При этом для безопасности фигурант может надевать хоккейный шлем с маской.

Цель окарауливания человека — не только предотвратить побег противника, но и удержать его на безопасном от владельца расстоянии, предотвратить вероятную контратаку, дать владельцу возможность и время для ухода на безопасное расстояние или за дополнительной помощью.

Элементы окарауливания уже содержались в обучении собаки отпуску по команде. По сути, их следует только усилить. После борьбы с собакой фигурант прекращает сопротивление или падает, а владелец принуждает собаку прекратить хват. Дальнейшее поведение собаки может быть достаточно произвольным, лишь бы она не отходила от фигуранта. Ее можно приучить садиться или ложиться перед фигурантом после отпуска, стоять или кружить вокруг него с лаем или без лая. Начальные занятия по дрессировке окарауливания необходимо проводить с собакой на поводке. При этом владелец может использовать команду «Охраняй!».

После паузы фигурант предпринимает попытку побега или атаки на собаку. Если она самостоятельно не контратакует фигуранта, владелец помогает ей исполнительной командой. После 2—3 повторений фигуранта конвоируют или собаку отзывают. Постепенно время охраны увеличивают. Владелец начинает все дальше отходить от собаки и, наконец, используя какое-либо укрытие, уходит из поля ее зрения.

Иногда бывает необходимо выпроводить забравшегося на территорию за яблоками подростка за ворота или сопроводить пристававшего к женщине подвыпившего гражданина в ближайшее отделение милиции. Хотя, напоминаю, задача защитной собаки — только отразить атаку. Задержанием и конвоированием должны заниматься сотрудники соответствующих органов.

Конвоировать человека собака может сбоку и сзади. При этом она должна следовать рядом с владельцем, внимательно наблюдая за конвоируемым, а при необходимости самостоятельно, без дополнительной команды задержать пытающегося убежать человека или отразить его внезапное нападение.

При конвоировании сбоку собака находится между конвоируемым человеком и владельцем. Ее внимание должно быть полностью сосредоточено на условном преступнике — этому способствует упражнение, при котором помощник предпринимает попытки к бегству. Если собака не сразу реагирует на побег или попытку нападения конвоируемого на владельца, он помогает ей исполнительной командой. После кратковременной борьбы фигурант принимает позу побежденного (падает, перестает сопротивляться), владелец прекращает контратаку собаки, но конвоирование продолжается до ближайшего человека, калитки (ворот) или помещения (укрытия).

Вряд ли целесообразно владельцу защитной собаки обыскивать преступника или подходить к нему близко. Это возможно, если нападающий деморализован страхом перед собакой или лежит. При необходимости обыска владелец должен зафиксировать собаку «лицом к лицу» с человеком на расстоянии 2—3 м командой «Сидеть!», после чего настроить ее на рабочий лад командой «Охраняй!». Посадка, в отличие от укладки, позволяет собаке быстрее отреагировать на возможное нападение противника на владельца. При обыске владелец не должен становится между собакой и обыскиваемым. Собака должна внимательно следить за этим человеком, что достигается периодическим нападением фигуранта на владельца. При нападении обыскиваемого на владельца она должна без дополнительной команды контратаковать. Если собака не делает этого сама, владелец помогает ей исполнительной командой.

К данному этапу дрессировки приступают, когда у собаки уже хорошо сформирована демонстративная агрессия, когда она успешно отражает атаку одного и двух противников, достаточно хорошо держит удар, умеет уходить и от него, и от брошенных предметов. Навыки защиты владельца начинают формировать, взяв собаку на привязь и используя, если потребуется, два поводка.

Необходимо отметить, что далеко не все собаки инстинктивно защищают своих владельцев. Вероятно, это обусловлено не только наследственными особенностями, но и уровнем взаимоотношений человека и собаки, иерархическим статусом последней, ее социальной ролью в семье-стае, а также опытом кооперативного (совместного) оборонительного поведения. В моей практике было два случая, когда собаки, отлично развитые физически и психически, достаточно безучастно относились к нападению на своих хозяев. Путем опроса было выяснено, что в процессе выращивания владельцы этих собак активно вмешивались в конфликтные ситуации, брали на себя роль защитника питомцев и побеждали. Так у собак были сформированы социальная роль «ребенка» и понимание того, что лидер (владелец) сам постоит и за себя, и «за того парня». Поэтому, начиная дрессировку с собакой на привязи, необходимо оценить уровень своих кооперативных взаимоотношений с собакой и при необходимости модифицировать его.

