• Главная
• В избранное
• Наш E-MAIL
• Добавить материал
• Нашёл ошибку
• Вниз

Содержание служебных собак может быть групповым (в питомниках) и индивидуальным (при владельце).

Наиболее целесообразным и полезным для служебной собаки является свободное содержание на открытом воздухе — во дворе или на приусадебном участке. В этих случаях для собаки устанавливают будку, которая служит местом сна и укрытием от непогоды.

Будку делают из дерева, лучше всего разборной (ширина 100 см, глубина 80–90 см, высота 80 см). В передней стенке, ближе к краю, прорезают отверстие (лаз) размером 40X35 см. Крышу будки рекомендуется делать в один скат (рис. 18). Устанавливают будку таким образом, чтобы она была защищена от ветра. В зимнее время для лучшего утепления ее можно обкладывать снаружи снегом. Начиная с осени будку утепляют подстилкой из сена, стружек или матрасиком. В сильный мороз лаз будки можно завешивать войлоком или сукном.

Желательно, чтобы собака содержалась не на привязи. Если такой возможности нет, следует построить выгул (не менее 3X6 м) и внутри него поставить будку и содержать там собаку в свободном состоянии.

Собаку можно содержать и в сарае, но при непременном условии, чтобы этот сарай был утепленным, светлым, сухим и позволял поддерживать необходимую чистоту.

С наступлением холодов короткошерстных собак обычно переводят в теплое помещение.

Щенка, отнятого от матери, нужно приучать к содержанию на открытом воздухе постепенно, помня, что он нуждается в большем количестве тепла, чем взрослая собака. Если щенок родился зимой, то, постепенно увеличивая время пребывания его на открытом воздухе, его можно перевести летом на постоянное содержание во дворе. Маленького, только что отнятого от матери щенка даже летом следует забирать на ночь в помещение.

В больших городах чаще всего собак содержат в квартирах. В этом случае собака должна иметь свое постоянное место.

Место размещения собаки необходимо определить сразу же в момент появления в доме щенка. Щенок быстро привыкает к месту, и оно будет являться в дальнейшем одним из основных факторов его воспитания.

Следует помнить, что собака проводит на своем месте большую часть жизни. В связи с этим выделенное для нее место должно отвечать определенным требованиям. Собаку нельзя размещать на проходе, где она будет мешать членам семьи двигаться по комнате; в темном углу; на кафельном или асфальтовом полу; возле печей или калориферов центрального отопления; на кухне. Ее место должно быть светлым, сухим, просторным и спокойным.

Для подстилки на пол лучше всего использовать мешковину, свернутую в несколько раз, хлопчатобумажные дорожки или коврики, легко поддающиеся стирке. Подстилкой может служить и матрасик — мешок, набитый ватой, волосом, соломой или сеном. Для него шьют несколько наволочек, сменяемых по мере загрязнения.

Вместо подстилки можно также использовать деревянный лежак в форме рамы, на которую натягивают холст (рис. 19). Размеры лежака (для собаки среднего роста): 80 см в длину, 70 см в ширину, 15–20 см в высоту. Лежак занимает больше места, чем простая подстилка, но зато он лучше предохраняет собаку от пыли, защищает ее от влияния холодного пола, предупреждает появление мозолей, которые возникают от трения локтей о пол.

Место для собаки необходимо содержать в чистоте. В связи с этим не рекомендуется использовать в качестве подстилки старые матрацы, ватные одеяла, старые меховые вещи и другие предметы, трудно поддающиеся стирке. Кроме того, нельзя не учитывать и требований физической закалки. Поэтому подстилка не должна быть слишком мягкой и теплой. Ни в коем случае нельзя разрешать собаке забираться на кровати, диваны и кресла.

При содержании во дворе следует ежедневно подметать всю территорию двора или приусадебного участка, где находится собака или ее выгул.

Каждый 1–2 месяца (кроме зимнего периода) будку нужно разбирать и мыть горячей водой с содой. Если в выгуле или сарае, где живет собака, есть деревянный пол, то его необходимо регулярно мыть теплой во дои с содой (не реже двух раз в месяц).

С наступлением тепла у собаки могут появиться блохи и паразиты, которые не только причиняют собаке беспокойство, но и являются переносчиками глистов, Чтобы предупредить появление этих паразитов и уничтожить их, применяют креолин и другие дезинфицирующие вещества. Надо помнить, что блохи откладывают свои яички в щелях пола будки и других деревянных предметов. Поэтому в качестве профилактики летом после мытья будки и пола их рекомендуется окатить трехпроцентным раствором креолина или засыпать щели порошком ДДТ.