Если при нападении на владельца собака недостаточно активна или вообще безучастна, обычно поступают следующим образом. Фигурант спокойно подходит к владельцу, стоящему в 2—3 м спереди от собаки, некоторое время миролюбиво беседует с ним, а затем демонстративно на него нападает. Если собака безразлична к происходящему, фигурант тут же переносит атаку на собаку. Обычно после нескольких таких нападений она начинает понимать, что нападение на владельца — это сигнал, предваряющий нападение на нее саму, и начинает реагировать на этот сигнал ярко выраженной контратакой.

Если на более ранних этапах дрессировки от собаки добивались ответной реакции на угрожающее поведение, направленное в основном на нее (или на нее и владельца), то при отработке навыков защиты владельца необходимо ограничить количество сигналов, «запускающих» агрессивно-оборонительное поведение, только угрозой по отношению к владельцу или непосредственным нападением на него. Собаку обучают не реагировать агрессивно на любых проходящих или пробегающих мимо, играющих, жестикулирующих, громко говорящих друг с другом людей. Выше уже было сказано о критической дистанции в 2—3 м, ближе подходить к собаке не стоит. Занятия по формированию лояльного отношения к «ненападающим» следует чередовать с атаками на владельца.

На первых занятиях владелец находится спереди от собаки, в 2 — 3 м от нее, чтобы она даже на максимально натянутом поводке не смогла дотянуться до него. С владельцем заранее обговаривают форму его поведения во время борьбы. После предварительной команды владельца («Чужой!» или «Охраняй!») из-за укрытия появляется фигурант и спокойно приближается к владельцу. Если собака проявляет агрессивность, фигурант не атакует владельца, а прогуливается на виду у собаки, пока она не успокоится. Затем подходит к владельцу и может: некоторое время общаться с ним спокойно, отойти, снова подойти и только после этого имитировать нападение; напасть после кратковременного спокойного общения; напасть с ходу. Во время борьбы с владельцем фигурант осторожно подводит владельца к собаке, чтобы позволить ей осуществить хват. При этом он должен следить, чтобы между ним и собакой не оказался владелец. Как только она схватит фигуранта, он тут же переключается на борьбу с ней и проводит ее по заранее оговоренному сценарию, закрепляя ту или иную тактику борьбы. Постепенно владелец начинает становится все ближе и ближе к своей собаке, а фигурант добивается, чтобы она реагировала на его замах в сторону хозяина или толчок. Если собака не обращает внимания на замах, атаку переносят на нее. Вначале действия фигуранта достаточно демонстративны, затем он ведет себя все более естественно и разнообразно. Паузы между подходом фигуранта к хозяину и нападением на него разнообразят. Количество «ложных» подходов должно быть достаточно велико, чтобы пес четко дифференцировал ситуацию. Когда он достаточно хорошо начнет выполнять требуемое, при нападении начинают использовать предметы и оружие.

На следующем этапе переходят к отработке навыков защиты владельца от двух человек. После предваряющей команды владельца появляющиеся фигуранты некоторое время демонстрируют безразличное отношение и к собаке, и к владельцу. Затем они подходят к владельцу и некоторое время спокойно с ним разговаривают. Один из фигурантов начинает атаку и, борясь с владельцем, приближается к собаке так, чтобы она могла схватить его. При контратаке он переключается на нее и в борьбе отводит ее немного в сторону от владельца. Как только собака отдалится от владельца на 2—3 м, второй фигурант демонстративно нападает на хозяина, а первый прекращает борьбу с собакой (отбегает, замирает или падает). Владелец собаки своим поведением, криками или командами привлекает внимание к себе и инициирует контратаку собаки на второго фигуранта. Когда она вступит в борьбу, этот фигурант, борясь с ней, тоже отводит ее в сторону от владельца. Затем в борьбу снова вступает первый фигурант, а второй демонстрирует поражение. Так повторяют от 3 до 6 раз и более, добиваясь, чтобы собака быстро переключалась на контратаку человека, непосредственно угрожающего владельцу. Если она переключается с трудом или вовсе не переключается, пристегивают второй поводок, воздействуя которым, владелец в нужный момент прекращает борьбу собаки с одним фигурантом и переключает ее на другого.

Возможен и другой вариант защиты владельца, когда собака просто не дает постороннему человеку переступить границу критического расстояния. К собаке пристегивают второй поводок, и владелец становится на расстоянии, равном половине длины фиксирующего поводка. Подошедший фигурант останавливается на заранее оговоренном расстоянии (от 2 до 5 шагов) и после кратковременного диалога делает шаг вперед, имитируя нападение на владельца. Сигналом к контратаке для собаки должен стать именно шаг вперед, поэтому нападение должно следовать за подшагиванием. Если собака не реагирует на нападение, атаку адресуют ей, или сразу после подшагивания фигуранта владелец подает исполнительную команду. После борьбы с собакой фигурант демонстрирует свое поражение, а владелец отводит собаку и поощряет ее.

Желательно научить собаку, отразившую атаку, не удаляться от хозяина далее, чем на 3—5 шагов, дать понять ей, что противник, находящийся на расстоянии 5 шагов, уже не опасен для владельца. В дальнейшем это поможет собаке отражать атаку двух человек и более. Научить собаку этому несложно. После нападения на владельца фигурант в борьбе отводит собаку на 6 шагов и тут же прекращает сопротивляться. Владелец командой или с помощью второго поводка заставляет собаку прекратить борьбу и вернуться к нему. Со временем она как будто сама начнет «отсчитывать» шаги и вовремя возвращаться к владельцу.

Когда собака достаточно четко будет контратаковать фигуранта сразу же после его подшагивания к владельцу, в занятия вводят второго фигуранта. Фигуранты, стоящие в 3—4 м друг от друга, приближаются к владельцу и останавливаются за шаг до границы критической зоны. После небольшого диалога один из них имитирует нападение и, борясь с собакой, пытается отвести ее в сторону. Как только она будет отведена на 2—3 м, второй фигурант нападает на владельца. В это время первый прекращает сопротивление. Если собака не переключается, владелец своим поведением, криком, командами или воздействием поводка помогает ей контратаковать второго фигуранта. За один подход фигуранты 2—4 раза имитируют нападение на владельца, после чего убегают. Быстро переключаться с одного нападающего на другого поможет упражнение, описанное в разделе о формировании демонстративного агрессивного поведения. Со временем демонстративность действий фигурантов снижается, они начинают действовать быстрее.

Необходимо также научить собаку бросать еще сопротивляющегося противника, если в этот момент на владельца нападает другой. Обычно при этом владелец привлекает внимание собаки кличкой, командой или с помощью второго поводка принуждает ее оставить своего противника и переключиться на второго. При введении в упражнение большего количества фигурантов схема тренировки остается такой же.

После того как собака хорошо освоит нужное поведение на фиксирующей привязи, переходят к отработке защиты владельца в движении, но контролируя ее поводком. Упражнения проводят точно так же, как это описано для этапа формирования демонстративного агрессивного поведения, лишь вводя борьбу с противником. Собака может двигаться по команде «Рядом!» или прогуливаться на поводке. Отрабатывают отражение атак одного, двух и более человек, которые могут нападать спереди, сзади или сбоку. При этом не каждый подход фигурантов должен завершаться нападением.

У собаки формируют поведение и при внезапной атаке, когда противник нападает из укрытия, внезапно появляясь перед нею. Это очень хорошее упражнение, позволяющее тренировать быстрый переход от спокойного состояния к состоянию агрессии. Владелец должен привыкнуть перед каждым укрытием для внезапной атаки (строением, предметом, деревом или кустом) подавать собаке подготовительную команду, причем и на дрессировочной площадке, приближаясь к укрытию, он должен делать то же. В начале дрессировки фигурант атакует спереди, с такого расстояния и так, чтобы дать возможность собаке разобраться в происходящем. Владелец помогает ей командами. Постепенно внезапные атаки отрабатывают со спины или с боку, сокращая расстояние, увеличивая экспрессивность нападения и обязательно меняя укрытия.

Необходимо научить собаку внимательно относиться к тому, кто приближается сзади. Это сделать нетрудно. Сам факт достаточно регулярного нападения подходящего сзади заставит собаку следить за ним. Полезно при этом фигуранту перед нападением некоторое время следовать сзади, каким-нибудь образом привлекая внимание собаки. Владелец при этом должен поощрять любое проявление ею внимания.