Владелец собаки должен помнить, что большая опасность для собаки связана с появлением мух — разносчиков различных инфекционных заболеваний. Лучшей мерой борьбы с мухами является чистота и опрятность территории, где содержится собака.

При содержании в квартире подстилку собаки необходимо ежедневно вытряхивать, очищать от грязи, а по мере загрязнения — стирать и стелить чистую (это же относится и к матерчатой части лежака). Особенно часто требуется менять подстилки при щенении суки и в период воспитания щенков.

Пол, на котором лежит подстилка, должен быть всегда чистым.

Собаку необходимо ежедневно чистить. Прежде чем приступать к чистке, нужно внимательно осмотреть всю собаку. Основным показателем здоровья является ее шерстный покров. У здорового, физически крепкого животного, имеющего правильный обмен веществ, шерсть чистая, блестящая, хорошо смазанная выделениями сальных желез. Тусклая, ломкая шерсть, покрытая перхотью, указывает на болезненное состояние собаки, вызванное чаще всего неправильным кормлением и содержанием. При осмотре собаки нужно проверять состояние ее кожи, глаз, ушей и мочки носа. Выделения из глаз, ушей, носа, сухая, потрескавшаяся мочка носа указывают на то или иное заболевание. Очень часто повреждения кожи, начинающиеся с маленького участка, скрытого шерстью, по недосмотру превращаются в серьезные раны. Чаще всего поражения кожи (экзема) появляются на спине, крупе, бедрах, а также хвосте.

Чистка производится ежедневно во дворе. Лучше всего чистить собаку утром, до утренней кормежки. Для чистки употребляют металлическую или пластмассовую гребенку, щетку из щетины, капрона или специальную щетку, состоящую из резинового основания и тупых металлических иголок (рис. 20). Специальная щетка полностью заменяет гребенку, так как хорошо расчесывает волос, выбирает из него грязь и одновременно производит массаж кожи. Необходим также кусок сукна или другой шерстяной ткани.

а — гребенка; б — щетка щетинная; в — щетка резиновая с металлическими иголками; г — суконка

Порядок чистки. Гребенкой осторожно разбирают и расчесывают длинные волосы. Особенно тщательно и осторожно это надо делать в тех местах, где растет мягкий и длинный волос (у шотландских овчарок, пуделей, южнорусских овчарок), способный сваливаться в комки. Очень плотные, слежавшиеся комки лучше всего разбирать руками, а иногда (у южнорусских овчарок) даже выстригать. Расчесанную шерсть щеткой очищают от грязи. Чтобы очистить подшерсток и кожу, щетку плотно прижимают к телу собаки и несколько раз проводят по шерсти, а затем против шерсти. Чистку собаки начинают сверху — со спины и головы и постепенно опускаются вниз; в последнюю очередь чистят ноги и хвост. В таком же порядке расчесанную и очищенную шерсть приглаживают и протирают куском сукна до появления блеска.

Слизистые выделения, скапливающиеся в уголках глаз собаки, удаляют чистой ватой. Ушные раковины очищают только по мере загрязнения. Для этого ватный тампон смачивают вазелиновым или другим жидким маслом и осторожно водят им по загрязненным местам внутренней стороны уха.

Вместо щетки при чистке собаки можно применить пылесос, который хорошо удаляет пыль и грязь, особенно с короткой шерсти. Собаку следует приучать к пылесосу постепенно.

Особое взимание необходимо уделять чистке во время линьки.

Стрижка и щипка (тримминг) собак. Служебных собак, за исключением пуделей, обладающих длинной и мягкой шерстью, как правило, не стригут. Стрижка пуделей должна выполняться согласно стандарту по установленной форме. Стрижка преследует две цели: освободить собаку от ненужной излишне длинной шерсти, мешающей при движении, и вместе с тем придать ей опрятный и красивый вид.

Щипка (тримминг) необходима для собак всех разновидностей терьера, в частности для эрдельтерьера и черного терьера, а также для ризен-шнауцера. У собак этих пород шерсть отличается большой жесткостью и сама почти не выпадает при линьке. Поэтому у таких собак старую, отмершую шерсть удаляют насильственным путем и одновременно придают собаке необходимую по стандарту форму. Ость и подшерсток удаляют руками или с помощью специального ножа, голову выстригают машинкой. Собаки, у которых не удален старый, отмерший волос, подвержены кожным заболеваниям.