Иногда собаку специально обучают окарауливать владельца со спины. Например, если он остановился, можно научить собаку садиться мордой назад или при приближении постороннего со спины научить двигаться некоторое время в таком же приближении, т. е. с мордой, обращенной назад. Лучше это делать по специальной команде, так как в условиях оживленного города собаке придется трудно. Например, владелец подходит к банкомату и, остановившись, подает ей команду «Назад!». По этой команде ее обучают обходить владельца и садиться справа от него мордой назад. По окончании операции владелец дает команду «Рядом!» и отходит. Точно так же можно поступать при подходе к собственной двери, автомобилю и т. п.

Дальнейшие тренировки по защите владельца проводят с использованием различных предметов и оружия. Практикуют работу собаки в наморднике. Меняют места занятий, проводят занятия в разное время суток. В итоге отрабатывают защиту владельца в местах, наиболее вероятных для нападения: во дворе, на лестнице, при движении по тротуару, перед магазином, в квартире и офисе.

Мы специально не рассматриваем активные действия владельца собаки, потому что навыки самообороны человека должны формироваться под руководством соответствующих специалистов. С учетом того, что владельцами собак могут быть подростки, женщины и пожилые люди, рекомендуется, пользуясь моментом фиксации собакой злоумышленника, отойти на безопасное расстояние, выйти на освещенное, людное место и подзывать пса к себе. Тех же, кого интересует приемы самообороны, мы отсылаем к специальным руководствам.

Даже если вам никогда не придется оставлять предметы (сумки, чемоданы и т. п.) под надзором собаки, этот навык окажется полезным для обучения ее охране машины, квартиры и двора.

Охранять предметы собака может двояко. Она может это делать, находясь на привязи (тогда предмет кладут у места привязи), а может и свободно охранять предмет (без фиксации поводком) в непосредственной близости от него. Для успешного обучения охране предмета у нее должны быть хорошо отработаны навыки возвращения на место, выдержка у предмета и отказ от подброшенного корма. Независимо от того, будет ли ваша собака охранять предмет, так или иначе ее необходимо научить не обращать внимания на проходящих, бегающих, прыгающих или громко разговаривающих людей, которые пытаются взять охраняемый предмет. Кроме того, собака не должна обращать внимания на животных и самостоятельно возвращаться к предмету, если отошла от него.

Если собака находится на привязи, владелец дополнительно надевает на нее поводок с удавкой, становится сзади и корректирует ее поведение командой и рывками поводка. Если собаку готовят к свободной охране, используют удавку с удлиненным поводком.

Во время занятий один или несколько помощников, не приближаясь к собаке на расстояние менее 2—3 м и не делая попыток отнять предмет, совершают различные действия, пытаясь инициировать срыв выдержки. Не следует пренебрегать описанным этапом отработки выдержки и превращать охрану предмета в растравливание собаки. Отработку навыков борьбы с человеком необходимо проводить как отдельные занятия.

Особое значение при охране предмета имеет так называемая связь с вещью, под которой понимается осознание собакой поставленной перед ней задачи — не дать возможности постороннему человеку завладеть предметом. Выработка такой связи облегчится, если владелец проведет дома несколько непродолжительных игровых занятий. Для этого после укладки собаки нужно положить перед ее передними лапами игрушку или апортировочный предмет, и, повторяя нарочито угрожающим тоном команду «Охраняй!», попытаться ее отнять. Не следует добиваться агрессивного поведения собаки или отбирать предмет. Цель игрового занятия — установление связи между командой и возможным оживлением предмета. Как только собака прижмет «охраняемый» предмет лапами, накроет его своим телом, возьмет его в пасть или даже зарычит, нужно оставить ее в покое и после небольшой паузы командой «Дай!» забрать предмет и поиграть им с собакой. Такие игровые занятия следует прекратить, как только вы заметите, что после исполнительной команды собака начинает «охранять» предмет.

На дрессировочной площадке связь с вещью можно установить несколькими способами. По первому из них в охраняемую сумку на глазах у голодной собаки кладут кость или другой привлекательный для нее пищевой объект. Сумку помещают рядом с собакой, но так, чтобы она не могла ее достать, — обычно спереди, недалеко от передних лап. После небольшой выдержки инструктор-дрессировщик предпринимает попытку взять сумку, вызывая активные действия собаки — попытки дотянуться до сумки. В это время владелец повторяет исполнительную команду «Охраняй!». Во время попыток овладеть сумкой инструктор потихоньку подталкивает ее к собаке. Как только сумка окажется в пределах ее досягаемости, он разворачивается и уходит. После этого хозяин собаки должен либо дать возможность псу погрызть кость, либо скормить часть корма, имеющегося в сумке. Со временем подкармливание непосредственно из охраняемой сумки прекращают и начинают подкармливать только с ладони. От занятия к занятию собаку подкармливают все реже и реже, и наконец совсем перестают это делать. Известно, что сам факт победы служит мощным положительным подкреплением.

Одновременно продолжают тренировать выдержку у собаки: не каждый подход инструктора должен заканчиваться попыткой отобрать предмет. Если выдержка отработана хорошо, а собака очень возбудима или не очень агрессивна, можно поступить следующим образом. Хозяин укладывает собаку, кладет перед ее передними лапами предмет, дает команду «Охраняй!» и отходит к месту привязи поводка. После небольшой выдержки инструктор протягивает руку к предмету, а если пес не реагирует на движение, он касается и слегка шевелит предмет, после чего воздействует на собаку, вызывая у нее неприятные или легкие болевые ощущения, прищипывая за брыли, дергая за ухо или лапу. При первом же проявлении агрессивно-оборонительной реакции инструктор отходит от собаки. В момент его попытки отнять предмет или напасть на собаку хозяин повторяет команду «Охраняй!».

После нескольких таких упражнений собака понимает, что попытка постороннего коснуться предмета — это сигнал атаки на нее, и начинает опережать действия инструктора. После отработки стабильной выдержки и хорошо выраженной связи с вещью можно переходить к отработке навыков борьбы с «нарушителем», посягающем на охраняемый предмет, охране предмета от двух и более нападающих, небоязни замахов и ударов, к работе без поводка.

Необходимо научить собаку, отогнав посягающего на предмет, возвращаться к нему. Для этого владелец, кроме фиксирующего поводка, надевает на собаку ошейник-удавку и пристегивает длинный поводок. Собаку фиксируют у предмета, а владелец отходит на длину поводка в тыл собаке. Кстати, зафиксированная поза может быть любой, главное, чтобы собака не отходила от предмета. Появившийся фигурант несколько раз проходит мимо собаки с безразличным видом, а затем подходит к ней, явно демонстрируя желание овладеть предметом. На этом этапе борьба с собакой не обязательна. Если она пытается атаковать фигуранта, он начинает движение в сторону, пытаясь увести ее за собой. Владелец, позволив собаке «отогнать» фигуранта на 4—5 шагов, командой и воздействием поводка принуждает ее вернуться к предмету. Фигурант уходит из поля зрения собаки, а владелец поощряет ее. Когда, прогнав фигуранта, пес достаточно стабильно начнет возвращаться к предмету, вводят борьбу за предмет. Фигурант, дав собаке возможность осуществить хват, борясь с ней, пытается ее отвести в сторону от предмета и, отведя на 4—5 шагов, прекращает сопротивление, а владелец помогает собаке вернуться к предмету. Со временем фигурант уже не прекращает борьбу, а владелец принуждает собаку вернуться к предмету. Когда и в этом случае она будет вести себя правильно, к упражнению привлекают второго фигуранта.

Стратегия поведения собаки при охране предмета от двух или нескольких фигурантов напоминает защиту владельца. Желательно вначале отработать у собаки легкость переключения с одного человека на другого без борьбы. Когда она будет прогонять фигурантов, легко переключаясь с одного на другого, вводят элемент борьбы. Обычно это делают так. Два фигуранта проходят спокойно несколько раз мимо собаки, затем направляются к ней, держась на расстоянии 2—3 м друг от друга. Подойдя к собаке, один из них делает вид, что пытается завладеть предметом, дает собаке возможность схватить его за протянутую руку и начинает, борясь с ней, отводить ее в сторону. Или, не делая попыток взять предмет, он может привлечь внимание собаки взмахами руки, пытаясь отвести ее от предмета. Когда она отдалится от предмета, второй фигурант предпринимает попытку овладеть предметом, а владелец при необходимости заставляет ее вернуться. Позже при атаках начинают использовать оружие.

По мере тренированности владелец снижает вспомогательные воздействия на собаку, начинает отходить все дальше от нее и наконец уходит в укрытие. Для реально работающей собаки очень важно увеличивать время от подачи исполнительной команды на охрану до ухода владельца и нападения посторонних.

Окарауливание квартиры и дома представляет для собаки определенную сложность по многим причинам. Честно говоря, только большой, мощной и уверенной в себе собаке под силу реально караулить помещение в отсутствие владельца или членов семьи. Причины, по которым прекрасно работающая на дрессировочной площадке собака оказывается плохим сторожем, могут быть следующие: извращение понятия о территории стаи; сознательное или бессознательное подавление агрессии собаки к посторонним людям на данной территории; чувство социального стресса; отсутствие опыта агрессивного поведения на данной территории.