Мытье собак. Чтобы удалить грязь, скапливающуюся на теле собаки, ее моют теплой водой с мылом. Частое купание может принести вред не только потому, что от мытья с мылом шерсть станет сухой, ломкой и не будет плотно прилегать к телу, но и потому, что шерсть долго не просыхает и вымытая собака больше подвержена простудным заболеваниям.

Взрослую собаку рекомендуется мыть два раза в год: с наступлением холодов (после осенней грязи) и с наступлением тепла (после весенней грязи). Щенка до шести месяцев нужно мыть один раз в месяц: он пачкается больше, чем взрослая собака, и его кожа еще не защищена покровным волосом.

Кроме мытья, полезно по мере надобности проводить частичное обмывание загрязненных мест, чаще всего ног, низа груди и живота.

Порядок мытья. Поставив собаку в ванну или корыто, ее смачивают теплой водой (температура 35–38 °C) с таким расчетом, чтобы намокла не только шерсть, но и кожа. Тело собаки намыливают заранее приготовленной пеной и тщательно протирают собаку до тех пор, пока не будет удалена вся грязь. После этого мыльную пену смывают большим количеством воды (оставшееся на коже мыло вызывает зуд и приводит к возникновению экземы). Особенно осторожно нужно мыть голову собаки, следя за тем, чтобы вода не попала в уши. Прежде чем вытирать собаку, можно позволить ей несколько раз отряхнуться. Вытирать собаку нужно очень тщательно. Целесообразнее всего мыть собаку на ночь после последнего выгуливания и оставлять ее в теплом помещении до полного просыхания шерсти (не менее чем на 12 час.).

Купание собаки. В летнее время для освежения тела собаки очень полезно купать ее в проточном водоеме или, в крайнем случае, в большом глубоком пруду с чистой водой.

Купание можно начинать при температуре воды не ниже 16–18 °C. Купание — это не только полезная физическая тренировка, но и любимое развлечение для большинства собак. Поэтому, если есть возможность, рекомендуется купать собаку ежедневно и даже несколько раз в день.

Собак купают без ошейников, поводков и намордников. Приучать собаку к купанию следует начинать с двух-трех месяцев. Вначале это делается очень осторожно. Лучше всего, чтобы владелец зашел в воду вместе со щенком и пустил его поплавать возле себя. Первоначально щенок должен пробыть в воде не более 2–3 мин. Постепенно время его пребывания в воде можно увеличивать, но оно не должно превышать 10 мин. Взрослая собака может находиться в воде 15–20 мин., после чего ей нужно дать отдохнуть. Пытаясь приучить животное к воде, нельзя бросать щенка в воду или насильно тащить в воду взрослую собаку. Это вызовет только обратную реакцию у животных — появится боязнь воды, и бороться с этим будет весьма трудно. Взрослую собаку, так же как и щенка, приучают к купанию постепенно, в игре, используя при этом в первую очередь ать порт, бросаемый в воду.

Большинство собак с большой охотой сами прыгают в воду. После того как собака выйдет из воды, ей нужно дать возможность как следует отряхнуться и согреться: она это делает обычно в процессе игры и в беге. Не следует привязывать собаку, чтобы она не испачкалась после купания. Лучше всего купать собаку до утренней кормежки и в течение дня, но не поздно вечером, когда она не успеет просохнуть. Не рекомендуется купать собаку сразу после еды, а также после тяжелой физической нагрузки.

Прогулки с собакой. Собака — животное подвижное и для ее нормальной жизнедеятельности нужна свобода движения. У собак, ограниченных в движении, содержащихся на короткой привязи и особенно в условиях квартиры, обычно нарушается обмен веществ и наблюдаются заболевания кожи, становится дряблой мускулатура, появляются облысения и т. п. В результате собака теряет работоспособность. Щенок, поставленный в такие условия, плохо физически развивается, чаще заболевает рахитом и из него вырастает неполноценная собака.