Как правило, во время выращивания собаки в вашей квартире и доме успевает побывать не менее 50—100 человек, в том числе и посторонних людей. Следовательно, у собаки формируется понятие, что посторонним можно сюда приходить. Более того, проявление агрессии подрастающей собаки по отношению к гостям не поощряется (в лучшем случае), а обычно порицается. И собака начинает понимать, что в доме агрессивно вести себя по отношению к посторонним не следует. К тому же собака — существо стайное, и сильна она только в стае. Если она остается одна, то, как правило, старается уйти от возможного конфликта, что тоже снижает ее охранные качества. Например, далеко не все собаки лают в отсутствие хозяев. Кроме того, как уже говорилось, поведение зависит от внешних условий. В несвойственной обстановке агрессивное поведение проявляется слабее, неполно или вовсе не проявляется. Все это нужно учитывать как владельцу собаки, так и инструктору с фигурантами.

Опыт показывает, что для окарауливания помещений и территорий лучше всего подходят отечественные породы овчарок, ротвейлеры и бойцовые породы собак. Большую надежность окарауливания обеспечивает стая или, как минимум, две собаки (например, кобель и сука). Но сыграть роль сторожа и оповестить о готовящемся вторжении может собака любой породы.

Стратегия окарауливания может быть разной: собака всех посторонних считает врагами независимо от присутствия или отсутствия владельца; собака начинает окарауливание только в отсутствие владельца или только в темное время суток. Собака также может никого не впускать или никого не выпускать. В любом случае, прежде чем формировать навыки окарауливания помещений, ее нужно подготовить к борьбе с человеком, отражению нападения двух человек и более, правильному поведению при использовании предметов и оружия.

Окарауливание включает облаивание приближающихся и подошедших к охраняемому объекту людей, реагирование лаем на подозрительные шумы и другие явления. Лай, с одной стороны, может предотвратить готовящееся проникновение посторонних, с другой стороны, он служит сигналом оповещения о возможном проникновении. Поэтому пренебрегать лаем не следует.

Не все породы собак одинаково склонны к лаю, но и внутри породы отдельные ее представители различаются по этому признаку.

Данные опроса владельцев собак разных пород о наличии сторожевого лая у их питомцев приведены в таблице 11.

Таблица 11

Обычно облаивание посторонних легко проявляется и закрепляется при формировании демонстративного агрессивного поведения.

Чтобы научить собаку лаять в нужный момент и в нужной ситуации, можно сначала обучить ее лаять по команде, для чего следует вызвать одно из состояний, в котором она взлаивает, предварительно подав команду, например «Голос!».

Чаще всего возбуждают собаку, показывая ей и не давая схватить кусочек пищи, игрушку, апортировочный предмет, играя с ней или даже доставляя неприятности, например прищипывая. Нужно совсем немного повторений, чтобы она поняла, чего вы от нее хотите. При желании можно ее научить лаять определенное количество раз и в нужный момент, зажимая ей пасть, занимая ее пищей или апортировочным предметом. И все. Остается только сделать лай привычным в тех случаях, когда вы считаете, что он необходим. Для этого придется несколько раз помочь собаке командой, подавая ее в нужной вам ситуации и поощряя пса.

Когда собака научится лаять, нужно дать ей понять, когда, где и сколько нужно это делать. Теперь вы можете контролировать ее поведение. Если она периодически взлаивает на шумы за дверью, можно для закрепления лая воспользоваться способом отбора поведения (подлавливания). Для этого нужно поощрять лай или рычание на любой шум за дверью, подавая команду «Охраняй!». Если собака недостаточно активно реагирует на звонок, стук в дверь или шум за дверью, ее подводят к двери и последовательными командами «Голос!», «Охраняй!», «Голос!» побуждают лаять. Для большего ее возбуждения можно попросить гостя или фигуранта еще раз позвонить или постучать в дверь.

Далеко не все собаки даже после предварительных занятий на дрессировочной площадке активно противодействуют проникновению посторонних лиц, особенно когда остаются одни. Поэтому первые занятия нужно проводить в присутствии владельца и при его непосредственном участии, а при необходимости использовать и поводок. Желательно сконцентрировать внимание собаки на возможных местах проникновения посторонних лиц — дверях, окнах, люках. Для этого фигурант регулярно обозначает шумом такие места и проникает в помещение именно этим путем. Со временем, заслышав шум, собака будет быстро оббегать и исследовать такие места.