Поэтому, помимо выгуливания для отправления естественных надобностей (для взрослых собак не менее трех раз в сутки, для щенков — четыре-пять раз в сутки), с собакой нужно ежедневно гулять. Продолжительность прогулки не ограничена, но она должна быть не менее 1 часа — 1 часа 30 мин. Во время прогулки надо дать собаке возможность свободно побегать, порезвиться, но полезно и движение на поводке. Для молодых собак как физическое упражнение хороша пробежка на поводке за велосипедом или за лыжником. Прогулку можно сочетать с дрессировкой. Чем больше собака будет находиться на свежем воздухе в любое время года, чем больше будет двигаться, тем лучше она будет физически развита, тем крепче будет ее организм, тем выше сопротивляемость инфекционным и простудным заболеванием, тем больше выносливость.

Прогулки с собакой следует распределять таким образом, чтобы не менее половины отведенного на них времени приходилось на утренние и дневные часы, когда можно пользоваться солнечными лучами.

Для прогулки используются мягкий, неширокий ошейник и средней длины поводок (1,5–2 м) из кожи или кожзаменителя с прочным карабином, намордник. Предпочтительнее всего сетчатый намордник из мягкой кожи (рис. 21); он не стягивает морду, не затрудняет доступ воздуха и позволяет приоткрыть пасть, что очень важно, особенно в жаркую погоду.

а — ошейник кожаный; б — поводок; в — ошейник металлический «удавка» (для гладкошерстных собак); г — намордник сетчатый

Организм собаки непрерывно расходует энергию. Необходимую энергию организм получает, окисляя питательные вещества, входящие в состав кормов, присоединяя к ним кислород воздуха. Помимо питательных веществ и кислорода, для нормальной жизнедеятельности организма требуется еще ряд химических веществ: вода, минеральные соли, витамины. Все химические вещества, необходимые для организма, можно разбить на четыре группы.

Первая группа — вещества, которые не содержат энергии, но необходимы для разложения, усвоения и использования других химических веществ, т. е. для правильного обмена веществ. Это — кислород и вода. Вода играет очень важную роль в жизнедеятельности организма. Она является той средой, в которой совершаются все реакции обмена веществ: поддерживает нормальное состояние и жизнедеятельность клеток и тканей, а также их нервную проводимость и раздражимость; играет роль регулятора постоянства температуры тела. Поэтому снижение количества воды в организме может явиться причиной тяжелых заболеваний и даже гибели животного.

Вторая группа — вещества, которые также не содержат энергии или содержат ее очень мало, но необходимы для правильного течения обмена веществ и важнейших жизненных процессов (рост, развитие, размножение, устойчивость по отношению к возбудителям инфекции).

Это — минеральные соли и витамины. Особо важное значение эти вещества имеют для молодого, растущего организма; их нехватка приводит к нарушению процесса развития и может послужить причиной многих заболеваний. Минеральные соли необходимы для правильного роста и развития скелета (соли кальция и фосфора), для образования красных клеток крови (соли железа), для работы внутренних органов (соли натрия, калия, магния, йода и др.).

Значение солей, особенно так называемых микроэлементов (К микроэлементам относятся соли, (необходимые организму в очень малых дозах (например, соли кобальта, меди)), определяется не их количеством, а ролью в общем обмене веществ и в различных жизненных процессах. Источником минеральных солей являются мясо, молоко, овощи и главным образом мука животного происхождения (костная, мясная, кровяная, рыбная).

Источником витаминов служат молоко, овощи, свежая зелень (проросший овес, молодая крапива, салат), мясо, в особенности сырая печень, рыбий жир, пивные дрожжи.

В настоящее время известно около 20 различных витаминов. Мы назовем лишь важнейшие (обозначения витаминов даны, как и принято, латинскими буквами):

витамин А — находится в рыбьем жире, моркови, молодой зелени, капусте. Обусловливает правильное развитие организма, обеспечивает нормальную функцию половых органов, повышает устойчивость организма против инфекционных заболеваний;

витамины В₂ и В₁₂ — содержатся в пивных дрожжах, в печени. Играют важную роль в обмене веществ, поднимают общий тонус организма;

витамин РР — находится в пивных дрожжах, зелени, свежем мясе, особенно в печени. Играет роль в обмене веществ. Необходим для нормальной деятельности желудочно-кишечного тракта, кожи и нервной системы;

витамин С — содержится в свежей зелени, овощах, ягодах. Регулирует правильный обмен веществ, предупреждает заболевание цингой;

витамин D — содержится главным образом в рыбьем жире. Для образования этого витамина в организме животного очень важно облучение солнцем или кварцевой лампой. Предупреждает развитие рахита (одновременно с витамином Д нужно давать соли кальция, фосфора, муку животного происхождения);

витамин Е — находится в зелени, больше всего в ростках проросших зерен, меньше в овощах, молоке и мясе. Обеспечивает правильную функцию органов размножения.