Первые занятия проводят в облегченной для собаки форме, т. е. фигурант демонстративно, с шумом пытается проникнуть в помещение. Борьба должна быть короткой и не очень экспрессивной. Однако со временем нагрузку на собаку увеличивают.

Как правило, время занятий обговаривают с владельцем заранее и места проникновений оставляют незапертыми. Если поставлена цель отражения проникновения, то фигурант, обозначив свое присутствие за дверью, открывает ее и пытается проникнуть в помещение (но не проникает). Если собака малоактивна, он своим поведением инициирует ее агрессивное состояние, а владелец вовремя подает подготовительные и исполнительные команды. После непродолжительной борьбы фигурант убегает. Собаке дают отдохнуть от 5 до 15 мин, после чего упражнение повторяют.

По мере тренированности собаки места проникновения меняют. Фигурант снижает демонстративность действий. Владелец все более пассивно участвует в занятиях, наблюдая за происходящим из соседней комнаты, а потом и вовсе уходит из квартиры. Обычно на первых занятиях в отсутствие владельца фигурант пытается проникнуть в помещение почти сразу же после его ухода. Постепенно паузу между уходом владельца и попыткой проникновения увеличивают. Однако владелец должен появляться сразу же после отражения собакой атаки.

Навык совершенствуется при проведении занятий в разное время суток. Действия фигуранта становятся более осторожными, тихими. Обязательно следует менять фигурантов, чтобы у собаки не выработалась привычка активно реагировать только на одного человека. Когда и владелец, и дрессировщик будут довольны работой собаки против одного человека, в работу вводят второго фигуранта. При этом делают шаг назад, и упражнение сначала отрабатывают в присутствии хозяина собаки. Фигуранты могут проникать одним и тем же путем, последовательно или параллельно разными путями. Постепенно в работу вводят и оружие.

Если собаку готовят к охране офиса, то к занятиям приступают, только когда собака хорошо привыкнет к этому помещению и начнет считать его своей территорией. Ей следует оборудовать там комфортное место, кормить и поить там же. Желательно, чтобы достаточно регулярно с собакой оставался владелец.

Собака, находясь в автомашине, должна облаивать постороннего человека, приблизившегося вплотную, а при попытке проникновения его в салон активно бороться с ним до прихода хозяина. Для этого нужно, чтобы она не боялась автомобиля, с охотой и подолгу оставалась в нем, чтобы ни в коем случае не покидала салон автомобиля без соответствующей команды владельца. Если собака боится ездить в автомобиле, понадобится 2—3 нед, чтобы она начала считать его родным домом. Для этого пропустите 1—2 кормления и в один прекрасный момент идите с миской в сопровождении собаки во двор к автомашине. Откройте все двери и поставьте в машину миску. Если собака предпочтет остаться голодной, пропустите еще одно кормление и повторите упражнение. А если вам очень уж жаль собаку, начните ее кормить в непосредственной близости от автомобиля, но в следующий раз все же поставьте миску внутрь. Когда она начнет есть в машине при открытых дверях, начинайте их прикрывать по одной. Рано или поздно, но наступит момент, когда собака будет вести себя спокойно при закрытых дверях. Тогда в очередной раз, пустив собаку в машину, запустите двигатель, но сами никуда не двигайтесь. В следующий раз попробуйте кормить собаку в машине с заранее включенным двигателем. Когда и этот этап будет пройден, перестаньте кормить собаку в машине, но подкармливайте чем-нибудь очень вкусненьким.

Наконец пришло время немного проехаться. Для начала сделайте круг возле дома и выпустите собаку погулять. На другой день, сделав одну поездку и немного прогуляв собаку, повторите упражнение. В следующий раз отвезите ее к тому месту, где вы обычно гуляете, и повозите ее туда с неделю, а затем не поленитесь и отвезите собаку туда, где ей больше всего нравится.