Третья группа — вещества, которые содержат энергию, но используются организмом в первую очередь в качестве пластического (строительного) материала, необходимого для построения клеток и тканей. Это — белок, главным образом животного происхождения, я заменить его не могут ни жиры, ни углеводы. Взрослая собака должна получать в сутки до 3–4 г белка на 1 кг живого веса, иначе говоря, белки должны составлять до 15 % всего рациона (собака весом в 40 кг должна получать ежедневно 140–160 г усвояемого белка). Потребность щенков и молодых собак в белках еще выше. В их рационе белки должны составлять около 40 % за счет соответствующего уменьшения количества углеводов.

Четвертая группа — вещества, которые содержат энергию и используются организмом в качестве основных питательных веществ. Это — жиры и углеводы. Жиры — наиболее калорийные и питательные вещества. В сутки собака должна получать 1–2 г жира на 1 кг живого веса (примерно до 40–70 г, или до 8 % рациона). Чрезмерная дача жиров ведет к расстройству деятельности кишечника. Углеводы, являющиеся основным питательным веществом, большей частью находятся в растительных кормах (крупы, хлеб). Взрослая собака должна получать до 20 г углеводов на 1 кг живого веса (до 700 г в сутки, или до 75 % рациона). В рационе щенков должно содержаться до 50 % углеводов.

При избыточном потреблении питательных веществ их излишек откладывается в организме в виде жира; при недостатке этих веществ организм расходует свой запас — жир.

Корма, получаемые собакой, подразделяются по происхождению на животные (мясо, молоко, рыбий жир, рыба, мясокостная мука), растительные (крупы, хлеб овощи) и минеральные (поваренная соль, различные минеральные подкормки).

По химическому составу корма делятся в зависимости от преобладания того или иного химического вещества на белковые (мясо, молоко, рыба), жировые (рыбий жир, сало), углеводистые (крупы, хлеб, овощи) в минеральные.

Питательность кормов, обычно выражается в калориях (одна большая калория (К) — это количество тепла которое нагревает один литр воды на один градус Цельсия). 1 г жира дает 9,3 К, а 1 г белка или углевода — 4,1 К. Кроме того, питательность кормов оценивается также по перевариваемости, т. е. по степени усвояемости организмом, по доброкачественности и их химическому составу. Корма, содержащие все химические вещества, необходимые организму (белки, витамины и т. д.), называются полноценными. К ним относятся, например, молоко, мясо. Корма, не содержащие всех необходимые для организма химических веществ, такие, как крупы овощи, называются неполноценными.

Таким образом, для правильной всесторонней оценки того или иного корма нужно знать его калорийность перевариваемость, доброкачественность и полноценность. Характеристика кормов приведена в табл. 1.

(Примечание. Прочерк означает отсутствие витамина; ноль — витамин не обнаружен; плюс — незначительное количества.)

Мясо является основным источником полноценных белков. В состав мяса входят вода, белки, жир, углеводы. Кроме того, мясо содержит соли фосфора, калия, натрия, кальция и др. В качестве мясных кормов обычно употребляют говядину, конину, различные отходы боен (субпродукты), а также мясокостную муку, которая содержит до 60 и более процентов белка, но все же не заменяет свежего мяса. Мясокостную, кровяную или костную муку как очень концентрированный продукт целесообразнее всего давать в качестве подкормки, добавляя ее в суточный рацион собаки (40–50 г).

Не рекомендуется давать собакам селезенку, вызывающую у них расстройство желудка, а также плоские кости крупного рогатого скота (кости головы и ребер) и трубчатые кости птицы, чтобы избежать ранения желудочно-кишечного тракта собаки, способного привести к гибели животного.

Для кормления собак нередко используют соленое мясо, чаще всего мясо морского зверя (тюленя, кита). Такое мясо необходимо тщательно вымачивать, так как собаки очень подвержены отравлению поваренной солью.

Нельзя скармливать собакам испорченное, протухшее или сгнившее мясо, а также недоброкачественную муку животного происхождения.

Свежее мясо лучше всего давать сырым, так как сырое мясо содержит больше полезных минеральных веществ и витаминов.

Рыба также является полноценным кормом, содержащим значительное количество белка и соли фосфора (особенно треска). За исключением филе, рыбу скармливают в вареном виде: из крупной рыбы предварительно вынимают кости, мелкую варят до полного размягчения костей. Крупную соленую рыбу необходимо вымачивать, так же как мясо, мелкую (сельдь, килька) лучше не употреблять совсем.

Молоко и молочные продукты являются наиболее полноценными пищевыми продуктами. Они легко усваиваются, способствуют правильному пищеварению, содержат все необходимые для организма химические вещества. Особенно ценны эти продукты для щенков и молодых животных.

Яйца — очень концентрированный корм (куриное яйцо содержит 14 % белков, 11 % жира, 0,9 % минеральных солей), способный заменить любой белковый корм. Используется для подкормки подсосных щенков и кобелей-производителей в период случки.

Жиры животного происхождения (сало, рыбий жир) необходимо вводить в рацион собак, нуждающихся в калорийной пище. В зимнее время жиры следует добавлять при кормлении собак, содержащихся на улице. Щенкам и молодым собакам с профилактической и лечебной целью, а также в качестве важного компонента рациона нужно давать рыбий жир. Взрослым и особенно стареющим собакам избыток витамина Д может причинить вред, поэтому в случае надобности лучше скармливать им говяжье сало. Если собаки содержатся в квартирах и получают доброкачественное мясо и молочные продукты, то в их корм не следует добавлять жиры.

Крупы отличаются высоким содержанием углеводов (до 60–70 %) и большой калорийностью. Для кормления собак чаще всего используют овсянку, пшено, гречневую, а для щенков ранних возрастов — манную крупу. Рекомендуется также смешивать некоторые крупы, например пшено и овсянку. Запрещается скармливать собакам немолотый овес и отруби. Не следует использовать горох и фасоль.

Хлеб содержит большое количество углеводов и в рационе вполне заменяет крупу (преимущественно серый хлеб). Особенно полезен хлеб собакам, нуждающимся в повышенном количестве углеводов (большой расход мышечной энергии, исхудание); больным собакам его можно давать в виде сухарей.

Овощи, несмотря на невысокую питательность, играют важную роль в рационе как один из основных источников витаминов. Особенно полезны морковь, свежая и квашеная капуста, свекла. Скармливать их следует в сыром виде, приучая к этому собаку со щенячьего возраста. Картофель перед употреблением нужно очистить, сварить и размять.

Основой правильного кормления является учет особенностей того или иного животного: возраста, веса, физической и физиологической нагрузки (беременность и лактационный период для сук, случной период для кобелей).

При составлении рациона кормления учитываются калорийность корма, соотношение химических веществ, наличие витаминов и минеральных солей.

Рацион собаки должен быть не только питательным, но и разнообразным.

Нормы продуктов (суточный рацион) для кормления различных по возрасту и физиологической нагрузке групп собак указаны в табл 2. Эти нормы составлены на основе многолетнего практического опыта выращивания собак членами клубов служебного собаководства ДОСААФ.

Как видно из табл. 2, собакам с тяжелой физической нагрузкой увеличивается дача углеводистых кормов, кобелям-производителям — дача белковых кормов.

Известно, что при неполноценном кормлении щенной суки обычно рождаются слаборазвитые, нежизнеспособные щенки, предрасположенные к различным заболеваниям. Чтобы избежать этого, для такой категории собак предусматриваются повышенная норма кормов и увеличенное количество белка. Со второй половины щенности и на весь период кормления щенков в рацион сук вводится молоко. Щенкам, которые очень интенсивно растут до года, также предусматривается повышенная норма продуктов, богатых белками, витаминами и минеральными солями.

В табл. 2 не указаны нормы прикорма щенков до 30-дневного возраста. Опыт лучших заводчиков, выращивающих полноценных, здоровых щенков, показал, что прикорм щенков следует начинать в зависимости от многочисленности помета и молочности матери, как правило, с 5–12-го дня.

Ранний прикорм (с 5-го дня и ранее) начинают с дачи цельного коровьего молока, которое вскоре заменяют смесью (1 яйцо на литр молока). С 10-го дня щенкам можно давать сырой фарш. Начинать нужно примерно с 10 г. Постепенно увеличивая дачу, ее доводят к 30-дневному возрасту до 100 г.

С 15-го дня щенкам можно давать жидкую манную кашу, сваренную на молоке с добавлением яйца (в той же пропорции).