Если собака хорошо относится к автомобилю, отработайте у нее выдержку. Для начала, взяв ее на поводок, сядьте вместе с ней в салон с открытыми дверями. Подайте собаке команды «Место!» и «Охраняй!», а фигуранты пусть начнут создавать вокруг машины самые разные ситуации, провоцирующие собаку покинуть салон. Они могут бегать, прыгать, бороться, заигрывать с собакой, травить ее, выпускать кошек и т. д. Вы должны контролировать поведение собаки, когда нужно, хвалить ее или рывками возвращать на место. После нескольких занятий покиньте салон автомобиля и контролируйте собаку при помощи длинного поводка. Очень полезно напомнить ей навык «подход к дрессировщику и возвращение на место» — здесь в качестве места используется автомобиль. Когда выдержка собаки будет гарантированной, можно приступить непосредственно к отработке окарауливания.

Прежде всего, следует развивать и закрепить выраженное демонстративное агрессивное поведение по отношению к людям, которые подходят к автомобилю вплотную и касаются его. При этом делают «шаг назад» — владелец находится в салоне, собака на поводке. Фигурант, подходя к машине, касается ее, похлопывает и тут же угрожает собаке. Как только она проявит агрессию, он уходит. Желательно такие упражнения проводить при открытых и закрытых дверях. Владелец должен следить, чтобы собака не покидала салон автомобиля. Постепенно фигурант задерживается у автомобиля дольше. Владелец выходит из салона, но находится рядом с автомобилем, а через несколько занятий скрывается за ближайшим углом. Время от времени он возвращается к собаке, хвалит ее и, если нужно, прогуливает. Вводят в работу второго фигуранта. Фигуранты демонстрируют угрожающее поведение последовательно или одновременно.

По мере закрепления необходимого поведения вводят борьбу с фигурантом. При этом владелец снова возвращается в салон автомобиля и оттуда управляет поведением собаки. Приблизившийся фигурант угрожает ей, а затем пытается проникнуть в автомобиль через приоткрытую дверь или открытое окно. Как только собака схватит фигуранта, он тут же отступает. Постепенно длительность борьбы увеличивают.

Необходимо научить собаку не реагировать на предметы, которыми фигурант может ее отвлекать. Она должна быть сосредоточена только на человеке. При введении в работу второго фигуранта необходимо следить, чтобы собака контролировала обоих, вовремя предотвращая попытки их проникновения в машину. Занятия проводят как при открытых, так и при закрытых дверях. По мере тренированности собаки владелец отходит все дальше от автомобиля. Постепенно увеличивают и паузу между уходом владельца и подходом фигурантов.

Окарауливание территорий и строений, находящихся на них, при помощи собак может осуществляться несколькими способами: окарауливание на неподвижном блокпосту, на подвижном блокпосту и путем свободного окарауливания. Кстати, постом называют специально оборудованный участок, где непосредственно применяется караульная собака.

Неподвижный пост оборудуют для охраны узких проходов на территорию — у дверей, окон и т. п. Движение собаки на таком посту ограничивается цепью длиной 2—3 м. Подвижный блокпост представляет собой блок или кольцо с цепью, надетое на проволоку или трос толщиной 0,6—1 см, натянутый между двумя опорами вдоль охраняемой территории. Караульная собака несет службу, перемещаясь вдоль поста в полосе, ограниченной длиной цепи в 2—2,5 м. При свободном окарауливании собака охраняет территорию, перемещаясь свободно (без привязи), при этом охраняемый участок должен быть огорожен надежной изгородью (забором). Во всех случаях для защиты собак от сильного дождя, снега и солнцепека оборудуют будки.

Дрессировку караульных собак начинают на дрессировочной площадке, формируя у них хорошо выраженное демонстративное агрессивное поведение, навыки борьбы с человеком, правильное поведение при использовании нападающим предметов и оружия. Закрепление навыков (привязку поведения к местности) проводят на территории, где собаке предстоит работать. Поскольку окарауливание территорий базируется на территориальном поведении (территориальной агрессии), охраняемая территория должна быть хорошо знакомой для собаки. Если ей придется работать на неподвижном или подвижном блокпосту, она должна освоится с шумами, производимыми блокпостом, приспособиться к различного рода противодействиям привязи, учитывать амортизационные особенности, научиться избегать запутывания и самостоятельно распутываться при необходимости.

Методика подготовки собак к окарауливанию на различных видах постов почти одинакова, лишь с разницей в условиях выполнения отдельных упражнений. Вначале попытки проникновения фигуранта предпринимают в присутствии владельца собаки, а по мере закрепления навыков вводят второго фигуранта. В дальнейшем занятия проводят в различное время суток и в отсутствие владельца. При атаке начинают использовать предметы и оружие.