С 20-го дня в рацион щенков вводят: мясной суп с овощами; вместо манной каши — кашу из гречневой крупы, толокна, геркулеса; размоченный белый хлеб, немного творогу. В это же время следует приучать щенков к рыбьему жиру (начинать с нескольких капель).

Благодаря этому щенки, достигшие месячного возраста, будут приучены к разнообразным кормам и их рацион приблизится к нормам, указанным в таблице.

Приготовление корма. От мяса, предназначенного для приготовления корма, отделяют ту часть, которую будут давать собаке в сыром виде, а остальное варят с солью и картофелем. Сварившееся мясо и кости вынимают и засыпают бульон крупой. Готовый корм должен иметь консистенцию жидкой каши. Перед кормежкой в остывший корм добавляют свежую зелень, морковь, капусту или другие овощи, а также сырое и вареное мясо, нарезанное мелкими кусочками, мясокостную или костную муку и, если требуется, рыбий жир.

Можно приготовлять корм и другим способом: отдельно варить бульон и отдельно густую кашу. Перед кормежкой кашу разбавляют бульоном до нужной консистенции и добавляют в корм все остальные компоненты. Этот способ позволяет разнообразить пищу собаки, так как кашу можно разбавлять не только бульоном, но и молоком, простоквашей. Кашу периодически можно заменять хлебом. Преимущество этого способа приготовления корма заключается также и в том, что, например, в жаркую погоду густо сваренная каша сохраняется дольше.

Такие продукты, как мясо, овощи, зелень, рекомендуется давать в сыром виде, пропустив предварительно через мясорубку и смешав с кашей, разбавленной бульоном или молоком. Кости при этом также даются в сыром виде.

Не следует давать собаке большое количество костей. Особенно полезны мягкие, так называемые сахарные кости и кости с большим количеством хрящей. Вполне достаточно дать собаке одну-две такие кости в сутки.

Кормление собаки. Пища, приготовленная для собаки, не должна быть слишком холодной или горячей.

Объем корма может колебаться от двух до четырех литров в кормежку, в зависимости от величины собаки, ее аппетита, физической нагрузки и времени года.

Кормить собаку нужно в одно и то же время и в установленном месте. Это имеет большое значение для хорошего переваривания пищи, так как у собаки вырабатывается определенный рефлекс на время и место кормления.

Взрослых собак принято кормить два-три раза в сутки: в 8 час. утра, в час дня и в 6 час. вечера. Работу собака должна начинать через 2 часа после кормления и заканчивать за 2 часа до него.

Порядок кормления щенков зависит от их возраста и колеблется от шести до трех раз в сутки.

Поение собаки. Потребность собаки в воде нельзя ограничивать. Пойлушка, находящаяся на специально отведенном месте, постоянно должна быть наполнена чистой свежей водой. Чем гуще корм, которым питается собака, тем больше у нее потребность в воде. Если собака живет зимой в выгуле, то при наличии снега ей можно не ставить воду. Заметим, кстати, что зимой потребность в воде сильно сокращается, а летом резко повышается.

Для кормления и поения собаки необходимо выделить специальную посуду, желательно эмалированные миски. После каждого кормления миску следует мыть. Пойлушку также нужно периодически мыть теплой водой.

Перевозить собак (группами или в одиночку) можно на любом виде транспорта. Лица, сопровождающие собак, должны иметь при себе соответствующие документы на собак, а также справки ветеринарного надзора о состоянии собак и отсутствия препятствий к их перевозке. Одно лицо, как правило, может сопровождать только двух собак.

При перевозке в пассажирских вагонах запрещается размещать собак в тамбурах, уборных и на багажных полках. Обычно собаки находятся на полу, под нижней полкой. Иногда, при наличии специальных ящиков, разрешается провозить собак в багажных вагонах.

Кормить собаку нужно не позднее чем за полтора-два часа до начала перевозки. Перед погрузкой собак) необходимо хорошо выгулять и проверить исправность ее снаряжения. При посадке в вагон на собаку нужно надеть намордник.

Для кормления, водопоя и выгуливания собак следует использовать продолжительные остановки. При пере возке группы собак автотранспортом для выгуливания делают специальные остановки на 10–15 мин. В пути не следует давать собакам объемный корм или корм, вызывающий жажду. Корм должен быть питательным и концентрированным.

Намордник, употребляемый в пути, должен позволять собаке дышать с раскрытым ртом.

При перевозке автотранспортом необходимо защищать животных от прямого воздействия солнца.